Маленькая лодка самодельная – Самодельные лодки для рыбалки

Лодка из пластиковых бутылок

Как сделать лодку для рыбалки из пластиковых бутылок? Делается она достаточно просто. Одним из её главных достоинств является дешевизна и доступность материалов. К тому же совсем необязательно для её создания обладать специальными навыками.

Необходимые материалы

• Пластиковые бутылки. Конечно же, в первую очередь желающим сконструировать такую лодку потребуется большое количество пластиковых бутылок. Для этой цели лучше всего подойдёт тара вместимостью не менее 2 литров. Чем большей ёмкости вы будете выбирать бутылки, тем меньшее их количество понадобится, и тем легче будет собирать лодку. Кроме того, лодка из больших бутылок будет более надёжной, прочной и долговечной.
• Скотч. Для работы потребуется несколько рулонов широкого скотча.
• Ножницы или острый нож. Ножницы следует выбирать такие, чтобы ними удобно было разрезать пластиковые бутылки — большие и острые.
• Тонкая прочная проволока.
• Толстая фанера для поперечин. Вместо фанеры подойдут деревянные доски или лёгкие трубы.

Для придания бутылкам необходимой плотности и жесткости каждую из них следует накачать воздухом под давлением. Это можно сделать, используя простой принцип перепада температур.

1. Поставьте открытые бутылки в морозильную камеру, чтобы они набрались холодным воздухом.
2. Затем очень прочно закрутите их крышками прямо в морозилке.
3. Теперь достаньте бутылки из морозильной камеры. Воздух внутри них, при нагревании, будет расширяться, в результате чего бутылки приобретут необходимую жесткость и упругость.

Перед началом сбора лодки все бутылки необходимо освободить от этикеток и, при необходимости, помыть.

Как показывает практика, такая лодка служит достаточно долго и не теряет своих плавучих свойств. Однако для надёжности можно посадить каждую пробку на герметичный клей, чтобы быть уверенными в том, что бутылки не разгерметизируются в процессе эксплуатации.

Изготовление «брёвен» из бутылок

1. Лодка будет собираться из имитированных брёвен. В качестве соединительной муфты используется средняя часть, вырезанная из другой бутылки, которую следует натянуть на соединение. Бутылки соединяются донышком к донышку, при этом выступ дна одной бутылки должен быть вставлен в выемку дна другой бутылки.
2. Затем все стыки следует промотать несколько раз широким водостойким скотчем. В результате получится конструкция из двух бутылок, соединённых донышками, с обеих сторон которой будут горлышки с пробками. 
3. Теперь возьмите 2 бутылки и отрежьте от них верхние части. Заготовки без верхних частей насадите на горлышки Вашей конструкции таким образом, чтобы с обеих её сторон получились донышки. Снова следует каждый стык промотать скотчем в несколько слоёв.
4. Таким образом готовятся остальные брёвна для лодки.

Подготовленные брёвна необходимо скрепить в поплавки. Один поплавок должен состоять из восьми брёвен. Возьмите тонкую, прочную проволоку и с её помощью скрепите брёвна.

Скрепление поплавков лучше всего осуществить при помощи металлических труб или деревянных брусков. После того, как поперечины будут готовы, можно приступать к креплению дна, которое можно изготовить из плотного фанерного, пластикового или металлического листа. В зависимости от предпочтений мастера и используемых материалов, каждая изготовленная лодка из пластиковых бутылок будет иметь разный вид. Одно необходимое общее условие — плавсредство должно быть надёжным, прочным и водонепроницаемым.

При желании, готовой лодке можно придать эстетичный внешний вид, обшив её водонепроницаемым материалом, фанерой или металлическими листами.

Такая простая лодка для рыбалки своими руками прослужит достаточно долгое время и будет предметом гордости для своего хозяина.

Из каких материалов Вы бы смогли сделать лодку для рыбалки? Расскажите о своем выборе в комментариях.

www.rutvet.ru

Самодельные лодки для рыбалки и отдыха

Наверное, каждый любитель рыбалки хотя бы раз подумывал над тем, как сделать самодельную лодку. Дело это непростое, но все же изготовить такое плавсредство реально. Причем не обязательно быть инженером, все, что от вас требуется, — это энтузиазм и несколько часов свободного времени. А о том, как делаются самодельные лодки из фанеры, узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Сложности изготовления

Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.

Во-первых, фанера – это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает. В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.

Подготовка материалов

Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера – это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.

Приступаем к делу

Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.

Итак, как делаются самодельные лодки? Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.

Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.

В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:

1. 3х26 и 3х18 миллиметров – для обшивки лодки;
2. 4х60 и 5х64 миллиметра – для всех остальных деталей конструкции (к примеру, сидения, корма и борта).

Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа «ВИАМ-Б/3» и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет («ВИАМ-Б/3»), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства «АК-20». Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек – 5х2 сантиметра).

Пожалуй, наиболее ответственным шагом при построении данного плавательного средства является покраска его фанерного корпуса. Как же правильно это сделать?

Перед покраской лодки вам необходимо тщательно ее загрунтовать. Здесь вам потребуется приготовить толстую кисть и натуральную олифу, которая будет выполнять функцию грунтовки. Для того чтобы она лучше впиталась в материал, перед нанесением предварительно нагрейте ее до температуры начала кипячения. Наносится натуральная олифа не только на наружную, но и на внутреннюю часть лодки.

Сразу после нанесения данного материала на древесную поверхность плавсредства приступать к его окраске категорически не рекомендуется. Сначала нужно подождать несколько минут, пока олифа окончательно впитается в дерево. После полного высыхания грунтовки можно смело приступать к нанесению краски.

Какие цвета стоит выбрать для лодки?

Наиболее популярным и, пожалуй, гармоничным будет сочетание белого и красного оттенков. Причем первый наносится на нижнюю часть лодки (до ватерлинии), а вся остальная поверхность покрывается красным цветом. Внутреннюю же часть не обязательно покрывать такими же, наиболее популярным вариантом считается светло-зеленый тон.

Правила нанесения

Необходимо сказать, что та краска, которая продается в магазинах в жестяных банках и наносится зачастую на деревянные заборы, будет не самым лучшим вариантом для нашей лодки, которая большую часть своего времени проводит в воде. Поэтому ее мы будем получать специальным образом. Итак, что для этого необходимо сделать? Для получения красного цвета нужно использовать свинцовый сурик, а белый оттенок дадут цинковые и свинцовые белила. Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.

Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).

Важные моменты

Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.

Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.

fb.ru

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности конструкций из стеклопластика, для рыбалки, под мотор, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.

Фото фанерной плоскодонки.

Несколько слов о подготовке

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

Какие нужны материалы

• Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера. Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;

Первоклассная фанера.

• Не последнее значение имеет марка материала. Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

Сорта материала.

Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая.
Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

Самодельная лодка.

• Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов. Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
• Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм;
• Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей. Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

Параметры фанеры.

Выбор инструмента

Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

• Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
• Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести электрический лобзик для дерева с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;

Работа электролобзиком.

• Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
• Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
• Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

Строительство лодки

В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

Начинаем с чертежей

Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

Эскиз простейшей плоскодонки.

Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов.
Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт).
Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

Вариант чертежей лодки.

Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

Сборка корпуса

Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

Вырезанные листы.

Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего деревянная поверхность шлифуется машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм.
Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

Схема стыковки.

Теперь можно переходить к вырезанию составляющих нашей лодки-самоделки под мотор из фанеры и досок. Рез должен идеально соответствовать разметке, потому как при малейшем отклонении, борта сойдутся неплотно, и нужно будет заделывать щели.

Симметричные детали, к примеру, борта или шпангоуты, удобнее вырезать единым массивом. Для этого листы складываются, фиксируются струбцинами и вырезаются по разметке.

Шлифовка на ус.

Сначала делается транец, для моделей адаптированных под мотор, транец должен быть усиленным. Как правило, его изготавливают из нескольких слоев фанеры или прочной древесины. Плюс транец дополнительно оклеивается минимум 3 слоями стеклоткани.

Сборка начинается от транца. Он устанавливается на козлы и от задней стенки листы сшиваются между собой. По ходу сборки края листов стачиваются под нужным углом для более плотного соприкосновения.

Листы стягиваются медной проволокой с шагом 50 – 150 мм. Отверстия под проволоку просверливаются по диаметру проволоки на расстоянии не менее 15 – 20 мм от края. После проклеивания снаружи, проволока вытаскивается.

Сшивание листов.

Проклеивание швов

Когда корпус сшит, все стыки должны быть надежно проклеены. Для этого будет использоваться стекловолокно или стеклопластик, которые обильно смазываются клеящим составом.

Швы, проклеенные стеклотканью.

Как мы уже говорили, сейчас в магазинах достаточно специализированных смол, но большинство мастеров предпочитает пользоваться смесью эпоксидной смолы с двуокисью кремния, больше известной как аэросила. Пропорция берется 1:1. Инструкция проста, обильно смазывается стык, после чего накладывается лента стекловолокна. И так не менее 3 слоев.

Совет: бывалые мастера предпочитают оклеивать стекловолокном полностью все поверхности фанерной лодки, причем как снаружи, так и изнутри.
Это, безусловно, потребует дополнительных средств, но по утверждению специалистов, такая лодка будет плавать не менее 30 лет.

Вид изнутри.

Все внутренние углы желательно дополнительно усилить деревянными галтелями, это планки напоминающие плинтус в доме. Деревянные галтели, шпангоуты, лавки и все другие детали также клеятся эпоксидной смесью и стеклотканью, саморезы и тем более гвозди здесь не используются.

Когда панцирь из стеклоткани застынет, все неровности шпаклюются, еще раз покрываются эпоксидной смесью и можно приступать к финишной шлифовке. Когда шлифовка завершена, устанавливается настил, уключины, сиденья и вкручивается ремболт.

После чего, готовая лодка красится или покрывается лаком не менее 3 раз. Причем каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Приклеивание стеклоткани.

Вывод

Как видите все не так сложно, самодельные лодки из фанеры и стеклопластика довольно надежные и долговечные конструкции. Подтверждением тому можно считать тысячи самоделок бороздящих реки и озера нашей великой родины.

На видео в этой статье показан один из вариантов строительства такого судна. Если возникли вопросы, пишите в комментарии, наши специалисты на них ответят.

Носовая часть (кокпит).

rubankom.com

Складная лодка «Универсалка 2». Делаем сами!

Складная лодка «Универсалка 2»- своими руками!

Во первых, всем здравствуйте!   В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я  сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя «Уфимка»( пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы «Г». Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось : и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена( он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию ( очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой , кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как «комодик» для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м , высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м ; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть — вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики( они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их,  в крайнем случае, если этого будет недостаточно( хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления  2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части  своей «Уфимки», посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш — пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш — труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш — соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины —  обрезки, окантовка по верху борта — обрезки труб для капельного полива. А остальное — руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении )распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами  по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное — дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала — бообще должна быть  блеск.
А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая — 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч( клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная( для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе( это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.
Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее  думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

 Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к «носу» лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Автор: УНИВЕРСАЛ (Александр)  http://forum.israfish.com/profile.php?mode=viewprofile&u=465

Складная лодка под mercury 3.3

Самодельная складная лодка

InstaBOAT For Sale_Setup the Boat

НИ ХВОСТА, НЕ ЧЕШУИ! МАСТЕРА RU

masteraru.ru

Самоделные лодки для рыбалки из фанеры, жести, пенопласта

Многие любят проводить время на воде. Это и успокаивает, да и досуг интересный, если захватить удочки и еще наловить рыбки на уху. Но еще более увлекательно можно провести время на реке, если имеется собственная лодка.

Конечно, лодка это дело хорошее, но и довольно дорогое не каждому по карману, но есть альтернатива – если руки на месте и голова есть на плечах можно сделать лодку самостоятельно. Наши умельцы делают самодельные лодки из любого пригодного материала, и получаются довольно неплохие плавсредства. Да что там говорить, в домашних условиях наши умельцы конструируют даже самодельные подводные лодки.

Один из вариантов лодки из фанеры:

Очень часто делают самодельные лодки из фанеры. Материал недорогой и в принципе имеет неплохие свойства именно этим он и полюбился народным мастерам. Чертежи самодельной лодки из фанеры можно сделать самостоятельно, но если нет необходимых навыков, проще найти уже готовые на сайтах Интернета. Фанеру для лодки берут не меньше 4-5 мм и склеивают специальными смоляными клеями. Такая самодельная лодка получается сравнительно недорогой и довольно прочной. Ребра, верхние оконечности штевней и шпангоутов для такой лодки берутся деревянные. Дерево обеспечивает жесткий каркас и большую прочность плавсредству. Для большей прочности обшивку обтягивают тканью.

Еще один современный материал, который не обошел внимание умельцев – стеклопластик. Самодельные лодки из стеклопластика отличаются хорошими эксплуатационными качествами, легкостью материала и достаточно низкой себестоимости лодки. А вот изготовить самодельную лодку для рыбалки из стеклопакета не составляет большого труда любому, кто заинтересовался данным материалом.

www.vsedelkin.ru

Самодельная лодка «Золотая рыбка» — Домашнему мастеру — Сборник — Познавательный Интернет-журнал «Умеха

При запусках самоходных моделей судов лодка совершенно необходима. Но лодки, которые удается раздобыть на месте, обычно оказываются неудобными для моделистов: они тяжелы, неповоротливы и малоостойчивы. В судомодельном кружке для работы с моделями на воде хорошо иметь специальную лодку небольших размеров. Для этого дела очень подходит «Золотая рыбка», получившая высокую оценку Государственного комитета Совета Министров СССР по судостроению (1961 год).

 

Такая лодка маневренна, остойчива и проста по конструкции, но имеет не совсем обычный вид: у нее нет острого носа. Именно благодаря этой корытообразной форме лодка приобрела все необходимые качества. Судомоделистам, имеющим опыт работы с большими самоходными моделями, постройка «Золотой рыбки» вполне по плечу.

 

Вот технические данные этой лодки:

Наибольшая длина — 2500 мм
Наибольшая ширина — 1025 мм
Высота борта на миделе — 348 мм
Высота борта у переднего транца — 475 мм
Грузоподъемность — около 200 кг
Количество мест — 2 (взрослых)
Вес (при обшивке фанерой толщиной 3 мм) — 30 кг

«Золотая рыбка» легко передвигается на веслах, допускает пользование байдарочным веслом, а также упаковку небольшого паруса (2х2) или подвесного мотора мощностью до 5 л.с.

 
У «Золотой рыбки» наборный деревянный каркас и обшивка из авиационной фанеры. Варианты конструкции, которые здесь описываются, допускают постройку этой лодки с применением различных заменителей фанеры, а также изготовление каркаса из стального или дюралюминиевого угольника с обшивкой листовым металлом. Особый интерес представляет выклейка корпуса лодки из стекловолокна на специальном болване. Этот способ особенно хорош, если задумано построить не одну, а несколько лодок одинакового размера.

Лодки типа нашей «Золотой рыбки» очень распространены за рубежом. Ими пользуются рыболовы, охотники, туристы, спортсмены-ныряльщики, но больше всего ребята.

Общий вид «Золотой рыбки» изображен на рисунке 1, где часть обшивки левого борта удалили, чтобы показать конструкцию каркаса, который состоит из пяти рамочных шпангоутов и двух транцев (переднего и заднего). Шпангоуты № 2, 3, 4 и 5 — открытые, шпангоут № 1 — закрытый, то есть замкнутый сверху поперечным бруском — бимсом. Детали шпангоутов изготовляются из соснового бруска сечением 40X15 мм и соединяются между собой фанерными кницами толщиной 4—5 мм на клею и гвоздях. Как это делается, показано на рисунках 3, 4, 6 и 7.

Транцы по своей конструкции аналогичны шпангоутам: из соснового бруска 35X20 мм изготовляются рамки, соединяемые с одной стороны (внутренней) кницами, а с наружной — сплошной фанерной панелью (рис. 1—4).
 
Продольные элементы каркаса — киль, скуловые и привальные брусья, донные и бортовые стрингеры, которые хорошо видны на рисунке 1, — изготовляются из сухой прямослойной сосны или ели. Длина и сечение этих элементов указаны в таблице.

 

Для сборки каркаса лодки необходимо изготовить стапель из сосновых досок, имеющих ширину не менее 250 мм и толщину 30—50 мм Форма и размеры стапеля изображены на рисунке 5. В продольных досках стапеля делаются пропилы для крепления шергень-планок, временно приби-ваемых к каждому шпангоуту (рис. 3).
 
Шпангоуты изготовляются в определенной последовательности. По рисунку 4 вычерчивают каждый шпангоут в натуральную величину на листе фанеры. Такой чертеж называется плазовым или просто плазом. При разметке шпангоутов параллельно одной из кромок листа (на расстоянии 20—30 мм от нее) проводят прямую линию А—А (рис, 6). Она называется основной. Через середину этой линии строго перпендикулярно прочерчивают линию диаметральной плоскости (сокращенно — ДП). От этих линий откладывают размеры шпангоута, взятые из рисунка 4: полушироту — вправо и влево от ДП, а высоту борта, скулы и киля — вверх от основной. Затем угловые точки соединяются по линейке.

 
Верхний обрез носового и кормового транца, а также бимс шпангоута № 1 имеют криволинейную форму. Для вычерчивания этих линий применяют тонкую рейку. Слегка изгибая ее, прижимают рейку к трем гвоздям, вбитым в фанеру, как показано на рисунке 6, и карандашом прочерчивают линию изгиба.

 
После того как все шпангоуты вычерчены и проверены, можно приступить к их сборке. Это делают прямо на плазе в строгом соответствии с конструктивным чертежом. Отрезав бруски нужной длины, их накладывают на плаз и подгоняют друг к другу, временно прикрепляя к фанере небольшими гвоздиками, как показано на рисунке 7. Затем подготавливаются, смазываются клеем и прибиваются на свои места согласно конструктивному чертежу каждого шпангоута фанерные кницы. Длина гвоздей, которыми — прибиваются кницы, определяется в соответствии с толщиной бруска шпангоута (15 мм для шпангоутов № 1, 2, 3, 4 и 5 и 20 мм —
для транцев).

 
Когда кницы прибиты на свои места, шпангоут осторожно отделяют от плаза, приподнимая стамеской, переворачивают, ставят кницы с другой стороны и загибают гвозди. После сборки шпангоуты сушатся и еще раз проверяются на плазе. На каждом шпангоуте должен быть поставлен его порядковый номер, отмечена линия ДП, линия шергеня и линия борта. Эти отметки понадобятся при установке шпангоутов на стапель и дальнейшей сборке каркаса лодки.
 
Перед установкой шпангоутов на стапель необходимо прорезать в них пазы для киля, скуловых и привальных брусьев. Пазы для стрингеров удобнее прорезать, когда шпангоуты установлены на стапель, используя стрингер как линейку при разметке места для
пазов.

Транцы и шпангоуты устанавливают на стапеле вверх килем, проверяют по линейке и прикрепляют шергень-планками к доскам стапеля (рис. 2). Этой операции следует уделить особое внимание, так как если шпангоуты будут установлены недостаточно надежно, то они могут сдвинуться с места во время работы, и лодка получится кривой. Шпангоуты должны быть перпендикулярны линии ДП, и плоскости их параллельны между собой. Стапель для удобства работы следует установить на козелках высотой 60—80 см.

 
Когда шпангоуты укреплены, надо еще раз проверить правильность их установки и только после этого вклеивать элементы продольного набора: киль, скуловые и привальные брусья.
Все элементы продольного набора лодки имеют криволинейную форму, наибольшая кривизна — у привальных брусьев. Чтобы облегчить установку брусьев, следует заблаговременно придать им изгиб, соответствующий форме лодки. Для этого существуют два способа.

Намочив брусья горячей водой, привязывают их крепкими шнурками к шпангоутам (на своих местах) и в таком положении сушат.

Можно сделать специальное приспособление для изгибания предварительно распаренных брусьев, использовав распорки соответствующей длины (рис. 9).

 
Элементы продольного набора устанавливаются в следующем порядке: сначала киль, затем привальные (бортовые) брусья, скуловые брусья и стрингеры. При установке элементов продольного набора необходимо произвести малковку пазов, как показано на рисунке
10. Малковка (подрезка выступающих углов в пазах и на наружных кромках шпангоутов) необходима для получения правильной формы лодки, плотного прилегания элементов продольного набора, а затем и обшивки.

Привальные и скуловые брусья лучше всего устанавливать попарно, притягивая их один к другому шнурами или резиновой лентой и привертывая шурупами к одноименным шпангоутам, начиная с носового транца. Места соединения киля, скуловых и привальных брусьев с транцами усиливают кницами или металлическими угольниками (рис. 11). Деревянные кницы вырезаются из твердого дерева (дуб, ясень), как показано на рисун¬ке 12. Толщина доски для изготовления книц — 25—30 мм.

 
Все соединения деревянных деталей лодки выполняются на клею. Головки шурупов, которыми элементы продольного набора крепятся к шпангоутам, должны быть утоплены «заподлицо», иначе будет невозможно обстрогать набор для ровного прилегания обшивки.

 
После сборки и склейки каркаса обшивают борта, а затем дно лодки. Обшивку дна ведут от линии ДП (середины киля), прибивая фанеру сначала к килю, затем к шпангоутам и стрингерам и в последнюю очередь к скуле. При таком способе обшивка ложится очень ровно. Стыки листов фанерной обшивки выполняются одним из способов, показанных на рисунке 14. Самый простой и надежный способ показан на фигуре в (на фанерной ленте с проклепкой мелкими гвоздями). Для соединительной фанерной ленты на стрингерах, скуловых и привальных брусьях делают пазы. Стыковые швы обшивки необходимо «разогнать» по длине лодки, то есть расположить так, чтобы они в разных местах не приходились на один шпангоут. Такой способ обеспечивает лодке большую прочность.

 
Фанерную обшивку крепят к каркасу клеем, шурупами и драночными гвоздями «в загиб» (рис. 8).

 
К бортовым и донным ветвям шпангоутов и транцев фанеру крепят шурупами, к стрингерам — гвоздями, а к привальным и скуловым брусьям — гвоздями вперемежку с шурупами через каждые 30—40 мм. Особенно надежно должна быть пришита обшив,ка к транцам, килю и скуловому брусу.

 
Когда обшивка будет полностью прикреплена, следует тщательно зачистить ее поверхность — утопить торчащие шурупы и гвозди, подстрогать рубанком и опилить рашпилем все неровности. После этого можно снять лодку со стапеля. Перевернув лодку вниз килем, выравнивают бортовую линию и устанавливают палубные стрингеры, а затем — палубную обшивку, заднюю банку, внутреннюю обвязку борта и угловые кницы.

 
Следующая операция — промазка внутренней и наружной поверхности лодки горячей олифой. Промазку следует сделать дважды, хорошенько просушив первый слой. Если предполагается оклеивать лодку тканью (это очень повышает срок службы лодки), то наружную поверхность обшивки следует промазать не олифой, а цапонлаком или эмалитом первого покрытия. Для наклейки ткани также применяется эмалит первого покрытия или клей «АК-20».

 
Поверхность обшивки покрывается клеем с помощью широкой кисти, затем на нее накладывается ткань, которая также промазывается клеем. Для оклейки можно применить любуро тонкуюплотную ткань, например перкаль, мадаполам, ситец.

 
Если нет готового клея, его можно приготовить самому, растворив в ацетоне негодную целлулоидную кинопленку. Предварительно с нее надо смыть в горячей воде эмульсию.

 
Если достать или приготовить нитроклей невозможно, оклейте лодку тканью на масляной краске средней густоты. Поверхность лодки должна быть предварительно пропитана олифой.

 
После оклейки корпус тщательно просушивают, а затем окрашивают масляной краской, если оклейка производилась на масляной краске, а при оклейке на нитроклее — любой краской.

Внутри лодка окрашивается масляной краской неяркого цвета. Слани (полики) окрашивают железным суриком на натуральной олифе.

 
Когда краска хорошо просохнет, устанавливают дубовые буртики на привальный брус и наружную дубовую накладку киля. Эти детали покрывают один раз горячей олифой и два раза хорошим масляным лаком.

 
К переднему и заднему транцам на уровне привальных брусьев привертывают скобы, сваренные из трубки, или дверные ручки, как показано на рисунке 1. Они предназначаются для переноски лодки и швартовки.

 
Средняя банка (сиденье гребца) изготовляется из 15-миллиметровой сосновой доски, усиленной снизу брусочками 25X20 мм, которые прикрепляются на клею и шурупах. Сиденье делается съемным для того, чтобы при надобности можно было освободить среднюю часть лодки при перевозке крупногабаритных моделей, устройстве ночлега и т.п.

 
Бобышки под уключины устанавливаются с внутренней стороны борта у шпангоута № 4 на клею и шурупах, ввертываемых через привальный брус.

 
Для установки мачты к шпангоуту № 1 четырьмя болтами крепится скоба, согнутая из листовой стали, а к килю крепится степс (рис. 15). Мачта, гик и парус изображены на рисунке 16.

 
При пользовании парусом необходим руль (рис. 17). Перо руля, чтобы не поломать его при прохождении мелких мест, делают откидным. Перо изготовляется из листового металла толщиной 3—4 мм или из хорошей фанеры, пропитанной горячей олифой не менее двух раз.

 
Весла, уключина и подуключник лодки изображены на рисунке 18. Такова технология постройки лодки «Золотая рыбка» из фанеры. Но если в вашем распоряжении есть листовая сталь или алюминий, то соединения деталей каркаса лучше всего сделать сварными, а обшивку приклепать заклепками с подмазкой герметиком или густой масляной краской.

 

Конструкция шпангоута металлического варианта изображена на рисунке 19.

 
Постройка лодки на металлическом каркасе имеет свои особенности. Соответствующая форма придается каркасу путем подгибания угольника во время сварки (газовой). Пламенем горелки угольник разогревается в нужных местах, а затем разгибается или сгибается так, чтобы линия обвода получалась плавной, без изломов и выступающих ребер. Эта работа легко выполняется вдвоем. В случае, если какие-либо дефекты или неровности будут обнаружены на готовом сварном каркасе, их можно исправить таким же способом — разогревая угольник и выгибая его молотком на массивной металлической оправке. На этой, же оправке выполняется клепка обшивки.

 
Сиденье гребца (средняя банка), задняя банка и накладка на транец делаются из дерева.

 
Некоторые любители строили «Золотую рыбку», используя наборный деревянный каркас с обшивкой из различных заменителей авиационной фанеры: строительной фанеры, прессшпана и крафт-бумаги. (Крафт-бумага применяется для расфасовки цемента и других сыпучих строительных материалов; напоминает по внешнему виду коричневую оберточную бумагу и обладает большой прочностью на разрыв.)

 

Обшивка из заменителей выполняется так же, как из фанеры и металла, причем в этом случае особое внимание следует уделить соединению отдельных листов. Затем поверхность зачищается и оклеивается слоем обыкновенной марли. Марля должна перекрывать все стыки обшивки, обязательно огибая скулу и грань между транцами и днищем. Поверх марли наклеивается слой крафт-бумаги, а затем опять слой марли. Для склейки можно применять только водоупорные клеи или нитрокраску. Количество слоев зависит от толщины и прочности основы. В среднем можно рекомендовать два слоя марли, два слоя бумаги и один — наружный — слой мадаполама или ситца. Каждый наклеенный слой должен тщательно просушиваться, прежде чем будет наклеиваться следующий. Такая обшивка бывает очень прочной.

 
При наличии стеклоткани и специальных клеев, применяемых для ее склейки, можно выклеить корпус лодки на болване. Болван проще всего изготовить, набив собранный каркас лодки сырой глиной. Если вы будете строить не одну, а несколько лодок, то можно сделать глиноцементную смесь. Она лучше «держит форму». Когда первая набивка глино-цементной смеси высохнет, образовавшиеся щели, трещины и неровности замазываются свежей порцией смеси, высушиваются и промазываются еще раз, после чего весь болван оклеивается двумя-тремя слоями газетной бумаги на обыкновенном клейстере. Этот подслой необходим для того, чтобы выклеенная оболочка лодки легче снялась с болвана.

 

При оклейке болвана стеклотканью следует располагать ее куски так, чтобы они перекрывали скулу и углы стыков дна с транцами. Стыки отдельных кусков стеклоткани должны располагаться по диагонали в разных местах оболочки. В зависимости от толщины применяемой стеклоткани и технологии склейки потребуется несколько слоев с таким расчетом, чтобы окончательная толщина стенки корпуса была в пределах 4—5 мм.

 
Оболочка тщательно просушивается на болване, затем снимается с него и выравнивается по линии борта и транцев. После этого внутрь полученной «скорлупы» надо вставить килевой брусок, привальные брусья и транцы (рис. 20). Все эти детали соединяются со «скорлупой» клеем и гвоздями. Затем, также на клею и гвоздях, устанавливаются наружные буртики и наружная килевая накладка, а по линии шпангоута № 1 между привальными брусьями вставляется бимс с пиллерсом; носовая часть лодки закрывается палубой из фанеры. Линия стыка днища с бортом (там, где в деревянном варианте находится скуловой брус) усиливается наклейкой ленты из стеклоткани шириной 60 мм. Лента тщательно приглаживается во время наклейки к днищу и к борту, создавая своеобразный накладной уголок. Для крепления банок внутри «скорлупы» приклеиваются и прикрепляются шурупами брусочки — подлегарсы — сечением 25X30 мм. Такой же брусочек привертывается к заднему транцу на уровне крепления задней банки. Банки крепятся к подлегарсам шурупами и клеем. В «скорлупной» конструкции они являются силовыми элементами, и вынимать их не следует.

 
Окраска металлического корпуса должна быть выполнена очень тщательно, особенно если лодка будет плавать в соленой воде.

 
Лучшее покрытие — масляные краски на свинцовой основе (свинцовый сурик, свинцовые белила, свинцовая зелень).

Корпус, выклеенный из стеклоткани, можно окрашивать любыми красками: масляными, нитроглифталевыми и пентафталевыми.

 
Материалы для постройки лодки (с фанерной обшивкой)
 
1. Рейки сосновые:
для киля 3000 X 50 X 20 мм — 1 шт
для скул и привальных брусьев 3 000 X 25 X 25 мм — 4 шт
для стрингеров бортовых 3000 X 20 X 12 мм — 2 шт
для стрингеров донных 3000 Х 25 Х 12 мм — 2 шт
для шпангоутов 3000 Х 40 Х 15 мм — 5 шт
для сланей 1500 X 100 X 12 мм — 12 шт
2. Планки сосновые (бимсы) 1000 X 100 X 15 мм — 3 шт
3. Рейки дубовые или ясеневые (буртик, киль) 3000 X 25 X 12 мм — 3 шт
4. Фанера водостойкая (ГОСТ 102—49 или 3916—47 толщ. 3 мм для бортов и 4 мм для дна — по 2 листа
5. Клей казеиновый «Экстра» — 1 кг
6. Гвозди драночные:
35 мм — 1 кг
25 мм — 1 кг
7. Шурупы 20 X 3 для дерева — 0,5 кг
8. Мадаполам или сктец для оклейки, шир. 70 см — 10 м
9. Клей «АК-20» или цапонлак для оклейки — 3 кг
10. Олифа натуральная для пропитки — 2 кг
11. Краска масляная или нитроэмаль — 2-3 кг
12. Лак масляный № 17 или «6-С» — 0,5 кг

 
Приготовление клея

 
1. Казеиновый клей. Одну весовую часть клея в порошке всыпать в стеклянную или керамическую посуду и добавить две весовые части охлажденной кипяченой воды. Непрерывно помешивать до получения однородной сметанообразной массы. Готовый клей годен для склейки в течение 2—3 час.

 
2. Клей «ВИАМ-Б-3» (смоляной). Одну весовую часть смолы «ВИАМ-Б» влить в металлическую посуду и добавить сначала одну десятую часть ацетона, а затем две десятых части керосинового контакта и все это перемешивать в течение 15—20 мин. до получения однородной смеси. При изготовлении клей сильно разогревается, поэтому склянку надо держать в сосуде с холодной водой, чтобы температура клея не поднималась выше 15—20°С, иначе клей может оказаться непригодным. Готовый клей имеет серо-зеленый цвет. Изменение цвета клея на красновато-бурый является признаком его полимеризации. Такой клей применять не следует.

 
3. Клей «КБ-3» (смоляной). 100 весовых частей фенольно-формальдегидной смолы «Б» влить в металлическую посуду и добавить 25 весовых частей керосинового контакта первого сорта. Размешивать и употреблять так же, как «ВИАМ-Б-3».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам журнала «Юный моделист-конструктор» (1962 год)

umeha.3dn.ru