Уруга любимая деревня: А. Н. Энгельгардт Письма из деревни

Семен БЕССАРАБ. Кичкине — история моей деревни, моей семьи, моей Родины. [Воспоминания]

Cемен Миронович Бессараб — коренной крымчанин, известный в Крыму человек, в не столь давнем прошлом директор одного из крупнейших в Крыму промышленных предприятий – Симферопольского ремонтномеханического завода.

      Материал подается в авторской трактовке, редакторскую правку и примечания внес кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, организатор Военно-научной лаборатории Крымского инженерно-педагогического университета Владимир Поляков. 

     Такого названия на современной карте Крыма вы не найдете, только некоторые нынешние обитатели села Маленькое Симферопольского района знают, что их деревня так называлась до 1945 года [1].

     Появилась она в 1932 году, когда на изрезанной балками и затопляемой в половодье долине реки Салгир поселились армяне — беженцы из Западной Армении.

     Салгир нашего детства — это не нынешнее русло с мутными стоками большого города, от которого хочется побыстрее отвести взгляд и удалиться.

В то время он еще хранил следы былой привлекательности символа Крыма. С его чистыми водами жаждали встречи путники, проходя стапятидесятикилометровым маршрутом по горячей безводной степи от Армянска до Симферополя. Поэты слагали о нем стихи, в которых благодарили за подаренную прохладу прибрежным рощам, за изобилие плодов в садах. И, хотя в начале пришлого века многое уже было утрачено, река продолжала добросовестно исполнять свою миссию.

     Если оставить в стороне насмешки остряков о пересыхающей мелководной речке, Салгир как скромный труженик служил источником благополучия и добрососедских отношений для людей, населяющих его долину.

     Его водой орошались сады и огороды, а горожане завидовали качеству и изобилию питьевой воды, добытой из неглубоких колодцев. Вдоль его левого берега на протяжении почти 20 километров проходила главная магистраль Крыма — дорога Симферополь–Армянск, вдоль которой были расположены сразу четыре Сарабуза. Все они имели названия, соответствующие национальной принадлежности их жителей: Татарский [2], Болгарский [3], Русский [4] и Немецкий [5]. Между ними нашлось место Болграду, в котором жили гагаузы [6], в Новоалександровке и Софиевке большинство населения составляли русские, а в прилегающих к ним Кичкине и Красном Огороднике — армяне.

     Салгир почти пересыхал летом, но был полноводным весной. В период паводков он сносил мосты, запруды; разливался по балкам, делая все окрестные дороги непроезжими. Как правило, в таких случаях население соседних деревень приходило на помощь друг другу. Предметом моего детского любопытства и интересных открытий служила бетонная плотина у разрушенной помещичьей усадьбы, а также старый сад с его системой каналов и глубоких котлованов — накопителей воды у разрушенной водяной мельницы. По рассказам стариков, излишки воды после орошения сада собирались в накопителях, а из них по мере надобности подавались на мельничное колесо и уже после него, утратив свою энергию, вливались в Салгир.

     В настоящее время из всех примет прошлого в селе сохранилась только церковь святого Александра Невского, построенная 160 лет назад, которая хранит память о величии труда и трагедии жителей округи. Население названных деревень, объединившись в различные, первоначально мелкие колхозы, сохраняло национальные традиции и активно сотрудничало с соседями.

     Как все дети, мы любили дорогу, особенно поездки в город на подводе в компании ровесников. В памяти сохранились некоторые детали таких поездок. На полпути к Симферополю часто останавливались в Татарском Сарабузе, где взрослые покупали отличный трехлетней выдержки табак, брынзу из овечьего молока, пили шипучую кисло-сладкую бузу[7]. Детей угощали виноградом, слоеными пирожками и восточными сладостями.

     Русские села занимали левый, незатопляемый берег Салгира. Они славились пшеницей и бахчами.

     В Болгарском Сарабузе была русская средняя школа, в которую ходили старшеклассники со всех прилегающих сел. Несмотря на большой дефицит даже самых простых тканей, девчонки этого села щеголяли в шелковых платьях и кофточках. Дело в том, что пошиты они были из материи, полученной за коконы выращенного ими тутового шелкопряда.

     На 25-м километре от Симферополя, уже в Немецком Сарабузе, Салгир круто сворачивал на северо-восток, а дорога, по-прежнему, шла на север к Перекопу, но уже через безводную бескрайнюю степь.

     В отличие от других сел, Немецкий Сарабуз одновременно был и железнодорожной станцией, что значительно выделяло его среди прочих селений. В нем была большая мельница, кирпично-черепичный завод, механические мастерские, военный аэродром и средняя школа. Ее директором был Винс. Он так организовал учебу и быт учащихся, что они не знали голода 30-тых годов, так как школа занималась самообеспечением на своем подсобном хозяйстве.

     Впоследствии мне доводилось встречать воспитанников этой школы. Как правило, они стали высококлассными специалистами, примечательно и то, что это были люди разных национальностей. Один из них был направлен парламентером к самому фельдмаршалу Паулюсу в осажденном Сталинграде.

      С началом коллективизации жители нашей деревни Кичкине объединились в колхоз им. Микояна. Буквально за четыре года они превратили заросшие терном и шиповником места в плодоносные бахчи, огороды. Построили добротное жилье, насадили сады.

     Сохраняя чувство любви и уважения к моим дорогим землякам, для объективной оценки их деятельности постараюсь сослаться на известные мне факты.

     Деревню составляли разные семьи. Чебоняны, Вартаняны, Вартеваняны, Нарсесяны, Кокосяны, имели династии и родственников за пределами деревни. Мелик-Степанян Б.С., Тер-Ованесян М.С., Сауляны, Овагимяны — оказались в Крыму недавно, после трагедии у себя на родине. От них я впервые услышал слова, произнесенные как пароль родства: Эрзерум, Карс, Ардаган, Баязет, Саракамыш8. Их всех объединяло трудолюбие, любознательность, бескорыстие. Прийти на помощь ближнему, даже не соплеменнику, для них было нормой жизни. Я был свидетелем, когда семьям, попавшим в тяжелое положение, за счет добровольных пожертвований дарили корову, выделяли участок орошаемой земли, помогали семенами.

     На сообща заработанные в колхозе деньги купили два автомобиля, построили мельницу.

Самым запоминающимся событием стало строительство и открытие семилетней армянской школы, в которую пошли учиться дети и из окрестных деревень. Для них открыли классы с преподаванием на русском языке. Фотография 1936 года сохранила образы учеников 6-го класса на фоне строящейся школы. Современник может скептически усмехнуться, глядя на стену одноэтажного здания: что особенного, такое можно соорудить и за одно лето. Но, если перенестись на три четверти века назад, и представить возможности того времени, то все будет выглядеть совсем не просто. Ограниченные в средствах колхозники, за счет личных доходов покупали стройматериалы и всем миром вели строительство. Со школой они связывали будущее своих детей.

     Становление колхоза было связано с именем Бешлиева Гаврила Ивановича. Коренной симферополец, крымский армянин, он помог армянским беженцам разобраться в незнакомой обстановке. По его совету и поддержке был выбран участок земли и создан колхоз. Односельчане и дальше продолжали поддерживать с ним добрые отношения.

     Отдельная тема – участие моих земляков в Отечественной войне, в движении сопротивления оккупантам.

     Предвосхищая возможные кривотолки и сомнения, клятвенно заверяю: ни один житель нашей деревни не согласился перейти на сторону врага. Во многом это объяснялось тем, что еще были свежи в памяти ужасы резни, развязанной в конце Первой мировой войны тогдашним правительством Турции, при молчаливой поддержке кайзеровской военщины Германии.

     С началом войны начались большие перемены в жизни деревни. Мои старшие товарищи стали работать, помогая взрослым. Мужчины ушли в армию. Провожали их относительно спокойно — все надеялись на скорую победу.

     Старики слушали громкоговоритель, обсуждали новости. Бабушки и мамы стали активно заготавливать продукты впрок. Варили и сушили пшеницу для крупы (бугура), складывали в глиняные макотры вознак и брынзу из молока. Из овощей и пряных трав солили туршу. Сушили фрукты.

     В огородах и садах работы почти прекратились — некуда стало сбывать продукцию. Помимо этого всех трудоспособных колхозников ежедневно направляли на рытье окопов и противотанковых рвов вокруг военного аэродрома, над которым часто происходили воздушные бои. Мы с болью видели, что чаще подбитыми падали наши любимые «Ястребки», а немцы летали безнаказанно.

     В августе громкоговоритель выключили, писем с фронта не стало, основным источником информации осталась дорога. 

     Наша деревня располагалась в 16-ти километрах от Симферополя на правом берегу Салгира. С наступлением дождей дороги становились непроходимыми для колесного транспорта. С внешним миром сообщение поддерживалось только через мост по дороге, которая вела на шоссе Симферополь-Перекоп. С началом войны шоссе превратилось в арену людских трагедий, став источником новостей и призрачных надежд. Люди выходили навстречу войскам, чтобы узнать о судьбе родных, напоить водой, угостить фруктами красноармейцев, непрерывными колоннами идущих первоначально на север, а потом уже на юг.

      Помню, остановилась группа, и один красноармеец подходит к маме с просьбой: «Дай подержать на руках твоего сына, он так похож на моего, что остался в Одессе. Не знаю, увижу ли его? Вот, идём на фронт с одной винтовкой на четверых и бутылками с бензином. Что будет?».

     В один из дней октября наши колхозницы бросили рыть окопы и, взволнованные, в слезах прибежали в деревню. На их глазах пост истребительного батальона расстрелял наших летчиков, которые спаслись с упавшего неподалеку бомбардировщика. Возгласы: «Не стреляйте! Мы свои!» и крики женщин: «Это наши!» — не помогли.

     Несколько дней спустя заехала в деревню артиллерийская часть. Как я потом узнал из мемуаров, это был отдельный артиллерийский полк дальнобойных орудий (150-204-миллиметровых пушек). Орудия и тягачи замаскировали в садах, снаряды разгрузили рядом. Красноармейцы пошли знакомиться с деревней. Подошли к женщинам, попросили еды. Им дали молока, хлеба, яиц, а потом, как обычно, стали расспрашивать о событиях на фронте. Один из них расстегнул гимнастерку и показал приготовленную гражданскую рубашку:

     «Все! — говорит, — война закончилась. Командование уехало куда-то еще вчера, а орудийные расчеты разбежались, дождусь вечера и тоже уйду!».

     На следующее утро орудия увезли, а снаряды и заряды к ним больше года валялись в огородах.

     К вечеру 31 октября пошел мелкий дождь, в пасмурном небе отражалось зарево горящих зданий мельницы и военных построек в Сарабузе. Движение по шоссе прекратилось. Вдруг раздались выстрелы, и в сторону Симферополя поехали немецкие мотоциклисты. Вышедшим с поднятыми руками красноармейцам они жестами показали следовать навстречу наступающим войскам, не занимая проезжей части. Жители деревни укрылись в домах, выходили только по неотложным хозяйственным делам, а также выходили смельчаки, украдкой наблюдавшие за происходящим. Некоторые эпизоды детская память сохранила на всю жизнь.

     Наша мама, набирая сена для коровы, обнаружила в стоге раненого красноармейца. Вместе с соседкой, Агавник Четниян, они отвели его в наш дом, обработали рану и разместили в отдельной комнате. Из его рассказа мы узнали, что ему 20 лет, он татарин из Карасубазара. В армии был шофером, возил на «эмке» какого-то комиссара. Возле нашей деревни их догнали немцы, обстреляли из автоматов, всех убили, а он, раненый в плечо, сумел уйти. Прожил он у нас до зимы под видом тяжелобольного туберкулезом родственника. Немцы поверили, а потом приехали его родные и увезли вполне окрепшего парня домой.

     1 ноября в деревню въехала воинская часть. Начался период фашистской оккупации, горем и бедами отразившимся на судьбах многих моих земляков даже спустя десятилетия.

     Было объявлено о преобразовании колхоза в общину. Первоначально инвентарь и животных распределили среди колхозников, но при этом предупредили об их ответственности за поставку немецкому командованию сельхозпродуктов в объемах не меньших, чем при советской власти. Появилась комендатура, в которой должны были зарегистрироваться коммунисты, комсомольцы и все вновь прибывшие. Без пропуска комендатуры запрещалось покидать территорию волости (бывшего сельсовета). Слухи о первых репрессиях леденящим холодом окатили души людей. Горем для нас пришла весть о том, что среди пяти повешенных на улице Гоголя в Симферополе видели хорошего друга семьи доктора Пятигорского. По ночам в стороне Севастополя полыхало зарево и слышался гул канонады. Вновь бомбили аэродром (уже немецкий), и вновь рядом с деревней падали уже наши бомбы и далеко летели осколки. По селам пошли беженцы из прифронтовой полосы, голодающие горожане, которые шли в села в надежде выменять что-нибудь съестное за личные вещи. Угроза голода нависла и над нашими односельчанами. Все, что росло на общинной земле — изымалось властями, нам же оставались только овощи и кукуруза, выросшие на приусадебном участке. Наряду с этим каждый двор должен был сдавать молоко, мясо, яйца, шерсть в непомерных количествах. О том, что власти слов на ветер не бросают, подтвердил арест молодого парня Владимира, заподозренного в хищении двух мешков пшеницы. Последний раз его видели в тюрьме на улице Студенческой, 12 в ожидании расстрела.

     Однажды в ненастный зимний день, заливаясь горькими слезами, в дом вошла мама. Сквозь рыдания она рассказала бабушке о том, что приехали немцы забирать скот, в том числе и нашу корову за невыполнение задания по сдаче молока. Ее просьбы и мольбы оказались безрезультатными, корову уже выводили со двора. Из-за болезни бабушка плохо ходила, но свою волю она передала нам с братом словами: «Хлопцы, спасайте Любку! Просите!». Глубоко ощущая трагедию предстоящей потери, мы с трехлетним Ваней, громко плача, босые, выбежали на улицу и стали из рук полицейского вырывать корову. На наше горе и крики обратил внимание немецкий офицер, и когда ему объяснили, что вдова с двумя детьми и больной матерью лишаются единственного источника существования, он с гневом закричал на старосту, и как мне показалось, замахнулся нагайкой на полицейского и заставил отвести животное обратно. Прошли десятилетия, но великодушный поступок этого немецкого офицера, безусловно, благородного человека, я вспоминаю всегда, когда вижу несправедливое отношение к людям со стороны некоторых чиновников.

     Война ежечасно напоминала о себе, и мы — дети – уже понимали, что есть тайны, о которых нельзя рассказывать даже лучшим друзьям. От меня тогда никто не узнал, сколько раз приходил к нам сосед Матук (Макар) Чебонян с газетой «Красный Крым»; сколько у соседей живет молодых ребят под видом родственников. Большая дорога по-прежнему оставалась главным источником информации о событиях на фронте.

     По ней иногда шли колонны военнопленных. Попадались сердобольные конвоиры: разрешали дать несчастным немного еды, табака, воды. На этих привалах договаривались о возможных вариантах бегства.

     Первый вариант был самый простой: в концлагере кто-то объявлял, что он встретил родственников из д. Кичкине, которые на следующий день приезжали к коменданту лагеря и за выкуп — золотые украшения, забирали «больного родственника домой».

     Второй вариант — более сложный. В каждом лагере пленнику предлагалось либо вступить в немецкую армию, либо умереть в концлагере. И вот, эти «добровольцы», хорошо экипированные, с оружием заезжали к нам в деревню, а к утру след такого воинства исчезал: лошади, оружие, обмундирование переправлялось через железную дорогу в Зуйские леса к партизанам.

     Значительными событиями в жизни моих ровесников были поездки в Симферополь на базар вместе с родителями. На подводе, груженой мешками с картофелем, бидонами молока и запасом сена на корм лошадям, по пропуску комендатуры мы приехали к родителям Киракоса Купеляна, которые жили в отдельном дворе на углу улиц Желябова и Горького. Взрослые забирали поклажу и шли на рынок, кто-то оставался кормить и охранять лошадей и подводы, а нам разрешали под присмотром старших ребят идти гулять на главную улицу Симферополя — Пушкинскую и угощаться там сладостями. Однажды, раньше назначенного срока, мы возвратились и видим, что со двора выходят немцы — офицер и трое солдат. Солдаты обвешаны карабинами и сумками с боеприпасами. Стало страшно. Они шли по одному за офицером по ул. Советской мимо кинотеатра «Баян» (ныне имени Шевченко) в сторону Петровской Балки. Как рассказали мне потом, это были добровольцы, которым помогли уйти к партизанам, а наши выезды в город, оказывается, играли роль прикрытия. Помню, в разное время с нами ездили Геворг Чепниян, Киркорик Гукасян, Риточка Давлашьян, Кнарик Вартеванян, Сатеник и Арис Чебонян.

     Впоследствии в Крымском государственном архиве я прочитал письмо руководителя патриотической подпольной организации Ованесяна Гайцака Киркровича: «В первых числах ноября 1943 года было устроено сокрытие трёх добровольцев армян, которые с подводой, полной обмундирования, телефонным аппаратом, тремя винтовками и наганом, через кичкинских ребят были отправлены в лес». [Ф. 157— Оп.1, — д. 238, — л.5-6]. Там же сообщалось, что в Кичкине была создана группа патриотов, которой руководили Григорий Кюпелян и Рубен Малхасян.

     В 2005 году я встретился с участниками подпольной молодёжной организации: Иваном Бессиным и Федором Шинкаревским. Из их воспоминаний узнал их маршрут в партизанский лес: Кичкине – железнодорожный переезд (2 км) – д. Чуунча – Асма – Зуя. Весь маршрут составлял 20 км.

     Рассказал Иван Фёдорович о трагической смерти моего одноклассника Чебоняна Макара (Матука). После того, как в комендатуре стало известно о его связи с партизанами, его живого, связанного колючей проволокой, сбросили в колодец. Об этом поведал очевидец, некто Максим, работавший в концлагере совхоза «Красный» механиком.

     По отзывам старожилов, однородный по национальному составу, сплочённый, патриотически настроенный коллектив кичкинцев долго и активно функционировал в условиях подполья. Но в марте 1944 года случилось непоправимое: за месяц до прихода Красной Армии деревню на рассвете окружили немцы, арестовали всех подпольщиков и расстреляли их в урочище Дубки.

     В завершение рассказа о событиях военной поры остановлюсь на истории памятника павшим односельчанам, в деревне теперь уже с названием Маленькое. После периода забвения в стране развернулась кампания чествования ветеранов и увековечения памяти, павших за Родину.

     Под лозунгом «Никто не забыт — ничто не забыто!» руководство хозяйства, в состав которого входила наша деревня, в центре села у школы установило памятник «Павшим односельчанам». Однако указать их имена «компетентные органы» не разрешили, так как подавляющее большинство из них были армянами.

     Только через несколько десятилетий их имена, наконец, появились на памятнике. Из архивных документов, писем родственников, воспоминаний очевидцев, удалось достоверно назвать имена 41 человека.

     Среди высеченных на гранитной плите фамилий названы павшие на фронте, а также те, кто был казнен в Дубках. В список мы не включили тех, о которых говорилось примерно так: «Узбек, который жил у Саркиса», «Аркаша — еврей, баянист» и т.п. Вечная им память.

     Среди армянских фамилий односельчан есть и тюркские — это бежавшие из лагеря военнопленные. В актах опознания о них было сказано: житель д. Кичкине, Ново-Александровского сельсовета — красноармеец.

     Ново-Александровка была как бы центральной усадьбой. Ее жители ходили к нам в русские классы Кичкинской школы, а армяне ходили к ним в церковь Святого Александра Невского. Сейчас села Ново-Александровка уже нет. Оно исчезло как «беспереспективное».

         

    

      Список

      жителей деревень Кичкине и Александровка, Ново-Александровского сельсовета, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны

      (1941 – 1945гг. )

     

1. Агабедян Ж.

2. Адамян С.А.

3. Арутюнян В.А.

4. Асадурян А.А.

5. Байрамов Уруг Аван*.

6. Балтоян К.О.

7. Вартанян А.С.

8. Вартанян Л.К.

9. Вартанян С.А.

10. Вартанян А.М.

11. Вартеванян В.Н.

12. Галичин В.М.

13. Галичин П.М.

14. Гончаров Н.А.

15. Грачев В.М.

16. Грачев Н.М.

17. Грачев М.М.

18. Григорян Т.Г.

19. Давлашян Г.Н.

20. Данченко Г.А.

21. Етумян У.

22. Журавлев Д.И.

23. Исаев Э.Я.

24. Каспарян Г.А.

25. Кокосян К.О.

26. Кочикян В.М.

27. Копелян Г.К.

28. Малхасян Р.А.

29. Малхасян В.А.

30. Оганян Г.С.

31. Оганян О.А.

32. Полодян А.С.

33. Пилосян Б.А.

34. Роганян О.

35. Саулян Т.Б.

36. Сардаров Абдулла А. *

37. Султанов Аляксер Сул. *[9]

38. Тер-Ованесян М.С.

39. Чебонян М.Г.

40. Чебонян М. Г.

41. Чикаренко Г.Ф.

 

Депортация

     С приходом Красной Армии наконец прошел страх возможной расправы со стороны фашистов, но война продолжалась, и тревожные чувства не покинули людей. Горе семей, чьи родные были опознаны среди расстрелянных, тревога за жизни молодых ребят, призванных в армию, и ожидание вестей от тех, кто был на фронте.

     После выселения крымских татар поползли слухи о возможной высылке и армян. Однажды к нам приехала из Симферополя племянница тети Розы, Анечка Пчемян. По большому секрету она рассказала, что ей известно из самых надежных источников, что из Крыма вывезут всех армян, которые были в оккупации. Этот источник посоветовал ей уехать на Кубань.

     Тут же собрали из близких родственников семейный совет, но разговор свелся к оптимистичному выводу — никуда никто не поедет. Рассуждали приблизительно так: дядя Бабкен в оккупации не был, тетя Роза — инвалид, в апреле похоронила своего единственного сына Мишика, моего ровесника, который подорвался, играя гранатой.

     Дядя Бабкен не имел двух ног, и только недавно вернулся из эвакуации. Добирался домой на попутных машинах. Русские люди: водители, солдаты, прохожие буквально на руках усаживали в машину. Как самый старший он сказал: «По пути домой я еще раз убедился: русские – порядочные люди. За неделю пути все, с кем мне пришлось ехать, бойцы и командиры относились ко мне как к родному. Пересаживали на попутные машины, делились пайком и ночлегом».

     На следующий день вывезли всех. Последней станцией жизненного пути бедного дяди Бабкена стала неведомая мне станция Лобва, Уральской ж.д., где в поселке Ляля упокоилась душа Мелик-Степанян Бабкена Сергеевича.

     Поскольку моя мама была украинка, и после ареста моего отца меня записали на ее фамилию, я стал только невольным свидетелем этого несчастья, этой чудовищной несправедливости, этого преступления.

     Прошло полвека. В Крымском обкоме партии собрали большое совещание руководителей хозяйств области. Проводил его вице-президент СССР Янаев. Обсуждался вопрос: как, не ущемляя интересов других народов, принять репатриантов — крымских татар. Собрание уже подходило к концу, как вдруг главврач железнодорожной больницы города Симферополя Александр Вартанович Цатурян, невзирая на протесты председательствующего, подошел к трибуне и задал один вопрос: «Почему не включили в программу репатриации возвращение армян и других депортированных народов? Выделенные средства на эти цели должны быть распределены пропорционально числу депортированных граждан каждой национальности». С предложением все согласились, и записали в решение.

     Сегодня мы должны честно признать — программу возвращения армян в Крыму провалили!

     После принятия закона о репатриации, многие бывшие односельчане изъявили желание вернуться на родину в Крым, в свое родное село. К тому времени деревня Кичкине (в переводе и с армянского и с крымскотатарского тюркского «Малышка»), стараниями новых её жителей превратилась в благоустроенное село с почти таким же названием — Маленькое. Их трудовой подвиг заслуживает отдельного разговора.

     В Маленькое приехали, увешанные боевыми наградами – Степан Овагимян, Манук Экшиян, Арут Нерсесян. Ставшие уже седыми мои одноклассники — Киркор Гукасян, Рита и Манушак Давлашьяны, Сатеник и Ваграм Чебоняны. Эти люди мужественно преодолели лишения депортации, после снятия режима спецпоселения успешно закончили школу, институт, стали уважаемыми специалистами. Доброжелательно их встретили теперешние жители деревни, выказав искреннюю готовность сотрудничать. К сожалению, эйфорию от торжества справедливости быстро охладили областные чиновники.

     Там сказали твердо: «Никаких денег на обустройство конкретных семей давать не будем. Вот построим на эти деньги села для компактного проживания армян, благоустроим их, вот тогда вас и позовём».

     На бумаге намечалось построить несколько армянских сел, а фактически, в конце концов появился только Гайкаван, куда до сих пор не подведен газ, нет школы, клуба, а о церкви уже и не мечтают.

     Выскажу крамольную мысль, что власти преследовали две цели: воспрепятствовать возвращению людей в свои родные села и заменить адресную помощь репатриантам направлением этих средств на строительство крупномасштабных объектов, где как в Бермудском треугольнике исчезали любые выделенные средства. Как-то незаметно программа по возвращению крымских армян превратилась в программу по заселению Крыма современными армянскими беженцами, эмигрантами, но это уже совсем другая история.

     Меня часто упрекают в том, что во всём я якобы вижу только недостатки, а хорошего, мол, не замечаю.

     Может быть, они в чём-то и правы. По-моему, проходить мимо, не замечая негатив, можно только при равнодушии к его носителю, или потере надежды на исправление. Непоправимый вред приносит не критика, а равнодушие. С чем мы на каждом шагу сталкиваемся.

     К сожалению, жизнь современного армянского общества Крыма теряет свою самобытность, идёт на поводу навязанных со стороны чуждых социальных и культурных ценностей. Установка избирать в руководящие органы успешных предпринимателей, а не эрудированных, инициативных специалистов, сделали правление зависимым от некоторых недобросовестных членов. Постепенно теряем высокие позиции. Наглядный пример — газета «Голубь Масиса». Первоначально ее объявили преемником основанной еще братьями Айвазовскими одноименной газеты. Сейчас, неизвестно по чьей прихоти, ее превратили в глянцевый журнал, совершенно далёкий от жизни диаспоры. Расточительно тратим деньги на гала-концерты и конкурсы красоты, но численность классов с обучением на армянском языке не растёт. Почему-то укоренилось мнение: учеба детей — дело только их родителей. А что делать малообеспеченным, многодетным семьям? Помощи просить они не будут, слава Богу, национальное достоинство этого не позволяет. Мы должны сами понимать — какой благодарностью и укреплением национального сознания обернется минимум затрат общества на учебу детей всех желающих.

     И в завершении о национальной идее, которая должна объединять всех крымских армян. Кроме религии у нас есть еще один большой символ — Иван Константинович Айвазовский — величина мирового масштаба. Разве на таком месте должен стоять главный памятник Великим Братьям в Симферополе?

     

     Об авторе

    

     Бессараб Семен Миронович родился в деревне Кичкине, Симферопольского района. В то время его отец Миран Семенович Тер-Ованесян преподавал в национальной семилетней школе, построенной по его инициативе и непосредственном участии.

     Отца не стало в 1938 году. Во время ареста органами НКВД все документы, в том числе письма с адресами родственников, проживавших в разных странах, были изъяты.

     Только спустя 50 лет после ареста, когда рассекретили архивы, стало известно, что он родился в с. Харачубан, Хнусского округа, Эрзерумского вилайета, в Турции. Имел высшее образование, владел двенадцатью языками. Во время геноцида армян принимал самое активное участие по спасению беженцев из Западной Армении.

     В 1920 году привел из Карса в Александрополь несколько сот армянских детей. Разместили их в специально созданном приюте, который открыли в Северных казачьих казармах. Вместе с сотрудниками Америкома спасали от голодной смерти еще около 15 тысяч таких же несчастных детей. Трагедия геноцида не минула семью отца: его первая жена, дочь, родители погибли в эти страшные дни.

     Америком — американский комитет помощи голодающим, а в Армении — единственная международная организация, оказавшая реальную гуманитарную помощь умирающим от голода и болезней армянским детям. В 1922 году новые власти Армении запретили деятельность Америкома, а его активные сотрудники были осуждены и высланы за пределы Армении. По отбытии ссылки в Ирбите на Урале в 1930 году отец получил разрешение поселиться в Крыму, где он встретил много земляков из Западной Армении. Активно выступал за создание колхоза.

     В Симферополе отец встретился с моей мамой. Малограмотная, но любознательная и трудолюбивая девушка-беженка от раскулачивания с Мелитопольщины. На родине ее семье — солдатской вдове с четырьмя детьми – грозило раскулачивание и ссылка в Сибирь. Так как небольшой надел земли, выданный этой же властью, и нажитое нелегким трудом имущество вдруг стали признаком принадлежности к враждебному новому обществу классу.

     Поженившись, родители переехали в д. Кичкине, Симферопольского района, где отец стал принимать активное участие в строительстве семилетней национальной школы и преподавал в ней до самого ареста.

     По достоверным рассказам очевидцев, в 1937–1938 годы по Крыму прокатилась волна арестов армян, выходцев из Западной Армении. Все они были объявлены агентами английского империализма и по суду трибунала расстреляны.

     Отца как члена правительства в Карсе в 1920 году, вместе с Тер-Степаняном — директором Симферопольской средней школы, в свое время тоже активным членом движения крымских армян против геноцида, и еще троих учителей по подозрению в создании подпольного антисоветского комитета этапировали в Лефортовскую тюрьму в Москве. После трех лет пребывания под следствием и непризнания своей вины, отец был осужден отбывать наказание в Улаге Хабаровского края, в одном из лагерей которого умер в марте 1944 года. В 1957 году Военный трибунал МВО отменил постановление Особого совещания при НКВД СССР от 14 июня 1941 года в отношении Тер-Ованесяна Миграна Семеновича за отсутствием состава преступления.

     После ареста мужа Анна Григорьевна Бессараб, оставив на попечение бабушки двух малолетних сыновей, пошла работать в колхоз. Верность мужу проявляла через заботу и любовь к детям. В муже ей импонировали образованность, доброта, культура общения, трудолюбие. Эти качества она всячески старалась привить сыновьям. Только с годами они осознали, каких трудов и самопожертвования стоило ей свою жизнь посвятить негласному обету — вырастить сыновей, достойных памяти мужа, отца.

     Бабушка, Анна Семеновна, до последнего дня жизни прожила с внуками. По своему, в доступной для детей форме она объясняла правила христианской морали, интернационализма. Она говорила на языке своей родины: «Уси мы руськи люды – вси хрыстианы. Только некультурни дуракы делят людей на хохлов и кацапов, говорят, что есть плохие или хорошие нации. Для всех Бог один и надо жить по его законам». Односельчане уважали ее за природный ум и житейскую мудрость, милосердие.

     К сожалению, не все деятели «самой справедливой власти» — как они себя считали, придерживались такой морали.

     В июне 1944 года всех односельчан по надуманному обвинению в государственной измене вместе с другими народами Крыма, пережившими в оккупацию, депортировали на Урал, в Среднюю Азию.

     После двух лет учебы в армянской школе Семен Бессараб на полвека утратил возможность общения с представителями нации своего отца.

     Однако светлый образ, созданный по рассказам тех, кто его знал, постоянно поддерживал его интерес к истории Армении, её культуре, судьбам армян, в том числе крымских. Те немногие представители нации, с кем ему пришлось общаться, обладали чертами благородства и порядочности, вызывали чувство национальной гордости. В период возвращения земляков на родную землю Крыма по мере сил он старался помочь им освоиться на новом месте.

    

    

     Фото: Семен Миронович Бессараб.

 

1. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года о переименовании населенных пунктов Крымской области.

2. С. Кадрово.

3. С. Ленское.

4. С. Соловьевка.

5. Пгт. Гвардейское

6. Гагаузы — тюркоязычный народ, исповедующий христианскую религию. Основное место проживания — современная территория Молдавии, г. Камрат.

7 Буза(тюрк.) — хмельной напиток из ячменя, овса, проса.

8. Эрзерум, Карс, Ардаган, Баязет, Саракамыш — города Турции, до Первой мировой войны заселенные армянами.

9. Бойцы азербайджанцы из добровольного батальона.

 

Если вы девушка, то стоит ли идти в разработчики. Мой опыт / Комментарии / Хабр

Что-то дискриминация в промышленных масштабах в нашем деле мне кажется маловероятной. Почему? Да потому, что собеседуя кандидатов, обычно, приходится отбирать лучших из худших. И не всегда даже худшие приходят. Предлагаешь зарплату сильно выше, чем по рынку в твоём регионе, а приходит человек с зачаточными знаниями даже самого языка, которым он на хлеб собирается зарабатывать. И вот как-то совершенно побоку брюки у него, юбка, или вообще хвост. Если амбиции многократно превышают навыки, то нам не по пути. В первой же конторе, куда я устроился после университета, я помню мы коллективно выбирали из кандидатов девушек, в надежде хотя бы разбавить коллектив. Если мне не изменяет память, то ни одна из них даже собеседоваться не пришла. Молчу уж про то, что в резюме junior-а часто написано «уверенный пользователь word, excel». Бррр.

После окончания университета я пришёл в ближайшую веб-студию работать за гроши. Меньше 300 баксов на тот момент. Меня конечно совершенно неустраивала з\п, но для меня было главным получить боевой опыт. Сам то я мало чем ещё мог похвастать. Уже спустя полгода я перерос весь коллектив этой студии, но застрял там ещё на полтора года (со значительным повышением з\п), т. к. за меня стали держаться и я был оплотом прогресса и развития этой студии. Мне приходилось проталкивать важнейшие вещи через тимлида и коллег, потому что никто ничего не хотел делать, в особенности самообразовываться. С тех пор у меня сложилась такая картинка в голове: куда бы ты не пришёл, если это не одна топ-контор на рынке, скорее всего, подавляющее большинство специалистов этой конторы не предпринимают ничего для того, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда как специалистов, ничгео для того, чтобы продукты компании были качественно лучше. Стараются уклоняться от назначенных им задач, выполнить их «на отвали», и любят «потрещать» часик-другой-третьи пока никто не видит «за жизть». И единственное что нужно, чтобы быстро их обойти — просто развиваться, стараться, в общем двигаться вперёд. Мне это всегда было интересно (а им почему-то нет, для меня это загадка).

Мне кажется так и тут. Ну не будет одна контора за другой отказывать специалисту с юбкой, только лишь за одну юбку, учитывая, что они уже последние полгода локти кусают, и не могут найти никого.

P.S. Ну и да, надо всегда быть немного нахальным. А то можно прокисать без изменений в одной и той же конторе годами.

Мероприятие, посвященное 80-летию Сухиничского района

Сухиничскому району — 80 лет Мероприятие, посвященное 80-летию Сухиничского района, проведа учитель истории Т.Ф. Шубина Привет тебе, мой край родной, С твоими темными лесами, С твоей великою рекой  И неоглядными полями. Привет тебе, народ родимый, Герой труда неумолимый. Среди зимы и в летний зной Привет тебе, мой край родной. Ведущий: Сегодня мы совершим заочное путешествие по Сухиничскому району. В этом году району исполнилось 80 лет./ Карта Сухиничского района/ Гой ты, Русь моя родная, Хаты – в ризах образа. Не видать конца и края Только синь слепит глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля, А у низеньких околиц Звонко чахнут тополя. Пахнет яблоком и мёдом, По церквам твой кроткий спас, И гудит за корогодом На лугах весёлый пляс. Побегу по мягкой стёжке На приволь зелёных лех… Мне навстречу, как серёжки, Прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте Родину мою!» Ведущий:  Сухиничская земля хранит в себе следы существования и бытия различных эпох с первого тысячелетия. В наименовании сёл, деревень Стрельна, Радождево, Брынь, Шлиппово,Татаринцы, Юрьево, Фролово, Богданово-Колодези слышны отзвуки глубокой старины и более близких событий, отражены природные явления,  народный быт, имена прославивших район земляков. Названия многих селений связаны с лесом, даже там, где лесов уже давно нет, да и некоторых деревень тоже: Ракитное, Берёзовка, Ольховка, Подосинки, Сосновка. По именам рек названы Уруга, Брынь, Немёрзки, Ресса, Каменка. Территория сегодняшнего Сухиничского района была заселена ещё в первом тысячелетии нашей эры Славянскими племенами вятичей. Помнит земля Сухиничская набеги татаро-монгольских орд, польско-литовских феодалов, немецких захватчиков. Дремучие брынские леса простирались по берегам реки Брынь. После раскола Русской православной церкви эти леса стали прибежищем раскольников-старообрядцев. Большое число старообрядцев было в селе Сухиничи ( была старообрядческая церковь). Ведущий: О происхождении и названии Сухиничей рассказывает легенда. Недалеко от этого места некогда проходил торговый путь и купцы подвергались нападениям разбойников, предводителя которых звали Сухин. Постепенно вокруг разбойничьего лагеря образовалось поселение, которое и стали называть Сухиничи. Ведущий: Действительно, о разбойничьем промысле в этих местах сохранились документы. В декабре 1615 года из дел тайного приказа царского двора… «Брынскому пушкарю Багдашку  Копареву 3 алтына и 2 денежки дано для скудости, что послан он ко государю що Брянска с колодником, и его на дороге ограбили русские воровские люди в Мещовском уезде в с. Сухиничих». Первая половина 19 столетия отмечена дальнейшим возвышением Сухиничей как торгового центра. Село становится важнейшим перевалочным пунктом в торговле между южными и центральными частями России, главным русским рынком пеньки всероссийского значения. Активная торговая деятельность Сухиничей послужила основанием для издания в 1840 году царского указа. Указом царя Николая — Первого 3 апреля 1840 года четыре села- Сухиничи, Тирновичи, Ханковичи, Тросна объеденены в безъуездный город Сухиничи. 13 августа этого года состоялся молебен по случаю провозглашения Сухиничей городом. С августа 1990 года проводится праздник города. В ознаменование торговых заслуг герб вновь образованного города имел на голубом поле изображение весов и двух бочек. Дважды в год собирались крупные ярмарки- 2 недели в начале мая и 2 недели – в сентябре. Некоторые торговые  купцы открыли в Сухиничах свои постоянные конторы. Центр стал застраиваться каменными зданиями. Некоторые из них сохранились до нашей поры./Фото 1900 года — Соборная улица Кондитерская/. В 19 веке крупнейшим событием стало строительство железной дороги. Было открыто  пять направлений движения поездов: на Москву, Киев, Минск, Смоленск, Тулу. Ведущий: В 1929 году образован Сухиничский район. Не обошла стороной сплошная коллективизация, стахановское движение, коммунистические субботники. Были и трагические страницы – массовые репрессии. Пример с нашим земляком Андрианом Филипповичем Романковым  из д. Болдырёво. Участник гражданской войны, член большевистской партии, член колхоза «Активный труд» арестован и сослан на принудительные работы в лагерь НКРО Иркутской области, где умер в возрасте 48 лет. Вина его в том, что в царской армии дослужился до унтер офицерского чина, а дядя был кулаком. Ведущий: Сын — Александр Андрианович Романков – Герой Советского Союза. В его честь деревня Болдырёво названа Романково. Ведущий: Пережили наши деды и прадеды оккупацию, расстрелы, пытки, унижения во времена Великой Отечественной войны , но несмотря ни на что оказывали сухиничане большую помощь фронту. Газетный снимок времён войны «Сухиничский колхозник».Н-ской авиачасти переданы три бомбардировщика, построенные на средства, собранные колхозниками Сухиничского района. Ведущий: Есть  в нашем районе исторические места, связанные с выдающимися людьми, жившими на нашей земле. К.И.Шлиппе /1798-1867/. Ученый-химик, основатель имения в селе Немёрзки. П.Чебышев /1812-1891/.Военный адмирал, похоронен в с. Субботники. Родовое имение Чебышева в селе Аладино. Ведущий: Сухиничский район славен трудовыми делами, замечательными людьми.     Почетные граждане Сухиничей 1. К.К.Рокоссовский. В Сухиничах находился штаб и военный совет 18 Армии, которой командовал генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский. В 1987 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Сухиничей». 2.А.И.Ульянов. 3.В.А.Козлов В 2002 году удостоен звания «Почётный гражданин МО «Сухиничский район». 4.А.В.Кнуров – механизатор. В 1999 году присвоено звание  «Почетный гражданин МО «Сухиничский район». 5.И.К.Наташкин – директор Середейской средней школы. В 2000 году присвоено звание  «Почетный гражданин МО «Сухиничский район». 6.П.Г.Михеев В 2000 году присвоено звание  «Почетный гражданин МО «Сухиничский район». 7.Берестова Е.Д.- почетный гражданин МО «Сухиничский район». 8.Э.С.Милицкая – в 1999 году присвоено звание  «Почетный гражданин МО «Сухиничский район». Ведущий: С каждым годом меняется и хорошеет облик города Сухиничи. 1.Церковь во имя иконы Смоленской Божией Матери построена в 1770 году тульским купцом Пастуховым. После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в храме начались богослужения и его  восстановление. В 2002 году возведена колокольня, установлен большой колокол. 2.Комбикормрвый завод. 3.Бывший дом купца Селионичева. 4.Музей боевой и трудовой славы. 5.Сквер Победы. 6.Пенсионный фонд. 7.Калинов куст. 8.Швейная фабрика. 9.Дворец культуры. 10.Фонтан. 11.Памятник К.К.Рокоссовскому. Где вольные ветры гуляют И неба безбрежного синь, Раскинулся город наш малый На склонах над речкою Брынь. Ухоженный, чистый, зеленый, Здесь всюду сады и цветы. Березы да липы, да клёны Тебе придают красоту. Живёшь ты свободно, привольно, Вокруг перелески, поля. Российские наши просторы, Калужская наша земля. Стальной колеёй опоясан Сухиничи — наш городок. Проходят, проходят составы На запад, на юг, на восток. Торговым ты был и остался Конечно же, не для красы. Твой герб украшают старинный Как символ торговли-весы. Рассвет. Небосвод голубеет. Окрашен зарёю восток. Живи и цвети наш любимый, Наш сердцу родной городок. Песня «Сухиничи». Пойдем в мой край, в луга. Нигде я лучше края не встречал. Я тут на  «ты» с любым ручьём и рощею, Тут для меня начало всех начал. Ведущий: Село Стрельна — ваша малая Родина, уголок Сухиничского  района. Здесь вы родились, живете. Всё знакомо и дорого сердцу. Наша Стрельна славится трудовыми династиями, замечательными людьми. Мы с вами вносим посильную помощь в процветание нашего села. Стих-ие  «Милый сердцу уголок». Люблю свой край, люблю свою деревню, Ведь краше в мире нет родного уголка. Бегут дороги вправо, влево, Ведут на улицы села. Лишь только солнце рано встанет, Встает и наш родной народ. Их ждут дела, их ждут проблемы, Они в селе ведь круглый год. Хочу воспеть свою деревню за красоту и чистоту, Где каждый дом теряется в соцветьях, Где каждый дом манит своей красой. Пройдешь ли по дороге иль проедешь, Увидишь слева дивный парк, Здесь стайка лебедей прекрасных, Камыш у озера шумит, И дружный ряд сосен стоит. А лесовик все охраняет строго, У входа в парк его Величество стоит. Стрельна, ты краше год от года, Так дай же Бог тебе ещё цвести! Шумят берёзы, липы, клены, Любуясь ими, очарован я! Ведь этот уголок в деревне Любим для каждого и лично — для меня! Песня «Наш край»

Лучшие приморские города Уругвая для посещения

Маяк в Кабо Полонио Роча Ксения Рагозина | © Shutterstock

Пляжи Южной Америки всегда вызывают в воображении золотистые берега Бразилии. Но отправляйтесь немного дальше на юг, и вы обнаружите нетронутую береговую линию без толпы. Пляжные городки Уругвая — один из самых сокровенных секретов в этой части мира, где хижины в стиле шебби-шик усеивают изрезанный берег скалистых обнажений и сверкающих песков. Возьмите напрокат автомобиль, соберите полотенце и отправляйтесь в путь по шоссе 10, чтобы исследовать лучшие приморские города Уругвая.

Названный в честь странных скальных образований, которые, как известно, выбрасываются на его берег, Ла Педрера является центром прохлады Роча, с потрясающим 30-мильным пляжем, ржавым кораблекрушением и изобилием лачуг с морепродуктами. Загляните в Petisco, чтобы попробовать оригинальную пиццу и лучший мохито за пределами Кубы.

Когда в Ла Педрера садится солнце, атмосфера начинает бурлить, и импровизированные пляжные вечеринки продолжаются до самого рассвета.

Если вам больше по душе глэмпинг, отправляйтесь в близлежащий Пуэбло-Барранкас.На этом экологически чистом курорте вы можете арендовать домик или палатку на сваях в лесу вдоль побережья. Зажгите асадо под звездами и совершите прогулку по пляжу под лунным светом, чтобы завершить сказку.

Уличная сцена в Ла Педрера | © Delfo

Пунта-дель-Дьябло

Это место не зря называют Дьявольской точкой, прибой на красивом пляже этого города — сила, с которой нужно считаться. Надежные волны почти круглый год делают это прохладное место раем для серферов, хиппи и поклонников солнца.Чтобы насладиться лучшими волнами, посетите Пунту в период с апреля по ноябрь.

Это место, где можно купить сувениры. В Пунта-дель-Дьябло вы найдете все, от шоколада кустарного производства до замысловатого выдувного стекла на причудливых рыночных прилавках, разбросанных по всему городу. Это также одно из самых заманчивых мест для гурманов на побережье. Популярное место Il Tano Cucina предлагает инновационное меню в итальянском стиле и выдающуюся карту вин даже по уругвайским меркам.

Начало января — самое оживленное время в этой когда-то сонной рыбацкой деревушке, повсюду появляются красочные бары.Если вы хотите избежать пика скопления людей и цен, приезжайте в декабре или феврале, чтобы насладиться тишиной, покоем и понаблюдать за китами.

Пляжная лачуга в Пунта-дель-Дьябло © Eduardo Fonseca Arraes / Flickr

Il Tano Cucina, Calle 5 y Calle 20, Punta del Diablo, Уругвай , +598 4477 2538

Уругвай летом богатые бразильцы и аргентинцы стекаются, чтобы позагорать на золотых пляжах города.

Эксклюзивный, шумный и немного дорогой в разгар сезона город изобилует шикарными ресторанами и коктейль-барами.Загляните в The Grand Hotel, чтобы выпить аперитив перед ужином. На следующее утро отправляйтесь исследовать гавань для яхт, совершите экскурсию по Касапуэбло или прогуляйтесь по свежему пляжу Плайя-Брава, чтобы сделать достойный инстаграм снимок со знаменитой рукой в ​​песке. Следите за знаменитостями в пути.

После дня, проведенного в песках, начинается вечеринка. Отправляйтесь на восток в Ла-Барра или на запад в Пунта-Бальена, когда часы пробьют двенадцать, чтобы выбрать лучшие ночные клубы в черте города.

Скульптура «Рука» Марио Ираррасабаля | © Marcelo Campi

Ла-Палома

Леса сползают на пляжи Ла-Паломы в гипнотизирующей смеси зеленого и синего. Любители природы будут в раю здесь, на краю мыса Санта-Мария. Проснитесь пораньше и отправляйтесь в близлежащую Лагуна-де-Роча, чтобы увидеть более 200 видов птиц, в том числе уругвайских лососево-розовых фламинго.

Если грозит дождь, нырните в маяк этого деревенского городка или в причудливое казино Cabo Santa Maria. Если вы чувствуете себя немного более авантюрным, возьмите доску и отправляйтесь на продуваемые всеми ветрами пляжи для серфинга и плавания. Не уезжайте, не любуясь захватывающим дух закатом с Ла-Балконада — идеальной набережной Ла-Паломы.

Фламинго под дождем © Gonzalo Díaz Fornaro / Flickr

Casino Cabo Santa Maria, Avenida Nicolas Solar, La Paloma, Uruguay , +598 4479 6004

Cabo Polonio

Cabo Polonio

Cabo Polon прослушанная песня. До самой деревни можно добраться только на джипе или пешком. Нежные волны Кабо идеально подходят для купания, но настоящая привлекательность — это невероятная дикая природа, которая называет этот участок береговой линии своим домом. Возьмите с собой бинокль и понаблюдайте за морскими львами, китами, дельфинами и даже пингвинами в межсезонье.

В деревне нет ни электричества, ни водопровода, поэтому для комфортного проживания вне сети остановитесь в суперпрохладном хостеле на солнечной энергии на северной окраине полуострова. Ночью Кабо Полонио выглядит волшебно, улицы освещены исключительно свечами.

Находясь в Кабо, поступайте так, как поступают местные жители. Наблюдайте за закатом с вершины маяка, бродите по пыльным улицам мирным днем ​​и насладитесь местным деликатесом: ранним утром пивом.

Вид на маяк в Кабо Полонио © Cristian Menghi / Flickr

Хостел Cabo Polonio, Плайя Норте, Кабо Полонио, Уругвай , +598 0 9944 5943

Непринужденно модный и бесспорно шикарный JJ видеть и быть увиденным в Уругвае прямо сейчас.Убежище для знаменитостей, часто посещающих Пунта-дель-Эсте, Хосе-Игнасио обладает всем очарованием сельской рыбацкой деревушки с дополнительным бонусом в виде вызывающего зависть бутик-отеля Casa Suaya и места для гурманов La Huella — элегантной пляжной хижины, где подают жареные на огне мясо, ледяные кайпироски и кальмары, за которые можно умереть.

Мчитесь между Porsche, чтобы добраться до пляжа, где вы окажетесь среди загорелых моделей и загорающих знаменитостей. Не пропустите городские художественные галереи, такие как Galería Los Caracoles, и концерты с живой музыкой (если удастся получить приглашение).

Местный магазин в Хосе Игнасио | © Marcelo Campi

Наши 6 любимых мест для посещения в Уругвае

Мы не собирались столько времени проводить в Уругвае.

Мы собирались сойти с грузового корабля на нашем фургоне и быстро отправиться в Аргентину, чтобы начать наше южноамериканское приключение.

Уругвай не имеет такого охвата, как его гигантские соседи. Здесь нет драматических пейзажей высоких Анд, висячих ледников Патагонии или любого города, который мог бы сравниться с Рио-де-Жанейро.Так что это слишком легко упустить из виду.

Но бразильцы и аргентинцы давно съезжаются в Уругвай на отдых. И туристическая сцена тоже набирает обороты.

Поэтому вместо того, чтобы мчаться в Аргентину, мы решили исследовать Уругвай и дать ему шанс. И мы так рады, что сделали это.

Пока мы пишем это, мы находимся в нашем третьем визите в Уругвай менее чем за 2 года. В общей сложности мы провели здесь почти 4 месяца, и, честно говоря, мы немного влюбились в него.

Столица страны и дом для половины населения Уругвая, составляющего чуть менее 4 миллионов человек, Монтевидео гудит в спокойной, непринужденной манере.

Остатки городского гарнизона все еще можно исследовать. В прошлом, когда доминировали британцы, испанцы, аргентинцы, португальцы и бразильцы, Монтевидео сейчас процветает.

Самый старый район города, Сьюдад-Вьеха, занимающий всего около дюжины кварталов, наполнен очарованием Старого Света, хотя и немного потертым по краям.Когда-то великолепные здания теперь показывают свой возраст, рушащиеся части, облупившуюся краску и часто разбитые окна.

Идет возрождение заброшенной архитектуры. Модные бистро и современные магазины занимают все больше районов города, а музыканты и уличные артисты развлекают посетителей и прохожих.

Прогуляйтесь воскресным вечером по историческим улицам под фонограмму барабанов. Репетируя для самых длинных карнавальных празднований в мире, труппы Condombe поддерживают эту уругвайскую традицию.

Представление, уходящее своими корнями в историю, теперь сплав африканской музыки рабов и европейского народного танца, уникальное для Уругвая.

Когда вам нужна передышка и небольшой отдых, с самой длинной в мире набережной Монтевидео имеет 20 километров пляжей, так что выбирайте.

Прочтите наш путеводитель по Монтевидео здесь

Нет дорог. Нет проточной воды. Нет сетевого электричества. Нет Wi-Fi — ну, вряд ли какой-либо пригодный для использования Wi-Fi. Постоянное население менее 100 человек и сотни тюленей.

Кабо Полонио — странное место.

Зимой, отрезанная от дорожной сети и борющаяся за то, чтобы остаться на этом пути, деревня спит. Единственные души вокруг — горстка людей, которые живут здесь круглый год, и несколько заядлых наблюдателей за китами.

Несомненно, это время года, чтобы испытать дикие ветры и проливные дожди.

Несмотря на удаленность и сложность добраться сюда, Кабо Полонио является популярным туристическим направлением. К концу весны население увеличивается, цены растут, и все 3 магазина открываются.

Мы добрались до деревни, пройдя 8 километров по движущимся песчаным дюнам из близлежащего Барра-де-Валисас. Поход начинается с 60-секундного путешествия на пароме через устье реки.

Пересекая крутые дюны, маршрут ведет к высшей точке — Серро-де-ла-Буэна-Виста, откуда вдалеке виден Кабо Полонио.

Оказавшись в Кабо Полонио, время больше не имеет значения. Проведите часы на пляже, понаблюдайте за морскими львами, займитесь серфингом, поваляйтесь в гамаке или побродите по диким дюнам.

Большая привлекательность здесь в том, что здесь нечем заняться. Полностью оторвитесь от атрибутов современной жизни и охладите свои бобы в деревне Уругвая, где нет сети.

Прочтите наш путеводитель по Кабо Полонио

Это наш любимый пляжный курорт в Уругвае. Когда-то крошечная рыбацкая деревушка превратилась в популярный летний курорт.

В популярном Пунта-дель-Эсте на юге нет высоких небоскребов. И основные удобства гораздо более продвинуты, чем в Кабо Полонио.

Хороший выбор ресторанов и баров хорошо подходит для быстро растущего летнего населения, закрывая магазины во время суровой зимы.

Если вы ищете место для отдыха с большим выбором пляжей (а в городе есть из чего выбрать) и получить хорошие возможности для серфинга, то Пунта-дель-Дьябло для вас.

Мы провели здесь почти неделю. Мы исследовали скалистый мыс между двумя пляжами, прежде чем пройти вдоль кромки воды к маяку.

Наблюдение за традиционными рыбаками, которые рано утром отправляются в плавание, прежде чем вернуться во время прилива к ожидающей очереди клиентов.

Национальный парк Санта-Тереза ​​находится поблизости, а лес предлагает сказочную тень от летней жары и возможность наблюдать за птицами.

Ярким событием для нас стало посещение центра сохранения морских черепах Карумбе, расположенного в нескольких километрах вверх по побережью. Нам даже удалось выпустить спасенную 3-летнюю зеленую черепаху, которую теперь с любовью называют Маугли.

Получите наш путеводитель по Пунта-дель-Дьябло

Расположенная на берегу Рио-де-ла-Плата, одного из старейших городов Уругвая, Колония-дель-Сакраменто является главной достопримечательностью для тех, кто хочет на время сбежать из Буэнос-Айреса.

Короткая поездка на пароме через реку (вы можете увидеть горизонт Буэнос-Айреса из Колонии), и туристы стекаются в исторический квартал.

Как и в реальной жизни, старый город Колония-дель-Сакраменто изобилует мощеными улочками.

Усаженная деревьями площадь предлагает много тени в разгар лета — идеальное место для наблюдения за людьми.

На одной улице старинные автомобили служат частными столовыми и даже цветочными горшками, а задние сиденья усыпаны цветами и листвой.

Поднимитесь на маяк, самое высокое здание в этом районе, откуда открывается панорамный вид на 360°, особенное место для заката.

Прочтите наш путеводитель по Колонии

Скажите нам, британцам, слова Fray Bentos, и перед нашим мысленным взором встанут образы консервированных пирогов. Мы испытываем ностальгию по аппетитным воспоминаниям о мясных пирогах, упакованных и выпеченных в плоских синих формах.

Невероятно сказочная верхняя часть из теста была немного сырой снизу, что, возможно, было лучшей частью. Поэтому для нас удивительно найти город под названием Фрай Бентос.

Расположенный на берегу реки Уругвай, этот город называется не только Фрай Бентос, но и является тем самым местом, откуда родом культовый консервированный пирог.

Берег реки популярен среди уругвайских туристов и любителей однодневных поездок. Большие семьи проводят здесь выходные на рыбалке, готовят улов прямо на берегу и совершают конные прогулки по лесу.

Но для нас главной достопримечательностью является то, что Фрай Бентос является домом для заброшенного и ветшающего мясокомбината. Он даже имеет желанный статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посетители могут вместе с гидом осмотреть машинный и электрический диспетчерские и упаковочный цех.

Экскурсия по скотобойне может показаться немного странной (и есть места, которые кажутся немного жуткими), но это было место замечательной инженерной мысли.

Прочтите наш путеводитель по Fray Bentos

В то время как большинство туристов и гостей Уругвая направляются в столицу или на атлантические пляжи, лишь немногие отваживаются отправиться дальше вглубь страны.И все же они упускают.

Мы отправились из Пунта-дель-Дьябло через север Уругвая в Сальто, где в конце концов пересекли границу Аргентины.

Это была поездка, чтобы исследовать природу Уругвая, насладиться спокойствием сельской местности и даже совершить небольшой поход.

Мы проехали через страну гаучо, где традиционные усадьбы окружены огромными стадами крупного рогатого скота.

Такуарембо — единственный город любого размера, и хотя сам по себе он не представляет собой ничего особенного, он является идеальной базой для изучения места рождения Карлоса Гарделя в Валле-Эден и руин некогда процветающих золотодобывающих корпораций.

Если вы хотите найти настоящую сельскую местность Уругвая, вам нужно следовать по этому маршруту.

Посмотрите наш маршрут путешествия

Где остановиться в Уругвае

Варианты размещения в Уругвае сильно различаются в зависимости от того, где вы находитесь.

Найти роскошные отели в Монтевидео несложно, а в Кабо Полонио почти невозможно.

Для жителей других стран Монтевидео является более сложным, но в других местах кемпингов и диких мест для кемпинга предостаточно, даже не в сезон.

Где остановиться в Монтевидео

Вы можете ходить практически везде по городу или пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться дальше.

Ваш выбор места действительно может помочь в поездке. В городе и его окрестностях есть множество отелей на выбор, и они немного дешевле, чем в соседнем Буэнос-Айресе. Взгляните на эти отели, чтобы понять, что доступно.

Учитывая, что число посетителей Монтевидео растет из года в год, неудивительно, что по всему городу есть фантастические объекты Airbnb.

Если вы предпочитаете собственное жилье на несколько ночей вместо кемпинга, хостела или отеля, то в Монтевидео нет недостатка в вариантах.

Чтобы вдохновить вас на предстоящую поездку, мы лично выбрали лучшие Airbnb в Монтевидео.

Для приезжих в Монтевидео нет кемпингов. На iOverlander можно найти парочку адекватных вариантов парковки на ночь для непродолжительного пребывания.

Нравится? Приколи это!

10 лучших мест для посещения в Уругвае (с картой)

Несмотря на то, что Уругвай затмевается соседними Аргентиной и Бразилией, посетители Уругвая будут удивлены и впечатлены всеми невероятными вещами, которые можно увидеть и сделать во втором по величине государстве Южной Америки. .Одна из самых безопасных стран на континенте, сложные города Уругвая увлекательны для изучения, поскольку восхитительные центры колониальной эпохи, пульсирующие танго-клубы и широкий спектр исторических и культурных достопримечательностей манят вас вперед.

Красивые пляжи на берегу Атлантического океана предлагают солнце, море, песок и прибой, а также веселые и дружелюбные пляжные курорты, в то время как внутри потрясающие природные заповедники соседствуют с обширными ранчо крупного рогатого скота. По Уругваю очень легко путешествовать. Это непринужденная страна, которая может многое предложить, поэтому не удивляйтесь, если вы захотите вернуться, как только покинете его берега.

время мечты/© Luq1

Небольшой город Ла-Палома расположен на побережье Атлантического океана и является популярным летним курортом среди самих жителей Южной Америки и Уругвая, которые стекаются сюда, чтобы насладиться солнцем, морем и песком. Этот непринужденный город с великолепными пляжами прекрасно подходит для посещения. Здесь есть множество забавных водных видов спорта, таких как серфинг, парусный спорт и виндсерфинг.

Одним из лучших пляжей для принятия солнечных ванн является пляж Анаконда, где наблюдать за закатом солнца над океаном просто божественно. Отель La Paloma идеально подходит для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть. Удаленное расположение отеля La Paloma делает его идеальным местом для тихого и спокойного отдыха на пляже.

9. Национальный парк Санта-Тереза[СМ. КАРТУ]

dreamtime/© Stefano Ember

Граничащий с непринужденной атмосферой Пунта-дель-Дьябло находится чудесный национальный парк Санта-Тереза, который обязательно понравится любителям природы, так как он включает в себя разнообразные ландшафты, экосистемы, фауну и флору. Большая часть парка состоит из прекрасных лесов и прибрежных районов.

Есть множество отличных пешеходных троп, пролегающих через дюны и леса, где посетители могут мельком увидеть некоторых диких животных, обитающих в парке. Именно здесь произошло крупное сражение, когда Уругвай стремился завоевать свою независимость.

Одним из главных исторических памятников здесь является впечатляющая крепость Санта-Тереза, построенная в 1762 году и расположенная между заболоченными территориями парка и Атлантическим океаном. Определенно стоит посетить, природа и история, предлагаемые в Национальном парке Санта-Тереза, останутся в памяти надолго.

8. Пунта-дель-Дьябло[СМ. КАРТУ]

dreamtime/© Ксения Рагозина

Популярное место среди аргентинцев и уругвайцев, желающих отправиться на пляж и погреться в лучах солнца, Пунта-дель-Дьябло — прекрасное место для посещения, и, несмотря на недавние проекты развития, он по-прежнему напоминает живописную и очаровательную маленькую рыбацкую деревушку.

С прекрасными пляжами и непринужденным образом жизни, это расслабляющее место, где можно просто расслабиться и понаблюдать за окружающим миром. Как вы можете себе представить, посетители также могут насладиться вкусными морепродуктами.

Предлагается множество развлечений на свежем воздухе: в одну минуту вы можете покататься верхом на лошадях по дюнам, в следующую научиться серфингу, а позже в тот же день попробовать свои силы в катании на дюнах. Недалеко от Пунта-дель-Дьябло находятся фантастические заповедники, такие как Санта-Тереза ​​и Серро-Верде, которые также стоит посетить.

время мечты/© Карлос Де Бон

Расположенный недалеко от места слияния Рио-де-ла-Плата и Рио-Уругвай, Кармело становится все более популярным туристическим направлением, и на то есть веские причины, так как он источает очарование, поскольку большую часть города составляют прекрасные старинные здания и мощеные улицы.

По набережной приятно прогуляться, а отсюда вы можете отправиться на лодке в волшебную дельту Параны, которую интересно исследовать. Посетители также могут заняться различными видами деятельности, такими как рыбалка, яхтинг и другие водные виды спорта.

С прекрасными пляжами, великолепными винодельнями в окрестностях и казино вдобавок; Carmelo охватывает широкий спектр основ и каждый найдет что-то для себя.

время мечты/© Олаф Шпейер

Второй по величине город Уругвая, многие останавливаются здесь по пути в Аргентину.Это, безусловно, живописное место, поскольку оно граничит с величественным Рио-Уругваем. Сальто на самом деле назван в честь водопада, который совершает «большой прыжок» недалеко от города.

Есть много прекрасных маленьких прогулок вдоль реки для посетителей, а зеленые улицы и площади восхитительно сочетаются с прекрасной архитектурой, что делает Сальто расслабляющим и непринужденным городом для посещения.

В дополнение к этому, в Деймане есть успокаивающие термальные источники, в которых можно расслабиться. Они резко контрастируют с огромной гидроэлектростанцией города, которая является необычайно популярным местом для туристов.

Время мечты/© Ксения Рагозина

Великолепные пляжи Пириаполиса с очень средиземноморской атмосферой прекрасно подходят для отдыха, а длинная набережная идеально подходит для неспешных прогулок, любуясь солнцем и видом на реку.

Один из самых популярных пляжных курортов в стране, он был создан именно по этой причине, а также имеет ряд отличных отелей, ресторанов, баров, казино и магазинов, особенно по мере приближения к береговой линии.

В то время как набережная Рамбла является самым популярным местом в городе, восхитительный замок Пиры стоит посетить, а отель Colon просто волшебен. Отель Piriapolis с прекрасным видом на побережье предлагает отличное место для отдыха после насыщенного осмотра достопримечательностей.

Время мечты/© Кобби Даган

Расположенный на севере страны, Такуарембо такой же гаучо, как и они, а холмы, окружающие город, полны скота и раскидистых полей. Таким образом, в этом месте чувствуется особый ковбойский дух, а культура, язык и еда здесь сильно отличаются от остальной части Уругвая.

С прекрасными зелеными площадями и усаженными деревьями аллеями вы можете наслаждаться прогулками по городу, которые доставят вам удовольствие.Считается, что именно здесь родилась легендарная звезда танго Карлос Гардель.

Основные достопримечательности включают красивый собор, живописную площадь 19 апреля и несколько интересных музеев, а в окрестностях есть несколько красивых водопадов и гротов, которые вы можете посетить.

Время мечты/© Анжела Остафичук

Этот фешенебельный пляжный курорт настолько роскошен и причудлив, что его часто называют Монако или Сен-Тропе Южной Америки, где на этой игровой площадке для богатых изобилуют яхты, казино и модные коктейль-бары.

С множеством баров, ресторанов и клубов, окружающих красивый пляж, это интересное место для посещения, хотя это довольно дорого по сравнению с остальной частью страны.

Особняки на берегу моря действительно нужно увидеть, чтобы поверить. Наблюдать за закатом солнца над океаном в Хосе-Игнасио или Ла-Барра — это просто божественно, и здесь есть множество замечательных водных видов спорта, которые вы можете попробовать, и фантастические музеи, которые вы можете посетить. Кроме того, вы можете просто отдыхать на прекрасных пляжах и просто наблюдать за окружающим миром.

2. Колония-дель-Сакраменто[СМ. КАРТУ]

flickr/Род Уоддингтон

Исторический квартал Колония-дель-Сакраменто идеально подходит для прогулок, так как это один из старейших городов Уругвая, а прекрасная колониальная архитектура и живописные старые мощеные улочки встречаются везде, куда ни глянь.

Находясь в разное время под властью испанцев и португальцев, которые сражались за него, здесь интересное сочетание архитектурных стилей. Городская стена, которая когда-то защищала город от захватчиков, до сих пор окружает старый квартал.Рядом с Рио-де-ла-Плата есть несколько замечательных музеев, которыми посетители могут насладиться.

Двумя главными туристическими достопримечательностями являются возвышающийся маяк, с которого открывается великолепный вид на город, и Базилика дель Санктисимо Сакраменто, на которую приятно смотреть. Колония-дель-Сакраменто, очаровательное место для посещения, стоит посетить, когда вы находитесь в Уругвае, и вдобавок здесь есть множество отличных ресторанов и модных бутиков.

Столица Уругвая, Монтевидео, является увлекательным местом для изучения, и посетители города неизменно уезжают, полюбив все, что они видели и делали.Здесь проживает почти половина всего населения страны, это оживленное место, полное жизни, с множеством театров, художественных галерей и музыкальных площадок.

Помимо оживленной культурной жизни, здесь также бурлит ночная жизнь с множеством танго-баров, модных коктейль-баров и дискотек, разбросанных по всему городу. Будучи столицей страны, Монтевидео найдет что-то для себя, а исторический центр города с красивыми неоклассическими зданиями, разбросанными тут и там, завораживает.

Театр Солис, граничащий с впечатляющей площадью Независимости, особенно завораживает. Чтобы по-настоящему взглянуть на жизнь в Монтевидео, отправляйтесь на Меркадо-дель-Пуэрто, где полно магазинов и ресторанов, где продаются вкусные блюда местной кухни. Затем прогуляйтесь по живописной улице Рамбла, которая граничит с заливом. С прекрасными пляжами поблизости и потрясающим стадионом Estadio Centenario для любителей футбола; В Монтевидео действительно есть все.

Карта Уругвая

Почему Уругвай — лучшее место для пляжного отдыха в Южной Америке

Для уединенного отдыха: Кабо Полонио

Без дорог и электричества, с населением около восьмидесяти человек, Кабо Полонио — это место, куда можно отправиться, чтобы сбежать от цивилизации.Поездка на Кабо Полонио начинается с самого путешествия — платите ли вы кому-то за гребную лодку, чтобы отвезти вас туда, катаетесь на лошади по пляжу, путешествуете пешком 7 км по холмистым дюнам или прыгаете на внедорожнике от входа в национальный парк.

Здесь есть всего несколько деревенских мест, где можно остановиться (в хостеле Cabo Polonio есть стиральная машина с педальным приводом), а в некоторых ресторанах с жестяными крышами летом работает асадо. Не ожидайте, что в Кабо Полонио можно будет что-то «делать», кроме как лежать в гамаке, пить пиво и навещать болтливых морских львов, которые околачиваются возле 120-летнего маяка.Самое трудное решение, которое вы примете, — уходить ли вам когда-нибудь.

© Michal Knitl/Shutterstock

Для расслабленного шика: La Pedrera

Около ста лет назад семья Аррарте построила пляжную хижину на этом тихом участке побережья, состоящем из двух песчаных пляжей, разделенных скалистым мысом. и несколько их друзей последовали их примеру. Сегодня это один из новых шикарных курортных городов Уругвая, который некоторые сравнивают с тем, каким был Хосе Игнасио до того, как он стал популярным среди отдыхающих миллионеров.

Ожидайте великолепный пляж с волнами (с черным ржавым кораблекрушением — Cathay VIII — на западной стороне), пыльные улочки, пересекающие город, и несколько ветхих баров и ресторанов, где подают свежие морепродукты на гриле.

Для чего-то особенного в Пуэбло-Барранкас есть прекрасные кабинки для переодевания на сваях, разбросанные по наклонному лесу недалеко от пляжа; это может быть 2 км к западу от города, но лунная прогулка домой вдоль пляжа незабываема.

Для полуночников: Пунта-дель-Эсте

Если вы знаете кого-то, кто путешествовал по Уругваю и любит вечеринки, вполне вероятно, что они направились прямиком в Пунта-дель-Эсте.Расположенный на узком полуострове, город, прозванный «Майами Южной Америки», является полной противоположностью непринужденному образу Уругвая — многоэтажный, дерзкий и дорогой.

Но, несмотря на все его недостатки, Пунта-дель-Эсте имеет одни из лучших пляжей Уругвая и предлагает самую бурную ночь в стране. Широкая песчаная Плайя-Манса — лучшее место для принятия солнечных ванн, омываемое нежными волнами, а более изменчивый Плайя-Брава стоит посетить, чтобы увидеть (и сфотографироваться рядом) знаменитую скульптуру «Рука в песке».

Вечером бывалые гуляки отправятся в клубные центры Ла-Барра на востоке или Пунта-Бальена на западе.

Pixabay

/ CC0

Для блеска и гламура: Хосе Игнасио

Такой же шикарный, как и соседний Пунта-дель-Эсте, только без громадных многоэтажек вдоль пляжа, Хосе-Игнасио недавно превратился из скромной рыбацкой деревушки в стать одним из самых модных мест отдыха в Латинской Америке.

В летние месяцы вы будете загорать на песчаном пляже вместе с загорелыми миллионерами, супермоделями и знаменитостями – и вы заплатите за привилегию остановиться в одном из элегантных гостевых домов или в футуристическом прибрежном отеле Vik.

Тем не менее, деревня сохранила черты своего былого очарования и является хорошим вариантом для однодневной поездки, если вы можете найти место для парковки рядом со спортивными автомобилями.

продолжение ниже

Статьи по теме из блога

Для серфинга: Пунта-дель-Дьябло

Его название переводится как «Точка Дьявола», но в этом удаленном серф-городке у границы с Бразилией нет ничего страшного. В низкий сезон здесь царит такая же сонная атмосфера, как и в Кабо Полонио, населенном местными жителями с дредами и измученными собаками, а в центре Плайя-Пескадорес круглый год можно заняться серфингом.

В летние месяцы население с 1500 человек увеличивается до 20 000, когда туристы и гедонистические студенческие вечеринки спускаются — в основном из Бразилии и Аргентины — на широкие залитые солнцем пляжи. Для проживания в духе сообщества недалеко от Плайя-Гранде, лабиринтный автономный дом Рози и Мартина — очаровательный вариант.

© Ксения Рагозина/Shutterstock

Узнайте больше об Уругвае с помощью Грубого путеводителя по Южной Америке с ограниченным бюджетом . Сравните рейсы , , найдите туры , , забронируйте общежития и отели для своей поездки, и не забудьте приобрести туристическую страховку перед отъездом.

Верхнее изображение: пляж Oceania de Polonio © abriendomundo/Shutterstock

Путеводитель по уругвайскому Пунта-дель-Эсте, Хосе Игнасио и Винной стране рукопожатие парня, который брал напрокат машину, пересек город в час пик менее чем за 30 минут и съел тарелку барбекю на Меркадо-дель-Пуэрто, я вспомнил, почему мне всегда нравилось приезжать в Уругвай.

В мире нет более мягкой, скромной, более приятной страны — ни страны с лучшим мясом.

Было начало декабря 2019 года, и я впервые за последние десять лет вернулся в Уругвай. Я оправдал свое плотоядное питание, представив его как лакмусовую бумажку. Изменилось ли меню в этом кластере из parillas (рестораны, специализирующиеся на стейках, сосисках и субпродуктах, приготовленных на гриле на дровах и углях) на бывшем продуктовом рынке в Монтевидео? Стало ли стойкое, рабочее место местом чопорным и бутиковым? Краеугольным камнем всех моих детских воспоминаний об Уругвае была парилья.

Сидя за прилавком и наблюдая, как гриль-тендеры мелькают на руках, а иногда и на шее татуировками, предлагая вкус проволоне на гриле, я получил свой ответ. Если бывшие коровы, питавшиеся травой, теперь слегка откормлены зерном, то все остальное — от полезного капучино до ослепительного блинчика с дульсе де лече — было именно таким, каким я его помнил.

Пляжный бар в Хосе Игнасио, Уругвай; овощи и мясо на гриле в Уругвае

Слева направо: один из баров вдоль пляжа в Хосе Игнасио, где царит эксклюзивная, но всегда сдержанная атмосфера; асадо, или смешанный гриль, в поп-ап на пляже Эль-Караколь, недалеко от Хосе Игнасио. | Фото: Christopher Churchill

Мои бабушка и дедушка бежали из Сербии во время Второй мировой войны и поселились в Монтевидео, столице Уругвая, в прибрежном районе Карраско. Их дети в конце концов разъехались по Аргентине и Соединенным Штатам (наш бывший дом теперь является филиалом Banco Chase). Но с детства и до двадцати лет семейный отдых состоял из встреч с родственниками в Буэнос-Айресе, а затем перелетов в уругвайский пляжный городок Пунта-дель-Эсте. Отель не нужен: Эль-Грильито, бело-кирпичный коттедж с синей крышей моей тети, служил плацдармом для пляжных набегов и вечерних прогулок по Горлеро-авеню, главной улице Пунта-дель-Эсте, в поисках чуррос и мороженого.

По мере того, как мы с братьями и сестрами становились старше, наши семейные посещения сокращались. Пунта-дель-Эсте уступил чрезмерному развитию, превратившись, по словам моей тети, в «мини-Майами». Мои двоюродные братья начали арендовать пляжные домики дальше по побережью провинции Мальдонадо и в более тихой провинции Роча по соседству. Прошли годы, точнее, пара десятков лет. Правительство Уругвая попало в мировые новости из-за легализации однополых браков и марихуаны в 2013 году, задолго до США. С характерно небольшой помпой страна 3.5 миллионов человек поднялись на 14-е место в рейтинге «Планета счастья», и вдруг эта цепочка беззаботных пляжей, которые я всегда считал беззаботным убежищем для богатых аргентинцев, превратилась в блестящее глобальное направление. которую люди теперь описывали как «Уругвайскую Ривьеру» и «Сен-Тропе Южной Америки».

Когда мой двоюродный брат Микеле, который до сих пор живет в Буэнос-Айресе, предложил воссоединиться с туром по региону — не столько поиском наших корней, сколько обзором текущих предложений — я нашел эту идею неотразимой.Итак, месяц спустя, после горько-сладкой поездки мимо Эль-Грильито (уже не принадлежащего семье), мы обнаружили, что пересекаем волнистый мост Леонеля Вьера, который отделяет Пунта-дель-Эсте от более скромных городков на востоке, и мчимся по вниз по прибрежной трассе 10, мимо чудесным образом нетронутых песчаных дюн и широко открытых пляжей, которые я помнил с детства.

Кайтсерферы в Лагуна Гарсон в Уругвае в золотой час

Кайтсерфинг в Лагуна Гарсон. | Фото: Christopher Churchill

Самый крутой город из всех — это, пожалуй, Хосе Игнасио — сонный рыбацкий анклав, переродившийся в эпицентр пляжной жизни Уругвая.Экскурсия моего кузена по этому месту была определенно личной. Она указала на дома, которые снимала в течение многих лет, «некоторые с парнями, некоторые без парней»; к маяку на скалистом мысе, разделяющем город; и на галечный пляж, «куда можно прийти утром и купить у рыбаков рыбу». Конечно, пожала она плечами, с приходом поп-звезд, футболистов и супермоделей некоторые дома поменьше заменили на более крупные. Город стал более оживленным, ветхость перевешивается шиком.

Однако, на мой взгляд, это место по-прежнему выглядело восхитительно нетронутым. Почти в каждом уголке города есть один, если не два ракурса на Атлантику. С одной стороны есть playa brava, , что означает «грубый пляж», который открыт к морю; с другой — playa mansa, или «спокойный пляж». Обе перспективы не испорчены воротами, стенами, безвкусными вывесками или яркими конструкциями. «Здесь вы идете на пляж, в ресторан, на площадь после пляжа, чтобы выпить кофе.Тебе не нужна машина, — сказал Мишель.

Отмахнувшись от сравнений с такими местами, как Сен-Тропе и Хэмптон, мой кузен рассмеялся. «В Сен-Тропе многолюдно, и в нем почти нет песка», — сказала она. «Хэмптоны прекрасны, но в социальном плане…?» Она прищурилась. Прикинув, что «Уругвайская Ривьера» может похвастаться в лучшем случае 15 отелями общей вместимостью в тысячу человек, она сказала: «Уругвай, у вас есть пляжи, идущие по всему побережью». С таким большим пространством и таким небольшим количеством людей сцена никогда не станет слишком напряженной.

Самым успешным рестораном в этом районе, несомненно, является La Huella. Спроектированный так, чтобы выглядеть и чувствовать себя как эллинг, с соломенной крышей, деревянным настилом, присыпанным песком, и штатом безупречно выглядящих, равномерно загорелых двадцатилетних, это, вероятно, самый кропотливо созданный симулякр непринужденности, который вы когда-либо видели. Кроме того, в напряженные месяцы январь и февраль за этим столом труднее всего набрать очки.

Мой кузен был поражен, когда метрдотель в рубашке поло усадил нас на внешней палубе у входа.— Это лучшее, — проворковала она. «Когда они не хотят, чтобы люди тебя видели, они сажают тебя сзади». Мы пропустили суши, чтобы заказать чипиронес а ля планча (жареный кальмар), моллехас (жареные сладкие хлебцы) и белую корвину (приготовленную почти без соли, и это одно из лучших, чистейших рыбных блюд, которые я когда-либо пробовал) имел).

Мой двоюродный брат протанцевал целую серию приветствий — поцелуй, поцелуй, в обе щеки, « ¡Ayyy, qué divino! » — с непрерывным шествием аргентинских друзей, и я с детства помнил интенсивные социальные ритуалы этого еще очень маленького мира.Море, пляж, дети и тяжелый диалект Уругвая и Аргентины казались совершенно знакомыми. Что было новым, по крайней мере для меня, так это добавленная смесь голосов, говорящих на американском и британском английском, голландском, немецком, французском и португальском языках.

Игрок в поло и обзор территории Estancia Vik в Уругвае

Слева направо: игрок в поло в Estancia Vik, отеле-ранчо в семи милях от Хосе Игнасио; вид с воздуха на Estancia Vik, где уединение и верховая езда — главная достопримечательность.| Фото: Кристофер Черчилль

Поначалу Эстансия Вик казалась слишком тихой. От Хосе Игнасио ранчо находится в семи милях от побережья и является одним из трех объектов недвижимости в Уругвае, запущенных норвежско-уругвайским инвестором-миллиардером и предпринимателем Алексом Виком и его женой Кэрри (два других, Плайя Вик и Баия Вик, находятся на пляже). ). Викам часто приписывают создание репутации этого района как международного и космополитичного региона, поэтому я ожидал чего-то вроде блестящей версии Ла-Уэльи в стиле ранчо для пижонов.Но когда мы приехали, наша машина была единственной на подъездной дорожке. Экскурсия показала величественную гостиную с поразительными калейдоскопическими фресками на стенах и потолках; большая облицованная кирпичом столовая с восхитительным видом; освещенный свечами винный погреб на 5000 бутылок; и хижина для барбекю с граффити. Модный, шикарный и внушительный — но никого вокруг. Где были все действия, которые можно увидеть и увидеть?

Когда мы с Мишель разместились в наших просторных, высоких комнатах, меня начала охватывать атмосфера ранчо. За моим окном от пола до потолка коричнево-оранжевый ястреб стоял на страже на деревянном столбе забора.За ним покатое зеленое пастбище, лошади (гнедые, буланые, гнедые, соболиные), извилистая река, черные коровы на дальнем берегу. Я хныкал о том, чтобы покинуть пляж, но мой двоюродный брат настоял на том, чтобы мы оторвались и исследовали внутреннюю часть Уругвая. «Эта страна невероятно сельская, — сказала она. «Есть места, где дети до сих пор ездят в школу на лошадях. Они привязывают своих лошадей к столбу. Я должна перерасти свою ориентированную на пляж концепцию из детства, сказала она. «Теперь это прибой и торф».

Когда мне был 21 год, когда я бросил колледж, я пару месяцев работал на ранчо в Аргентине честным ковбоем, и у меня остались теплые воспоминания о том времени. Однако прошло уже полжизни с тех пор, как я ездил верхом, поэтому, когда персонал Vik призвал меня попробовать урок поло, я сопротивлялся. Во-первых, рассуждал я, поло для снобов. Во-вторых, я точно сломал бы себе таз. Больше всего меня смущает то, что я, несомненно, выставлю себя ослом. Я оказался неправ по всем пунктам. Вечный трепет человека против мяча (в сотрудничестве с 1300-килограммовым зверем) оказался опьяняющим. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я так глубоко погрузился в что-то.

Ближе к вечеру мы снова оседлали и вошли в рощу возвышающихся эвкалиптов, где обитали болтающие попугаи-монахи.Экскурсия была организована Lares, туристической фирмой, организующей конные туры по рекам и эстансиям внутренних районов Уругвая. Под руководством владельца Паолы Перелли и Агустина Буэно, двадцатилетнего гаучо, мы катались на лошадях, оснащенных рекадо — традиционными седлами с удобными подушками из овчины.

Мы вчетвером бежали рысью, галопом и галопом к берегу, плескаясь по мелкой лагуне, прежде чем пробиться к прибою. Ветер бодрил, солнце низко.На многие мили по обеим сторонам скалистые дюны были дикими и полностью нашими. Когда мы вернулись в эстансию после наступления темноты, расслабившись после верховой езды, пастбище за отелем пахло травами. Когда наши глаза привыкли, мы увидели Орион, Южный Крест и Млечный Путь, не испорченные световым загрязнением. Очарование серфинга и дерна становилось все более очевидным с каждым часом.

Гостевая вилла в ландшафтном отеле Сакромонте

Гостевая вилла в ландшафтном отеле Сакромонте. | Предоставлено: Christopher Churchill

В прошлом внутренняя часть Уругвая означала овец, коров и очень немногое другое.Однако в последние годы богатые аргентинцы и бразильцы, а также странные уругвайцы и американцы наняли местные и международные архитектурные фирмы для строительства квадратных дач в стиле брутализма с панорамным видом. Мишель и я прошли мимо дюжины таких гасиенд, просто выкрашенных, на удивление скромных, построенных из зазубренных валунов и натурального дерева, многие из которых до сих пор функционируют как рабочие ранчо.

Самая роскошная из новых разработок, доминирующих во внутренних районах Уругвая, безусловно, — это винодельня Bodega Garzón площадью 400 акров и 580 000 галлонов, изящное, ультрасовременное предприятие стоимостью 85 миллионов долларов, основанное Алехандро Булгерони, по общему мнению самый богатый человек Аргентины.Винодельня предлагает экскурсии и ресторан, которым руководит знаменитый аргентинский шеф-повар Фрэнсис Маллманн. Пока неясно, проложат ли Уругваю путь к тому, чтобы вступить в ряды таких экспортных гигантов, как Аргентина или Чили, таннаты от Bodega Garzón (большие, пикантные, пряные красные вина, примерно сопоставимые с мальбеками), пино гриджо, каберне и альбариньо (в 2018 г. экспорт вырос до 6,5 млн бутылок по сравнению с 1,2 млрд бутылок в Чили). Но, по крайней мере, теперь люди называют окрестности «винодельческим регионом Гарсон».

Глубже в пределах провинции Мальдонадо возвышающиеся холмы уступают место пересеченной местности, которую небезосновательно называют Тосканой Уругвая. Мы забронировали проживание в Sacromonte Landscape Hotel, винодельне с высокотехнологичными «убежищами», расположенной на обширном винограднике недалеко от деревушки Пуэбло-Эден.

Съемка с дрона виноградников возле ландшафтного отеля Sacromonte в Уругвае

Виноградники, окружающие ландшафтный отель Sacromonte. | Фото: Кристофер Черчилль

В 2014 году владелец Sacromonte Эдмонд Борит оставил карьеру высокопоставленного руководителя европейской транснациональной корпорации, чтобы пойти по стопам своего деда, французского винодела.Он купил 250 акров с, казалось бы, идиосинкразической целью оставить 85 процентов земли необработанной, чтобы земля могла вернуться в свое естественное состояние. «Все думали, что у меня кризис среднего возраста, — рассмеялся он. «Я продал все свои опционы на акции, все».

С почти суровой художественной убежденностью Борит описал миссию, посвященную прославлению земли при сохранении местных традиций. Ставя под сомнение влияние больших виноградников на дороге, которые, по иронии судьбы, постоянно говорят об устойчивости, он сказал: «Конечно, я заинтересован в использовании терруара и производстве отличного вина. Но я также заинтересован в том, чтобы люди действительно думали о земле, создавали природу для более глубокого созерцания».

Виллы Borit из стали и отражающего стекла оставляют далеко позади типичную для Уругвая парадигму пляжа и ранчо и вместо этого открывают романтику пасторального интерьера. Прогулка по частным долинам Сакромонте привела меня к кристально чистому, быстрому ручью с покрытыми мхом скалами, расположенными между карликовыми ивами и венчиками — чахлыми колючими деревьями, которые укрывали облака порхающих белых мотыльков.

Перелли, проводник из Лареса, указал, что сосновые леса и густые ароматные эвкалиптовые рощи, которые я с детства бездумно ассоциировал с этой страной, на самом деле были чужеродными, привезенными европейцами для закрепления песчаных дюн и дают пиломатериалы для строительства и тень для скота. В первобытные времена Уругвай был покрыт небольшими кустарниковыми лесами, подобными тем, что возрождаются в Сакромонте. Когда я шел вдоль ручья, играя в прятки с бегущей впереди лисой, больше всего меня поразила тишина. Самым громким звуком, который я слышал за все утро, было коровье мычание из-за холма.

В тот вечер, наблюдая закат с кузеном за бутылкой Carapé Reserva (дубовая смесь Танна, Мерло и Каберне Совиньон), невозможно было не рассматривать мини-долину передо мной, как картину, место для созерцание, в, и для себя, вне времени или культуры.

Салат из цукини в ресторане Garzon в Уругвае

Салат из цукини с пармезаном, миндалем и мятой в ресторане Garzón.

| Фото: Кристофер Черчилль

Я вернулся в Пуэбло-Гарсон, примерно в часе езды от Сакромонте. В деревне проживает менее 300 человек, и она кажется маловероятным местом для изысканного культурного опыта. Умирающее почти столетие до того, как Маллманн «открыл его заново», теперь это место может похвастаться отелем, двумя ресторанами и резиденцией художников. Отель и ресторан Маллманна Garzón, а также Casa Anna, прилегающая к нему гостиница типа «постель и завтрак», сочетают в себе классическую эстетику Аргентины и Уругвая в стиле деко с домашними деревенскими французскими штрихами.

Я заказал вырезку milanesa, классическое блюдо в панировке, обычно приготовленное из телятины или говядины. Покрытый панировочными сухарями, панировочными сухарями, бриошами и пармезаном, он был в три или четыре раза толще, чем все, что я пробовал, и при этом необычайно нежный. Жареный осьминог в сопровождении нарезанного кубиками картофеля, такого гладкого и неземного, что он выглядел компьютерным, был соленым, дымным совершенством (в ресторане Garzón все готовится на дровах). Салат из сырых цуккини с мятой и натертым пармезаном был сногсшибательным.

Перелли хвалил Маллмана как своего рода провидца. «Все остальное закрывается после февраля, поэтому ничего из того, что вы видите, не существует за пределами праздничного окна. Mallmann открыт круглый год, здесь, в интерьере. Он действительно забил гораздо более глубокую ставку», — продолжила она. «Он поднял уровень для всех».

Для моего последнего обеда я выбрал скромное новое место поблизости под названием Choto, которым управляет любимый аргентинский теле- и кинокомик по имени Фабио Альберти. Когда я припарковался на травяном холме возле того, что больше походило не на ресторан, а на заброшенный фермерский дом, Альберти, добродушный и озорной, подошел ко мне, чтобы поприветствовать меня, а затем извинился за мое невезение.Его жена уехала навестить родственников в Аргентину, так что готовить будет он. Он заставил это звучать ужасно.

Указав на импровизированный загон для кур и крупного рогатого скота, сад, рощу фиговых и персиковых деревьев и любопытного ягненка, который составит нам компанию во время еды, он пожал плечами и сказал: «Ну вот и экскурсия». Затем он усадил меня под увитую виноградом беседку, скрылся в доме и начал проигрывать альбом Джонни Кэша 1959 года « Hymns » на виниле.

Комик и шеф-повар Фабио Альберти в Уругвае в своем ресторане Choto

Фабио Альберти, комик и шеф-повар однокомнатного ресторана Choto.| Фото: Christopher Churchill

Пока мы дружно кричали через кухонное окно, я узнал, что choto в Уругвае означает кишечник, но в Аргентине этот термин предполагает нечто гораздо более грубое. Когда я спросил, какую интерпретацию имеет в виду Альберти для своего ресторана, он, похоже, меня не услышал. Через несколько минут он вышел из кухни с большой костью на маленькой тарелке.

«Это, — объявил он, — коровья рука, похожая на оссобуко. Мы называем костный мозг caracú .Подается с кусочками морской соли размером со снежинку на прямоугольных ломтиках тостов, кабачок равнялся столовой ложке еды. Это было экстраординарно. Между тарелками домашнего сыра с черникой и липким камамбером, который он описал как «наполовину камамбер, наполовину мюнстер», с салатом из сада и изысканным яйцом-пашот, Альберти объяснил, что время от времени посещал Пуэбло-Эден в течение 15 лет, но принял решение переехать из Буэнос-Айреса всего год назад. Даже сейчас его переход в ресторанный бизнес звучал неуверенно.«Я не повар, я актер. Я не хочу быть привязанным к этому. Когда люди захотят прийти, хорошо, я открою. Если людям это нравится, отлично».

Последним блюдом была утка — первая, которую я когда-либо видел в Уругвае. Оно было нежным и сочным внутри, жирным и хрустящим снаружи. Альберти подал его с картофелем фри, приготовленным трижды с разными интервалами. Я предположил, что для человека, не являющегося шеф-поваром, он, похоже, ужасно заботится о готовке. Он посмеялся. «Я всему научился на YouTube». Контраст между безупречно продуманными предложениями Альберти и их пасторальной, неприхотливой обстановкой не мог быть более резким или более привлекательным.

Чтобы найти Чото, я выбрал грунтовую дорогу с тремя развилками, чтобы вручную открыть и закрыть два забора для скота. Альберти, который почти задним числом берет 42 доллара за пару, включая вино и десерт, ведет активный аккаунт в Instagram, но не беспокоится о других формах рекламы. Меня вдохновляло его мастерство, и я сказал ему, что его небрежное отношение к коммерции напоминает воображаемого диджея-пуриста, предлагающего бесплатные, нерекламируемые выступления на отдаленном острове, до которого можно добраться только на каноэ.Альберти, похоже, понравилось это сравнение. «У Уругвая не так много», — размышлял он. «Но то, что у него есть, он использует в совершенстве. Вот так я хочу жить. Я хочу меньше работать, меньше иметь, но использовать все наилучшим образом. Я думаю, что это идеальная жизнь».

Лаундж в отеле Bahia VIk украшен яркими фресками

Лаундж и ресторан Zodiaco с фресками в Bahia Vik. | Предоставлено: Christopher Churchill

Surf and Turf, Uruguay Style

Как добраться

Несколько авиакомпаний, включая Delta, American Airlines и Aerolineas Argentinas, предлагают рейсы из США.S. в столицу Уругвая Монтевидео через Буэнос-Айрес. Арендуйте автомобиль для двухчасовой поездки в Хосе Игнасио.

Где поесть

В Монтевидео остановитесь и отведайте исключительное барбекю в одном из грилей asado на Меркадо-дель-Пуэрто, прежде чем отправиться в Хосе Игнасио. В La Huella шик пляжной хижины сочетается с изысканным меню из морепродуктов. El Caracol, ресторан на пляже, предлагающий традиционные асадо, также предлагает уроки кулинарии. Попробуйте божественные mollejas, или сладкое печенье в La Olada, а некоторые из самых запоминающихся блюд региона отправляйтесь в ресторан Garzón, которым управляет Фрэнсис Маллманн, где все готовится на открытом огне. Чтобы насладиться уникальным и интересным ужином, закажите столик в Choto, ресторане с одним залом, которым управляет известный аргентинский комик Фабио Альберти.

Где остановиться

Три отеля Vik в этом регионе помогли представить Уругвай международным посетителям, и до сих пор трудно превзойти их стильные, прекрасно обставленные номера и представительный персонал.Плайя-Вик и Баия-Вик находятся на пляже, но ослепительное ночное небо и верховая езда на внутренней Эстансии Вик сделали его моим любимым. Наслаждайтесь одними из лучших вин Уругвая, любуясь виноградниками на холмах за окном в отеле Sacromonte Landscape, недалеко от деревушки Пуэбло-Эден.

Как забронировать

Эммануэль Бурджио, основатель Blue Parallel и член T+L A-List лучших мировых консультантов по путешествиям, может организовать маршрут вдоль побережья Уругвая примерно за 9000 долларов на человека.

Версия этой истории впервые появилась в сентябрьском выпуске журнала Travel + Leisure за 2020 год под заголовком «Плоды земли и моря». Blue Parallel, Sacromonte и Vik Retreats поддержали репортаж об этой истории.

Пунта-дель-Эсте: является ли уругвайский сверхбогатый «закрытый город» проблеском нашего городского будущего? | Города

Загорелая официантка бросает веточку мяты в мохито в баре только для членов клуба на ипподроме Пунта-дель-Эсте.Это третий ePrix в сезоне (вспомните Формулу-1 с аккумуляторными двигателями; здесь больше пронзительного визга, чем гортанного «врума»), и этот эксклюзивный уругвайский прибрежный город принимает гостей. Знамена швейцарского частного банка Julius Baer развеваются на ветру. Модели в лайкре раздают закуски. И мир хорош.

По крайней мере, для богатых Пунта-дель-Эсте. С тех пор, как богатые аргентинские и уругвайские отдыхающие открыли для себя этот залитый солнцем полуостров в начале 20-го века, город пользуется репутацией игровой площадки для элиты.

Сегодня в гавани толпятся многомиллионные яхты. Квартиры-небоскребы уходят в безоблачное лазурное небо. Круизные лайнеры покачиваются на горизонте.

«Для нас очень важно иметь именно тот город, который соответствует имиджу, который мы пытаемся создать», — говорит Алехандро Агаг, исполнительный директор Формулы E, в которую входят Москва, Берлин, Пекин и Лонг-Бич, штат Калифорния. глобальные гоночные направления. «Мы ищем абсолютно знаковые городские пейзажи.”

Пунта-дель-Эсте ставит галочку в этом поле. Расположенный на южном побережье Уругвая, город пахнет деньгами и прохладой. Сюда стекаются знаменитости, а за ними приходят банкиры и политики, импресарио и влиятельные лица.

«Сен-Тропе Южной Америки» — так его любят называть агенты по недвижимости. Количество элитных домов побудило отделы недвижимости Christie’s и Sotheby’s в последние годы открыть местные офисы. Ежемесячная арендная плата за отпуск может легко исчисляться пятизначными числами в высокий сезон (то есть в долларах США, а не в местных песо), который длится несколько недель в декабре и январе.

Гавань Пунта-дель-Эсте. Уругвайский город сравнивают с Монако. Фотография: Хосе Фусте Рага/Getty Images/Age fotostock RM

Конечно, Южная Америка не застрахована от позолоченных гетто. За последние десятилетия на окраинах каждого крупного города начали появляться закрытые поселки. Их подъезды охраняются, их подъезды патрулируются, их жители надежно укрылись в просторных домах с бассейнами-романтиками и идеальными лужайками.

Представьте, что эта модель распространяется по всему городу, и у вас есть что-то вроде Пунта-дель-Эсте.В этом богатом мегаполисе нет охраны на въезде, но вполне может быть. Астрономическая арендная плата и полное отсутствие государственного жилья эффективно разделяют имущего и неимущего. Даже представители среднего класса не заглядывают сюда.

Представьте себе, что Монако переехало в Мали, и вы поймете: город такой географически неуместный (Уругвай занимает 82-е место в мире по ВВП на душу населения, на две позиции выше Габона). , и настолько социально однородный, что это похоже на волшебную страну. Но так ли нелеп этот антиутопический «рай»? Или Пунта просто предвосхитил путь, по которому идут другие глобальные города?

Посмотрите на Лондон; Что такое центр Лондона, как не анклав сверхбогатых? Тем временем жильцов муниципальных домов переселяют в пригороды, вытесняемые быстро отступающей системой социального жилья.За ними по пятам следуют молодые специалисты, которым надоело видеть, как половина их зарплат уходит на аренду обувных коробок. Нью-Йорк, Берлин, Цюрих — все они движутся по одной и той же траектории: города, возможно, «слишком успешные для собственного блага», как выразился писатель и городской этнограф Сукету Мехта.

Люди смотрят ePrix Пунта-дель-Эсте со своих балконов. Фотография: Formula E

Пунта-дель-Эсте слишком успешна для Марии, это точно. Вооруженный мешком для мусора и щеткой, 20-летний парень из Сальто, сельской глуши на северо-западе Уругвая, получает 80 уругвайских песо (1 фунт стерлингов).80) час на уборку после VIP-гостей ePrix.

«Что мы можем сделать в Пунта-дель-Эсте? Мы можем сидеть на пляже, но не можем позволить себе ничего купить. Мы даже не можем позволить себе добраться домой на автобусе», — говорит она.

Уборщицы, повара, официанты, садовники, няни… практически никто из них не живет в самом Пунта-дель-Эсте

Элитные жители города, число которых летом увеличивается в пять раз (по сравнению с примерно 10 000 круглый год), нуждаются в армии Мариас, чтобы сделать их роскошный образ жизни жизнеспособным.Уборщицы, повара, официанты, садовники, няни, парковщики, спасатели, охрана; практически никто из них не живет в самом Пунта-дель-Эсте. Вместо этого каждое утро они приезжают сюда на автобусе или мотоцикле из периферийных поселений — кавалькада малооплачиваемых рабочих, призванных удержать эту городскую аномалию на плаву.

Сандра и Ино, которым за тридцать, живут в лачуге на окраине Мальдонадо, пригородного городка недалеко от Пунта-дель-Эсте. С импровизированного крыльца их трехкомнатной деревянной лачуги они могут видеть, как апартаменты-пентхаусы изгибаются вдоль залива. Сандра работает горничной по контракту, Ино — художником-декоратором. Оба совершают ежедневные поездки в город, собирая своих троих детей в школу, прежде чем отправиться на работу до позднего вечера.

Их совокупный заработок составляет около 35 000 песо (790 фунтов стерлингов) в месяц, что выше среднего по Уругваю. Минимальная заработная плата в стране составляет около 10 000 песо (260 фунтов стерлингов). Тем не менее концентрация такого большого богатства в одном месте означает, что цены на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, одежда и лекарства, близки, если не выше, чем в Лондоне.

«На содержание нашей семьи уходит около 700 песо в день, и это максимально экономно», — говорит Сандра. «Люди думают, что когда туристы уезжают, цены снижаются, но это не так. Единственное, что здесь дешево, — это спокойствие».

Сан-Карлос, город недалеко от Пунта-дель-Эсте. Фотография: Oliver Balch

Спокойствие — очень ценный товар в Пунта-дель-Эсте и городах-спутниках, расположенных вдоль побережья — Ла-Барра, Манантиалес, Хосе-Игнасио, — но оно ограничивается рабочими районами города. Из соображений безопасности Сандра и Ино не позволяют своим детям ходить в магазин одних. Часть их трущоб, известная как Силса, в настоящее время конфискована правительством.

Если им повезет, то городские власти предоставят им социальное жилье. Другие варианты — получить официальные титулы на землю, которую они занимают (что, естественно, предпочитает большинство обитателей лачуг) или быть выброшенными на улицу.

Мы можем сидеть на пляже, но не можем позволить себе ничего купить.Мы даже не можем позволить себе автобус домой

Мария, уборщица

«Богатые не могли бы жить без нас… бедняки», — говорит Ингрид Шмутц, 44-летняя жительница Эль-Пласера, давно — стоячие трущобы (называемые в Уругвае asentamiento ; буквально «место для сидения») недалеко от Ла-Барры, на окраине Пунта-дель-Эсте. Она одна из тех, кому не повезло, недавно ее выселили из другой близлежащей трущобы, чтобы освободить место для новой элитной застройки. Теперь El Placer также находится под угрозой, как сообщается, он предназначен для комплекса ночных клубов.

Родом из Монтевидео, Шмутц — один из многих, кто отправился в Пунта-дель-Эсте в поисках работы. Свободно говорящая по-немецки, она выучилась на учителя, но в настоящее время подрабатывает случайными заработками. «Работа парней», как она это называет. На протяжении десятилетий строительство было основным занятием городских рабочих-мигрантов, но экономические проблемы в Аргентине и Бразилии — двух основных спонсорах бума на рынке недвижимости Пунты — привели к тому, что в последние годы на горизонте города стало меньше подъемных кранов.

Некоторые бедняки Пунты уехали в поисках работы в другом месте.Другие держатся за жизнь, либо устраиваясь на низкооплачиваемую или сезонную работу, либо полагаясь на государственные подачки (так называемые «планы социального чрезвычайного положения»). Хотя уровень здравоохранения, образования и других общественных услуг в Уругвае находится на хорошем уровне среди его южноамериканских коллег, удобства на окраинах города удручающи по сравнению с частными спортивными клубами, школами и больницами в центре города.

«Это правда, что мы не платим ни налогов, ни коммунальных платежей», — признается Шмутц. «Но у нас нет денег, и поэтому они [правительство] забывают о нас.

Новый мост Эдуардо Костантини соединяет Пунта-дель-Эсте с менее кичийской провинцией Роча. Фотография: Брендинг Латинской Америки

Однако конец заветному статусу Пунты как защищенной цитадели на песке может быть не за горами. Среди радушных зрителей ePrix был Эдуардо Костантини, учтивый миллионер из Аргентины, занимающийся недвижимостью.

В возрасте 69 лет Костантини по-прежнему заядлый кайтсерфер, и уже почти полвека приезжает в Пунта-дель-Эсте. Все это время велись дискуссии о строительстве моста, который соединит Пунта-дель-Эсте и его прибрежные спутники с соседней (и явно менее чичи) провинцией Роча.Теперь, в форме изящной круглой эстакады, перекинутой через солоноватое прибрежное озеро, Костантини доставил удовольствие.

Проект стоимостью 11 миллионов долларов, разработанный уругвайским архитектором Рафаэлем Виньоли (человеком, стоящим за строительством лондонской рации, а теперь и за реконструкцией электростанции Баттерси), должен позволить жителям Рочи получить кусочек жизни в Пунта-дель-Эсте.

Так утверждает Хосе Мухика, экс-президент страны: «Это даст импульс развитию новой недвижимости и важному вливанию инвестиций, а также создаст много вторичной занятости для людей с низким доходом в этом районе», — утверждает он. .

Это может оказаться правильным. Костантини планирует построить 480 эксклюзивных резиденций на девственном пляже на дальнем берегу озера. Тем не менее, любое представление о том, что бедняки Роша могут закрепиться там на постоянной основе, иллюзорно. При цене до 355 долларов за квадратный метр (участки, которые в среднем составляют 2500 м 90 553 2 90 554 , поставляются без пристроенного дома), модель богатого гетто Пунты, похоже, будет повторяться. Хулио Сильва Манси, ближайший к застройке Костантини в Лас-Гарзас, 66-летний владелец ранчо, говорит, что ему предложили более 2 миллионов долларов за его ферму площадью 25 гектаров.Он планирует продавать.

В близлежащем районе Хосе Игнасио, самом модном и эксклюзивном пляжном поселке на побережье Пунта-дель-Эсте, мост вызывает ужас. Раньше маяк города был, по сути, концом дороги. Если автомобилисты хотели приехать и уехать из Рочи, им приходилось пересекать озеро на деревянном плоту. Теперь они могут приходить и уходить, когда захотят.

Это означает большую опасность, больше трафика и больше миграции, по словам Игнасио Руибала, агента по недвижимости в городе.«У полиции будет много проблем, — говорит он, — потому что теперь есть более одного входа и выхода».

Опять же, местные бедняки придерживаются другого мнения. «Для наших основных покупок мы полагаемся на грузовик, который приезжает из города три раза в неделю», — говорит Дельфи Оливера, 64-летняя жена рыбака, которая живет в деревянном двухкомнатном доме на стороне Роча. новый мост. Теперь она может делать покупки в супермаркетах Пунта-дель-Эсте, когда захочет. Если бы она могла позволить себе такие цены, то есть.

Следите за новостями Guardian Cities в Twitter и Facebook и присоединяйтесь к обсуждению

Уругвайский дьявол беззаботного серфинга — BBC Travel

Протяженная береговая линия Южной Америки привлекает самых преданных серферов со всего мира. В Уругвае вдоль побережья разбросаны изолированные заливы для серфинга — разрозненные, простые приморские деревушки, окруженные просторами зеленых акров, на которых время от времени жуют траву коровы. В течение летних месяцев серферы проскальзывают на отдаленные, пустынные пляжи, чтобы заняться одним из лучших на континенте непрерывным серфингом, где почти все, что нужно сделать, это сосредоточиться на волнах.

Самый знаменитый уругвайский серф-город Пунта-дель-Дьябло, чье имя — «Совет дьявола» — противоречит расслабленной, непринужденной атмосфере этого района. Город усеян простыми домами окрашены в калейдоскоп цветов, а песчаные грунтовые дороги пересекают Пунта-дель-Дьябло все еще можно пройти примерно за час пешком. Но сегодня, бывшая рыбацкая деревня, известная в основном туристам, переживает приток посетителей, благодаря гостеприимной социальной сцене, которая сопровождает непрерывный прибой.

Пунта-дель Diablo находится примерно в 300 км от столицы Уругвая Монтевидео и является единственным способ добраться туда на машине или автобусе. Автобусы ходят в разное время по всей день в пятичасовой поездке, которая петляет в гавани пляжа Роча в Уругвае и обратно, останавливаясь иногда на почти пустом маршруте, чтобы забрать местных жителей в, казалось бы, произвольном остановки, лишенные каких-либо маркеров. Каждый год в поход совершают около 25 000 отдыхающих. в год, увеличивая круглогодичное население менее чем на 500 человек.

Пунта-дель Диабло также расположен примерно в 175 км от роскошного Пунта-дель-Эсте, где стильный набор из приграничных стран, таких как Аргентина, съезжается на вечеринку во время лето.Но эти два города противоположны по размеру и характеру. Пунта-дель В Diablo нет ни высоток, ни банкоматов, а волны слышно в любое время из любой точки города. Время, проведенное в Пунта-дель-Дьябло, время, проведенное на пляже, а не на вечеринках, как в Пунта-дель-Эсте.

Пунта-дель Diablo привлекает богемную толпу со всей Латинской Америки, а также туристов, которые останавливаются по пути через Южную Америку. Возраст люди различаются, как и уровень навыков серфинга.Многие приходят со своими доски для серфинга и пораньше подняться, чтобы зависнуть в 10 на открытых, почти безлюдных пляжах. В течение высокий сезон, который длится с декабря по февраль, привлекает большее количество новичков прибывают серферы, которые хотят арендовать доску и взять несколько уроков. Погода почти всегда сотрудничает, а облачное небо бывает редко, поэтому всем рекомендуется часто наносить солнцезащитный крем в условиях заведомо жестокой погоды. Уругвайское солнце.

Много посетители, в том числе серферы, предпочитают разбить палатку в кемпингах, расположенных на край города.Те, кто ищет крышу над головой, могут выбрать аренду одна из немногих доступных резиденций для отдыха — также популярный вариант для более длительного остается. Общежития в городе заполнены в пик сезона, что делает их легким эпицентром для ночной светской сцены.

Эл Diablo Tranquilo, один из первых хостелов в городе, открылся в 2007 году. У руля стоит выпускник Висконсина, и он часто нанимает недавних выпускников своего альма-матер, чтобы укомплектовать это место. Некоторые комнаты тесноваты, а в общежитии несколько напоминает дом богемного братства, поэтому серферы, ищущие уединения, должны искать в другом месте.

Подробнее высококлассный пляж posada (отель), который также открытый в 2007 году La Viuda del Diablo, построенный из дерева и больших стеклянных окон. Каждый люкс содержит Джакузи и большая двуспальная кровать. На территории также есть бар на пляже и ресторан.

После захода солнца, посетители остаются занятыми в полосе баров в городе. Большинство ресторанов, где есть множество вариантов блюд из свежих морепродуктов, удваивают ночные направления. В таких местах, как Битакора, логотип которой окрашен в цвета растафари, люди танцуют. на открытом воздухе, и толпа выплескивается на пляж.Как и самый поздний ночной пляж вечеринки, всегда есть кто-то с гитарой, начинающий песенный кружок сбившийся в кучу вокруг костра.