Своими руками лодка из доски: Деревянная лодка своими руками, чертежи, схемы, фото / Сибирский охотник

Содержание

Деревянная лодка своими руками, чертежи, схемы, фото / Сибирский охотник

Как сделать деревянную лодку своими руками

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару… И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото

Как сделать деревянную лодку своими руками, лодка из досок

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

По материалам: grossoxota.ru

Видео уроки по изготовлению лодок своими руками

Лодка из фанеры

Лодка из листа железа

Лодка из досок своими руками

Косяк рыбы вокруг вашего крючка уже через 5 минут после закидывания шара Fish MegaBomb в воду. Аналогов нет! Скидка 53% только на Новый год!

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
Пластик.
Сталь.
Дерево.
Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте…

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Определение размеров процесс не простой, поэтому рассмотрим, что необходимо знать и о каких размерах вообще идет речь. Сразу стоит сказать, что здесь описаны рекомендованные размеры.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности
Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.
Полиуретановый клей.
Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
Электролобзик.
Наждачная бумага.
Рулетка.
Пакля.
Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
Кисти для нанесения краски.
Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам
Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.
Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.
Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.
Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.
Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.
Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.
В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.
В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.
На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.
Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Деревянная лодка своими руками: материалы и пошаговая инструкция с фото

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?

Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:

Дубовые брусья или листы толстой фанеры для киля и шпангоутов.
Влагостойкая фанера марок ФБС, БС или ФБ для обшивки днища и бортов.
Эпоксидный клей.
Олифа.
Краски.

Чем собирать лодку-плоскодонку?

Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:

Циркулярная пила (желательно) или электролобзик.
Ножовка по дереву.
Электродрель.
Молоток.
Электрический шуруповерт или отвертки.
Шпатель.
Кисти.

С чего начать постройку?

Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции. В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром. После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.

Все – набор корпуса готов.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Как обшить правый и левый борта лодки?

Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.

Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.

Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.

Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов. Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта. Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел. Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Семь футов под килем рыбакам и охотникам!

Лодка из дерева своими руками: от и до

Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.

В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.

Содержание статьи

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

сосны;
осины;
ели.

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
не протекать из щелей и стыков между досками;
обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Секреты геометрии: из каких основных деталей состоит плоскодонка, как их проще изготавливать — чертежи и размеры

Свою первую лодку я заказывал у столяра. Он сразу сказал, что будем делать ее быстроходной, а значит узкой и с острым носом, который будет легко разрезать сопротивление водной среды.

От совершения подобной ошибки я хочу предостеречь своих читателей, ибо та плоскодонка буквально зарывалась в воду. Грести было тяжело, а скорость развить практически не удавалось.

К тому же на ней два раза переворачивались люди во время рыбалки. Плохая устойчивость к боковым нагрузкам сыграла свою злую шутку.

Тот столяр отлично управлялся с деревом, у него в руках было много всевозможных инструментов. Но вот о ходовых качествах лодок понятие было такое же, как у меня в то время.

Пример оптимальной геометрической формы нам подсказывает сама природа. Достаточно посмотреть на форму тела кита, уток, гусей, плавающих по воде.

Везде мы видим вытянутый овал. Его же дублируют старинные парусные суда.

Нам остается повторить эту форму. Тогда усилием весел не надо будет расталкивать слой воды по принципу движения ледокола, а обеспечивать простое скольжение дна лодки по поверхности, как ветер гонит упавший осенний лист.

Обратите внимание: нос может быть тупым, чуть выступать из воды, что часто делают мастера лодочники. Для легкого хода днище надо выгнуть, а саму плоскодонку сбалансировать и огрузить.

Самый широкий шпангоут необходимо расположить не на середине длины, а немного сдвинуть к корме, а на нем закрепить сиденье гребца. Тогда нос при движении будет немного приподнят: плоскодонка легко заскользит по воде.

Этого же положения желательно добиваться при перевозке нескольких людей или грузов, когда основная тяжесть сосредотачивается ближе к корме.

Дальше останавливаюсь на технологии изготовления основных деталей и правилах их сборки в единую конструкцию.

Причем точные чертежи каждой модели приводить не буду: нет смысла. Размеры плоскодонки показываю фотографиями. Домашний мастер может изготовить ее под свои задачи, соблюдая пропорции деталей для обеспечения грузоподъемности и легкости хода.

Лодки из дерева у нас принято изготавливать длиной порядка 4 метров с отклонениями 0,5 м в большую или меньшую сторону.

Специально сфотографировал и показываю этот размер со стороны днища.

Ширина дна может меняться, но в среднем составляет порядка метра для удобной перевозки трех-четырех человек.

Высота бортов составляет две ширины доски. Корма при этом делается около 80 см.

На двоих создается уменьшенная конструкция с длиной 3,5÷4 метра, шириной под сиденьем гребца — 0,8 м, а кормой порядка 60 см или чуть больше.

Иные размеры особенной популярностью не пользуются. Один раз делал своему коллеге по работе пятиметровую лодку для реки. Он на ней даже стога сена умудрялся перевозить с другого берега. При этом хвалил легкий ход и управляемость.

Другой мой товарищ для озера сделал сразу шестиметровую плоскодонку. Занимался в основном рыбалкой. Конструкция получилась тяжелая не только на воде, но и особенно при обслуживании на земле. Через четыре года мучений он ее укоротил на полтора метра.

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

4 самых широких пойдут на борта;
одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

нижняя — в месте стыковки с дном;
верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Для сравнения показываю ниже две кормы:

слева узкую, сделанную из бревна;
справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

2 типа конструкций деревянных лодок, пользующихся популярностью у бывалых рыбаков: как их собирают

К сборке следует приступать после того, как окончательно спрогнозировали необходимые размеры (длину и ширину), подготовили нос, корму и доски.

При любой технологии требуется крепить заготовки к корме, носу и шпангоутам. Рекомендую для этого пользоваться шиферным гвоздем. Его длина и толщина хорошо подходят, а широкая шляпка надежно удерживается на поверхности древесины.

Если имеются в наличии аналогичные строительные гвозди, то ими тоже можно пользоваться. Только под шляпку подкладываются широкие шайбы. Мне приходилось вырезать их из жести. Размер примерно 3 на 3 см, в центре пробивал отверстие.

Упрощенная и проверенная схема сборки плоскодонки — лучшее решение для начинающего мастера

Выбирается центральная доска для днища. На ней прочерчивается карандашом центральная продольная линия, которая будет служить осью симметрии создаваемой конструкции.

Снизу кормы и носа тоже проводится аналогичная линия с выводом меток на боковые стороны. Из реек сбиваем трапецию самого широкого шпангоута, помечаем центр. Его боковые детали делаем чуть длиннее, чем спланированная высота борта.

В последний момент монтажа излишек отрежется, а на его место будет установлено сиденье для гребца. Далее к центральной доске днища прибиваем корму и нос двумя гвоздями, соблюдая:

стыковку нанесенной центральной разметки;
перпендикулярное направление каждой детали оси симметрии (проверять угольником).

При монтаже центральная доска днища может быть длиннее задуманного размера, что не критично и обрежется при окончательной доработке.

Дальнейшая сборка зависит от количества помощников и может выполняться:

быстро, при наличии трех работников;
или медленнее при одиночной сборке.

Рассказываю вначале про быстрый способ

По нижним торцам кормы и носа (важно соблюсти совпадение кромок) прибивается с каждой стороны днища боковая доска без всякого выгиба. Крепим ее к каждому элементу минимум парой гвоздей.

Получаем форму удлиненной равносторонней трапеции. После этого два помощника становятся в центре собранной конструкции и руками растягивают бортовые доски наружу.

Третий работник в образовавшееся расширение сверху вставляет подготовленный шпангоут, сдвигая его чуть ближе к корме. Здесь надо внимательно следить за поведением досок по состоянию волокон.

Если они пересушены, то при резком изгибе могут лопнуть, что недопустимо: потребуется замена. При возникновении подозрения на поломку рекомендую немного уменьшить ширину шпангоута или намочить доски.

Шпангоут выставляется по осевой линии перпендикулярно к ее направлению и крепится в этом положении гвоздями снизу к доскам как днища, так и борта.

За счет трапецеидальной формы всех поперечных деталей создается выгиб дна. Его важно максимально сохранить для легкого скольжения по воде.

Дальше поочередно наращиваем высоту бортов. Верхнюю доску с небольшим нахлестом накладываем на уже прибитую и делаем пометки ее окончания на верхней части носа, кормы и шпангоута.

По этим меткам прибиваем рейку, сделанную из пятой распиленной по длине доски, а через нее ко всем элементам крепим гвоздями верхнюю бортовую заготовку. Так поступаем с каждой стороны. Места стыковки внахлест желательно скрепить небольшими гвоздями.

Нам остается:

сделать дополнительные шпангоуты (3÷5 в зависимости от выбранной конструкции) по месту их крепления, сохраняя уже созданную форму выгнутой лодки;
скрепить их гвоздями со всеми досками.

Борта готовы, наступает очередь монтажа днища. Но об этом чуть позже, а сейчас объясняю второй способ крепления бортов.

Как собрать плоскодонку в одиночку без помощников

Возвращаемся к картинке, где я попытался нарисовать крепление кормы и носа. Дополнительных работников у нас нет. Поэтому придется крепить шпангоут «наудачу» к центральной доске днища.

Используем нанесенную осевую линию, угольник и помним, что шпангоут немного смещается к корме.

Каждая бортовая доска снизу вначале прибивается к носу, затем выгибается и прибивается к шпангоуту, а после очередного изгиба — к корме. Здесь надо следить за стыками, создаваемыми для крепления днища и поведением волокон борта при изгибе. Поломку допускать нельзя.

Далее наступает очередь дополнительных шпангоутов, верхней боковой рейки и бортовой доски. Они крепятся, как и в предыдущем случае.

Особенности монтажа днища

Плоскодонка переворачивается вверх дном, а к центральной доске днища стыкуются, подгоняются и прибиваются очередные заготовки. Стараемся добиться плотного их прилегания друг к другу.

Образования щелей необходимо избежать, но работаем без фанатизма. Они со временем все равно проявятся вследствие высыхания древесины.

Не забывайте скрепить доски днища с бортом, а не только со шпангоутами, кормой и носом. Гвозди лучше использовать не толстые, дабы не расколоть древесину.

Выступающие за борта края придется обрезать лобзиком или ножовкой. Но не делайте обрезку вплотную. Обеспечьте их отступ от края порядка пары сантиметров, а со стороны кормы можно оставить и 10 см — будет удобно залезать из воды во время купания.

Наличие подобного выступа никак не сказывается на ходовых характеристиках и внешнем виде, но он позволяет удобно конопатить и смолить, немного предохраняет древесину от растрескивания.

Один мой знакомый мастер использовал специальный прием: делал лодку в гараже зимой. Доски на днище прибивал тонкими гвоздями, не забивая их до конца. До начала лета они высыхали, четко принимая выгнутую форму.

Тогда он эти гвозди вытаскивал, а дно перебивал, делая его плотнее. Щели были минимальными. В любом случае их придется закрывать продольными рейками сечением 5 на 3 см. Они позволят безопасно конопатить днище, защитят его от повреждений при волочении по земле.

На фото ниже показываю вариант крепления реек на днище (левая позиция).

Обратите внимание на правую конструкцию с поперечным расположением досок. Это грубейшая ошибка монтажа. Мой знакомый купил эту плоскодонку по неопытности.

Прослужила она ему пять сезонов. Все это время он ее конопатил, смолил, мучился и ругался. На рыбалке вода просачивалась через щели, ее приходилось постоянно вычерпывать.

Оригинальная технология врезки дна в борта лодки — особенности конструкции

Про этот способ сборки я слышал давно, но практически столкнулся с ним на нашем озере в прошлом сезоне. Такие плоскодонки труднее собирать. Требуются хорошие практические навыки от мастера.

Если в описанном выше случае днище просто прибито снизу гвоздями к шпангоутам и бортам, то здесь оно дополнительно держится на гвоздях, забитых в нижние боковые кромки.

Насколько это необходимо делать — сказать не могу. Я при первом способе крепления ни разу не наблюдал случая, когда доски вырывались из днища. Однако такая технология существует: я ее кратко упоминаю.

Вот фото подобного крепления дна. На нем видно, что борт выступает, а днище чуть утоплено. Здесь мастер везде заменил гвозди саморезами.

Эта лодка уже просмолена, спущена на воду и показывает хорошие ходовые характеристики, устойчивость. Остается проверить, как скажется на ней время.

Дело в том, что саморезы изготавливают из закаленной стали. Они не гнутся как гвозди при изгибе, а ломаются, что известно опытным строителям. Если владелец лодки создаст на них критические усилия, то могут возникнуть проблемы с образованием щелей.

Сборка такой плоскодонки основывается на монтаже бортов с помощью их крепления к корме, носу и шпангоутам, заглубленным на толщину днища с полным формированием профиля дна.

Получившуюся форму мастер переносит на доски, обрезает их, а затем крепит. Методика требует точности черчения и переноса размеров на новые детали, качественного изготовления рельефа дна с окончательной его подгонкой.

Небольшие щели в стыках залиты белым герметиком. Надеюсь, что он будет служить долго и надежно. Подобным монтажом я не занимался, но конкретные нюансы сборки могу уточнить у мастера. Если у вас будут вопросы, то спрашивайте в комментариях.

2 способа создания герметичного корпуса

Как бы плотно мы не пытались подогнать все стыки между деревянными деталями, через них со временем станет просачиваться вода. Этого надо избегать. На практике мне знакомы две методики, позволяющие избавиться от такой неприятности:

проверенный дедовский прием — конопатить (забивать щели) паклей;
использование современных технологий уплотнения герметиками.

Конопатить лодку, особенно новую, я рекомендую в любом случае, хотя этот процесс трудоемок, занимает много времени.

Потребуется пакля — продукт переработки льна на льнозаводе. В крайнем случае ее можно заменить старой ненужной веревкой или ветошью. Из материала скручиваются плотные тонкие жгутики по толщине щели. Их загоняют деревянными клиньями.

Не забудьте пользоваться рабочими рукавицами. Иначе мозолей не избежать.

Будьте внимательны, тщательно заделывайте все стыки: в противном случае процесс придется повторять.

Использование герметиков менее трудоемко, работа протекает быстрее. Каждую весну уже несколько лет наблюдаю, как сосед пользуется баллончиком монтажной пены.

Он просто хорошо высушивает свою плоскодонку, прочищает стыки и загоняет в них пену. Затем дожидается высыхания и смолит. Говорит, что на сезон ее почти хватает, но, он может к осени и повторить процесс.

Я этим способом не пользуюсь, ибо сторонник пакли, которая сохраняется несколько лет. Свою технологию раскрываю в последнем разделе статьи.

Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Как из досок сделать лодку: выбор качественной доски, проект лодки и технология выполнения работ

Лодка из досок – незаменимое и долговечное плавсредство как для рыбаков, так и для туристов. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на которых очень легко порвать резиновые лодки. Купить лодку из дерева можно не всегда. Хотя бы потому, что цены на них довольно высокие, и найти такое изделие промышленного производства очень сложно. В основном такие лодки делают местные умельцы, и естественно, цены на ручную работу соответствующие. Но ведь если кто-то смог смастерить плавсредство, почему не получится у вас? Давайте разберем, что же нужно для того, чтобы сделать деревянную лодку своими руками из досок.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Чертеж

Прежде чем сделать деревянную лодку из досок, вам необходимо подготовить чертеж будущего плавсредства в удобном для вас масштабе. Если такая задача для вас непосильна и вы абсолютно не разбираетесь в чертежах, то можете попросить помощи у человека, который владеет техническим образованием и сможет подготовить рисунок, в соответствии с которым можно собрать деревянную лодку. Перед тем как из досок сделать лодку, вам нужно четко представить, сколько и какие детали понадобятся, их размер, форму и т. д. Поэтому, выбирая готовый чертеж, следите, чтобы это не был просто набросок от руки – необходимо, чтобы был указан масштаб, форма деталей и их количество, а также другие необходимые параметры, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.

Какие нужны заготовки?

Перед тем как собрать лодку-плоскодонку из досок своими руками, нужно подготовить пиломатериал. Вам понадобятся доски шириной 12-15 см и длиной около 6 метров. Таких досок нужно около 15 штук. Они должны быть хорошо просушенными и оструганными. Две-три доски распустите на рейки, которые нужны будут при изготовлении мелких деталей.

Приступаем к строительству

Строительство лодки начинается с носовой части. Возьмите две широкие доски, предназначенные для бортов, немного подпилите их края, выдерживая угол не больше 45 градусов. Просверлите по краям дырки и соедините доски между собой. Лучше «сшить» их медным или алюминиевым мягким проводом. После этого вам необходимо с помощником развести доски в разные стороны и установить посередине брус-распорку. Важно, чтобы самая широкая распорка стояла ровно посередине будущей лодки или в том месте, где планируется самая широкая ее часть, так как именно от нее начнется скругление корпуса. Теперь выпиливайте следующие распорки, формируя с их помощью форму вашего плавсредства. Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь. Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры.

Установка дна

Изготовить дно можно из жести, влагостойкой фанеры или из досок. Сделать лодку с жестяным или фанерным дном проще, к тому же она будет значительно легче. Итак, вам понадобится вырезать из листа фанеры или жести дно подходящих размеров. Хорошо промажьте нижние части бортов герметиком и посадите днище на саморезы или гвозди. При изготовлении днища из жести зашейте внутреннюю часть деревянными рейками. Делать это, конечно, необязательно, но стоять ногами на деревянном настиле удобней и приятней, чем на жестяном полу. Если вы делаете лодку-плоскодонку, то работа практически завершена, для других моделей понадобится установить киль.

Установка киля

Киль – это очень важная составляющая деревянной лодки. Именно от него зависит устойчивость плавсредства и то, насколько безопасно вы сможете проходить на нем все повороты. Киль должен быть установлен четко по центру днища с наружной стороны лодки. Малейшее отклонение от центра будет вызывать крен судна, и оно будет непригодно к использованию по своему прямому назначению.

Лодка-плоскодонка: отличительные особенности

Как говорилось выше, главное отличие заключается в том, что на такой лодке отсутствует киль. Кроме того, борта у плоскодонок несколько заужены, а все детали зафиксированы при помощи проволоки. Дно у таких лодок после фиксации при помощи хомутов заливают смолой, которая обеспечивает хорошую герметизацию плавсредства.

Так как из досок сделать лодку можно любой формы, то плоскодонка мало отличается от любой другой лодки. Сам процесс строительства происходит практически одинаково, отличие лишь в строении днища. Такие лодки прекрасно подходят для мелких водоемов.

Заключительный этап строительства

В принципе, ваше плавсредство уже готово. Осталось лишь обустроить лавки, закрепив поперечные перекладины к верхним частям борта. Также необходимо пришить фальшборт — рейку, обрамляющую верхние борта лодки. Такую же рейку нужно пришить в месте соединения дна с бортами по внутренней части лодки. Если необходимо, то можно зашить фанерой или рейками кормовую и носовую части лодки.

После этого вам осталось прогрунтовать в несколько слоев ваше плавсредство и нанести не менее пяти слоев краски поочередно, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего слоя.

Заключение

Как видите, для того чтобы сделать лодку из досок, не требуются какие-то особые знания и умения. Весь процесс изготовления довольно простой. Единственная трудность в том, как из досок сделать лодку, заключается в тщательном подгоне всех деталей. Вымерять их следует буквально до миллиметра, так как любая небрежность может оказаться фатальной для судна – оно будет неустойчиво стоять на воде и может перевернуться на первом же повороте. Поэтому при постройке не торопитесь. Тут как никогда актуальна поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Уход за лодкой

Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.

Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.

Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.

Лодка плоскодонка своими руками: поэтапная инструкция, чертеж

Столярное дело /22-окт,2018,17;24 / 15026

Лодка – незаменимая вещь для тех, кто любит рыбачить или просто приятно проводить время с близкими на реке или озере. Что важно – такое простое, но практичное судно для активного отдыха на природе можно в довольно простой способ изготовить своими руками.

Выбор материала

Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.
Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.
Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.
Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.
Прототип, чертеж моей будущей лодки — плоскодонки
Строим лодку плоскодонку – ход работ

1) Берем две доски из лиственницы, отторцовываем слегка под углом примерно на 15 градусов – на глаз. Просверливаем в краях отверстия и зашнуровываем проводом – автор использовал медный 2,5 мм кв. Затем нужно раздвинуть средину и распереть с помощью бруска.
2) Постепенно встали на места распорки.

3) Приобрели форму нос и корма – упирающиеся части. Все соединения сажаем на герметик – его используем не жалея. Первая подгонка может быть достаточно кропотливым занятием.
4) Закрепляем дно, для этого берем фанеру 12 мм.
5) Для лавок используем доски б/у, также из лиственницы. Конечно, пойдут и новые.

6) По периметру в место, где соединяется борт и дно, пришиваем рейку и тоже сажаем на герметик. Вдоль бортов сверху по краям так само пришиваем рейку. Это будет фальшборт.
7) Покрываем судно грунтовкой в два слоя и краской в пять слоев. При этом каждый слой должен высыхать продолжительное время. Треугольники, которые были на палубе и корме, снимаются и красятся отдельно.
Лодка готова! Придет весна – и на испытания. Осталось подобрать для своего судна какое-то подходящее имя. Как все помнят: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Лодка удобна тем, что к ней не выдвигаются какие-то особые требования – на ней можно плавать на любых водоемах, будь то река, озеро, или даже море.
Строительство лодок своими руками | allaboutboats.org
ПУТЬ: На главную> Содержание> Производство лодок>
СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ
+
Планы и комплекты лодок
+
Страница в разработке

Магия строительства металлических лодок — метод «оригами». От: http://origamimagic.com
+
Страница в разработке
+
В этом разделе описываются процесс, правила, инструменты, материалы и лодочное оборудование, которое требуется для постройки лодок, независимо от того, являетесь ли вы строителем своими руками или профессиональным строителем лодок, в зависимости от процесса, или должен быть почти таким же тем же.Обязательно ознакомьтесь с последним подразделом «Самостоятельная переоборудование и ремонт» в разделе «Переоборудование и ремонт лодки» на нашем веб-сайте, где подробно описан пошаговый процесс переоборудования лодки. Вы также можете ознакомиться с Правилами проектирования лодок и Справочником судостроителя USCG.

–
Чертежи и комплекты лодок
Планы судов Martin Reid: www.myboatplans.com/
Планы и комплекты лодок Glen-L: www.glen-l.com/
+
+
Статьи
Как сделать каноэ из кедровой землянки
Как сделать весло для каноэ своими руками
Создайте свой деревянный каяк
Строитель на заднем дворе: как создать собственную мини-верфь
Стабилизатор для каноэ своими руками: советы, как не опрокинуться

Постройте простую стойку для байдарки из ПВХ
Буй: 14 ступеней (с изображениями)
♥

Посетите нашу домашнюю страницу ЛЮБИМЫЕ СТАТЬИ
, чтобы увидеть примеры полного содержания нашего веб-сайта!
Благодаря нашим замечательным авторам за постоянный поток статей, а также нашему преданному делу добровольческому персоналу, который сортирует, полирует и форматирует их, каждый день мы приближаемся к нашей цели —
Все о лодках.Если вы хотите отправить статью,
см. Публикация статей.
Ford Industrial Power Products Дизельные двигатели
Как определить дизельные двигатели Ford
Ford 2715E
Lehman Mfg. Co.
Detroit Diesel 8.2
Universal Atomic 4
Подвесные двигатели Chrysler & Force
Подвесные моторы Eska
Двигатели Perkins
ZF Friedrichshafen AG
ZF Friedrichshafen AG
American Marine Ltd (Гранд Бэнкс)
Инспекция судов
Типы морских инспекций
Морские инспекторы по регионам
Судостроители По MIC
Beta Marine
Waterwitch
Американский советник по лодкам и яхтам (ABYC)
USCG NVIC 07-95 Руководство по инспектированию, Ремонт и обслуживание деревянных корпусов
Опубликовал более 300 веб-страниц с основными темами, многие из которых содержат полные статьи по данной теме.См. Содержимое нашего веб-сайта на правой боковой панели для просмотра списка основных тематических страниц.
Опубликовал более 9000 веб-страниц о морских поставщиках, все с их контактной информацией, большинство с описанием их продуктов и услуг, многие с документацией по продуктам, спецификациями и независимыми отзывами. (Включает: проектировщиков лодок, судостроителей t ools, производителей и поставщиков материалов и оборудования, строителей и дилеров лодок, яхтенных брокеров, морских сюрвейеров, страховщиков лодок, перевозчиков лодок, капитанов и экипажей, верфей и пристаней для яхт, яхт-клубы, аренда лодок и чартер яхт, катание на лодках, морские школы и морские школы, морское право поверенные и свидетели-эксперты, специалисты по ремонту и ремонту лодок, авторы и издатели книг и продюсеры видео )
Получено более 120 000 страниц документации по продукту, включая каталоги, брошюры, спецификации, изображения, руководства по серийным номерам, руководства по установке, инструкции по эксплуатации, схемы деталей, бюллетени запчастей, руководства для магазинов, электрические схемы, бюллетени по обслуживанию и отзывы.

nd сделали все доступным для просмотра членам академии через веб-сайт EAB .
Приобретено более 1200 книг и старых выпусков журналов в нашей библиотеке академии, и на данный момент их более 700 доступны для просмотра членам академии на веб-сайте EAB .
Опубликовал более 500 статей с практическими рекомендациями по проектированию, постройке, проверке, эксплуатации, техническому обслуживанию, поиску и устранению неисправностей и ремонту лодок. Мы очень стараемся сделать больше.
В настоящее время мы форматируем и дорабатываем онлайн-курсы Anchors Aweigh Academy и практические курсы. Курс «Морская съемка» оказался превосходным как для новичков , , так и для опытных геодезистов, и особенно полезен для мастеров «Сделай сам».
Текущие участники Академии должны ВОЙТИ, чтобы получить ПОЛНЫЙ доступ
к этому веб-сайту, включая комментарии и обзоры участников!
Если ваше членство истекло, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы продлить.
ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЧЛЕН АКАДЕМИИ,
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как стать участником и получить ПОЛНЫЙ доступ к
тысячам расширенных страниц и статей, а также к десяткам отличных программ
ПРОСТО НА НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ!
Спасибо за вашу поддержку. Вы делаете этот сайт возможным.
♥
Комментарии для публичного просмотра
Отправляйте любые комментарии для публичного просмотра по электронной почте
To⇒Comments @ EverthingAboutBoats.org
Не забудьте указать заголовок этой веб-страницы в строке темы вашего электронного письма.
Все комментарии проходят модерацию до того, как появятся на этой странице. См. Правила комментирования.
ОТ Дональда: « Это потрясающий веб-сайт. Я нашел нужную мне информацию сразу в одной из более чем 10 000 бесплатных статей, которые вы предоставляете как общественная услуга. Я очень удивлен, если этот сайт бесплатно. Но я все же зарегистрировался, чтобы иметь доступ к тысячам расширенных страниц, интересных статей и десятков ценных программ! Библиотека книг, журналов и видео, которые я могу просматривать в Интернете, действительно потрясающая! Я понимаю, что вы и ваш весь персонал — добровольцы, не получающие зарплату.Пожалуйста, продолжайте в том же духе. И я благодарю вас за ваши планы добавить еще 10 000 бесплатных информационных статей в течение следующего года. Я очень рад поддержать вас в этом начинании своим небольшим членским пожертвованием. Еще раз спасибо за вашу тяжелую работу. «
ОТ Хьюи: « Я согласен с моим дядей, я тоже нашел статьи очень поучительными. Они говорят, что потребуется около 50 000 статей, чтобы охватить весь объем, который они предусмотрели для веб-сайта. У них более На данный момент 10 000 статей, и это неплохо, но чтобы получить остальное, может потребоваться несколько лет.Я также заметил, что многие страницы основной темы и некоторые страницы статей все еще находятся на стадии черновика. Я предполагаю, что они будут заменять их, поскольку они могут привлечь добровольцев для работы над ними. Но чего я не могу понять, так это зачем кому-то тратить время на написание информативных подробных статей только для того, чтобы бесплатно раздать этот сайт для публикации? Что им в этом? «
ОТ Дьюи: « Ну, Хьюи, мне кажется, что большинство статей на этом веб-сайте написано очень информированными людьми, такими как инструкторы по водным видам спорта, конструкторы лодок, судостроители, такелажники, электрики, слесари, техники по ремонту судов и морские сюрвейеры.Написание таких статей помогает сделать их знающими профессионалами. Ведь изначально этот сайт был создан школой морских техников и морских геодезистов. Содержание сайта растет с каждым днем. Им даже пришлось перейти на более крупный и мощный сервер 15 октября 2018 года, потому что трафик веб-сайта растет в геометрической прогрессии. «
ОТ Луи: « Я согласен со всеми вышеупомянутыми. Этот сайт быстро становится основным справочным ресурсом по всем аспектам лодок и кораблей для всех, от начинающих яхтсменов-любителей до опытных профессиональных моряков.Я использую тематические страницы на правой боковой панели для просмотра сайта. Это как путеводитель для юных сурков для лодочников. Библиотека их членов, насчитывающая более 300 популярных и малоизвестных книг и более 200 старых выпусков журналов, которые можно просмотреть в Интернете, просто невероятна. Особенно информативен журнал Академии. Вдобавок ко всему, есть программа «Спроси эксперта» для участников, где вы можете получить ответ эксперта на любой из ваших вопросов о лодке. А годовое членство стоит всего 25 долларов. Какая выгодная сделка! Мне очень нравится быть частью это сообщество «Все о лодках» и помогает бесплатно предоставлять тысячи полезных статей для публики.Думаю, что сейчас сяду и напишу статью о моем опыте катания на лодке с дядей. «
ОТ Скруджа: « Вы в восторге от этого веб-сайта, как будто это лучший продукт со времен нарезанного хлеба. Что ж, я думаю, что он воняет. Конечно, на нем много полезной информации для яхтсменов, и они добавляют ее каждый день. , но он, вероятно, никогда не будет закончен. Более того, у меня даже нет лодки. И у меня не было бы лодки, даже если бы кто-то дал мне ее. Лодки — пустая трата денег, времени, энергии и денег! Они » Это просто дыра в воде, в которую вы вливаете деньги.Если бы вы дали мне лодку, я бы продал ее быстрее, чем вы могли бы сказать «Мешковина». Затем я запирал наличные вместе со всеми своими деньгами, чтобы я мог следить за ними и пересчитывать их каждый день. Бах вздор. «
ОТ Дейзи: « Я так рада, что Дональд получил лодку, чтобы мы и мальчики могли покататься на лодке — вместе. И, конечно же, все девочки, апрель, май и июнь, любят быть на воде. вода тоже, особенно когда там мальчики. О бедный Скрудж, кататься на лодке гораздо веселее, чем вы можете себе представить. «
ОТ Скруджа: « После того, как я увидел, как весело вы все вместе проводите время на воде, я сожалею, что не получал такого удовольствия, когда был молод. Я изменил свое мнение, и я давая каждому из вас пожизненное членство в Академии. «
ОТ Редактора: « Спасибо тем из вас, кто остался с нами до сих пор. Вы вдохновляете нас продолжать работать над этим делом любви. Мы знаем, что у нас есть еще много дел. В конечном счете, мы надеемся, что мы можем помочь вам насладиться чудесным миром катания на лодках так же, как и мы.Мы все ждем, что вы скажете об этой статье на веб-странице. И мы заверяем вас, что ваши исправления, обновления, дополнения и предложения приветствуются. Давайте вместе поработаем над этим. «♥
Комментарии и обзоры членов Академии
♥ Члены Академии должны войти в систему, чтобы оставлять сообщения и просматривать ♥
,
ТЕРМИНОЛОГИЯ И МОРСКИЕ ТЕРМИНЫ НА ЛОДКЕ
Если у вас есть лодка или вы собираетесь владеть лодкой, это поможет вам ознакомиться с наиболее часто используемыми терминами, связанными с катанием на лодках. Вы не только впечатляете своих друзей, но и знание правильной терминологии важно для того, чтобы оставаться в безопасности на воде. Ниже приводится список наиболее распространенных слов, которые все еще используются сегодня, многие из которых уходят своими корнями в далекое прошлое, когда морское путешествие было нашим основным средством передвижения. Если вы не можете найти искомое слово, напишите нам, и мы сможем добавить его в наш список.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
А
Над доской — На палубе или над ней, на виду, ничего не скрывая.
За кормой — К задней части (корме) лодки, относительно некоторого объекта или положения («за носовым люком»).
Покинуть корабль! — Необходимо немедленно покинуть судно, обычно перед лицом неминуемой опасности.
Abeam — На балке, относительный пеленг под прямым углом к средней линии киля корабля.
На борту — На судне или внутри него.
Adrift — Свободное плавание с течениями и приливом, говоря о свободно плавающем объекте или судне, которое не движется за счет собственной энергии, плавающем наугад.
На корме — На корме, рядом с ней или ближе к ней, движение назад означает движение назад.
На плаву — Судна, которое свободно движется (не на мели и не затонул).
На земле — Касание земли или быстрое касание земли (обычно непроизвольно).
Впереди — Передняя часть лука.
Ahoy — Крик, привлекающий внимание. Термин, используемый для оклика лодки или корабля, как «Лодка, привет!»
Ahull — Когда лодка стоит бортом к морю. Это техника преодоления шторма без подветренной стороны парусов и руля.
Средство для навигации (ATON) — Любое устройство (например, морские указатели, буи, радиомаяки, маяки), не связанное с судном или летательным аппаратом, специально предназначенное для помощи штурманам в определении их местоположения или безопасного курса или для предупреждения их об опасностях или препятствия для навигации.
Alee — Вдали от ветра. Напротив наветренной.
Aloft — Над палубой лодки, обычно над головой на мачте или в такелажном снаряжении.
Рядом — Рядом с кораблем или пристанью.
Якорь — тяжелый металлический предмет, предназначенный для предотвращения или замедления дрейфа корабля.
Якорная стоянка — подходящее место для стоянки корабля с учетом ветра, моря и дна.А также район порта или гавани.
Якорный шар — Круглая черная фигура, поднятая в носовой части судна, чтобы показать, что оно стоит на якоре.
Якорный буй — Небольшой буй, прикрепленный световым тросом к якорю для обозначения положения якоря на дне.
На берегу — На пляже, на берегу или на суше.
Корма — назад, к корме (корме) судна, позади судна. Напротив впереди.
Awash — настолько низкий уровень воды, что вода постоянно омывает поверхность.
Автопилот — Инструмент — может быть электронным или механическим — используемый для автоматического управления судном по заданному курсу в воде.
В
Назад и заполнить — Чтобы использовать преимущество прилива, которое сопровождает вас, когда ветра нет.
Bailer — Устройство для удаления воды, попавшей в лодку.
Банк — Большая площадь приподнятого морского дна.
Bar — Большая масса песка или земли, образовавшаяся в результате волнения моря.В основном они встречаются у входа в великие реки или гавани, и часто делают навигацию чрезвычайно опасной, но доставляют спокойствие, оказавшись внутри.
Барный пилот — Барный пилот ведет суда над опасными песчаными отмелями в устье рек и заливов.
Задраить люки — Закрепить люки и другие незакрепленные предметы в корпусе и на палубе, чтобы подготовиться к ненастной погоде.
Ширина — Наибольшая ширина лодки.
Медведь или медведь awa г — Отвернись от ветра.
Пеленг — Направление объекта, выраженное либо в виде истинного пеленга, как показано на карте, либо в виде пеленга относительно курса лодки.
Причал — Кровать или спальное место на лодке или корабле; место, где судно может пришвартоваться или бросить якорь; безопасное и осторожное расстояние, которое необходимо соблюдать между двумя проходящими судами, как в случае «широкой стоянки».
Bilge — Отсек в нижней части корпуса корабля или лодки, где собирается вода, которую необходимо откачать из судна.
Горький конец — Последняя часть или свободный конец веревки или кабеля. Внутренний конец якоря поехал.
Лодка — очень широкий термин для водного транспортного средства, меньшего размера, чем корабль.
Стрела — Штанга, идущая под прямым углом от мачты.
Лук — нос корабля.
Протяжка — Когда парусное судно теряет контроль над своим движением и вынуждено внезапно резко разворачиваться, часто сильно кренится, а на небольших судах иногда приводит к опрокидыванию.
Переборка — Вертикальная стенка внутри корпуса корабля, разделяющая его отсеки.
Буй — плавучий объект, который ставится на якорь в заданном месте и служит средством навигации или швартовки.
Burgee — Небольшой флаг, обычно треугольной формы, вывешиваемый на мачте яхты для обозначения членства в яхт-клубе.
Обремененное судно — Судно, которое в соответствии с применимыми Правилами плавания должно уступить дорогу привилегированному судну.Этот термин во многих штатах был заменен термином «судно, уступающее дорогу».
С
Каюта — закрытое помещение на палубе или в квартире.
Кабель — Большой канат.
Capsize — Когда корабль или лодка кренится слишком далеко и опрокидываются, обнажая киль. На больших судах это часто приводит к потоплению корабля.
Careening — Наклон корабля на бок, обычно когда он выброшен на берег, для очистки или ремонта корпуса ниже ватерлинии.
Катамаран — Судно с двумя корпусами.
Центральная доска — Доска или пластина, опускаемая через корпус шлюпки по осевой линии для предотвращения возможности свободно перемещаться.
Истирание — Износ лески или паруса в результате постоянного трения о другую поверхность.
Зубчатый механизм — Материал, нанесенный на стропу или лонжерон для предотвращения или уменьшения истирания.
Якорь для цепей — Пространство в носовой части корабля, обычно под носом перед самой передней переборкой при столкновении, которое содержит якорную цепь, когда якорь закреплен для выхода в море.
Chine — Пересечение днища и борта плоской или v-образной лодки.
Колодка — Фитинг, через который проходят якорные или швартовные тросы. Обычно U-образная форма для уменьшения натирания.
Компас — Навигационный прибор, показывающий направление судна относительно географических полюсов или магнитных полюсов Земли.
Шип — Фитинг, к которому крепятся стропы. Классическая шипа, на которую крепятся стропы, имеет форму наковальни.
Clove Hitch — Узел для временного крепления лески к лонжерону или свае.
Комингс — приподнятый край люка, кабины или светового люка для защиты от попадания воды.
Кабина — Место, откуда лодка управляется, обычно в середине или на корме лодки.
Катушка — для укладки лески по кругу.
Курс — направление, в котором движется судно.
Cuddy — Маленькая закрытая каюта на лодке.
Текущий — Горизонтальное движение воды.
D
Давит — Устройство (типа крана) для подъема тендера на лодку и спуска с нее.
Прямо впереди — Точно впереди, прямо впереди, прямо впереди.
Dead Astern — Позиция прямо на корме или позади судна.
Dead Reckoning — Навигация.
Deadrise — Расчетный угол между килем и горизонтом.
Дедвуд — Деревянная часть центральной конструкции лодки, обычно между кормовой стойкой и миделем.
Палубы — Постоянное покрытие отсека, корпуса или любой части корабля, служащей полом.
Палубный помощник — Человек, работа которого включает помощь начальнику палубы в (снятии) швартовки, постановке на якорь, техническом обслуживании и общем развитии на палубе.
Наблюдатель палубы — Лицо, отвечающее за все изменения и техническое обслуживание на палубе; иногда делится на две группы: смотритель носовой палубы, смотритель кормовой палубы.
Deckhead — Нижняя сторона верхней части деки.
Динги — Маленькая открытая лодка. Шлюпку часто используют в качестве тендера для большого корабля.
Водоизмещение — Вес плавучей лодки, измеренный как вес количества воды, которую она вытесняет.Лодка вытесняет количество воды, равное весу лодки, поэтому водоизмещение и вес лодки идентичны.
Расстояние — Где «мили» называются «морскими» милями, это означает, что одна (1) морская миля = 1,852 км.
Док — Охраняемая акватория, в которой швартуются суда. Этот термин часто используется для обозначения пирса или пристани.
Осадка
Осадка или Осадка — Глубина киля корабля ниже ватерлинии.
E
Ebb — Убывающее течение, когда прилив уходит в море и уровень воды понижается.
Эхолот — Измерение глубины воды с помощью гидролокатора.
Embayed — Состояние, при котором парусное судно зажато между двумя мысами или мысами из-за ветра, дующего прямо на берегу.
Прапорщик — Флаг, обозначающий национальную принадлежность судна.
EPIRB (аварийный радиомаяк) — аварийное устройство, которое использует радиосигнал для предупреждения спутников или самолетов, летящих о местонахождении судна.
Ф
Fast — закреплен или прочно закреплен (на мели: застрял на морском дне; закреплен: надежно привязан).
Сажень — Единица длины, равная 6 футам (1,8 м), приблизительно измеряется как расстояние между вытянутыми руками человека. В частности, используется для измерения глубины.
Fender — Бампер, наполненный воздухом или пеной, используемый на лодках, чтобы лодки не врезались в доки или друг друга.
Fetch — Расстояние по воде, пройденное ветром или волнами; чтобы достичь отметки без прихватывания.
Фланг — Максимальная скорость корабля. Быстрее «полной скорости».
Сигнальная ракета — пиротехническое сигнальное устройство, обычно используемое для обозначения бедствия. А также — изгиб бортов судна у носа наружу.
Flood / Flow — Входящий ток.
По морю — Море с волнами, прибывающими с кормы лодки; море, в котором волны движутся в том же направлении, что и судно.
Передняя часть или Передняя часть — По направлению к носу.
Вперед и назад — По линии, параллельной килю.
Носок — Нижняя часть форштевня корабля.
Форпик — Носовой отсек небольшой лодки.
Fouled — Любая часть оборудования, которая заклинивает, забивается, запутывается или загрязнена.
G
Камбуз — кухня корабля.
Gangplank — Разводной мост, используемый для посадки на судно или выхода из него у пирса.
Трап — Отверстие в фальшборте судна, позволяющее пассажирам сесть на борт или покинуть его.
Ghost — Для медленного плавания при отсутствии ветра.
Уступка дороги (судно) — Если два судна приближаются друг к другу и возникает риск столкновения, это судно должно уступить дорогу другому.Также известен как «тягловое судно».
Система глобального позиционирования (GPS) — Спутниковая радионавигационная система, обеспечивающая непрерывное всемирное покрытие. Он предоставляет информацию о навигации, местоположении и времени пользователям в воздухе, на море и на суше.
Поручни — Поручни, закрепленные на верхних и боковых поверхностях кабины, для обеспечения личной безопасности при перемещении по лодке.
Земля — Дно моря.
Заземление — Когда корабль (на плаву) касается дна моря или садится на мель.
Ground Tackle — собирательный термин для якоря и связанного с ним механизма.
Gunwales — Верхний край борта лодки.
Jibe или Jibe — Поворот лодки так, чтобы корма пересекала ветер, меняя направление.
H
Гавань — Гавань или гавань или гавань — это безопасное место для якоря, защищенное от непогоды. Порты могут быть искусственными или естественными и использоваться для швартовки и погрузки.
Harden up — Повернуть навстречу ветру; плыть ближе к ветру.
Люк / Люк — Крытое отверстие в палубе судна, через которое можно погрузить груз или получить доступ к нижней палубе; крышка к проему называется люком.
Тянущий ветер — Наведение корабля по направлению ветра; вообще не самый быстрый пункт путешествия на паруснике.
Труба Hawse , hawse-hole или hawse — Вал или отверстие в носовой части судна, через которое проходит якорная цепь.
Напор — Морской туалет. Также верхний угол треугольного паруса.
,
Как очистить дно лодки

Вы же не хотите, чтобы дно вашей лодки выглядело так. Доверьтесь мне. Он работает медленно, двигатель перегревается, а эхолот не дает точных показаний. Но если вы путешествуете в труднодоступных местах, возможно, нет дайвера, который бы его почистил за вас. Или вы можете предпочесть потратить деньги на другие вещи. По какой-то причине однажды вам, возможно, придется почистить дно лодки самостоятельно.

Я написал эту статью для Cruising World , который опубликовал ее как «Очистка в воде» в сентябре 2006 года.Не делайте тех же ошибок, что и мы!
Готовитесь к круизу? Подготовка к круизу (БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс) дает вам множество бесплатных ресурсов наряду с доступными рекомендованными курсами и инструктажем для более глубоких потребностей.
Мойка дна лодки своими руками
Наш первый опыт очистки дна Qué Tal ?, нашей Tayana 37, был довольно неудачным. Всего через месяц после того, как мы покинули пристань и начали круиз, мы с Дэйвом сделали почти все неправильно, начиная с того, что не заметили признаков серьезно загрязненного винта, и заканчивая тем, что почти не вернулись на борт, потому что наша плавательная лестница была слишком короткой.
В перерывах мы выдохлись и стали наживкой для акул от порезов ракушек. В тот день мы многому научились. , , Трудный путь. И мы обнаружили, что чистить дно не так уж и плохо, если знать несколько вещей.
Признаки того, что дно нуждается в очистке
«Посмотрите на ватерлинию и посмотрите, есть ли рост!» К сожалению, это не всегда надежно. Там, где мы находимся, зачастую на глубине от 6 до 12 дюймов под водой наблюдается небольшой рост.
Это особенно верно, если вы продлили краску днища лодки над ватерлинией, чтобы сформировать полосу на ботинке.Если вода не является исключительно чистой, вы не увидите нароста на опоре от лодки или причала, так как опора будет сохранять примерно те же очертания, пока рост не станет серьезным. Чтобы действительно проверить, вы должны надеть маску для подводного плавания и заглянуть под корпус.
В тропических водах мы обнаружили, что дно необходимо очищать не реже одного раза в месяц, чаще летом или в «богатых питательными веществами» гаванях или районах с сельскохозяйственными стоками. Точная частота будет зависеть от вашей краски и вашего местоположения.
Если рост достаточно плохой, вы увидите проблемы в работе:
эхолот работает нестабильно — часто первый симптом, так как вы не можете использовать краску дна на большинстве преобразователей, и, следовательно, рост здесь хуже
медленнее, чем ожидается для условий
двигатель работает горячее, чем обычно
неспособность развивать нормальные обороты даже при полностью открытой дроссельной заслонке — заставляет вас думать, что у вас проблема с засоренным топливным фильтром (это, в частности, симптом сильно загрязненного винта)
Инструменты
Прежде чем просто перепрыгнуть через край, давайте посмотрим, что вам понадобится.Вам не понадобится акваланг или кальян, но фридайвинг занимает больше времени и намного утомляет. Очистив дно дважды с помощью только снаряжения для снорклинга, мы купили кальян и ни разу об этом не пожалели. Вам определенно понадобится как минимум маска, чтобы вы могли видеть, что вы делаете, а ласты вам помогут, особенно если вы занимаетесь фридайвингом.
Если вы занимаетесь фридайвингом, использование нескольких грузиков — достаточных для того, чтобы вы были менее плавучими, но не тонули, — упростит вашу работу, поскольку вы не будете тратить столько энергии (и воздуха) только на то, чтобы оставаться под водой.Кроме того, вы вряд ли поцарапаете голову и плечи о корпус и скопившиеся ракушки.
У нас есть твердая необрастающая краска, и наши основные инструменты включают:
металлический шпатель 6 дюймов и кусок оргстекла шириной 4 дюйма для зачистки больших поверхностей.
1-дюймовый шпатель для очистки пропеллера и вала, а также более узких участков — пластиковый шпатель с меньшей вероятностью поцарапает бронзовый гребной винт, но со временем изнашивается. Приходится менять каждые 3 или 4 чистки.
плоская отвертка для проникновения внутрь корпуса.
На некоторых лодках также могут оказаться полезными остатки старого ковра и небольшая проволочная щетка. Лодки с абляционной краской обычно заменяют большие скребки мягкой тряпкой или щеткой.
Ручка на присоске, позволяющая удерживать вас в одном месте, полезна, когда вы чистите небольшие, суетливые участки, такие как пропеллер, но это не обязательно. Это менее полезно при очистке больших площадей корпуса и киля.
Привяжите 3 фута световой лески к каждому из инструментов и к ручке присоски — вы привяжете другой конец каждого вокруг запястья, прежде чем погрузиться с ним в воду.Таким образом, когда (а не если) вы его уроните, вы сможете легко получить его. Достать инструмент, когда вы стоите на якоре на глубине 10 футов над белым песком с хорошей видимостью, неудобно, но это становится почти невозможным, если вода мутная, глубокая или дно темное и мягкое.
Большой вопрос, на который стоит задуматься: как вы вернетесь на борт? Чтобы большинство из нас могло пользоваться лестницей, она должна спускаться как минимум на одну, а лучше на две ступеньки ниже уровня воды. Кроме того, вы можете сесть в лодку, а затем подняться на борт лодки.Это была наша самая большая проблема в нашей первой экспедиции по очистке дна — мы перевернули абордажный трап, и оба прыгнули внутрь.
Лодка была на палубе, уложенная для перехода. И только после того, как мы поработали на дне в течение часа, мы обнаружили, что нижняя ступенька лестницы была на дюйм выше воды. Чувствуя себя глупыми, мы подплыли к ближайшей лодке и спросили, можем ли мы не только подняться на борт, используя их платформу для плавания, но и проехать до нашей лодки. Новая лестница внезапно стала нашим товаром номер один, который нужно обязательно купить!
«Что мне надеть, дорогой?»
Не такой уж фривольный вопрос, как кажется.Закройте как можно больше кожи, иначе каждый раз, когда вы будете касаться неочищенного участка корпуса, вас порежут ракушки.
И из-за этих ракушек вам действительно не захочется надевать новый гидрокостюм и, возможно, разрезать его на ленты. Абляционная краска также может испачкать все, что вы носите. Во время той же злополучной первой попытки почистить реквизит, мы с Дэйвом были одеты только в купальниках. Наши ноги, руки и плечи были покрыты небольшими порезами от каждого удара о лодку.
Хуже всего были наши руки. Поскольку у нас не было ручки, мы продолжали хвататься за инкрустированную ракушками опору, чтобы удерживать себя на месте. Плохая идея без перчаток!
Если вода теплая, подойдет старый дайверский скин из лайкры или свободные брюки и футболка с длинным рукавом. Подумайте об этой жертвенной одежде, которая может порезаться вместо вашей кожи. Если холоднее, наденьте гидрокостюм, но поверх него накиньте жертвенную одежду. Нам нравится носить водолазный капюшон из лайкры, чтобы убрать с волос вещи, которые мы соскребли с корпуса.Дешевые перчатки из джерси хорошо защищают ваши руки.
Пара предметов безопасности
Итак, теперь вы, наконец, готовы «прыгнуть и дать ей скраб», верно? Ну, почти. Выберите время, когда есть слабое течение и небольшие волны или волны. Если есть какое-либо течение — или оно может увеличиться до того, как работа будет завершена, — привяжите страховочный трос к корме, чтобы за него ухватиться, если вы не можете вернуться к лестнице. Я видел, как профессиональные дайверы связывают веревки с подпорок и затем используют их, чтобы удерживать себя на месте при работе на более сильном течении.Чтобы руки оставались свободными, обвяжите конец лески вокруг талии.
Большинство из нас не привыкли много заниматься под водой. Не переутомляйтесь и не позволяйте себе охлаждаться (даже «очень горячая» вода на 90 градусов холоднее, чем температура вашего тела). Разделите работу на более короткие сессии, разбросанные на несколько дней. Это тем более верно, если вы занимаетесь фридайвингом — установите ограничение по времени и придерживайтесь его. Я знаю пару лодок, которые ныряют в свободном режиме, чтобы очистить дно, и они работают всего 10-15 минут за раз, но делают это понемногу почти каждый день.
Как чистить дно лодки
Al Winn of Spirit, кеч CT 41, использует абляционную краску для дна и старается бережно обращаться с краской. Он начинает с мягкой щетки и проводит ею по корпусу и килю, чтобы удалить мягкий нарост и слизь. «Хотя при этом удаляется краска, и я вижу небольшое облачко в воде, это намного лучше, чем использовать чистящую салфетку, как это делают многие профессиональные дайверы», — говорит он. Затем он использует пластиковый шпатель диаметром 1 дюйм, чтобы аккуратно счищать ракушки по отдельности, а не царапать их большими движениями.
Хотя пластиковый нож изнашивается и его необходимо заменять почти при каждой чистке, Винн говорит, что «металлический шпатель просто удаляет слишком много краски».
На ¿Qué Tal? У нас есть жестко модифицированная эпоксидная краска для днища, и мы не так осторожны с краской для днища при очистке. Начнем с использования широких скребков — Дэйв предпочитает кусок оргстекла, а я металлический шпатель диаметром 6 дюймов. На данный момент мы не пытаемся сделать безупречную работу, просто делаем большие области. Некоторые крейсеры, у которых мягкий рост больше, чем у ракушек, начинают с того, что натирают обрывок ковра по корпусу, чтобы удалить мягкий рост, а затем возвращаются с шпателем, чтобы удалить ракушки.
Как только область освободится от большей части роста, мы возвращаемся с пластиковым шпателем диаметром 1 дюйм и получаем мелкие детали, например, вокруг датчиков. Если вы какое-то время работаете в одной области, может оказаться полезным использовать присоску, чтобы удерживать себя на месте.
Независимо от типа краски, если вы начнете с ватерлинии и начнете работать вниз, у вас будет меньше шансов поцарапать голову или плечи о ракушки при подъеме.
По некоторым причинам ракушки действительно любят расти внутри сквозных корпусов, и их приходится соскабливать отверткой.Это нужно делать осторожно, чтобы не сколоть нижнюю краску со сквозной части корпуса.
Винт и руль направления требуют больше времени и внимания. Здесь много труднодоступных поверхностей! Мы используем пластиковые шпатели для шпаклевки, чтобы не поцарапать бронзу, а также потому, что пластик немного прогибается и лучше соответствует форме лопастей винта. Другие круизеры, ссылаясь на более тяжелый рост винта, используют металлический шпатель. В любом случае лучше всего использовать ширину 1 дюйм.Для очень стесненных участков подойдет небольшая металлическая щетка (размером с зубную щетку).
Обязательно тщательно очистите маленькие отверстия между рулем направления и скегом или килем, а также любые другие области, где одна поверхность движется относительно другой — «шарнирные» области узла руля направления и опорный винт, если он у вас есть. Чем чище вы держите эти области, тем свободнее будут двигаться детали. Кроме того, любые ракушки, застрявшие между двумя движущимися поверхностями, будут тереться о них, требуя дорогостоящего ремонта
.
Пока вы работаете на стойке, возьмитесь за вал и посмотрите, есть ли в нем люфт. Если размер превышает 1/16 дюйма, пора подумать о замене безрезного подшипника. Также убедитесь, что леска не зажата вокруг вала. Если есть, скорее всего, придется отрезать его ножом. Удаление стропы может повредить набивку вала. Вернувшись на борт, проверьте сальник на наличие подтеков и при необходимости подтяните его.
На расстоянии нижняя полоса багажника неотличима от более традиционной.Вблизи это все еще выглядит хорошо — лучше, чем отращивать усы!
Наконец, проверьте все свои цинки. Все, что больше чем наполовину, следует заменить. Небольшая хлопковая сумка для мелочей пригодится для переноски цинка и инструментов, чтобы ничего не потерялось. Но на всякий случай возьмите с собой запасные части тех болтов и гаек, на которых держится цинк.
Вернувшись на борт, промойте все свои инструменты и снаряжение для дайвинга пресной водой и нанесите на любые металлические поверхности средство WD-40, Boeshield или аналогичное средство защиты.
Читать дальше

Вы готовитесь к круизу? Посетите мой бесплатный мини-курс, чтобы получить помощь по всем необходимым вопросам:

Считаете это полезным? Поделитесь и сохраните:
Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках.Выучить больше. .
Boating Lingo: Как говорить на лодочном языке
Справа или слева?
Нет, ни то, ни другое! Добро пожаловать на борт, земляне! Класс сейчас занимается базовой терминологией водного спорта. (Сухопутный коровник — это человек, не привыкший находиться на лодке или около нее.)
Если вас пригласили на борт чьей-то лодки, вы же не хотите, чтобы вы выглядели как какой-то манекен, не так ли? Хорошо.
Конечно, у всех нас есть правая и левая рука, но, как и в моей статье об использовании компаса, левую и правую можно перепутать в зависимости от направления, с которого вы наблюдаете.
На лодке слева называется порт . Если вам сложно это запомнить, используйте этот трюк с памятью: слева и порт — это оба слова из четырех букв , оканчивающиеся на букву «t».
Справа — по правому борту (произносится почти как «стахбухд», а не так, как если бы вы разделяли это слово на «звезда» и «борт»).
Маркировка вашего направления
Так же, как мы используем фары и задние фонари на автомобилях, люди знают, в какую сторону мы едем ночью, поэтому лодки должны использовать световые индикаторы левого и правого борта по той же причине.
Как видно на схеме, эти огни должны быть видны по всей показанной дуге.
Портвейн красный, как вино, так что это полезный трюк с памятью. Правый борт зеленый. Всегда.
Передний? Назад?
Теперь, корма , корма , а нос — это «заостренный конец». 😉 Транец — это поверхность лодки, которая образует корму и на которой может быть установлен подвесной мотор на небольших лодках.(См. Фото выше.)
Чтобы добавить немного путаницы в этот вопрос, задняя часть лодки также может упоминаться как «корма», а передняя часть как «вперед». Обычно эти термины используются для указания кому-то двигаться или смотреть в определенном направлении, например, « Пройдите назад, и возьмите удочку из-под сиденья». Или , «Пройдите вперед и протяните якорную линию. » Связанный и более неясный термин — «назад». Указывает на место на борту, по направлению к корме или корме , «Люк двигателя за капитанское кресло.«
Мидель должен быть достаточно понятным, имея в виду среднюю часть корабля. «Трап на камбуз находится на миделе ». Однако, если вы находитесь в гребной лодке, вы обнаружите, что уключины (аппаратные приспособления, которые удерживают весла и помогают им не упасть за борт) находятся на миделе, поскольку там не будет ни лестницы, ни камбуза.
Ночью требуется ходовых огней , и они очень зависят от цвета. Красный — левый, зеленый — правый.Якорный фонарь требуется после наступления темноты, если лодка стоит на якоре. Это белый фонарь, установленный в самой высокой доступной точке лодки. Его можно сравнить с габаритными огнями на машине. Это позволяет другим яхтсменам знать, что лодка не движется, поэтому они не врезаются в нее.
Если вы находитесь на борту небольшой лодки, такой как гребная лодка, шлюпка, или минимально удобной рыбацкой лодки, такой как лодка с окунем, то все, о чем вы должны помнить, — это вышесказанное.
Вверх и вниз
Вы не идете «вниз», вы идете « ниже » или « вниз ниже ».»Вы попадаете в это место по лестнице (крутые узкие лестницы, обрамленные трубчатыми перилами) или по сходной лестнице (удобная» обычная «лестница, достаточно широкая для двоих (вы и ваш спутник ). Лестницы и сходные трапы являются обычно встречается на больших лодках, начиная с больших яхт и заканчивая элегантными круизными лайнерами.
Чтобы представить себе трап, представьте, как Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет спускаются по элегантной лестнице в парадную столовую в фильме «Титаник».»Это такой же великолепный дом, как и они, хотя он может быть намного проще.
На личных яхтах лестницы обычно ведут в машинное отделение; на круизных лайнерах лестницы в пассажирских зонах не встречаются — они обслуживают экипаж.
На самых маленьких яхтах или прогулочных катерах «машинное отделение» с большей вероятностью можно получить, сняв люковые крышки и лежа на животе, чтобы потянуться внутрь: не задача для слабых или людей с ограниченными физическими возможностями.
Итак, где мы едим?
Точно так же оборудованная кухня лодки называется камбуз .Этот термин также используется в самолетах и пикапах. Обычно операции по приготовлению пищи и стирке происходят на одной стороне узкого прохода, а хранение — на другой.
Часто в описаниях недвижимости для квартир или небольших домов можно встретить «камбузную кухню». Это говорит о том, что кухня очень мала и имеет линейную планировку, что обычно нежелательно в постоянных жилых помещениях.
Извините, но где ваш туалет?
На больших лодках с большим количеством удобств не запутайтесь, спросив, где найти ванную, уборную, туалет или туалет.Нет, на лодке это « голова ».
Происхождение восходит к древним парусным кораблям, и тот факт, что носовая часть судна называлась «головой». Там располагался туалет, чтобы разбрызгивание воды могло автоматически очищать территорию. Теперь вы знаете … ничего гламурного или романтического в этом нет.
Фактически, в самые первые дни существования высоких парусных кораблей команде приходилось вылезать на веревочную сеть, подвешенную под бушприт, и цепляться за свою жизнь, пока они занимались своими делами на открытой воде.Естественно, офицеры жили лучше!
Веревки?
Нет, веревок нет. Что ж, я исправлюсь. На более крупных кораблях, таких как старые парусники, есть две веревки: веревка звонка и веревка ведра.
Все остальное — леска, фал или трос. Это вопрос размера и использования.
Линия используется на лодках и больших прогулочных судах для привязки лодки в доке (также называемой «доковой линией») или для подвешивания кранцев за борт.
Фал используется для подъема парусов или флагов.
A hawser — ну, если вы когда-нибудь жили в районе, где огромные океанские коммерческие грузовые суда стыковались в доках, вы видели этих монстров! Они достигают 4-5 дюймов в диаметре, и вам нужно , а не , чтобы попасть в них!
Что такое крыло?
Ой … Я добавил еще один термин в середину строк, не так ли ?! Кранец представляет собой бампер из мягкого пластика или резины, обычно цилиндрической формы, который навешивается на рельсы для защиты борта лодки в доке.Они поднимаются и убираются (убираются), когда лодка идет. Они могут быть размещены в шкафу , который известен сухопутным жителям как шкаф или шкаф.
Крылья
также используются в сплаве до . Это когда группа лодок, путешествующих вместе, находит хорошее место, чтобы ненадолго остановиться и бросить якорь. Они будут привязаны тросами от одной лодки к другой, поэтому они не дрейфуют друг от друга, и между ними сбрасываются кранцы, чтобы защитить лодки от повреждений из-за движения воды.Затем яхтсмены могут перепрыгивать между лодками друг друга для посещения, без необходимости плавать или использовать лодку … они могут просто переступить через пропасть.
Базовая безопасность
Это закон: любой человек в возрасте 12 лет и младше должен носить спасательный жилет на борту идущего судна. Всем, кто находится на борту лодки, рекомендуется носить спасательный жилет. (Если этот юноша еще не умеет плавать, ему также следует надеть спасательный жилет даже на пристани!) Это похоже на ваш ремень безопасности в машине: защита в случае немыслимого.В чрезвычайной ситуации может начаться паника, и люди могут либо забыть надеть спасательные жилеты, либо забыть, как их надевать. Легче просто надеть.
Как и вождение автомобиля, управление лодкой требует использования тяжелой машины с большой мощностью (если вы не путешествуете на каноэ или гребной лодке). Тем не менее, питье и катание на лодке несовместимы. Лодки не имеют тормозов. Лодки не могут останавливаться на одном расстоянии с автомобилем, особенно если они движутся быстро. Единственные «тормоза», которые у вас есть, — это задний ход. На некоторых лодках это приведет к довольно быстрой остановке, но вам все равно придется бороться с движением воды.
Морская болезнь сильно?
Есть также другие направления движения. У вас есть не только движение вперед и назад, у вас также есть боковой снос , который может быть серьезным при сильном течении или ветре. Лодки также крен из стороны в сторону, крен вверх и вниз спереди назад и рыскание, которое больше похоже на поворот вокруг центральной точки с левого на правый борт … это может быть вызвано этим вбок текущее движение, упомянутое выше, или ветер…. а иногда из-за ошибки оператора при чрезмерной корректировке рулевого управления.
В сочетании в одно и то же время эти движения вызывают у некоторых людей морская болезнь. Если у вас есть такая склонность, одна уловка — удерживать взгляд на далекой точке по направлению к горизонту, потому что чем ближе вы фокусируетесь, тем больше вы будете замечать движение. Еще один совет — смотрите вперед, чтобы не видеть, как земля или вода проносятся мимо вас в головокружительном тумане.
Морская болезнь тоже подпадает под безопасность, хотите верьте, хотите нет! Зачем? Потому что, если человек, страдающий морской болезнью, будет мешать людям, пытающимся управлять лодкой, это очень серьезная проблема безопасности.Общее правило водного этикета: если вы чувствуете себя плохо, наклонитесь за борт (поручень) и «покормите рыб» — не пытайтесь дотянуться до головы! Вероятным результатом будет неприятная неприятная авария.
Навигация
Естественно, нет особого смысла иметь или находиться на борту лодки, если вы только сидите привязанным в доке. Вы хотите куда-нибудь пойти. Для этого вы должны знать правила дорожного движения на лодках или .
Очевидно, что никто не может обойти стороной, раскрашивая дорожные знаки на воде, поэтому у судоводителей есть собственные средства определения «стороны дороги».Вы ведете лодку по каналу , , который отмечен буями (произносится как «бу-и» ). Это маркеры, прикрепленные к дну и окрашенные в красный или зеленый цвет. Чтобы попасть в канал, вы должны оставаться между красным и зеленым буями. Каналы только для езды; вы не ставите якорь и не останавливаетесь, чтобы ловить рыбу в канале, и вам, конечно же, не разрешается привязываться к бую ! Береговая охрана или портовый патруль пригвоздят вас за это не только с билетом, но и с возможной конфискацией вашего судна.
Аналогично, если вас поймают на лодке в нетрезвом виде. Катание на лодке и пьянство — это не больше, чем вождение в нетрезвом виде.
,