Узел восьмерка одним концом: Узел Восьмерка

Содержание

Узлы теория

Описание узлов

Существует несколько тысяч (более четырех) морских узлов. Естественно, мы не ставили целью описать их все. Остановимся лишь на списке узлов, применяемых горовосходителями на практике.

Для начала необходимо условиться о терминологии. Неподвижный конец (тот вокруг которого вяжут) мы будем называть коренным концом, а движущийся в процессе вязки (тот которым вяжут) будем называть рабочим концом. Концы, которые можно нагружать, будем называть грузовыми концами.

Узел встречный (рис. 1в).

Рис. 1. Встречный узел.

Сейчас применяется только на плоских лентах для их связывания. На одной ленте завязывается обычный контрольный узел (рис. 1а), затем концом другой ленты прослеживаем его навстречу (рис. 16), после чего расправляем и затягиваем узел (рис. 1в).

Полученный узел является встречным узлом, на плоских лентах не требует контрольных узлов, т.

к. трение в нем велико. На круглых веревках трение в этом узле значительно меньше, поэтому встречный узел применять на них не рекомендуется.

Прямой узел (морской).

Рис. 2 г. Прямой узел

Применяется для связывания веревок одинакового диаметра, сейчас на практике почти не используется, т. к. недостаточно надежен. Вместо него используются новые, более надежные узлы, описанные ниже.

На коренном конце делается петля, в нее снизу вверх продевается рабочий конец (рис. 2а),

Рис. 2 а.

затем рабочим концом петля обносится сзади и снизу, и он вынимается из петли обратно (рис. 2б).

Рис. 2б

Возможен и другой способ завязывания прямого узла (рис. 2в).

Рис. 2 в.

Узел обязательно расправляется и слегка затягивается. Следует проследить чтобы короткие и длинные концы выходили из узла напротив друг друга, после чего завязываются контрольные узлы.

Рис. 2 д. Неправильный узел («бабий»).

Узел шкотовый.

Применяется для связывания веревок разного диаметра. Сейчас на практике почти не используется из-за недостаточной надежности и дается для лучшего освоения узла брамшкотовый. Сначала на веревке большего диаметра делают петлю, куда пропускают веревку меньшего диаметра (рис. 3 а),

Рис. 3 а.

затем совершают рабочим концом обнос вокруг петли и пропускают его между петлей и рабочим концом (рис. 3б).

Рис. 3 б.

После этого узел очень аккуратно расправляют и затягивают, обязательно завязывая контрольные узлы (рис. З в).

Рис. 3 в. Шкотовый.

Узел брамшкотовый применяется

Для связывания веревок разного диаметра, надежнее шкотового из-за большего трения. Начало его вязки такое же, как у шкотового (рис. За, б), но совершается еще один обнос рабочим концом вокруг петли, затем рабочий конец пропускается между петлей и рабочим концом (рис. 4а), узел аккуратно расправляется и затягивается, завязываются контрольные узлы (рис.46).

Рис. 4 а.

Рис. 4 б. Брамшкотовый

зел грейпвайн

Применяется для связывания веревок одинакового диаметра. Как и любой узел грейпвайн ослабляет веревку, но коэффициент ослабления всего 0,95 (т. е. теряется всего 5% прочности — других узлов с таким коэффициентом ослабления нет). Завязанный на лентах наоборот упрочняет их в этом месте в два раза. Однако, узел достаточно сложен и капризен, в нем нет понятия мелкого недочета. Ближайшим аналогом по применению является встречная восьмерка.

Узел состоит из двух полуузлов, завязываемых последовательно концами правой и левой веревок (рабочие концы по 10—20 см).

При завязывании полуузла работает только конец одной веревки. Способ вязки аналогичен ткацкому узлу.

— две веревки складываются вместе навстречу друг другу связываемыми концами, правая выше левой (рис. 5а)

Рис. 5 а.

— конец правой веревки загибаем на 90° поверх левой к себе (рис. 56)

Рис. 5 б, в.

— заводим конец вниз и охватываем обе веревки, относительно этого витка конец смещается в сторону правой веревки, вновь загибаем конец к себе (рис. 5в)

— еще раз заводим конец вниз, проводя второй охват веревок, снова смещая конец в сторону правой веревки, охват заканчивая занеся конец над обеими веревками (рис. 5г).

Рис. 5 г.

— параллельно ложбине, образованной левой и правой веревками, пропускаем конец под обеими витками в сторону левой веревки и затягиваем полуузел (рис. 5г, д)

Рис. 5 д.

Аналогично завязываем второй полуузел:

— конец левой веревки загибаем на 90° поверх правой от себя (рис. 5е)

Рис. 5 е.

— заводим конец вниз и охватываем обе веревки, по-прежнему смещая конец в сторону готового полуузла (рис. 5ж)

Рис. 5 з, и. Грейпвайн

— вновь заводим конец вниз и охватываем обе веревки, смещая конец в сторону готового полуузла, охват заканчиваем занеся конец под правой и левой веревками (рис. 5ж)

— параллельно ложбине, образованной правой и левой веревкой пропускаем конец под обеими витками готового полуузла и затягиваем его (рис. 5з)

— потянув за веревки подтягиваем полуузлы друг к другу. Готовый узел изображен на рис. 5 з, и.

Грейпвайн не требует контрольных узлов, после завязывания обязательно должен быть расправлен. Под нагрузкой сильно затягивается, после чего нелегко развязывается. При развязывании следует постараться растащить полуузлы друг от друга.

Ослабить один полуузел и развязать его, затем выдернуть веревку из второго полуузла и развязать его.

Встречная восьмерка

применяется для связывания веревок одинакового диаметра. Первый этап ее вязки состоит в завязывании на одном конце «пустой» восьмерки (рис. 6а), затем эта восьмерка прослеживается рабочим концом (рис. 6б).

Рис. 6 а,б, в. Встречная восьмерка.

Из-за большого трения узел очень надежен и не требует контрольных узлов, может применяться на плоских лентах (при этом его нужно аккуратно расправлять). Способ вязки аналогичен встречному узлу.

Узел проводника

вяжется на концах веревок для закрепления на рельефе или на страховочной системе участника, на концах перильных веревок и концах веревок и лент, используемых для самостраховки. Способ вязки: конец веревки складывают петлей, и эта петля накладывается сама на себя, образуется как бы «петля из петли» (рис. 7а),

Рис. 7 а, б.

после сего рабочая петля обносится вокруг коренной, поворачивается на 180°, вынимается во вторую петлю и затягивается (рис. 76). Для закрепления веревки и в некоторых других случаях узел проводника завязывается одним концом. Для этого делается контрольный узел, затем

Рис. 7 в. Проводник.

Рис. 7 в. Проводник (одним концом).

рабочий конец обносится вокруг того, за что крепится веревка (камень, выступ, дерево и т. д.) и рабочим концом прослеживается завязанный раньше контрольный узел аналогично встречному узлу (рис. 7г). Узел проводника обязательно требует контрольного узла, т. к. трение в нем недостаточно велико (рис. 7в) и на практике часто заменяется восьмеркой, однако изучать его стоит для лучшего усвоения восьмерки и двойного проводника.

Узел восьмерка

применяется так же как и узел проводника, но является более надежным и не требует контрольного узла, т. к. трение в нем велико. Первый этап его вязки такой же, как и узла проводника (рис. 7а), но рабочая петля обносится на полный оборот, т. е. на 360° и вынимается в то же отверстие (рис. 8а).

Рис. 8а.

Полученный узел имеет характерный рисунок, напоминающий восьмерку, поэтому легко запоминается. Так же как и проводник узел может быть завязан одним концом.

Рис. 8 б. Восмерка.

Узел двойной проводник («заячьи уши»)

применяется в случаях, когда из узла должно выходить две петли: при прощелкивании репшнура в карабин, для связывания беседки и в спасательном деле для транспортировки пострадавшего.

Первый этап его вязки похож на начало завязывания узла проводника, но из петли вынимается сдвоенная веревка (похоже на заячьи или ослиные уши, (рис. 9а)), затем петля накладывается на эти «уши» и у основания узла придерживается большим пальцем, а узел затягивается (рис. 96),

Рис. 9 а. Рис.9 б.

после чего узел аккуратно расправляется и внимательно проверяется его рисунок, т. к из-за перекручивания веревки могут легко возникнуть ошибки. Двойной проводник очень надежен и имеет большое трение в узле, поэтому не требует контрольных узлов (рис. 9в),

Рис. 9 в. Двойной проводник.

под нагрузкой сильно затягивается.

Узел австрийский проводник (узел среднего, бергшафт),

применяется для закрепления середины веревки на рельефе или на страховочной системе среднего участника в связке, при изготовлении веревочных носилок. Первый этап — веревка укладывается «восьмеркой» (рис. 10а),

Рис. 10 а. б, в.

Австрийский проводник.

второй этап — верхняя петля загибается к основанию и вынимается снизу из нижней петли (рис. 106), после чего узел затягивается (рис.10в).

Схватывающий узел (прусс)

применяется для самостраховки при движении по вертикальным и наклонным перилам, для натяжения полиспаста. Вяжется обязательно веревкой мень шего диаметра на веревке большего диаметра. Первый этап — на коренном конце (большего диаметра) петлей совершается один оборот (рис. 11 а)

Рис. 11 а, б, в.

Схватывающий.

второй этап — совершается второй оборот (рис. 116), третий этап — узел расправляется и затягивается, узел имеет хорошо запоминающийся рисунок (рис. 11в), в распущенном состоянии свободно двигается по веревке, а при резкой нагрузке затягивается и перестает двигаться по веревке (если не зажат в руке). Другой способ вязки схватывающего узла одним концом, а не петлей как было описано выше. Этот способ подробно изображен на рис. 11г, д и вряд ли требует комментариев.

Рис. 11 г, д,

Австрийский (несимметричный, косой) схватывающий

применяется на оледенелых и мокрых веревках, там, где обычный схватывающий недостаточно надежен и работает (затягивается) только при нагрузке в одну сторону — туда, где больше витков. От обычного схватывающего, завязанного одним концом, отличается только тем, что с одной стороны делается больше витков (рис. 11 е). Возможное количество витков 2 и 3 или больше, но 1 и 2 витка нельзя признать достаточно надежным.

Рис. 11 е. Австрийский (косой) схватывающий.

Узел булинь (обвязочный, беседочный)

применяется для закрепления веревки на рельефе или для обвязки человека (если отсутствует пояс Абалакова или страховочная система). Этапы его вязки изображены на рис. 12 и вряд ли нуждаются в описании, следует только отметить, что петля, в которую пропускается ходовой конец, обязательно должна быть сделана на конце, который будет потом нагружаться, как это показано на рис. 12а, иначе узел будет завязан неправильно.

Рис. 12 а, б, в. Булинь.

Узел стремя (выбленочный)

применяется как точка опоры для ноги или, если завязывается одним концом, для закрепления веревки на рельефе. Завязывание стремени показано на рис. 13 а, б, в. Нужно отметить, что руки, держащие веревку, поворачиваются под углом 180° по часовой стрелке (рис. 13 а, б), затем полученные петли совмещаются (рис. 13в).

Рис. 13 а, б, е

Стремя

Иногда, например, при падении в трещину, возникает необходимость завязать стремя одной рукой (вторая занята или повреждена) этот способ изображен на рис 13г, д и не нуждается в комментариях.

Рис. 13 г, д. Стремя одной рукой.

Для использования в качестве опоры для ноги могут использоваться узлы проводника и восьмерка, но преимущества стремени в том, что оно не затягивается и легко развязывается. Для закрепления веревки можно применять стремя, завязанное одним концом.

Рис. 13 е, ж. Стремя одним концом.

Способ его вязки изображен на рис. 13 е, ж. Следует добавить, что в данном случае контрольный узел на стремени обязателен, этот узел очень хорошо держит даже на абсолютно гладком камне или дереве, но при сильной нагрузке или на намокшей веревке затягивается так, что развязать его очень тяжело.

Узел Бахмана

является предшественником жюмаров и зажимов. Сейчас применяется для подъема на стремени в случае отсутствия или нехватки жюмаров (зажимов) или для натяжения полиспаста (при сильном натяжении веревки, например, на навесной переправе, даже хороший жюмар портит оплетку веревки). Сначала в карабин прощелкивают петлю из веревки меньшего диаметра и прикладывают его длинной стороной к веревке большего диаметра (рис. 14а), затем петлей совершается 3—4 оборота вокруг карабина, каждый раз прощелкивая петлю в него (рис. 146), полученный узел расправляют (рис. 14в), за карабин его можно двигать вверх, а при резком рывке узел затягивается. Узел легко ослабляется после нагрузки, широко применяется при проведении спасработ.

Рис. 14 а, б, в. Узел Бахмана.

Узел удавка

применяется для закрепления веревки на рельефе.

Рабочим концом обносится дерево или камень, ледовый столбик и коренной конец (рис. 15а), после чего между тем, за что закреплена веревка и местом, где совершен обнос коренного конца, делается несколько «шлагов» (рис. 156).

Рис. 15 а, б. Удавка.

Узел маркировочный

служит для маркировки веревки, после того как веревка сбухтована. Из одного конца делается петля и вторым концом совершается 4—5 оборотов вокруг бухты и этой петли (рис. 16а), после чего рабочий конец вставляется в эту петлю и она затягивается.

Рис. 16 а, б. Маркировочный.

Узел проводника «повышенной надежности».

Этот новый узел, пока еще недостаточно опробованный на практике. Используется в тех случаях, когда по каким-то причинам не удовлетворяет надежность восьмерки.

Узел состоит из двух полуузлов. Сначала вяжется затягивающаяся петля (рис. 17а), похожая на начало вязки булиня, но отличающаяся тем, что вытягивается короткий конец (рабочий),

затем этим концом вяжется один полуузел (шлаг) узла грейпвайн. Полуузлы подтягиваются друг к другу, при этом увеличивается в размере петля. Готовый узел изображен на рис. 17д, е.

Рис. 17 д, е. Проводник «повышенной надежности».

Горный Турклуб МГУ > Библиотека > Карабинные узлы

Расторгуев М. В., Ситникова С.А., 1995г

Узел «Штык»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

Узел Бахмана

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Схватывающий узел

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

Схватывающий с карабином

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

Узел Гарда (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону. В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин. Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

Маркерный узел (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов), В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

Узел УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках. Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

Карабинная удавка

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки. На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

Австрийский проводник

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

Восьмерка

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

Восьмерка одним концом

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

Полиспасты

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «Иремель»!!! Дюралевые «Иремели» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только тянущий. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

Схемы протравливания нагруженной веревки

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «восьмерка». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «восьмерка» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «восьмерку», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «восьмерке». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «восьмерку» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

Карабинныи тормоз

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек. Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на уходящий конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

Обратите внимание на расположение защелок карабинов! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на схему протравливания нагруженной веревки).

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.

Узлы и плетения — SECRET SQUIRREL

Если стремя и булинь вполне способны решить большинство ваших задач во время хозяйственного применения верёвки, то узел восьмерка — это основной узел, который вам стоит освоить если дело дошло до спуска по верёвке или работы. ..

Мы уже вязали одной рукой узлы полустремя и стремя. Сегодня дело дошло до «короля узлов» и я покажу как вязать булинь одной рукой.

Булинь не зря называют «королём узлов». Потому, пожалуй, и методов его вязать существует несколько. Один из них мы уже показывали в нашей предыдущей публикации, но кроме него существует и альтернативный метод, о котором расскажу…

Ранее в нескольких местах натыкался на выражение «Если вы можете выучить только один узел — учите булинь». Сегодня как раз этим и займемся.

Ранее, мы уже вязали узел полустремя и полустремя на карабине, а в этой публикации я поделюсь способом как вязать узел полустремя одной рукой.

Об узле полустремя мы уже рассказывали вам ранее, а сегодня рассмотрим как вязать узел полустремя на карабине.

Сегодня рассмотрим пускай и простой, но весьма значимый в альпинизме узел — узел полустремя.

В продолжение первой части этой статьи, где мы рассматривали как вязать коровий узел ходовым концом, сегодня рассмотрим его вязку на середине верёвки.

Коровий узел — ещё одна разновидность фрикционного узла, используемого для обвязки конца верёвки вокруг опоры или предметов.

Раннее я уже освещал способы вязания стремени ходовым концом, петлями и на карабине. В этой публикации поделюсь ещё одним интересном способом как можно вязать узел стремя одной рукой.

Сайт Клуба горного туризма при МГУ

Конспекты лекций

Узлы

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

УЗЕЛ БАХМАНА

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

УЗЕЛ УИАА

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК

ВОСЬМЕРКА

ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

ПОЛИСПАСТЫ

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу’ веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).

Переправа

как завязать, простые и понятные схемы

На заметку

При вязании подобных узлов, важно их тщательно расправлять и подтягивать, иначе возможно проскальзывание, за счет чего тепло, появляющееся при трении, может повредить – расплавить репшнур. А при сильном рывке подобный узел может и вовсе сильно повредить основную веревку.

Важно уметь верно соотнести диаметры основной веревки и репшнура. Также на проскальзывание может повлиять материал, из которого изготовлена веревка. И возьмите на заметку, что схватывающие узлы не рассчитаны на динамический рывок.

Если веревка будет скользкой или обледеневшей данный узел не будет функционировать как следует.

Вязать узел следует из веревки диаметром не более 5-8 мм.

Двенадцать основных альпинистских узлов:

Петлевые узлы.

Проводник

Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.

Плюсы:

Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.

Минусы:

Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.

Обязательно вязать контрольный узел!

Как вязать узел проводника:

Восьмерка

Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.

Обязательно вяжите контрольный узел

— узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.

Как вязать узел восьмерку петлей:

www.kzclimb.com

Узел Прусика

Преимущества

Узел свободен в перемещении
Легко приводится в первоначальное стояние после снятия груза
Недостатки
Для быстрого вязания потребуется практика
Теряет эффективность с жесткой веревкой, не терпит обледенения и рывки
Узел вяжется репшнуром диаметром до 7 мм. вокруг основной веревки диаметром до 14 мм. Узел призван обеспечить страховку альпинистам. Узел легко передвигается рукой. В случае срыва узел быстро затянется и спасет от падения. Работает при разных нагрузках в любом направлении. Но с мокрой или обледеневшей веревкой узел ведет себя не эффективно.

Важно знать!

Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.
Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!

Это интересно: Как вязать двойной узел австрийский проводник

Вяжем узел

1. Вокруг основной веревки оберните репшнур

2. Сделайте еще один моток

3. Конец репшнура проведите влево от мотка и также оберните вокруг основной веревки пару раз

4. Затяните, аккуратно расправив петли и узел готов

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

Сначала берется шнур, на котором организована петля.
Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Блейка

Узел Блейка относится к фрикционным, скользяще-схватывающим узлам. Соединение нашло широкое применение среди альпинистов и гербаристов во время восхождения и спуска. Нагрузку на узел давать нельзя, так как под давлением петля ослабевает.

Первый раз о данном узле мы узнаем из журнала «Австралиан Гайдс» в 1981 году. Говорят, что узел придумали в 80-е годы 20 века в Северной Америке.

Узел довольно надежен при правильном использовании, не сползает и не проскальзывает.

Преимущества

Главный плюс в том, что узел не теряет эффективности при одинаковом диаметре между основной веревкой и репшнуром.
При помощи узла Блейка можно легко создавать быстро регулируемые петли.

История узла Бахмана

Первые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.
Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.

В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).

Как вязать узел Паломар: схема и описание

Учитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.

Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета, oднако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.

Вяжем узел

1. Ходовым концом репшнура обойдите вокруг основной веревки 4 раза.

2. Ходовой конец веревки протяните вдоль основной веревки, вдоль витков по направлению вниз.

3. Проведите репшнуром под основной веревкой и проденьте через первые два витка.

4. Узел готов. На конце свободной веревки рекомендуется завязать стопорный узел, например, восьмерку.

Пять ключевых навыков

Эти пять навыков можно много где применить – как просто в лазании по скалам, так и в самоспасении. Основная задача выучить досконально до автоматизма, это позволит применять их и в более сложных ситуациях.

Узел Прусика

Основная задача этого узла это крепление репшнура к основной веревке и фиксация на ней путем трения при нагрузке причем не имеет значения в каком направление его нагружать, он прекрасно стопорится на основной веревке как при рывке вниз так и если его резко потянуть вверх. Ну а главные плюсы прусика это: легкость вязки и минимум снаряжения для него, всего то равный вашему росту отрезок 7мм репшнура.

Применение: прохождение узлов, закрепление страховки, подъем/спуск по веревке, подстраховка на дюльфере, перемещение и закрепление грузов и т.п.

Узел Прусика

Рис.1. Возьмите край связанной из репшнура петли и сделайте оборот вокруг веревки, пропуская через другой свободную часть петли (как показано на рисунке), схоже с полусхватывающим.

Рис.2. Сделайте еще 2 оборота, чтобы получилось в целом 3 витка. Три витка достаточно для репшнура. Прусик из нейлона может потребовать большего количества витков.

Рис.3. Потяните свободный конец репшнура так, чтобы витки сжались вокруг веревки. Сдвиньте витки один к другому, чтобы получился аккуратный узел, ничто не должно пересекаться. В итоге должно быть 6 колец подряд. Идеальная позиция петли – когда узел Прусика соприкасается с узлом на репшнуре, тогда он не будет мешать при работе.

Узел «встречная восьмерка»

Но сделать петлю из репшнура два его конца еще нужно связать, для этого удобно применять узел встречная восьмерка.

Применение: создание той самой петли из репшнура, соединение двух веревок.

Узел «встречная восьмерка»

Рис.4. Свяжите фигуру восьмерки на одном конце веревки, как будто ввяжите восьмерку одним концом. Другим концом веревки повторяйте рисунок узла, начиная с места, где оригинальный конец веревки выходит из узла.

Рис.5. Когда вы закончите, концы веревок должны смотреть в противоположных направлениях, а узел должен выглядеть аккуратно, без каких либо перехлестов.

Узел Мунтера (UIAA)

Это узел должен знать каждый альпинист и скалолаз. В экстремальной ситуации при отсутствии спускового устройства он просто необходим, поможет быть использован для спуска и дюльфера, работая как спусковое устройство типа «реверсо».

Применение: прохождение узлов, заместитель страховочного и спускового устройства, закрепление нагрузок.

Узел Мунтера (UIAA)

Рис.6. Прощелкните веревку через карабин.

Рис.7. Сделайте виток на веревке выше карабина и накиньте его на карабин (как показано на рисунке).

Рис.8. Заблокируйте карабин.

Блокировка узла Мунтера (UIAA) – Рифовый узел

Этот узел необходим, что бы освободить руки, то есть им можно зафиксировать узел Мунтера (UIAA).

Применение: подвязывание лезущего, прохождение узлов, закрепление нагрузок.

Блокировка узла Мунтера (UIAA) – Рифовый узел

Рис.9. Возьмите тормозной конец узла Мунтера, потяните вверх над карабином и позади нагруженной веревки. Сверните одну часть веревки в петлю и потяните длинную часть так, чтобы образовалась бухта порядка 25 см.

Рис.10. Протяните бухту вокруг нагруженной веревки и пропихните через петлю на противоположной стороне. Сильно натяните длинную петлю. Помните: новый узел должен располагаться прямо над узлом Мунтера.

Рис.11. В завершении завяжите контрольный узел. Оберните длинную петлю вокруг веревки еще раз и завяжите через себя же, создавая контрольный узел концом в виде петли, направление этой петли должно совпадать с направлением нагруженного конца веревки. Этот узел также должен сидеть над нашим основным узлом.

Блокировка страховочного устройства

Этот узел фактически такой же, как и описанный выше, отличие в том, что он вяжется над страховочным устройством типа «реверсо». Особенностью этого блокирующего узла является то, что тормозящий конец веревки не проходит через карабин, как в версии для блокировки узла Мунтера. Этот метод показан здесь, так как страховочное устройство данного типа достаточно распространено. При вязке этого узла необходимо внимательно следить за положение тормозного конца веревки – он должен быть жестко под изгибом по отношению к страховочному устройству, тогда жизнь страхуемого вами напарника будет вне опасности.

Применение: фиксация сорвавшегося напарника, высвобождение страховки, прохождение узлов.

Блокировка страховочного устройства

Рис.12. Протяните бухту от тормозного конца через блокируемый карабин. Бухта должна быть длиной порядка 50 см.

Рис.13. Протяните эту бухту позади веревки и сверните одну часть в кольцо.

Рис.14. Проденьте незакрученную часть бухты через эту петлю, жестко затяните.

Блокировка страховочного устройства

Рис.15. Теперь оберните бухту еще раз вокруг нагруженной веревки.

Рис.16. Закончите круг вокруг веревки и протяните конец бухты вверх через этот круг, связав контрольный узел.

Рис.17. Обратите внимание, как контрольный узел близко расположен к блокирующему узлу.

Вяжем узел

1. На концах репшнура вяжем затягивающийся узел (браконьерская петля).

2. Наложите репшнур поверх основной веревки. Одним концом проведите под веревкой и заведите репшнур наверх.

3. Ходовым концом обведите вокруг основной веревки в направлении себя несколько раз и потяните.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.

fb.ru

Достоинства и недостатки узла

К достоинствам узла можно отнести:

простоту конструкции и при этом хорошую надежность;
способность легко развязываться и не затягиваться при приложении больших нагрузок, в отличие от простых схватывающих узлов;
возможность хорошо держаться как на одинарных, так и на двойных основных веревках.

Из недостатков следует отметить:

при приложении нагрузки, может срабатывать с некоторым запозданием;
проскальзывание узла при нагружении концов репшнура.

Однако эти недостатки не являются исключительными только для этих узлов. Они характерны и другим схватывающим карабинным креплениям.

Узел УИАА

Такой тип креплений подходит для страховки (намного удачней работает на эластичных материалах). Узел УИАА используется в качестве тормоза во время вертикальных спусков. Пользуясь ими для этих целей нужно помнить, что будет происходить порча верхнего покрытия тросов (особенно это касается более грубых материалов).

Вяжется довольно простым способом:

Веревка заводится в карабин.
Делается виток.
Заводится через замок.

Узел УИАА завязанный на двойной веревке

Вариант УИАА застропленный при помощи двух рифов:

Все эти узлы удобны и легки в работе при использовании в качестве тормозных устройств, быстро вяжутся, не требуя особых навыков.

Узел УПИ

Крепеж был придуман альпинистами Уральского Вуза (разработчик Яговкин). Свое название узел получил по первым буквам института – УПИ (Уральский Политех). Этот оригинальный способ крепления имеет довольно простую конструкцию:

Вяжется псевдобахман.
После чего петля репшнура заводится в карабин

С помощью такого крепления можно легко натягивать одинарную или двойную веревки.

Узел Псевдобахман

В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.

Схема вязания:

Петля простегивается в карабин.
Витки выполняются только на веревке.
После, петля опять заводится в карабин.

Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.

Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.

Как завязать узлы для скалолазания: 6 узлов, которые вам нужно знать

Во время лазания есть о чем беспокоиться. Ваша выносливость, ваша бета, ваше дыхание…

Не позволяйте узлам быть одной из таких вещей. Узлы — это один элемент, который вы можете легко сделать правильно каждый раз. Изучите их, и изучите их хорошо.

В этом руководстве мы рассмотрим шесть самых полезных узлов для скалолазания. Этот список далеко не исчерпывающий, но эти узлы помогут вам пройти долгий путь. Практикуйте их, прежде чем они вам понадобятся!

Что вам нужно

1. Рисунок 8. Последующая обработка

Узел «восьмерка» — самый популярный узел для привязывания (по эту сторону Атлантики) и первый узел, который изучают большинство альпинистов. Это единственный узел, который вам нужно знать, чтобы начать работу с верхней веревкой. Вы также можете увидеть этот узел, называемый «восьмеркой» или просто «восьмеркой».

Это узел, который альпинисты завязывают чаще всего, и он, возможно, самый важный — это узел, который соединяет вас со страхующим!

Существует несколько способов вязания восьмерки.Вам не обязательно использовать это, но убедитесь, что вы делаете это одинаково каждый раз.

1. Отмерьте достаточно веревки

Правильно завязанный узел «восьмерка» не должен иметь слишком много или слишком мало «хвоста» (лишней веревки) на конце. Количество хвоста зависит от того, сколько веревки вы отмеряете в начале.

Начиная с одного конца веревки, отмерьте около 5 футов. Большинство скалолазов судят об этом по рукам или плечам, и нет необходимости в точности.Немного потренировавшись, вы сможете постоянно тянуть нужную длину.

2. Сделать бухту

Возьмите веревку в одну руку и сформируйте бухту (открытую петлю или U-образную форму). Опять же, убедитесь, что вы делаете это каждый раз одинаково — отмечайте, в какую сторону смотрит свет и какой рукой вы пользуетесь.

3. Превратите бухту в восьмерку

Возьмите конец веревки и проденьте его через первую прядь, за петлю, сзади вперед и вверх через петлю.

Это самый важный этап вязания восьмерки. Ему часто присваивают мнемонический прием, например: «кролик обходит дерево и попадает в нору».

Когда вы закончите этот шаг, вы должны увидеть классическую форму восьмерки.

4. Проденьте конец через привязь

Возьмите конец веревки и пропустите его через точки крепления на привязи. Большинство альпинистов продеваются через нижнюю точку крепления, а затем через верхнюю, хотя технически вы можете двигаться в любом направлении (при условии, что вы делаете это каждый раз одинаково).

5. Найди свою восьмерку

После того, как конец веревки проденется через ремень безопасности, протяните его обратно через узел, чтобы воспроизвести восьмерку.

Начните с того, что проденьте конец через ту сторону восьмерки, которая ближе всего к вашему ремню. Оберните его вокруг верхней части узла, затем проденьте обратно через восьмерку. Наконец, наденьте петлю на нижнюю часть узла и снова проденьте ее через восьмерку, чтобы она лежала рядом с другой нитью.

Когда этот шаг завершен, две нити веревки всегда должны идти параллельно друг другу.Вы легко можете это проверить, сосчитав пять пар параллельных прядей снизу вверх узла.

6. Подвернуть хвост

Когда восьмерка завершится, у вас останется короткий хвост. Всегда следите за тем, чтобы этот хвост был не менее шести дюймов в длину, чтобы узел оставался надежно завязанным.

Вы можете оставить свой хвост висеть, если хотите, но он имеет тенденцию болтаться и мешать. Многие альпинисты привязывают хвост к другой нити веревки, используя прямой узел или двойной узел.

Я фанат Йосемитского финиша. Чтобы сделать йосемитский финиш, оберните хвост еще раз вокруг веревки и проденьте его через нижнюю петлю восьмерки. Конечный результат должен выглядеть так:

2. Гвоздичное сцепное устройство

Гвоздика — это простой, но чрезвычайно полезный узел, особенно для лазания с несколькими веревками. Гвоздичное крепление создает быструю и регулируемую точку крепления в любом месте по длине веревки. Его часто используют для крепления к якорю в верхней части поля.

Опять же, есть несколько способов завязать гвоздичную петлю. Если вы часто используете этот узел, стоит научиться завязывать его одной рукой.

Clove включился в многопитчевое восхождение.

1. Скрещенные руки, веревка для захвата

Держа веревку перед собой, скрестите одну руку над другой и возьмитесь обеими руками за веревку ладонями вниз. Неважно, какая рука сверху (я иду справа поверх левой).

2. Распрямите руки

Держась за веревку, разведите руки, чтобы образовались две петли.

3. Обратные петли и зажим

Возьмите любую руку, которая была сверху в шаге 1, и протяните ее петлю перед другой. Не поворачивайте ни одну петлю — держите их в одном направлении.

Перекрывая петли, пристегните их к карабину. Потяните за пряди, чтобы затянуть сцепку. Правильно завязанная петля не должна соскальзывать при вытягивании нити.

3. Тройной узел (стопор)

Этот узел чаще всего используется в качестве меры предосторожности при выполнении нескольких спусков.Завязывание тройного бочкообразного узла на обоих концах веревки не позволяет альпинисту спуститься с конца.

Так погибло слишком много альпинистов. A всегда завязывайте концы .

1. Накиньте веревку на руку

Оставив несколько футов хвоста, накиньте веревку на одну руку хвостом от себя. Вы можете использовать любую руку.

2. Оберните руку дважды

Переберитесь через веревку со стороны большого пальца и поместите конец веревки под руку.Оберните его поверх ладони, затем повторите процесс еще раз. Оберните от большого пальца к пальцам, вот так:

3. Проденьте хвост

Поднесите хвост под руку в третий раз. Проденьте конец вверх по руке от пальцев к основанию ладони, проходя под всеми остальными нитями веревки.

4. Подпруга

Потяните за оба конца веревки и затяните витки, чтобы туго затянуть узел.

4. Плоский изгиб сверху (он же Европейский узел смерти)

Пусть вас не пугает название.Плоский изгиб сверху, широко известный как Европейский узел смерти или EDK, совершенно безопасен. Он обычно используется для связывания двух веревок вместе при спуске по двойной веревке.

1. Совместите наконечники веревки

Возьмите по одному кончику каждой веревки и выровняйте их.

2. Сделайте петлю

Сформируйте петлю из обеих параллельных нитей.

3. Заправьте хвосты

Проденьте концы обратно через петлю, чтобы сформировать узел.

4.Пояс и платье

Туго затяните узел. Чтобы этот узел не скручивался и не соскальзывал, важно следить за тем, чтобы пряди были натянуты и параллельны во всех точках.

5. Мунтер Сцепка

Возможно, вам нечасто понадобится Munter Hitch, но когда он понадобится, он спасет вам жизнь. Эту сцепку можно использовать для безопасной страховки другого альпиниста без страховочного устройства. Если вы сбросите свой ATC на четыре верёвки вверх по 10 верёвкам, вы сможете продолжить восхождение с Munter.

Этот узел похож на гвоздичную сцепку и отличается только последним шагом. Они выполняют совершенно разные функции, поэтому потренируйтесь в обоих, прежде чем они вам понадобятся.

1. Скрещенные руки, веревка для захвата

2. Распрямите руки

Держась за веревку, разведите руки, чтобы образовались две петли.

3. Хлопок и зажим

Поместите две петли лицом друг к другу и соедините их, «хлопнув» в ладоши.Обратите внимание, что этот шаг отличается от зацепки «гвоздик», в которой две петли остаются в одной плоскости.

Пристегните петли к карабину с замком. Чтобы использовать сцепку Munter для страховки, пристегните этот карабин к страховочной петле.

6. Оверхенд/Восьмерка на бухте

Эти два взаимосвязанных узла создают удобные точки крепления. Оверхенд быстрее завязывается, но его сложнее развязать после того, как он загружен.

1. Сформировать залив

Сложите отрезок веревки в форме буквы U.

2. Создайте петлю из обеих нитей

Сформируйте из обеих параллельных нитей петлю, выводя U-образный конец поверх.

3. Пропустите конец под (необязательно)

Пропустите этот шаг для удара сверху на бухте. Чтобы получить восьмерку на бухте, засуньте конец буквы U обратно под веревку.

4. Протяните конец вверх и сквозь

Возьмите конец буквы U и пропустите его через только что сформированную петлю.

На приведенных ниже рисунках в верхней половине показан оверхенд на бухте, а в нижней половине показана восьмерка на бухте.

5. Подпруга и платье

Туго затяните узел. Пряди должны оставаться аккуратными и параллельными во всех точках.

3 совета по вязанию альпинистских узлов

Всегда вяжите одинаково . Сведение к минимуму изменчивости снижает вероятность ошибки.
Платье, которое производит впечатление. Не привыкай завязывать небрежные узлы. Аккуратные узлы легче оценить с первого взгляда, а значит, у вас больше шансов поймать ошибку.
Практика .Когда вы на стене, вы не хотите беспокоиться о том, правильно ли вы завязали узлы. Потренируйтесь заранее, чтобы быть в курсе, когда придет время лезть.

Другие полезные узлы для скалолазания

Вышеуказанные пять узлов — не единственные, с которыми вы столкнетесь в мире скалолазания.

Тонкий шнур можно обернуть вокруг веревки в автоблоке или сцепке для прусика , чтобы использовать ее в качестве страховки при спуске или аварийного зажима. И то, и другое стоит изучить, если вы планируете часто выходить на улицу.

Двойной рыбацкий узел — еще один полезный способ связать вместе две веревки. Его часто используют для формирования прусиков. Подпружиненная сцепка может использоваться для строповки деревьев, а водяной узел полезен для соединения кусков лямки.

Некоторые альпинисты предпочитают использовать двойной булинь . Этот узел не так прост в освоении или оценке, как следование в виде восьмерки, поэтому он не рекомендуется новичкам или альпинистам среднего уровня.Альпинистам, возможно, придется привязать веревку к середине, и в этом случае пригодится альпийская бабочка .

Узел «восьмерка» — English Wiki

Узел «восьмерка» или Узел «восьмерка» — это тип стопорного узла. Это очень важно как в парусном спорте, так и в скалолазании как метод предотвращения выхода веревок из удерживающих устройств. Как и прямой узел, который заклинивает при натяжении, часто требуя перерезания веревки, восьмерка также заедает, но обычно ее легче развязать, чем прямой узел.

Узел «восьмерка» или «восьмерка» также называется (в книгах) фламандским узлом. Название узла «восьмерка» появляется в листовом якоре Lever ; или Ключ к оснастке (Лондон, 1808 г. ). Слово «из» в настоящее время обычно опускается. Узел представляет собой обычный однонитевой стопорный узел моряков и завязывается на концах снастей и бегущего такелажа, если последний не оснащен обезьяньими хвостами. Он используется на корабле везде, где требуется временный стопорный узел. Восьмерку развязывать гораздо легче, чем сверху, она не имеет такой склонности к застреванию и, следовательно, повреждению волокна, она больше, прочнее и в равной степени надежна.

Узел стивидора представляет собой узел в форме восьмерки с двумя полуоборотами, добавленными перед окончательной завязкой конца.

Петля-восьмерка

Петля-восьмерка используется как узел с петлей сверху. Этот тип узла можно использовать при лазании по прусику в сочетании с альпинистской обвязкой, альпинистской веревкой и карабином с замком, предназначенными для лазания, подъема или спуска с минимальным оборудованием и усилиями.

Изгиб в виде восьмерки

Узел изгиба в виде восьмерки используется для соединения двух веревок, не обязательно одинакового диаметра. Этот узел завязывается, начиная со свободного узла в виде восьмерки на одной веревке (большего диаметра, если она неравна), и продевая ходовой конец другой веревки через первую восьмерку, начиная с ходового конца первой восьмерки и параллельно путь первой веревки через восьмерку до тех пор, пока ходовой конец второй веревки не станет параллельным стоячему концу первой. В результате получается два узла в форме восьмерки, каждый из которых частично находится внутри другого и крепче держит другой, когда их тянут в противоположных направлениях.Это может быть постоянное или временное соединение. Хотя это предотвращает проскальзывание веревок относительно друг друга, это типичный узел, имеющий меньшую прочность, чем прямые веревки.

Смещенный изгиб в виде восьмерки

Смещенный изгиб в виде восьмерки — это неудачный узел, ставший причиной гибели нескольких скалолазов. ^[2]

Штейновый узел

Штейновый узел (также известный как каменный узел ) представляет собой разновидность узла «восьмерка». Он используется для закрепления веревки, которая уже пропущена вокруг столба или через кольцо. Быстро и легко завязывается и развязывается. Это скорее приспособление, чем настоящий узел. В каньонинге он используется для изоляции прядей веревки, чтобы один человек мог спускаться, пока другой спускается по веревке, или чтобы спускатели могли использовать одинарную или двойную веревку. Он также используется в плетении корзин.

Как завязать узел «восьмерка»

Узел «восьмерка» и его разновидности популярны среди скалолазов.Однако это также полезно для бушкрафта, кемпинга и выживания. Его можно использовать в качестве стопорного узла и предотвратить проскальзывание или выскальзывание веревки или шнура.

Узел также легко завязывается. Также легко проверить правильность завязывания, так как она должна выглядеть как цифра «8».

Узел «восьмерка» также легче развязывается, чем прямой узел. Узел «восьмерка» также известен как фламандский узел и узел «восьмерка».

Как завязать восьмерку.

1. Поместите рабочий конец, чтобы получилась петля. 2. Оберните рабочий конец вокруг и за петлей. 3. Проденьте рабочий конец через петлю. 4. Затяните оба конца. Готовый узел должен напоминать цифру «8», как показано ниже.

(Разница между узлом «восьмерка» и узлом «вверх» заключается в том, что в узле «восьмерка» рабочий свободный конец проходит обратно за петлю, прежде чем он пройдет через петлю.В то время как узел сверху, он просто проходит через петлю.)

Рисунок вверху: Другие узлы в виде восьмерки, это петля в виде восьмерки (Внизу) и изгиб в виде восьмерки, соединяющий две веревки, (Вверху) назовите несколько

Партнерские ссылки – Эта статья может содержать некоторые партнерские продукты и партнерские ссылки Amazon. Это не требует дополнительных затрат для читателя и помогает поддерживать веб-сайт.