Складной стул со спинкой своими руками чертежи: Чтобы сделать складной стул со спинкой своими руками по чертежу, нужно только желанию и немного времени

Как сделать складной стул: чертежи, фото, схема сборки

Складной стул табурет: подробные чертежи, схема сборки и фото.

Делаем раскладной стул своими руками.

Складные стулья очень компактны их легко разложить-сложить, при этом они занимают минимум места, и не загромождают пространство в помещении.

Складному стулу всегда найдётся применение в доме, на даче, на пикнике, раскладной стул незаменим на рыбалке, в сложенном состоянии его можно легко нести в руке.

Изготовить складной стул можно своими руками, в этой статье мы подробно рассмотрим, как самостоятельно сделать складной стул табурет. Для начала ознакомимся с чертежами.

Чертёж складного стула.

 

Ещё один чертёж, конструкция идентична, разница только в размерах.

А вот так выглядит сам раскладной стул.

Стул в сложенном состоянии.

Материалы и инструменты для изготовления складного стула.

Для изготовления стула желательно использовать древесину твёрдых пород дерева, такой стул прослужит долго, но в то же время твёрдая древесина более тяжёлая, оптимально сделать стул из сосны, она более податлива в обработке и стул будет намного легче.

Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:

• Бруски 470 х 40 х 20 мм. – 4 шт. (ножки).
• Бруски 320 х 40 х 20 – 4 шт. (перекладины под сидение).
• Бруски 320 х 40 х 20 – 2 шт. (накладки для ножек).
• Бруски 350 х 60  х 20 – 4 шт. (сидение).
• Болты 6 х 40 мм – 6 шт.
• Саморезы – 45 мм.

Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:

• Ножовка.
• Рубанок.
• Стамеска.
• Дрель, сверло с зенкером.
• Крестообразная отвёртка.
• Наждачная бумага.
• Угольник, рулетка, карандаш.

Как сделать складной стул своими руками.

Приступаем к изготовлению стула. Подготовим бруски согласно предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убираем заусеницы, сглаживаем острые углы.

Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при сборке шляпки болтов и гайки нужно утапливать заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенкуем.

Соединяем ножки верхними торцами с перекладинами сидения болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним перекладинам и две ножки с другой стороны к внутренним перекладинам.

К перекладинам крепим внешние бруски сидения.

Для устойчивости стула к ножкам в нижней части крепим саморезами поперечины.

Теперь нам нужно на сидении правильно закрепить средние бруски, один брусок крепится к внешним перекладинам, другой к внутренним перекладинам, используем саморезы. В разложенном состоянии стула внутренние бруски сидения служат упором и поддерживают конструкцию.

Стул должен легко раскладываться и складываться, чтобы стул было удобно нести в руке, можно сделать удобную ручку.

Складные стулья своими руками из дерева: чертежи, выполнение

Если вы часто выезжаете на природу или увлекаетесь рыбалкой, позаботьтесь о своем комфорте и удобстве. В таких условиях просто не обойтись без складного стула, он компактен и прост в использовании. Кстати, этот предмет отлично впишется и в городскую малогабаритную квартиру, освободив пространство. Такой стул можно сделать своими руками, даже не имея столярных навыков. Главное, разработать правильный по размерам чертеж и строго ему следовать. Сборка не займет много времени.

Делаем складную модель со спинкой

Сначала необходимо сделать замеры. Чаще всего они стандартны, поэтому можно использовать готовые чертежи для создания складных стульев.

Материалы стоит использовать натуральные, они крепкие и долговечные. Выбирайте такие породы дерева: бук, береза, дуб. Не стоит использовать сосну, так как она мягкая и плохо отталкивает воду. Древесина должна быть без сучков и трещин. Подготовить материал к работе можно своими руками. С брусков снимается стружка, затем затирается поверхность – сначала крупнозернистой наждачной бумагой, а потом мелкозернистой.

Многие для изготовления стульев своими руками используют уплотненную фанеру или же ДСП. Это позволит сделать экономный вариант мебели.

Процесс подготовки

Необходимые инструменты:

• набор пилок;
• струбцины;
• рулетка;
• строительный угол;
• шуруповерт или набор отверток;
• шлифовальная машинка;
• стамеска;
• карандаш.

Материалы для изготовления стульев:

• бруски из дерева с квадратным сечением со стороной от 30 до 40 мм;
• доски толщиной 20 мм или многослойная фанера до 10 мм;
• нагели;
• винты 5х70 мм с гайками и шайбами;
• стальной прут диаметром 10 и длиной 360 мм;
• шурупы и саморезы;
• клей ПВА.

После подготовки материалов и инструментов начинается следующий этап – вырезание деталей для стула из дерева. Они все должны быть внесены в чертеж.

Необходимо вырезать такие детали:

• 4 ножки из бруса 30х30: 2 длиной 900 мм и 2 – по 500 мм;
• поперечные связи для ножек из досок 400х50х20 и 340х50х20 мм;
• основа для спинки – 400х70х15 мм;
• 2 поперечины по 280х50х20 мм;
• 2 опоры под сиденье из бруса 30х30 длиной 290 мм;
• 6 реек для набора сиденья – по 340х40х15 мм.

Инструкция по сбору стула

Шаг 1. Сборка сиденья. Раскладной стул лучше начать собирать с сиденья. Это видно, если даже посмотреть на чертежи. Для начала необходимо сделать в опорах отверстия для прохода стального прута, приблизительно на расстоянии 40-45 мм от края. Также делаются отверстия с противоположной стороны для винтов, которые соединят сиденье с ножками. Тут нужно отступить на 70-75 мм от края.

После этого крепятся рейки сиденья саморезами к опоре. Механизм таков: сначала своими руками прикручивается рейка на расстоянии 340 мм от опорных брусков, затем она выравнивается по их внешнему краю. Вторая рейка прикручивается от первой на расстоянии 30 мм с каждого края. Доски, которые остались, крепятся между этими рейками с помощью саморезов. Желательно оставлять зазоры в 1 см. Теперь можно продеть стальной прут в отверстие – сиденье готово.

Шаг 2. Изготовление длинных ножек. От верхнего края делается отступ в 110-115 мм и сверлится отверстие для нагелей. Таким образом, закрепится поперечная связка, размер которой 340 мм. Это очень хорошо отображает чертеж. После этого пропиливаются пазы для спинки. Внимание: пазы должны быть одинаковой глубины, чтобы складной стул не косил на одну сторону. В них продевается стальной прут, который позволит сиденью в раскладной конструкции двигаться. Для этого нужно отступить от отверстий под нагели 40 мм. Очень осторожно работайте пилой, чтобы не повредить материал. Обязательно нужно зачистить торцы зазоров стаместкой, чтобы обеспечить хорошее трение.

Деревянные длинные ножки просверливаются в нижней части. Тут необходимы отверстия для шурупов, которые обеспечат крепления второй поперечной связи. Сделать это нужно так: приложить поперечину к ножкам и просверлить насквозь по 2 раза с обеих сторон. Перед скручиванием этих частей их рекомендуется проклеить, чтобы они не расшатались во время использования. Клей ПВА вполне подойдет. Промазывать необходимо обе детали, которые будут соприкасаться.

Теперь можно браться за изготовление рамы длинных ножек. В зазоры вставляются концы стального прута, прикрепленного к сиденью, и фиксируются связками. Шурупами прикручивается спинка в верхней части ножек. Жесткие соединения проклеиваются клеем. Чертеж должен предусматривать эти соединения с пометкой о проклейке.

Шаг 3. Сборка коротких ножек. Складной стул предусматривает и короткие деревянные ножки. На детали отмечается середина ножки. Дальше нужно сделать по разметке отверстия для винтов, которые соединят пары ножек конструкции. Буквально через несколько миллиметров необходимо сделать еще несколько отверстий для крепления коротких ножек с сиденьем.

Поперечины 280 мм фиксируются на нагелях. Первую – ближе к низу, вторую – ближе к креплению с длинными ножками.

Шаг 4. Собираем складной стул. Завершающий этап сборки мебели своими руками – соединение основных деталей. Сиденье прикручивается винтами к ножкам и спинке. Это позволит конструкции двигаться, так как образовывается шарнирное соединение.

Шаг 5. Защита стула. Складной стул из дерева очень надежен. Тем более он сделан своими руками. Но все-таки лучше покрыть его специальным защитным лаком или краской.

Модель стула без спинки

Более простой вариант – складной стул без спинки. Его легко сделать своими руками, работа займет пару часов. Перед началом работы необходимо начертить чертеж. По нему будет легче ориентироваться при вырезании деталей и во время сборки.

Необходимые материалы и инструменты:

• 4 ножки из бруса 470х40х20 мм;
• 4 планки для сиденья 320х40х20 мм;
• 4 бруса для сиденья: 2 шт. – 350х90х20, 2 шт. – 350х60х20 мм;
• 2 проножки – 320х40х20 мм;
• ножовка;
• дрель.

Начиная делать складной стул без спинки, установите осевые болты на ножках изделия. При создании мебели своими руками ось необходимо сместить так, чтобы она была ниже на 2 см, чем широкие брусья сиденья, иначе конструкция станет неустойчивой.

Деревянные перекладины сиденья соединяются болтами в такой последовательности: сначала к внутренним ножкам, а потом к наружным. Это шарнирные детали, которые следует скрепить. Соединяются планки сиденья с закреплением на свободных торцах дерева. Проножки крепятся саморезами к нижней части ножек на высоте 10 см от пола. Важный момент при создании складной мебели своими руками: бруски среднего размера не должны соприкасаться друг с другом, иначе деревянный стул не будет складываться. Один из брусков крепится к наружной перекладине, а второй к внутренней. Чтобы регулировать высоту сиденья в складных конструкциях, можно вставить между средними брусками один брус размером 20х20 мм.

Складные стулья своими руками: чертежи, как сделать

Приобрести мебель в нынешнее время не проблема. Но, многие любят изготавливать различные предметы собственными руками. Во-первых, такой вариант позволит сэкономить деньги. Во-вторых, все-таки интересно создавать что-либо самостоятельно, совершенствовать некие навыки, узнавать что-то новое. В–третьих, удастся изготовить именно такой стул, который желает видеть человек. То есть, можно учесть самые незначительные нюансы. Чертежи помогут сделать складные стулья своими руками. Если есть подробная схема, то следуя ей, удастся изготовить прочную, надежную, долговечную и практичную мебель.

Стул для кухни

Первоначальный этап – выполнение замеров и составление чертежа. Как вариант, можно обратить внимание на схему ниже.

Оптимальные породы дерева – дуб, бук, сосна. Они отличаются прочностью, красивой текстурой. Важно внимательно осмотреть материал, он должен быть без дефектов. Предварительно каждый элемент остругивают, шлифуют, что позволит сделать брус и доски гладкими. С такой целью используют наждачную бумагу мелкозернистого типа. Подготавливаются следующие материалы:

• рубанок;
• молоток;
• электролобзик;
• пила;
• степлер.

Необходимо подготовить 2 бруска с сечением на четыре и шесть сантиметра, длина – около 18см. Они будут использованы как передние ножки. Еще 2 бруска, длиной 44см. – задние ножки. Аккуратно создаются отверстия.

[stextbox id=’info’]Важно! Необходимо работать с предельным вниманием, так как торцевые места должны совпадать идеально. В противоположном случае будет нарушена геометрия, соответственно – ухудшен внешний вид.[/stextbox]

Используя стамеску, создаются выемки. Ненужные грани устраняются рубанком, ведь надо добиться плавного перехода между частями будущего стула. Спинка и сидение изготавливаются из обрезной доски.

Теперь конструкция собрана. Мебель желательно покрыть слоем лака. Дополнительно можно обтянуть сидение и спинку тканью, предусмотреть мягкую прокладку. Все элементы соединяются между собой шурупами, шляпы – скрываются. Альтернатива – гайка и болт. Стул готов. К слову, эксплуатировать их можно не только на кухне, но, например, на даче, в беседке, на природе.

Вариант для бара

Сначала стоит определиться, будет мебель со спинкой или без. Если нет надобности в ней, то готовятся 4 разные ножки из брусков размером 47*2*4сантиметра. Дополнительно еще по 2 бруска под сидение (35*2*6 и 35*2*9см.). Подробный чертеж:

На каждую планку, что крепится на торцах перекладины, фиксируется проножки. Средние элементы не соединяются, так как тогда мебель не сможет деформироваться в размере (складываться).

Второй вариант – со спинкой. Надо подготовить планки на ножки (по 2 штуки длиной 0,55 и 0,9 метра). Отдельно – 3 планки для поперечной установки (34*5, 28*5 и 40*5). Для спинки берется обрезная доска размером примерно 10*40см. Еще две планки используются в качестве опорных и будут размещены под сидением.

[stextbox id=’info’]Тип соединения можно подобрать самостоятельно. Оптимальный вариант – болты и гайки.[/stextbox]

После сборки мебель будет выглядеть, так как на фото.

Модель стремянка

Раскладной стул, который имеется у каждого хорошего хозяина. Кто-то пользуется обычной стремянкой. Но, такая лестница занимает немало пространства. Соответственно, намного разумнее изготовить деревянный компактный стул, который можно корректировать в размерах.

Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, например – сосну. Вполне практичным окажется предмет со следующими параметрами:

• расстояние между тентами – 48см;
• высота сиденья – около 60-70см;
• промежуток до тетивы от каркаса – 60см.;
• параметры сиденья – 30*40см.

Все элементы соединяются между собой гайками и болтами. Для придания более красивого внешнего вида стул можно покрасить или покрыть лаком. Химические вещества не только придадут эстетики и стильности, но и создадут эффективную защиту от различных вредителей. Особенно важен лак в случае, когда мебель будет эксплуатироваться на улице.

[stextbox id=’info’]Как вариант, можно придать поверхностям эффекта старения. Такая практика является актуальной на протяжении многих веков.[/stextbox]

Изготовление не займет много времени. Главное – сборка должна выполнять строго согласно нужному алгоритму. Нельзя забывать и о качестве материала. Все-таки стулья эксплуатируются довольно часто, а поэтому они должны отличаться практичностью, стильностью, прочностью. Каким конкретно будет предмет – определяете сами. В этом и основной приятный фактор изготовления чего-либо своими руками. Мастер не зависит ни от кого и может воплотить в жизнь наиболее смелые и индивидуальные идеи.

Благодаря детальной инструкции в видео формате даже человек, который никогда не видел в себе таланта столяра, сможет без проблем и в достаточно короткие сроки смастерить настоящий шедевр. Пока кто-то еще покупает мебель, некоторые уже могут пользоваться тем, что сделали самостоятельно. А это приятно вдвойне.

Выводы

Подводя итог можно отметить, что основное преимущество раскладной мебели заключается в компактности. В собранном виде стулья занимают минимум места. Их можно хранить на балконе, поместить в багажник автомобиля. Это прекрасный вариант, если семья или компания друзей решили выбраться в лес на пикник или на рыбалку. Чертежи по изготовлению складных стульев своими руками окажутся настоящим помощником. Подробно узнать, как сделать мебель самостоятельно позволит и видео, размещенное ниже:

чертежи деревянного стула со спинкой, походный стул

Рыбалка – довольно увлекательное и азартное занятие. Все любят комфортный отдых на природе на берегу реки. Каждый знающий рыбак осознает, что для хорошего улова нужна удобная мебель. Полезная вещь пригодится для ожидания клева. Так и ноги будут уставать меньше.

Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно.

Ведь сидеть на бревнах неловко. Возить с собой массивный стул тоже не практично. Оптимальным вариантом станет деревянный складной стул со спинкой. В собранном виде компактная вещь не отнимет много пространства. Удобство и простота использования не будет нагружать спину. Вы сможете наслаждаться любимым хобби или просто отдыхать.

В сложенном состоянии стул практически не занимает места и его можно убрать в кладовку.

Из преимуществ полезного стульчика можно назвать:

• компактность;
• устойчивость;
• удобство транспортировки;
• простое изготовление.

Готовые варианты, которые предлагают магазины, не совсем подходят. Иногда изделие не всегда надежное или цена слишком завышена. Поэтому самое правильное решение – изготовить по схеме раскладной стул для рыбалки своими силами.

Самодельный раскладной стул отлично подойдёт для отдыха на балконе.

Самодельное изделие не только характеризуется минимальными затратами, но при сборке получится реализовать все задумки. С правильным подходом можно получить продукт хорошего качества.

Разновидности раскладных стульев

Наиболее популярные разновидности стульев такого плана — это модель со спинкой и без спинки. Изделие без спинки легче сделать. На такой вариант уйдет меньше материала. Но модель, которая со спинкой гораздо удобнее и практичнее в использовании.

Деревянная спинка создаст целостность конструкции изделия. Иногда сидушку со спинкой изготавливают из прочной ткани, натягивающей на каркасное основание. По видам ножки бывают ровные, скрещенные и сплошные. Раскладной стул своими руками изготавливается не только из дерева. Он бывает металлический и пластиковый.

Вы можете самостоятельно сделать раскладной стул.

Для таких изделий нужен специальный инструмент. Без определенных навыков сделать его самому будет тоже тяжело. Деревянная модель достаточно проста. Широкий ассортимент материала, и ценовая доступность, а также неприхотливость материала при работе.

Используйте профессиональные инструменты для создания стула.

Чертежи и схемы табурета

Для начала каждый выбирает ту схему, которая наиболее оптимальна. После этого можно с точностью до миллиметра рассчитать параметры досок для табурета, размер сиденья и высоту ножек.

Необходимо подготовить заранее нужный материал для работы и определить его количество. Похожий чертеж, конструкция схожа, различие только в размере.

Какие материалы и детали нужны

Собрать походный стул для рыбалки легко. Для этого понадобятся определенные материалы. Если использовать подручные предметы можно значительно удешевить весь процесс. Наиболее популярна деревянная модель стула. Деревянные бруски разных размеров – это основа для сборки всех элементов: рама, сиденье, спинка.

Используйте хорошее дерево для создания стула.

Для опор, как правило, берутся трубы из металла. Они комплектуются с сиденьями из дерева и ткани. Встречаются брезентовые и кожаные вставки. Можно встретить пластиковые элементы. Пластик – надежный и вместе с тем не сложный материал. Он также подходит для стула.

Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие.

Чтобы собрать конструкцию своими руками, нужны крепежные элементы. Сборка основы происходит саморезами, болтами, шурупов, скоб. А из материалов потребуются следующее:

• деревянные опоры;
• деревянные опоры для сиденья;
• шесть досок разных размеров для сидушки;
• спинка из дерева;
• поперечины, чтобы соединить бруски.

Используйте специальную краску для декорирования стульев.

Необходимые инструменты

Если вы решились заняться хенд-мейдом и теперь знаете, как сделать складной стул со спинкой своими руками используя готовые чертежи, побеспокойтесь о перечне нужного инструмента. Много чего найдется у каждого в хозяйстве, а если чего-то нет, то все это продается в строительном магазине.

Итак, вам понадобится:

• электрический лобзик и пилки к нему;
• фрезерная машина ручного типа;
• шуруповерт;
• машинка для шлифовки;
• лента;
• фиксатор для досок;
• карандаш, стерка;
• строительный уголок.

У вас должен получится хороший раскладной стул.

Для комфортной и качественной работы подготовьте себе удобное и просторное место.

Сборка стула

Перед сборкой заранее подготовьте деревянные части. Для начала их правильно отмеряем, отпиливаем по размеру и зашкуриваем. Дерево должно быть гладким, поэтому нужно избавиться от заусенцев.
Все начинается с места для сиденья. Берем вырезанные заранее по параметрам рейки и скрепляем их с опорными брусками. Для сборки понадобятся саморезы.

Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево.

После этого приступаем к созданию опорной конструкции из передних ножек и спинки. Сверху к ножкам крепим рейки для спинки, а снизу – поперечину. Далее делаем задние опоры, т.е. к ним крепим нижние и верхние перекладины.

Вы можете сделать креативные раскладные стулья.

Две рамы соединяем вместе, используя гайки и болты. К передней части прикрепите место для сиденья. Необходимо просверлить в раме и опорах сидушки сквозные отверстия. Скрепите конструкцию, используя болты. Крепления, которые выходят к поверхности спинки или сиденья, немного втапливаем, чтобы края не торчали снаружи.

Преимущества стула — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки.

Если все правильно сделать, то сиденье будет без проблем двигаться в раме. Если разложить задняя часть места для сидения упирается в перекладину задней части. Соответственно, получится удобный раскладной стульчик, который легко привести в действие.

Дополнительная информация! После сборки стул можно декорировать, чтобы создать индивидуальный дизайн.

Вы можете сделать стул с круглым сиденьем.

Проверка на работоспособность

После окончания работ рекомендуется проверить изделие. Оно должно выдерживать нагрузки и быть устойчивым. Такой вариант мебели уместен везде. В квартире, на даче или в загородном доме. Он отличается универсальностью. Если нужно его перевезти, он быстро собирается в компактный механизм. Стул не занимает много пространства и помещается в багажник авто. Неважно куда вы собрались, ловить рыбу или с друзьями на пикник, стул пригодится всегда!

Вы можете сделать стул из железных прутьев и сетки.

Сегодня такая практичная конструкция считается одним из самых востребованных предметов быта. Полезная табуретка продается в любом рыболовном или мебельном магазине. Купить можно всегда, но гораздо интереснее сделать такой стульчик своими силами.

Самодельный стульчик поможет сэкономить деньги.

Видео: как сделать складной стул своими руками

Складной стул своими руками — чертежи

Мебель в наши дни нельзя назвать дешевой, поэтому многие хозяева пытаются сделать ее самостоятельно. На рыбалку или пикник всегда можно взять с собой раскладную мебель. Прекрасное решение – складной стул своими руками, чертежи которого можно легко найти в интернете. Такой вариант будет и экономичным, и удобным. К тому же, подобные детали интерьера будут прекрасно смотреться на даче. Изготавливаются такие стулья очень просто, поэтому похвастаться ими может любой домашний мастер, который умеет работать с инструментом.

к содержанию ↑

Складной стул со спинкой

С точки зрения финансовых затрат материалы не ударят по семейному бюджету. Для изготовления потребуются различные дощечки, болты и саморезы. Обзавестись таким нехитрым набором можно практически в любом гараже или сарае.

Если вы собрались сделать складной стульчик своими руками, чертежи могут показаться очень сложными, но на самом деле, стоит только в них разобраться.

Материалы для работы

Для изготовления первым делом подготовим детали:

• Брусок 470*40*20 мм (для ножек табурета) – 4 шт.;
• Перекладина 320*40*20 мм (под сидения) – 4 шт.;
• Проножки 320*40*20 мм – 2 шт.;
• Брусок 350*20*900 мм (для сидения) – 2 шт.;
• Брусок 350*20*600 мм (для сидения) – 2 шт.;
• Болты диаметром 6 мм длиной до 40 мм – 6 шт.;
• Саморезы длиной 45-50 мм.

Процесс изготовления

Чтобы все получилось, требуется соблюдение инструкции:

• Первым делом, собирая складной табурет своими руками, размещаем осевые болты на ножках. Их шляпки нужно утопить заподлицо.  

Важно! Ось должна располагаться не на середине ножки, а в ее верхней части. В противном случае — табурет получится высоким и неустойчивым.

• Используя болты, выполняем соединение верхних торцов ножек и соответствующих перекладин под сиденье: две перекладины крепим к внутренним ножкам, две другие – к внешним.
• Используя внешние широкие бруски для сиденья, соединяем две шарнирные сборные детали, которые получились ранее.

Важно! Не забудьте оставить свесы длиной 15-20 мм.

• К торцам обоих внешних перекладин прикрепляем широкий брусок.
• Аналогично крепим брусок к торцам внутренних перекладин.
• С помощью саморезов закрепляем накладные проножки в 10 см от низа ножек.
• Один серединный брусок крепим к внутренним перекладинам, второй – к наружным. Расстояние между ними и широкими брусками сиденья должно составлять 15-20 мм.
• Для того чтобы легче переносить стул, между его внутренних ножек можно установить ручки. При этом нужно воспользоваться более длинными болтами, порядка 60-70 мм, а в ручке заранее проделать отверстия под них.

Чтобы изготовить раскладной стул своими руками, чертежи можно найти и другие.

Важно! Пользоваться можно любыми породами дерева:

• Благодаря березе изделие станет более прочным.
• Сосновый стул  — значительно легче, но при этом он отличается недолговечными соединениями, которые быстро расшатываются.

к содержанию ↑

Складной стул с сиденьем из ткани

Если вы хотите изготовить складной стул со спинкой своими руками, но чертежи кажутся очень сложными, начните с более простой модели, у которой вместо сиденья натянута ткань.

Потребуется подготовка таких материалов:

• Трех деревянных штифтов длиной 60 см;
• Дрели или шуруповерта;
• Шайб из латуни;
• Наждачной бумаги;
• Болтов;
• Шурупов;
• Гаек;
• Плотной ткани.

Далее следуем инструкции:

1. Деревянные детали обрабатываем наждачной бумагой.
2. В 300 мм от края делаем отметки, а потом сверлим сквозные отверстия.
3. Небольшое отверстие, в котором впоследствии будет закреплена ткань, просверливаем в центре торца каждой ножки.
4. На деревянные детали наносим лак.
5. В штифт вставляем болт или специально подготовленную для крепления деревянную деталь.
6. С помощью болта петли все прикрепляем ко второй ножке.
7. Всю конструкцию закручиваем гайкой.
8. На петлю закрепляем третью ножку таким образом, чтобы получилась тренога.
9. Ножку, стоящую на петле, закрепляем с помощью глухой гайки.
10. Ткань прибиваем к торцам с помощью маленьких гвоздей (20-30 штук на каждую сторону).

Новый предмет мебели готов к использованию!

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, нет ничего сверхъестественного в изготовлении такого компактного и мобильного изделия, которое можно легко спрятать в кладовку или перевезти в автомобиле. Кроме того, и в руках нести его легко и удобно, а комфорт вам будет обеспечен!

Поделиться в соц. сетях:

видео-инструкция как сделать своими руками, чертеж, фото и цена

Все фото из статьи

Кому не хочется иметь деревянный складной стул со спинкой для дачи или загородного дома, а ещё лучше несколько экземпляров такой мебели, которая и места много не займёт при хранении, и в нужный момент для отдыха в саду или на террасе послужит.

Конечно, такие вещи можно найти в мебельных магазинах или заказать через Интернет, но получится гораздо приятнее и привлекательнее (во всяком случае, для вас самих), если вы сможете сделать это самостоятельно, в домашних условиях.

Мы сейчас расскажем вам, что для этого нужно, то есть, о выборе древесины, изготовлении и сборке конструкции, а кроме того, покажем интересное тематическое видео в этой статье.

Чертеж складного стула из дерева – один из множества вариантов

Стульчик своими руками

Материалы

Заготовки из лиственницы

• Сразу следует отметить, что вам не помогут никакие чертежи складных стульев своими руками из дерева, если у вас не будет хорошего материала, из которой будет собираться та или иная конструкция мебели. Прежде всего, потому, что такие конструкции зачастую используются на улице, а значит, они будут подвержены атмосферным воздействиям в виде перепадов температуры, осадков и повышенной влажности воздуха.

Поэтому, здесь нужна плотная древесина, которую используют для оконных рам или наружных дверей и у нас это сосна, сибирская лиственница и дуб, который растёт в средней широты России.

• При выборе бруса из таких пород обращайте внимание на годичные кольца – по ним можно определить плотность, а значит, и качество – если расстояние между ними менее 2,5 мм, значит можно смело приобретать такой товар, даже если его цена немного больше обычного (за качество всегда приходится доплачивать). Кроме того, обращайте внимание на влажность – лучше всего, если она не превышает 12%, хотя можно допустить и 20%.

Если распиловка производилась по влажному бревну, то профиль потом деформируется, и если продавец будет убеждать вас в обратном – не верьте.

Примечание. Безусловно, лучше всего использовать клееные бруски – они гораздо прочнее и не ссыхаются и не набухают. Но вряд ли вы сможете найти такой профиль в продаже, поэтому, лучше сделать его самому из цельного бруса.

Заготовки и сборка

Это чертежи деревянного складного стула своими руками, по которым будет собрана конструкция

Пояснение. Чертёж, который вы видите на верхнем изображении, позволит вам определиться с количеством заготовок (брусков), которые нам понадобятся при изготовлении данной мебели. Но это не инструкция, от которой нельзя отступать ни на шаг – например, для тучного человека ширины стула может оказаться недостаточно, тогда вы сможете добавить по две рейки для каждой группы, увеличив тем самым площадь сиденья.

Всё начинается с заготовки брусков

В первую очередь нам нужно заготовить деревянные бруски, но как вы видите с чертежей, они все имеют одинаковое сечение, но длина у них разная, поэтому, они разбиты там на шесть категорий – a,b, c, d, e, f.

Поперечное сечение у них может быть разным – либо 50×40 мм, либо 40×40 мм, либо 50×50 мм, также почти произвольной может быть и длина, то есть, остаток рейки после отверстий – от этого будет зависеть высота ножек. А также глубина сиденья, которое имеет складной стул из дерева.

Все отверстия, которые вам нужно будет сделать с широкой стороны бруска, будут иметь 6 мм, при этом, расстояние между ними на категории a, b будет 300 мм на категории c,d, e -625 мм, а на категории f – 166 мм.

По количеству: a – 6 штук; b – 2 штуки; c – 4 штуки; d – 2 штуки; e–2 штуки, f – 9 штук. Кроме того, нам понадобится 6-миллиметровый трос с зажимными замками на каждую сторону.

Примечание. На такие складные стулья со спинкой из дерева, возможно, придётся садиться в плавках или в купальнике. Так что обязательно позаботьтесь о хорошей шлифовке брусков, даже можете вскрыть их лаком. Так же уберите острые грани, чтобы сиденья были более комфортными.

Сборка нижней части

До того, как вы отшлифуете деревянные рейки и уберёте острые кромки, просверлите отверстия на нужном расстоянии в каждой из категорий планок – их получается у нас две группы, одна по 300 мм, а другая – по 625 мм и после этого сделайте поверхность гладкой.

Как мы уже говорили, вы можете вскрыть элементы лаком или морилкой, поэтому, если вы захотите это сделать, то малярные работы лучше производить именно на этом этапе, после чего нужно будет подождать, пока древесина не высохнет окончательно.

Время, которое потребуется на высыхание, не регламентируется каким-либо общим порядком – каждый производитель ЛКМ указывает его на упаковке, так что можете ориентироваться именно по тексту на этикетке.

Перед тем, как приступить к сборке, обратите внимание, к какой части нашего стула относится та или иная категории реек и соберите первый комплект, как это показано на верхней фотографии, продевая трос сквозь отверстия в брусках, установленных по порядку, друг возле друга.

Шестимиллиметровый трос должен проходить достаточно туго, так как сами отверстия тоже будут иметь 6 мм в диаметре, а вот фиксировать его мы будем позднее, когда все планки будут собраны в нужную нам конструкцию. Но старайтесь, чтобы рейки приставали друг к другу, как можно плотнее – так будет легче собирать остальные элементы.

Чтобы вы не путались в сборке брусков, давайте опять вернёмся к схеме – там мы видим, что стул собирается из двух, верхней и нижней частей, поэтому, согласно плану, собираем:

• нижнюю часть из трёх категорий в порядке f-a-f-a-d-f-a-f-a-f-d-f-a-f-a-f;
• верхнюю часть в порядке e-c-d-c-c-d-c-e.

Обратите внимание! В нижней части вы пропускаете сразу два троса, а в верхней – только один, оставляя другой конец конструкции свободным.

Соединяем верхнюю и нижнюю часть

Теперь приступаем к завершающему этапу чернового монтажа – соединяем обе части (нижнюю и верхнюю) в одно целое, укладывая их одну на другую, (нижний комплект поверх верхнего), как это показано на фото вверху.

Теперь пришло время задействовать четвёртый трос и его нам нужно будет пропустить через совмещённые отверстия в порядке f-e-f-c-f-c-f-c-f-c-f-c-f-c-f-e-f. Не бойтесь запутаться в категориях брусков – они все идут по порядку, и если вы правильно соберёте верхнюю и нижнюю часть, то их соединение не вызовет у вас каких-либо осложнений, ведь f рейки практически сами сядут на свои места.

Фиксируем тросы зажимами

Теперь, когда все элементы собраны воедино, можно приступать к их более жёсткой фиксации, стягивая рейки с помощью зажимов на тросе (фрагмент такого крепления показан на фотографии вверху).

Ставите такой замок с одной стороны, а затем, с силой придавив бруски в ту сторону, закручиваете винт на замке с другой стороны. Обратите внимание, что верхняя часть спинки сомкнута, то есть, планки тут образуют что-то в виде конуса, и это опять-таки достигается путём стягивания троса и фиксации его зажимами.

Стул готов

После окончательной сборки куски троса, выходящие из зажимов, будут торчать в разные стороны и это, конечно, так оставлять нельзя. Обрезать их можно большими ножницами типа гильотины или болгаркой с обрезным диском, но и в одном, и в другом случае места среза обязательно нужно будет зачистить, чтобы не поранится при эксплуатации об острые концы проволоки.

Для большей уверенности отверстия, где проходит трос, можно залить эпоксидной смолой – тогда вы точно не поцарапаетесь даже при желании.

Заключение

Как видите, сделать складной стул своими руками из дерева не так уж и проблемно, да и особое специализированное оборудование здесь тоже не обязательно (шлифованные рейки можно приобрести в столярной мастерской). Причём, описанная выше конструкция считается повышенной сложности среди аналогов, а ведь существуют и более простые варианты.

Как сделать стул своими руками

Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.

Как сделать стул своими руками

Этот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.

Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.

Читайте также интересную информацию о том, как сделать мебель из поддонов, в нашей новой статье на нашем портале.

Популярные типы стульев

Стулья могут иметь различную конструкцию, а иногда выполнять не одну, а даже несколько функции (например, модель, трансформирующаяся в стремянку). Кроме этого, стулья могут быть предназначенными для постоянного применения в условиях дома (квартиры) и рассчитанными на мобильное использование (складные, которые несложно взять с собой на дачу или при выезде на природу).

Домашние массивные стулья Проверенная временем модель – массивный деревянный стул

Самым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.

Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.

Детский массивный стульчик сохраняет ту же конструкцию, и отличается лишь размерами

Чтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком. Если нужно, чтобы стулья смотрелись массивно, но вместе с  тем имели не столь «пугающий» вес, следует выбирать легкую древесину, например, липу, а затем с помощью морилки затонировать ее под дуб.

Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.

Стул с мягким сиденьем Деревянный стул с мягким сиденьем

Для комфортного использования в квартирных условиях чаще всего выбираются более элегантные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть изготовлены в том же стиле, или же иметь более тонкие ножки и резные спинки, состоящие из нескольких перекладин. Чтобы сделать более эстетичные модели, часто комплексно используются различные материалы, такие, как фанера и доски, что делает изделие несколько более легким, но без потери прочности.

Стул-кресло Стул-кресло с мягкой тканевой обшивкой

Стулья-кресла, в зависимости от особенностей их конструкции, используются для установки в гостиной, в кабинете, на террасе или веранде. Они могут иметь мягкую тканевую (дерматиновую) обшивку или же быть полностью изготовленными из древесины.

Этот тип стульев более особо комфортен для времяпровождения. Некоторые из них располагают к отдыху, другие, предназначенные для кабинетов, наоборот, должны быть удобны в той степени, которая располагает к работоспособности, так как в них приходится проводить немало времени, связанного с делами.

Стулья-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, чаще всего не имеют тканевой обшивки, и выполняются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусматриваются зазоры между деталями спинки и сиденья – для свободного схода дождевой воды и для быстрого просыхания древесины.

Складной стул Складные стулья универсальны – подойдут и для постоянного места проживания, и для выездов на природу.

Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.

Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.

В сложенном состоянии такой стул практически не занимает места

Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев. Тем не менее, если стул сделать качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода в рабочее положение и обратно, то он прослужит длительное время и всегда будет востребован всеми членами семьи.

Как вариант – складной стул из толстой фанеры.

Складной стул из фанеры

Чтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист  толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.

Электролобзик

В сложенном состоянии стул превращается в плоский лист фанеры

Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.

Стул-трансформер Лёгким движением стул превращается в удобную стремянку

Если изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.

В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол — она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».

В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки. Стул-трансформер может быть изготовлен из массивной древесины или толстой фанеры, но последняя намного утяжелит конструкцию.

Самые простые стулья – это табуреты

Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье «Как сделать табурет своими руками», пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

Как самостоятельно изготовить стул

Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула

После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.

Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.

Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.

Пример чертежа несложного в изготовлении стула из фанеры с лекалами для разметки деталей

Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:

Основные детали стандартной конструкции стула

• Боковые устои — это элементы, на которые закрепляется спинка стула. Очень часто они являются одним целым с задними ножками стула – их продолжением.
• Спинка закрепляется на устои и скрепляет их между собой.
• Передние ножки, закрепляемые на царги.
• Царги формируют раму и служат основой для установки сиденья.
• Сиденье закрепляется на царгах.
• Проножки – это элементы, устанавливаемые в нижней или серединной части ножек и служащие для придания конструкции стабильности и прочности. Проножки бывают боковыми, передними, задними и поперечными.
• Подлокотники – это необязательные детали для стула. Чаще всего их устанавливают в конструкции кресла.

Сухари – устанавливаемые по углам царг дополнительные детали, придающие раме дополнительную прочность.

• Сухарь не показан на верхней схеме, поэтому для него размещена отдельная иллюстрация. Это элементы, устанавливаемые изнутри на раму по углам. Их изготавливают из фанеры, деревянных брусков, реек, или же вместо них используют специальные металлические угловые элементы.

Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции — шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.

Стул

Необходимые инструменты Работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении имеются надежные инструменты

Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:

Электролобзик значительно упрощает раскрой древесины, позволяет проводить криволинейные резы

• Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.

Ручной фрезер – универсальный инструмент в руках матера

• Ручной фрезер — этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.

С использованием шлифовальной машины финишная обработка деталей сложности не вызовет

• Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.

Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).

Шуруповерт часто становится незаменимым инструментов в хозяйстве

• Шуруповерт. Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для выполнения многих других работ в квартире, а тем более – в частном доме, поэтому его покупка никогда не станет лишней тратой денег. Он легко заменит не только отвертки, но в некоторых случаях и дрель, поэтому к нему в комплект необходимо подобрать набор сверл разного диаметра.

Надежная фиксация деталей при сборке мебельных изделий невозможна без применения струбцин

• Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.
• Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты — это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
• Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.

Иллюстрированные инструкции по изготовлению деревянных стульев

Обычный деревянный стул Попробуем собрать классическую модель стула

Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.

Конструкция стула включает в себя следующие элементы

• Сиденье прямоугольной формы, размером 440×430 мм – 1 шт.
• Задние ножки, совмещенные с боковыми устоями, высотой 929 мм – 2 шт.
• Передние ножки высотой в 425 мм – 2 шт.
• Боковые царги длиной 396 мм – 2 шт., а также передняя и задняя царги, имеющие длину 371 мм – 2 шт.
• Фигурные перекладины спинки, длиной 396 мм – 2 шт.
• Дополнительные бруски, закрепляемые изнутри к боковым царгам, длиной 385 мм.

Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера.
	Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы — это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески.
	Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги.
	Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу — на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам — они должны входить в пазы легко, но плотно.
	Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной.
	Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм.
	Далее, размечается толщина спинки — она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера.
	Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке!
	В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом.
	Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье.
	Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея.
	Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву.
	Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы.
	Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея.
	После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм.
	Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм.

Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.

Стул-стремянка Такой стул-стремянка будет очень полезен в хозяйстве

Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.

Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:

Лекала и сборочный чертеж стула-трансформера

Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.

Буквенное обозначение	Наименование детали	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во деталей, шт.
А	Передние боковины-ножки	400	270	2
Б	Задние ножки, совмещенные с устоями спинки.	850	325	2
В	Спинка	400	В зависимости от кол-ва деталей	3÷5
Г	Задняя часть сиденья	400	165	1
Д	Передняя часть сиденья	400	90	1
Е	Ступени	360	120	3
Ж	Планки для установки ступеней	95	20	6
	Петли — «бабочки»		50×40	2

Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от  показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.

Складной стул

Приступаем к сборке вот такого варианта стула-стремянки

Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм.
	Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу.
	Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила.
	Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу.
	Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза.
	Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол.
	Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант — обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку.
	Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру.
	Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок.
	Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении.
	Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру.
	При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней.
	После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер.
	Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже.
	После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости.
	Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы.
	Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов.
	После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления.
	Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину.
	Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют.
	Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами.
	На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам.
	Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм.
	Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька.
	Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей.
	Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью.
	После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости.
	Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель — «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами.
	Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула.
	Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать.

Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.

Раскладной стул Раскладной стул – не так сложен в изготовлении

Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.

В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.

Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции — это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.

Рассмотрим изготовление и сборку такого раскладного стула

Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:

• Задние ножки (1) – 2 шт. В данной конструкции они короче передних, и на них выпадает основная опорная нагрузка. Ножки имеют следующие размеры – 475×40×20 мм.
• Передние ножки (2) – 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и устоями для спинки, их размер 837×40×20 мм.
• Элементы спинки – 2 шт., проножки – 2 шт., и упрочняющая заднюю раму перекладина – 1 шт. (3). Размер этих элементов составляет 403×70×20 мм.
• Боковые царги (5) -2 шт., имеют следующие размеры – 470×40×20 мм.
• Сиденье (6), состоящее из 6 досок размером 440×50×20 мм. Эту деталь также можно изготовить из цельной фанерной панели размером 440×470×15 мм.

Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.

Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое писание выполняемой операции
	Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером.
	Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла.
	Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов — эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются.
	Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали — царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул.
	Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой.
	Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм.
	Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой.
	Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов.
	Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности.
	Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей.

Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:

• Первым шагом собирается сиденье стула. Его доски равномерно распределяются по боковым царгам, причем царги должны быть установлены строго параллельно друг другу, а доски сиденья – перпендикулярно им. Затем размечается их точное положение, после чего они сажаются на клей. После его просыхания, в краях досок просверливаются по два отверстия, через которые они закрепляются на боковых деталях саморезами. Саморезы вкручиваются обязательно «под потай», а их шляпки закрываются шпаклевкой по дереву.
• Далее, собирается задняя рама стула. В нее вклеиваются верхняя перемычка и нижняя проножка, и одновременно рама сразу устанавливается пазами на выступающие из боковых царг шканты. После чего конструкцию необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
• Затем, в пазы одной из передних ножек устанавливаются на клей детали спинки и нижней проножки.
• Следующим шагом, передняя ножка, с вклеенными в нее деталями скрепляется винтом с боковой царгой. Винт обычно берется М8, длиной 50 мм.
• После этого клеем промазываются шипы, расположенные с другой стороны деталей спинки и проножки, а затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царгой винтом.
• Готовую склеенную конструкцию необходимо стянуть в струбцинах и оставить до полного просыхания.

Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.

Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.

Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из полипропиленовых труб. К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.

Видео: садовый стул из 40 мм полипропиленовой трубы

Бесплатные планы складных стульев | Открытый двор

Можно купить качественные походные и складные стулья, но те, которые прослужат дольше, обычно дороже. Изготовление деревянных складных стульев своими руками сэкономит много денег, а главное доставит вам удовольствие.

Вы можете найти несколько примеров планов складных стульев в конце этого поста >>>

Сделайте один или купите один, складные стулья решают проблему с дополнительными сиденьями при приеме большого количества гостей.Существуют модели от простых плоских табуретов до удобных шезлонгов, в которых можно провести целый день, отдыхая.

Хотя в продаже уже есть много готовых складных стульев, у вас всегда есть возможность создать их самостоятельно. Преимущество самостоятельного строительства в том, что вы уверены в качестве материала.

Аналогичным образом, вы также можете выбрать функции, которые хотите включить. Однако для его создания вам необходимо иметь четкие и подробные планы складных стульев.

С планами складных стульев, списками материалов и полезными советами вы можете подготовиться к отличным мероприятиям на выходных.

Некоторые из этих планов помогут вам приготовить походные стулья. Помимо обычных палаток и спальных мешков вам понадобится походное снаряжение, это раскладной стол и походные стулья или походные стулья. Хорошие раскладные сиденья или стулья позволяют значительно улучшить качество кемпинга.

Какие планы на складные стулья?

Как и планы зданий и этажей, планы складных стульев представляют собой листы бумаги, содержащие надписи и изображения, описывающие различные элементы проекта строительства складного кресла.Проще говоря, это эскизы или рисунки, на которых есть метки.

Многие плотники используют программное обеспечение CAD для создания 3D-моделей и чертежей. SketchUp — отличный вариант для поиска, и он довольно популярен среди плотников.

Это изображение из Sketchup 3D Warehouse. Вы можете щелкнуть по нему и повернуть изображение в браузере:

3D-модели и чертежи созданы, чтобы помочь вам построить складной стул. Таким образом, вам больше не придется делать несколько проб и ошибок, чтобы сделать идеальный складной стул, который вам нужен.

Важные вещи, входящие в план складного стула

• Изображения, содержащиеся в планах складных стульев, включают различные части стула, которые вы хотите построить. Он будет состоять из спинки, зоны отдыха, подлокотников, ножек и других элементов, которые вы, возможно, захотите включить.

• Точно так же каждая деталь имеет соответствующий размер. Это важно, чтобы складной стул, который вы создадите, имел правильный баланс.Планы также должны включать в себя различные винты, болты и гайки, которые вам понадобятся для сборки вашего стула.

• План складного стула также должен четко демонстрировать пошаговую процедуру сборки или сборки стула. Лучше, если это будет показано с использованием изображений, которые также включают минимальные письменные инструкции.

Бесплатные планы складных стульев

Хорошо то, что вам не нужно иметь диплом плотника, инженера или изящных искусств, чтобы самому строить планы.Это потому, что уже есть складные планы, которые либо коммерчески, либо свободно доступны.

Некоторые критерии выбора этих чертежей заключались в том, что они могли быть быстро и дешево изготовлены людьми, которые не часто занимаются деревообработкой и не имеют полностью оборудованной мастерской.

По этой причине в этих планах используются в основном деревянные детали и простые крепления.

Табуреты

Табуреты — один из самых простых предметов мебели, который вы можете сделать, хотя табуреты чрезвычайно практичны в повседневном использовании.Их можно использовать для сидения, для постановки ног при сидении на стуле или в качестве подставки. Они маленькие и легкие, поэтому их легко перемещать.

У Craftsmanspace есть хороший план для походного стула.

Чем-то напоминает эту модель из SketchUp 3D Warehouse:

Маленький складной стул

Instructables показывает идею удобного небольшого складного стула или табурета, который легко сделать.

Складной стул

Компания Canadian Woodworking разработала складной стул, который легко переносить и на котором удобно сидеть.Вы можете взять это кресло с собой при посещении мероприятий на свежем воздухе.

Уникальное раскладное кресло

Еще один пример от Instructables — совершенно уникальное раскладное кресло. Простая модель, простые детали, но много кроя.

Обратите внимание: вы не хотите, чтобы из-за слабых мест в древесине возникли какие-либо потенциальные структурные дефекты для этого типа стула или любого другого стула, поэтому будьте осторожны при выборе деревянных деталей. Остерегайтесь трещин и крупных узлов.

Adiorondack chair

Woodworking for Mere Mortals имеет множество оригинальных бесплатных планов деревообработки, поэтому мы не собираемся размещать здесь ни один из них, а вместо этого будем ссылаться на все планы, которые они получили.Например, у них есть план красивого стула Adiorondack со SketchUp-моделью, который тоже нужно поискать.

Заключительный совет

Складное кресло принесет огромную пользу каждому благодаря его портативности и функциональности. Самостоятельное построение может показаться очень сложным.

Но, проявив большую решимость и дальновидность, а также с помощью качественных готовых чертежей складных стульев, вы обязательно построите тот, которым будете гордиться.

ВИДЕО: Изготовление складного кресла из адирондака — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Узнайте, как создать проект складного кресла из адирондака, о котором рассказывается в выпуске журнала Woodworker’s Journal за март / апрель 2019 года.Крис Маршалл проведет вас через каждый этап процесса строительства. Планы этого проекта доступны в печатном выпуске и будут доступны онлайн для подписчиков печатных изданий. Планы этого проекта складного кресла Adirondack также доступны в Rockler Woodworking and Hardware.

Этот стул из красного дерева Adirondack, вероятно, похож на многие другие, которые вы видели раньше или даже построили сами. Но что отличает этот стул от других, так это то, что ослабив четыре ручки и опустив сиденье, затем подняв спинку и повернув ее вперед, вы можете сложить это кресло для удобного хранения!

В этом видео я покажу вам, как построить один из этих стульев.Вы также можете найти обмеренные чертежи и полную статью о сборке в апрельском выпуске журнала Woodworker’s Journal за 2019 год. Этой весной Rockler также будет продавать опубликованные планы, набор шаблонов для изогнутых деталей и комплект оборудования на Rockler.com.

Мы начнем процесс со сборки сиденья, поэтому вырежьте пару заготовок для этих задних ножек из заготовки толщиной 1-1 / 2 дюйма.

Здесь я рисую точки на сетке из квадратов размером 1 дюйм на одной из заготовок ног, затем соединяю точки прямыми линиями и французской кривой, чтобы нарисовать первую ногу.Когда это будет сделано, вырежьте ножку и отшлифуйте края среза, ровно и гладко.

Теперь обведите первую ногу на заготовку второй ноги и обрежьте ее до грубой формы, сразу за пределами линий разметки. Затем соедините две ножки вместе, лицом к лицу, с помощью двустороннего скотча. Обрежьте вторую ногу так, чтобы она совпадала с первой, используя длинную фрезу с направляющими заподлицо в ручном маршрутизаторе или на столе маршрутизатора.

Отметьте здесь обе задние ножки для этих болтов, которые будут прикреплять передние ножки и позволять этим деталям поворачиваться.Просверлите эти отверстия диаметром 5/16 дюймов. через отверстия для болтов на сверлильном станке, если это возможно, чтобы эти отверстия были перпендикулярны поверхности ножек.

Далее мы направимся к настольной пиле, чтобы вырезать дадо на задних ножках для этих трех частей: подрамника заднего сиденья, этих шарниров спинки и этих фиксаторов спинки.

У меня уже есть одна из ног, так что мы можем взглянуть поближе. Вся область dadoed имеет ширину 6 дюймов, и я начинаю с того, что разрезаю ее на 1/4 дюйма в глубину. Затем я поднимаю лезвие на 3/4 дюйма, чтобы разрезать этот центральный дадо шириной 3 дюйма.

Я делаю все эти пропилы, прижимая детали ног к длинному жесткому упору на угловом щупе моей пилы для устойчивости. И эта нижняя «посадочная часть» ноги упирается в упор углового калибра для каждого разреза, так что эти стержни остаются перпендикулярно этому переднему нижнему краю. Я идентифицировал его здесь с помощью куска ленты, поэтому я не забыл, какой из этих двух нижних краев должен прилегать к забору.

Когда дадо закончено, подпилите или отшлифуйте острые задние углы ножек, ослабьте длинные острые края и отшлифуйте ножки до зернистости 180.

А теперь мы можем соединить ноги парой носилок — более широкая сзади, которая подходит к самому переднему дадо, которое мы только что вырезали, и вот эта, прямо здесь. Итак, приступайте к составлению этих частей. Затем прикрепите ноги к двум носилкам парами внешних винтов с зенковкой диаметром 3 дюйма, чтобы сформировать каркас сиденья. Установите подрамник заднего сиденья в узкие передние опоры для ног.

Остальные широкие и узкие части на ногах заполним этими двумя деталями: шарниром спинки и ограничителем спинки.У этих шарниров спинки здесь есть область притирки шириной 4-1 / 2 дюйма, фрезерованная на 3/4 дюйма в их внешние поверхности. Когда эти нахлестки входят в опоры ног, они позволяют устанавливать шарниры заподлицо с гранями ног, как это

Обрежьте эти нахлёстки на ленточной пиле с широким лезвием dado или прямым сверлом на столе фрезерного станка. Теперь разрежьте верхние концы шарниров на радиус 1-1 / 2 дюйма и сгладьте изгибы. Затем установил диаметр 7/8 ″. Зенковка глубиной 3/8 дюйма во внешнюю поверхность каждого шарнира в центральной точке только что вырезанного изгиба, а затем отверстие под болт 5/16 дюйма с центром в расточке.

Отшлифуйте два шарнира, ослабьте их острые края и прикрепите их к ножкам, как я делаю здесь, с помощью водостойкого столярного клея и четырех винтов с зенковкой. Затем соберите эти упоры для спинок и установите их в дадо так, чтобы их верхний закругленный конец был заподлицо с верхними краями ножек.

Мы можем завершить работу над основанием сиденья, установив эти планки сиденья. Я хочу отметить о них пару вещей, поэтому давайте рассмотрим их поближе. Как вы можете видеть здесь, я сначала скругил углы планок сиденья и сбил острые верхние края с помощью закругленной бородки 1/4 дюйма в моем маршрутизаторе.И это поможет предотвратить попадание заноз.

Я также просверлил эти пары направляющих отверстий для шурупов на своем сверлильном станке перед установкой планок, чтобы расположение шурупов было равномерным и прямым. Просверлите эти отверстия, чтобы можно было закрыть головки винтов деревянными пробками.

Чтобы установить их, прижмите крайнюю заднюю планку к шарнирам спинки и расположите планки на расстоянии примерно 5/16 ″ друг от друга — некоторые дюбели или деревянные обрезки могут облегчить это. Затем проденьте направляющие отверстия под винты из планок в ножки и закрепите планки внешними винтами размером 2 дюйма.

Это касается сиденья в этом проекте, так что теперь мы можем перейти к откидной спинке. Мы начнем с этих двух длинных опор спинки, так что сделайте эти заготовки. Для каждого из них требуется длинная прорезь внизу, чтобы спинка могла сдвигаться вверх, как здесь, чтобы установить стул или сложить его. Мы прорежем эти пазы на столе маршрутизатора диаметром 5/16 дюйма. прямое или спиральное сверло.

Теперь у меня есть мой стол для фрезерования, настроенный для выполнения этих прорезей, а пределы резания фрезы отмечены лентой на столе.У меня уже есть прорезь на этих опорах спинки, чтобы показать вам, что мы делаем. Ясно, что это центральный паз, который проходит сквозь толстую заготовку. Эти опоры довольно толстые — 1–1 / 2 дюйма, но вам не понадобится слишком длинная насадка, чтобы делать эти разрезы. Вот уловка!

Для каждой настройки высоты фрезы сделайте два прохода вместо одного, переворачивая конец заготовки за конец и удерживая тот же край напротив упора. Таким образом, вы можете вырезать прорезь с обеих сторон, чтобы ускорить процесс.Но помните, убедитесь, что этот край упирается в забор. Если ваша фреза может резать по крайней мере до половины толщины заготовки, вы можете вырезать эти центрированные пазы, не покупая слишком длинную фрезу.

Это также хорошее время, чтобы позже просверлить отверстие под болт в каждой опоре для крепления задних концов рычагов. Завершите опоры, закруглив их нижние углы радиусом 5/8 ″, чтобы обеспечить зазор для поворота.

Для спинки стула также требуются эти две горизонтальные перемычки.И они изогнуты вдоль этого переднего края, чтобы было удобнее прислоняться к спинке стула. Итак, создайте один, затем нанесите шаблон на второй, чтобы он соответствовал ему, точно так же, как вы это делали для задних ног.

Здесь, на скамейке, я скрепил каркас спинки вместе, чтобы я мог проверить ее посадку на сиденье. Вы хотите, чтобы этот каркас скользил между шарнирами ног без привязки. Если посадка слишком тугая, обрежьте крестовины немного короче, зажмите и попробуйте снова.Когда каркас подойдет правильно, отшлифуйте детали и закрепите поперечины между опорами внешними винтами с зенковкой длиной 3 дюйма.

После сборки каркаса спинки можно переходить к изготовлению планок спинки. Теперь вы можете видеть, что есть два узких снаружи и пять более широких между ними. Так что сделайте для них заготовки и обрежьте верхние концы этих более узких планок. Эти пять широких планок имеют общий радиус 10 дюймов, и вот как их выложить.

Вот, у меня все семь планок зажаты вместе и прижаты к этому зажатому плоскому лому, чтобы нижние концы были выровнены.У меня также есть распорки 1/4 дюйма между каждой планкой. Я провел центральную линию по средней планке и отметил точку поворота на расстоянии 10 дюймов от верхнего конца. Таким образом, я могу использовать большой компас или эти точки трамвая, установленные на 10 дюймов, чтобы нарисовать эту кривую.

Обрежьте изгибы ламелей ленточной пилой, затем ослабьте их острые углы. Скруглите передние края, чтобы не было заноз, и отшлифуйте их до гладкости.

Вот и мои задние планки готовы для установки на каркас спинки. Вы можете видеть, что я снова поставил распорки между ними и пару линий разметки здесь и здесь, чтобы винты были отцентрованы на поперечинах.И я предварительно просверлил зенковки для установочных винтов. У меня также есть пара обрезков, скрепленных вместе, так что все планки равномерно выровняются по дну. А еще у вас есть шпилька или гвоздодер. Я счел полезным закрепить все планки, чтобы они не двигались, когда вы заворачиваете крепежные винты.

Закрепите планки внешними винтами 2 ”. Обратите внимание на то, что положения отверстий на узких планках смещены, чтобы избежать расположения винтов в местах соединения опор спинки и поперечин.

Что ж, мы добились больших успехов в создании этого стула, и осталось сделать лишь несколько деталей, прежде чем стул будет готов к завершению! Итак, дальше: передние лапы. Обратите внимание на то, что на нижних концах есть прорезь по центру, чтобы сиденье можно было перемещать вверх или вниз для настройки. Вырежьте эти пазы, как вы это делали для опор спинки.

Вот я уже закончил одну из опор, так что я могу указать на несколько важных деталей, и первая из них — это диаметр 3/4 дюйма. цековку прямо здесь.Эта цековка является элементом безопасности: она фиксирует ручки Rockler в верхней части паза, чтобы сиденье не упало, если ручки немного ослабнут. Если бы это был просто паз, все, что удерживало бы сиденье, — это ручка и натяжение болта, но эта выемка обеспечивает важный механический упор. Просверлите эти выемки под ручку на глубину 1/4 дюйма на сверлильном станке, центрируя расточку по радиусу верхней кривой паза.

Еще одно замечание по поводу передних ног — изгибы радиусом 1-1 / 2 дюйма в верхних углах задней части.Они позволяют ногам поворачиваться назад для складывания или установки стула. Но этот квадратный угол не дает им поворачиваться вперед. Сложите эти кривые — одну для левой ноги, вот так, а другую — для правой, вот так — и ленточной пилой придайте им форму.

Теперь переключитесь на коронку 7/8 дюйма и просверлите зенковку глубиной 5/8 дюйма и сквозное отверстие под болт в верхней части каждой ножки, где ножки будут соединяться с подлокотниками кресла. Затем закруглите нижние углы ножек радиусом 5/8 дюйма. Отшлифуйте все изгибы ног, разгладив их острые края.

Если вы купите шаблоны Роклера для этого проекта, вы получите один для рисования этих фигур. Или вы можете разложить его самостоятельно, используя наши рисунки с координатной сеткой в ​​наших планах, опубликованных в журнале Woodworker’s Journal. Какой бы маршрут вы ни выбрали, распилите одну руку, чтобы придать ей форму, и протрите вторую по шаблону, чтобы она соответствовала первой.

Для подлокотников кресла требуется по два таких поворотных блока, чтобы прикрепить их к креслу и обеспечить возможность вращения. У меня есть форма этой пары, расточка, просверленные отверстия и готовая резка до окончательной длины.Я считаю, что для начала проще и безопаснее изготавливать такие мелкие детали из более длинной заготовки.

Оба шарнирных блока для каждого плеча расположены вдоль этой внутренней плоской кромки, но их цековки обращены в противоположных направлениях. Зенковка заднего шарнирного блока обращена наружу, изогнутый край рычага, а зенковка переднего шарнирного блока обращена внутрь. Установите шарнирные блоки на рычаги с помощью пар 2-х дюймовых наружных винтов с зенковкой. Затем ослабьте верхние острые края обоих рычагов с помощью закругляющей насадки 1/4 дюйма.

Все, что осталось сделать, это скрепить кресло болтами, закрыть отверстия для винтов и нанести немного отделки! Начните с установки болтов с квадратным подголовком, больших шайб крыла и ручек, чтобы прикрепить спинку к узлу сиденья. Затем прикрепите рычаг к каждой стойке с помощью болта с квадратным подголовком, шайбы и нейлоновой стопорной гайки в отверстиях верхней стойки. Не затягивайте эти гайки слишком сильно. Просто слегка прижмите их. Вы хотите, чтобы детали вращались свободно. Теперь наденьте эти передние ножки в сборе на длинные болты с квадратным подголовком в задних ножках и проденьте ручку в это углубление в верхней части прорезей для передних ножек.Наконец, прикрепите задние концы подлокотников к спинке сиденья с помощью дополнительных болтов с квадратным подголовком, шайб и нейлоновых контргаек.

Идите и проверьте складывание стула. Если он работает правильно, пора заполнить все эти цековки деревянными пробками, чтобы можно было переходить к чистовой обработке.

Я стараюсь сделать отделку этого стула максимально простой и легко поддающейся полировке! Я просто наношу слой полупрозрачной масляной морилки для настила и сайдинга с добавлением УФ-ингибиторов. А когда пятно высохнет, я скреплю стул болтами, и он будет готов к работе.

Надеюсь, это видео побудит вас построить пару таких стульев для своего двора! Строить это интересный проект, и в конце сезона их будет намного проще хранить! Помните, вы можете найти этот проект в нашем апрельском выпуске журнала Woodworker’s Journal Magazine за 2019 год. Или купите планы проектов, шаблоны и оборудование на сайте rockler.com. Я Крис Маршалл из Woodworker’s Journal, спасибо за просмотр!

Как сделать стул с лестницей своими руками (бесплатные планы!)

Узнайте, как сделать стул с лестницей с помощью этих бесплатных планов! Этот стул, сделанный своими руками, служит дополнительным сиденьем, а затем переворачивается, превращаясь в лестницу для дополнительной поддержки!

Больше, чем стул для рукоделия

Это больше, чем стул, сделанный своими руками.Это кресло-лестница своими руками! Задняя часть стула переворачивается над передней частью стула и становится стремянкой. Я хотел бы отдать должное за умный дизайн, но на самом деле именно Бенджамин Франклин изначально разработал эту совершенную форму и функциональный предмет мебели!

Первоначально опубликовано 12 декабря 2017 г. Обновлено 4 июня 2019 г.

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY.и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Заявление об ограничении ответственности: Я не инженер, и это кресло-лестница, сделанное своими руками, не подвергалось весовым испытаниям и нагрузкам. Избыточный вес или чрезмерная нагрузка могут сделать кресло-стремянку небезопасным. Прекратите использование, если в любой момент кресло с лестницей окажется небезопасным. Со временем соединения и соединения могут ослабнуть, что сделает использование кресла-лестницы небезопасным. Будьте осторожны при использовании.Используя эти планы и это кресло-лестницу, вы соглашаетесь делать это на свой страх и риск.

Конструирование кресла-лестницы своими руками

Как и мистер Франклин, мне нравятся проекты многоцелевой мебели. Мой туалетный лоток для кошек, который скрывает уродливый туалетный лоток, — один из таких проектов. Снаружи он выглядит как обычный шкафчик, но открывается, открывая ящик для мусора — дополнительное хранилище для мусора. Котята входят через «горшок», прикрытый занавесками — слишком мило!

Мой уличный журнальный столик с четырьмя скрытыми боковыми столиками делает задний двор универсальным.Он выглядит как обычный журнальный столик, но если вы потянетесь под стол, вытащите четыре маленьких боковых столика, и вы в четыре раза увеличите пространство для обслуживания, чтобы развлечься.

Несколько месяцев назад моя тетя спросила меня, помню ли я «маленький стул» моей бабушки. Далее она сказала, что у этого стула был постоянный дом на кухне моей бабушки, и уникальность этого старинного стула «мрачно-коричневого цвета» заключалась в том, что оно было многоцелевым. Он также перевернулся в лестницу. Я не помнил стул, но точно знал, о чем она говорила.

Она хотела купить стул с стремянкой для своей кухни, но не могла его найти, а те, которые она нашла, были действительно дорогими. Что вы делаете, если не можете найти то, что хотите, по той цене, которую хотите? Правильно, вы сами проектируете и изготавливаете мебель своими руками!

И это именно то, что я сделал для этого кресла-лестницы, сделанного своими руками. Я изучил другие стулья-лестницы и разработал свой собственный план. Оригинальное кресло-стремянка было бы построено с использованием врезных и шипованных соединений, но благодаря столярным изделиям с карманами этот проект легко собрать.

Где использовать кресло-лестницу своими руками

• Kitchen — Эта маленькая многозадачность отлично подходит, когда вам нужно немного поднять настроение на кухне. А при 5 футах 4 дюйма эти верхние шкафы всегда недоступны для меня!
• Столовая — Это кресло-лестница, сделанное своими руками, может служить дополнительным сиденьем в столовой, а затем дополнительным лифтом, когда вам нужно вытащить праздничную посуду из клетки.
• Квартира — В вашей квартире нет места для полноразмерной лестницы, но иногда требуется дополнительная надстройка? Стул-лестница своими руками — идеальное решение.

Как закончить кресло-лестницу своими руками

Это кресло-лестница, сделанное своими руками, наполнено укромными уголками и трещинами, которые трудно почистить вручную. Вместо того, чтобы чистить щеткой, я использовал мой распылитель краски HomeRight Finish Max Super, который легко добирался до всех этих сложных укромных мест. Вы можете узнать кресло-лестницу, сделанное своими руками, по фотографии на обложке моей публикации «9 ошибок распылителя краски, которую вы не хотите делать».

Я установил укрытие от брызг, чтобы краска не попала туда, куда я не хотела, и чтобы защитить окрашенную отделку во время высыхания.Распылитель HomeRight Super Finish Max быстро нанес слой грунтовки и два слоя краски.

Связано: Как распылить краску в помещении, не создавая беспорядка

Где купить Стул-стремянку

Вы можете купить в магазине стул с стремянкой, если у вас нет инструментов или времени на его изготовление. Вот несколько популярных вариантов, которые вы можете купить в Интернете и отправить домой.

Прежде чем мы перейдем к , как сделать кресло-лестницу своими руками, обязательно нажмите кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой еженедельный информационный бюллетень БЕСПЛАТНО , содержащий полезные трюков с карманами , экономия места идей для мастерских , умные Советы своими руками и многое другое!

Шаг 1.Отрежьте передние ножки

Отрежьте 2 куска от 5/4 × 2 до 15-1 / 4 ″.

Шаг 2. Обрежьте направляющие передних ножек

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5/4 × 3, отмерьте 2-1 / 8 ″ от нижней части угла и сделайте разрез под углом 90 градусов. Просверлите одно отверстие кармана в переднем крае рейки. Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Шаг 3. Обрежьте передние скошенные ножки

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5/4 × 2, отмерьте 16-1 / 2 ″ и вырежьте параллель 22.Угол 5 градусов.

Отмерьте 13/16 ″ на одном конце и сделайте надрез под углом 90 градусов. Этот разрез было бы опасно делать торцовочной пилой. Я использовал свою ленточную пилу, чтобы сделать этот разрез, но вы также можете использовать лобзик или приспособление для поперечной резки и циркулярную пилу.

Шаг 4. Присоедините поручень передней ноги к наклонной стойке

Нанесите клей на переднюю опору для ног, зажмите и прикрепите винтом с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Вставьте приспособление Kreg Jig и просверлите два отверстия в кармане, стараясь не просверлить винт в кармане.Повторите для другой стороны.

Шаг 5. Присоедините узел передней ножки к передней ножке

Нанесите клей на переднюю направляющую и закрепите на передней стойке с помощью отверстий для карманов, просверленных на шаге 4. Закрепите винтами с карманами 1-1 / 2 дюйма.

Шаг 6. Отрежьте и прикрепите переднюю ступеньку

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5 / 4×3, отмерьте 3-7 / 8 ″ от вершины угла и сделайте разрез под углом 90 градусов. Просверлите два кармана на каждом конце.Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Чтобы помочь расположить рельсы, отрежьте кусок древесины до 6-1 / 8 ″ и прижмите обрезок к передней ножке. Нанесите клей на концы рельса, зафиксируйте и прикрепите винтами с карманом 1-1 / 2 ″. Повторите для другой стороны.

Шаг 7. Обрежьте направляющую переднего сиденья

Отрежьте 5/4 × 3 до 13-1 / 4 ″. Просверлите отверстия для карманов с каждой стороны и с одной стороны.

Шаг 8.Отрежьте переднюю ступеньку

Отрежьте 1 × 2 до 13-1 / 4 ″. Просверлите отверстия для кармана на каждом конце.

Шаг 9. Присоедините передние направляющие

Поставьте ножки на рабочий стол. Затем положите на верстак кусок ДВП толщиной 1/8 дюйма. Оргалит поможет установить рельсы с передней части ножки на 1/8 дюйма. Нанесите клей на концы поручня сиденья и поместите его в верхней части ножек. Чтобы помочь расположить поручень ступеньки, отрежьте кусок древесины до 5-1 / 8 ″ и поместите под поручень сиденья.Нанесите клей на концы перил ступени и поместите под обрезки древесины. Зажмите рельсы и прикрепите их винтами с карманом 1-1 / 2 ″.

Ступень 10. Обрежьте шип передней ступени

Отрежьте угол 22,5 градуса на 1 × 2, отмерьте 6-9 / 16 ″ от вершины угла и сделайте разрез под углом 90 градусов. Вы также можете разместить 1 × 2 в нужном месте, отметить угол и разрезать. Этот метод обеспечит наилучшее соответствие. Повторите для другой стороны.

Шаг 11. Отрежьте шип переднего сиденья

Вырезать 22.Угол 5 градусов на 1 × 2, отмерьте 3 дюйма от вершины угла и сделайте надрез под углом 90 градусов. Вы также можете разместить 1 × 2 в нужном месте, отметить угол и разрезать. Этот метод обеспечит наилучшее соответствие. Повторите для другой стороны.

Шаг 12. Присоедините передние шипы

Просверлите отверстия с зенковкой по бокам ступеньки и шипов сиденья. Эти отверстия будут использоваться для крепления шипов к ногам. Обязательно сделайте левую и правую. Затем просверлите отверстия с зенковкой в ​​нижней части ступеньки и шипа сиденья.Эти отверстия будут использоваться для крепления шипов к ступеньке и сиденью.

Связано: Как использовать бит зенковки

Нанесите клей на планки, зафиксируйте их и прикрепите с помощью шурупов 1-1 / 4 ″. Верхняя планка находится заподлицо с верхней направляющей, а нижняя планка находится заподлицо с нижней направляющей.

Ступень 13. Отрежьте и прикрепите переднюю опору ступени

Отрежьте 1 × 2 до 11-3 / 4 ″ и просверлите отверстие с карманом на каждом конце. Нанесите клей на концы опоры ступеньки, поместите 2-1 / 4 дюйма от задней части планки ступени и закрепите.Я использовал угловую насадку на своем сверле, чтобы прикрепить винты с карманом размером 1-1 / 4 дюйма.

Связано: Как вкручивать в труднодоступные места

Шаг 14. Отрежьте и прикрепите переднее сиденье

Отрежьте 1 × 6 до 16 ″ и разорвите до 4–3 / 4 ″. Сиденье прилегает к задней части ног, выступает за переднюю часть ног на 1/2 дюйма и выступает за стороны ног на 1/4 дюйма. Зажмите в нужном положении. Прикрепите к планкам с помощью 2-дюймовых шурупов для дерева и прикрепите к передней направляющей с помощью винтов с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Шаг 15. Изготовьте и прикрепите переднюю ступеньку

Отрежьте 1 × 4 до 13-1 / 4 ″. Отрежьте 1 × 5 до 13-1 / 4 ″. Чтобы сделать ступеньку, просверлите отверстия в карманах, нанесите клей и прикрепите с помощью винтов с карманами 1-1 / 4 ″.

Поместите ступеньку заподлицо с передней частью ног и отметьте угол на задней стороне ног. Используя настольную пилу или циркулярную пилу, отрежьте на этой отметке угол 22,5 градуса. Зажмите в нужном положении. Прикрепите к планкам с помощью 2-дюймовых шурупов для дерева и прикрепите к передней направляющей с помощью винтов с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Шаг 16. Сделайте задние ножки

Вырежьте угол 22,5 градуса на 5/4 × 2, отмерьте 15-11 / 16 ″ и вырежьте параллельный угол 22,5 градуса. Повторите то же самое для другой ноги.

Шаг 17. Сделайте и прикрепите задние нижние направляющие

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5/4 × 3, отмерьте 2-3 / 8 ″ от нижней части угла и сделайте разрез 5 градусов.

Просверлите отверстие в кармане, чтобы прикрепить нижнюю направляющую к ножке. Повторите то же самое для другого рельса.Обязательно сделайте правую и левую.

Нанесите клей на передний край нижней направляющей, прижмите к передней ножке и прикрепите винтами с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Затем просверлите два отверстия в карманах, чтобы прикрепить нижнюю направляющую к стойке. Обязательно расположите отверстия кармана так, чтобы не попасть под только что прикрепленный винт кармана.

Шаг 18. Сделайте и прикрепите задние верхние направляющие

Отрежьте угол 22,5 градуса на пластине 5/4 × 3, отмерьте 7-3 / 16 ″ от нижней части угла и сделайте надрез под углом 5 градусов.Просверлите отверстия для карманов на каждом конце. Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Нанесите клей на передний край верхней направляющей, прижмите к передней ножке и прикрепите винтами с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Шаг 19. Сделайте заднюю стойку

Отрежьте 5/4 × 2 под углом 5 градусов, отмерьте 31-1 / 8 ″ и отрежьте параллельный 5-градусный угол. Повторите то же самое для другой стойки.

Шаг 20. Присоедините штангу

Нанесите клей на концы рельсов, прижмите к стойке и прикрепите винтами с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Шаг 21. Сделайте и прикрепите задние средние направляющие

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5/4 × 3, отмерьте 4–1 / 16 ″ от нижней части угла и сделайте надрез под углом 5 градусов. Просверлите отверстия для карманов на каждом конце. Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Чтобы помочь расположить средний рельс, я отрезал кусок лома до 3-3 / 8 ″. Поместите обрезок на верхнюю часть нижней планки, нанесите клей на концы средней части и закрепите в нужном положении. Закрепите винтами с карманом 1-1 / 2 ″.

Шаг 22. Изготовьте и прикрепите шипы

Для наилучшего прилегания шипов лучше всего уложить дерево на место, обозначить углы и разрезать. Верхняя планка находится заподлицо с верхней направляющей, средняя планка находится заподлицо с верхней частью средней направляющей, а нижняя направляющая находится заподлицо с нижней частью нижней направляющей.

После обрезки шипов просверлите отверстия с зенковкой в ​​нижнем крае верхней направляющей, чтобы прикрепить сиденье. Просверлите отверстия с зенковкой в ​​верхнем крае средней и нижней направляющих, чтобы прикрепить ступеньки.Затем просверлите отверстия с зенковкой в ​​гранях, чтобы прикрепить шипы к ножкам. Обязательно сделайте направо и налево. Нанесите клей на планки, зафиксируйте их и прикрепите с помощью шурупов 1-1 / 4 ″.

Шаг 23. Сделайте и прикрепите среднюю ступеньку

Отрежьте 1 × 4 до 13-1 / 4 ″. Отрежьте 1 × 5 до 13-1 / 4 ″. Нанести клей на край, зажать и дать высохнуть.

Когда клей высохнет, сделайте 5-градусный скос с одного края. Поместите угол в 5 градусов под среднюю планку и напротив задней части ножки в сборе.Отметьте угол на переднем крае. Сделайте скос 22,5 градуса по отметке. Зажмите ступеньку между ножками и прикрепите 2-дюймовыми шурупами.

Ступень 24. Сделайте и прикрепите нижнюю ступеньку

Отрежьте 1 × 6 до 16 дюймов и разорвите до 5 дюймов. Установите на ножки, зафиксируйте и прикрепите с помощью 2-дюймовых шурупов.

Шаг 25. Изготовьте и прикрепите седло

Отрежьте 2 части размером 1 × 6 до 16 дюймов. Нанести клей на край, зажать и дать высохнуть.Когда клей высохнет, сделайте 5-градусный скос с одного края. Приложите угол 5 градусов к стойке и отметьте передний край. Разорвите сиденье до этой отметки.

Отцентрируйте сиденье на ножках, зафиксируйте в нужном положении и прикрепите с помощью 2-дюймовых шурупов.

Шаг 26. Изготовьте и установите задние направляющие

Вырежьте 3 куска размером от 1 × 3 до 13-1 / 4 ″ и просверлите отверстия в карманах на каждом конце. Я вырезал несколько деревянных обрезков, чтобы помочь расположить рельсы. Для нижней направляющей я вырезал кусок 1 × 2 с разрезом на 90 градусов внизу, размером 2-11 / 16 ″ и вырезал под углом 5 градусов.Для остальных рельсов я вырезал кусок 1 × 2 под углом 5 градусов, размером 3-1 / 16 ″ и сделал параллельный надрез под 5 градусов.

Поместите обрезок 2-11 / 16 ″ на верхнюю часть направляющей сиденья и временно прикрепите к стойке малярной лентой. Поместите нижнюю направляющую поверх лома, отцентрируйте на стойке и закрепите в нужном положении. Поместите обрезок 3-1 / 16 ″ сверху нижней направляющей и временно прикрепите к стойке малярной лентой. Поместите среднюю направляющую поверх лома, отцентрируйте на стойке и закрепите в нужном положении.Поместите обрезок 3-1 / 16 ″ поверх среднего рельса и временно прикрепите к стойке малярным скотчем. Поместите верхнюю направляющую поверх лома, отцентрируйте на стойке и закрепите в нужном положении. Закрепите винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Шаг 27. Установите петлю для фортепиано .

Установите узел задней ножки на верхнюю часть узла передней ножки. Отцентрируйте петлю и временно прикрепите малярной лентой. Закрепите с помощью винтов, прилагаемых к петле.

Шаг 28.Заполните отверстия карманов задней направляющей

Открыты отверстия для карманов в задних направляющих. Для более индивидуального вида я использовал резак для заглушек карманного типа, чтобы сделать заглушки, чтобы заполнить отверстия. Нанесите клей на отверстия кармана и вставьте заглушки. После высыхания обрезать промывку.

Шаг 29. Отшлифуйте и обработайте ступеньку для лестницы

Отшлифуйте стул с лестницей, затем покрасьте или нанесите морилку в соответствии с вашим декором.

---

---

Последние мысли

Теперь вы знаете, как сделать стул с лестницей! Этот стул, сделанный своими руками, служит дополнительным сиденьем, а затем переворачивается, превращаясь в лестницу для дополнительной поддержки!

Спасибо, что заглянули.Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны за это, и я тоже! Спасибо — Скотт

Стулья и сиденья из вторичного дерева, как сделать дешевый стул.

Как сделать стулья, не имея опыта работы с деревом.

Ель соединяется крупными дюбелями.

Примеры обработки древесины и вдохновение для вторичной переработки.
Мы постарались собрать простые примеры изготовления стула, особенно из вторичных материалов.
Самая очевидная древесина для этих стульев — доски и блоки из вторичных поддонов.

Еще один материал, который нам очень нравится, — это доски от старых строительных лесов.
Эти доски часто сочетаются с каркасными трубами и соответствующими соединителями.
Вы используете трубы и соединители, чтобы сделать каркас сиденья.
Подмости идеально подходят для спинки и сидения самодельных стульев.

Бревна и ель — это очень дешевая древесина.
Вы можете сделать мебель из этого дерева, если воспользуетесь ножом для спиц.

• Стулья
• Садовый стул
• Кресло для отдыха
• Стул из поддона

Садовый стул сделан из перепрофилированного поддона. Самодельные стулья из поддона. Как сделать простой стул из поддона.

Как сделать обеденный стул.

Наклон спинки стульев.

Круглый лес как материал для изготовления мебели для дома.

Обеденные стулья обычно имеют довольно прямую спинку, садовые стулья и шезлонги более наклонные.

Наклон спинки — один из важнейших факторов, обеспечивающих удобство кресла.
Этот комфорт связан с его использованием.
Вам нужно более вертикальное положение за обеденным столом, садовый стул требует более расслабленного положения.

Изготовить обеденный стул не сложнее, чем сделать сиденье для гостиной или загородного дома.
Тем не менее, во время строительства вам придется быть очень точным.
Даже небольшая разница в ножках стульев заставит его раскачиваться.

Перепрофилированные материалы для изготовления сидений.

Великолепные кресла-качалки в стиле старого фермерского дома. Две автомобильные шины для сиденья стула и одна от велосипеда для спинки. Свободная подставка для ног, чтобы дополнить наши самодельные деревянные стулья.

Насчет ножек под сиденьем.

Сиденья и спинка были сделаны из досок из поддона.

Эти ножки поддерживают вас и стул.
Рама подвижна, на все стыки дерева прикладывается большое усилие.
По этой причине все столярные изделия должны изготавливаться из прочных компонентов.

Там, где для сиденья и спинки совершенно нормально использовать поддоны, мы все еще не любим их использовать для ножек стульев и столов.
Поддоны лучше всего использовать только на очень коротких ножках, например, в садовых стульях и низких лежаках.

Стулья изготовлены из вторичных и переработанных материалов.

Доски из поддонов и барабан с кабелем, переделанный в кресло.Ель соединяется крупными дюбелями. Роскошное кресло из восстановленных покрышек. Две автомобильные шины для сиденья стула и одна от велосипеда для спинки. Идея по переработке отходов своими руками, вывески переделаны в террасную мебель. Дизайн кресел из переработанных уличных знаков и светофоров. Переработка мебели, самодельных стульев и стола. Дорожный знак ограничения скорости перепрофилирован в дизайнерское кресло.Три дизайнерских стула из переработанных масляных баков. Эти стулья довольно легко сделать для любителя своими руками. Переделанный масляный чан, бочка, переработанная в кресло. Стулья, сделанные Энди Грегом, мастером по переработке вторсырья, который использует восстановленные велосипеды для своего искусства. Велосипедные колеса, руль и даже шины переделаны в стулья. Стол и стулья, сделанные из переделанной старой душевой плиты и утилизированной ванны.Дорожные чемоданы переработаны и перепрофилированы в самодельную мебель. Садовое и патио сиденье из старинной двери.

Стулья из восстановленных строительных лесов.

Варианты конструкции простого стула из досок для строительных лесов. Свободная подставка для ног, чтобы дополнить наши самодельные деревянные стулья. Садовые стулья изготовлены из четырех ранее собранных панелей. Сделайте эти деревянные стулья с помощью наших бесплатных схем деревообработки.Строительный чертеж самодельных садовых стульев. Размеры кресла для отдыха. Кресло для отдыха из деревянных строительных лесов — белая краска.

Современное кресло для отдыха | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Заводская фурнитура и прецизионные столярные изделия — основа этого складного сиденья в датском стиле.

Веб-сайт: Больше о мебели автора, а также его деревянных ручных плоскостях и других инструментах можно найти на сайте calebjamesmaker.com.
Шаблоны: LoungeChairPlans (скачать PDF).
В нашем магазине: «Chairmaking & Design» Джеффа Миллера.

Из июньского номера 2017 г. № 232

В наши дни датская мебель возвращается. Это был мой фаворит с того момента, как я открыл для себя этот стиль. У него было все, что я хотел от мебели: простой, красивый дизайн и конструкция.Ничего особенного, просто хорошая, честная мебель, которую я мог бы использовать, которая выдержит испытание временем и будет только лучше выглядеть с возрастом. Я любил мебель Shaker и Arts & Crafts, и, в то время я был неизвестен мне, эти стили оказали огромное влияние на датских дизайнеров.

Классика. Складное кресло для отдыха Ханса Дж. Вегнера породило датскую классику, которая до сих пор вписывается в современный дом — она ​​все еще производится PP Møbler (PP512).

Ханс Вегнер во многом задавал тон той эпохи; его складное кресло 512 было одним из его самых подражаемых дизайнов.Вдохновленный Шейкерами, которые вешали стулья на стену, когда они не использовались, этот стул нужно было хранить на настенном крючке и выдвигать, когда требовалось дополнительное место для гостей. Однако для большинства владельцев он превратился в постоянное место для сидения.

Датчане, похоже, не сдерживались, принимая сигналы друг друга, когда дело доходило до создания нового произведения искусства. Многие считали, что на дизайн Вегнера повлиял стул Barcelona Людвига Миса ван дер Роэ, который, в свою очередь, считался экстраполированной формой стула Grecian Klismos и / или стула Roman Curule.Корни датского складного кресла для отдыха на самом деле восходят даже к классическим формам.

Я разработал стул, который сочетает в себе классический складной стул датчан и их любовь к бумажному шнуру в качестве материала для плетения. Если вы когда-нибудь хотели научиться плести кресло Вегнера Ch35, это практически тот же узор. Надеюсь, вам понравится создавать мою версию датской классики, и вы сделаете ее классикой у себя дома.

Рама, без панели

Это было легко. Приклейте узор к ½ ”МДФ, вырежьте его, закрепите, обрежьте излишки и обработайте фрезой.

Корпус стула представляет собой две шарнирно соединенные рамы. И вместо деревянного панно вы заполните эти рамки плетеным датским бумажным шнуром.

Чтобы сделать это кресло, загрузите и распечатайте выкройки в полном масштабе в местной типографии. Не подходите к странице — принесите линейку, чтобы убедиться, что они все поняли правильно. (Или аккуратно нарисуйте их самостоятельно, используя иллюстрации с сеткой на следующих страницах.)

Для начала сделайте изогнутые стороны каркаса. Используя боковые шаблоны, у вас есть два варианта, как это сделать:

Один из них — просто приклеить рисунок к ложе с помощью клея-распылителя, вырезать форму и обработать ручными инструментами.Если вы предпочитаете, работайте как с правым, так и с левым паттерном, следуя приведенным ниже инструкциям.

Или, если вы предпочитаете использовать электроинструменты, используйте один набор шаблонов для создания шаблона фрезерования, а другой набор для шаблона для пазов — метод, который я использую.

Приклейте рисунок к МДФ размером 1⁄2 дюйма x 61⁄2 дюйма x 38 дюймов с помощью клея в аэрозольной упаковке. Вырежьте и сформируйте выкройки как можно точнее. Любые отклонения будут отражены в каждой сделанной вами детали, так что не торопитесь.

Боковые рамы должны быть изготовлены из выбранной вами первичной древесины.Здесь я использовал орех, но бук или белый дуб, безусловно, были бы датскими традициями. Выберите грубую доску, подходящую для окончательного определения размеров до 11⁄8 ”x 61⁄2” x 76 ″. Разрежьте его на две части длиной 38 дюймов, каждая из которых составит одну пару боковых рам.

Есть несколько способов привязать шаблоны маршрутизации к акции, и это в значительной степени зависит от вашей конкретной настройки.

У меня фрезерная головка с сегментированными твердосплавными пластинами, поэтому я могу фрезеровать все в одном направлении. Поэтому я предпочитаю просто просверлить отверстия диаметром 1/16 дюйма в шаблонах в местах пазов и прикрепить их гвоздями 1 дюйм №17, оставив головки гордо для легкого удаления.По одному в каждом месте подойдет, но также закрепит конец выкройки там, где нет паза. Если вы не возражаете против отверстия как доказательства производственного процесса, воспользуйтесь теми же гвоздями, гвоздезабивателем или даже двусторонним скотчем.

Переверните выкройки для пары противоположных сторон, чтобы не образовалось дыр на внешней стороне одной из пар рамок. Обрежьте приклад на ленточной пиле не более чем на 1⁄16 дюйма по шаблону. Теперь выполните маршрутизацию с помощью бита шаблона (желательно на столе маршрутизатора).

Оборудование, которое нельзя купить за деньги

Когда вы не можете его купить … Вот все, что вам нужно для изготовления петли: латунный стержень, пуансон, сверло 1⁄4 дюйма, метчик 5⁄16 ″ -18.зенковка, винты №14 1 ″, латунный винт с буртиком и латунные шайбы.

Суть этого стула — его способность складывать. Эта фурнитура для петель — нестандартная; сделать самостоятельно — это намного проще, чем вы думаете. Он начинается с плоского латунного стержня размером 7⁄8 дюйма x 3⁄16 дюйма x 41⁄16 дюйма на петлю. Это примерно так же просто, как просверлить четыре отверстия диаметром 1⁄4 дюйма и нарезать одно отверстие, чтобы принять резьбу 5⁄16–18 дюймов. (Предупреждение: всегда надежно зажимайте латунь при сверлении; в противном случае стандартное сверло захватит и отправит ложу по спирали вместе со сверлом.Не очень красиво.) Остальные три отверстия необходимо утопить под стандартный 82-дюймовый винт для дерева.

Используйте рисунок петли справа и приклейте его непосредственно к латуни с помощью аэрозольного клея. Пусть латунь немного выходит за пределы рисунка. Пробейте по центру точки сверления и приступайте к сверлению. Зенковать три нижних отверстия так, чтобы винт №14 находился немного ниже поверхности. Проденьте верхнее отверстие для винта с буртиком. Чтобы убедиться, что резьба перпендикулярна латунному стержню, я делаю это с помощью метчика, установленного в моем сверлильном станке.Опустите метчик, вручную поворачивая патрон.

Резьба винта с буртиком выходит за пределы противоположной стороны прутка, поэтому ее необходимо обрезать заподлицо. Отпилите излишки ножовкой. Выровняйте эту сторону наждачной бумагой №80, приклеенной к плоской поверхности, такой как гранитная пластина. Теперь установите шайбу на винт с буртиком в качестве ориентира при формировании круглого конца. Для этого воспользуйтесь напильником или шлифовальной машиной. Обработайте все поверхности зернистостью # 180.Выкрутите винт и также распрямите внутреннюю поверхность и боковые стороны. Когда я закончил все поверхности, я наклеил синюю малярную ленту на внешнюю поверхность, чтобы не поцарапать ее при установке оборудования.

Образец створки петли Изображение в натуральную величину Один квадрат = 1⁄8 ″

Пока вы работаете, сделайте пару штифтов для опоры сиденья и ткацких стержней. Штифты изготовлены из круглого латунного прутка с внешним диаметром (OD) 1⁄2 дюйма, нарезанного на длину 13⁄4 дюйма. Снимите фаски на концах и используйте наждачную бумагу № 180, чтобы придать сторонам однородную отделку поверхности.Ткацкие стержни представляют собой круглый стержень из нержавеющей стали с внешним диаметром 5⁄16 дюйма, нарезанный на длину 14 дюймов.

—CJ

Вырезанное кресло Modern Lounge Chair

No Изделие Размеры (дюймы) Материал

т ш л

❏ 2 Боковые рамы 11⁄8 61⁄238 Орех

❏ 1 Передняя направляющая сиденья 11⁄16 21⁄16 233⁄4 Ash *

❏ 1 Обвязка спинки сиденья 11⁄4 29⁄32 233⁄4 Ash

❏ 1 Задняя верхняя направляющая 11⁄16 21⁄16 213⁄8 Ash

❏ 1 Задняя нижняя направляющая 11⁄4 21⁄16 213⁄8Ash

Сиденье: Общая ширина рамы 24 ″; от плеча до плеча 213⁄4 дюйма.Сзади: Общая ширина рамы 215⁄8 дюйма; рельс плечом к плечу 193⁄8 “. * Любая древесина твердых пород подойдет

.

Расположение сторон Один квадрат = 1⁄2 ″

Hardware Meet Frame, Frame Meet Hardware

Перед тем, как уйти. Перед снятием выкройки отметьте центральную точку шарнирного штифта.

Для правильно функционирующего и долговечного складного стула вам потребуются петли, плотно прилегающие к вашей раме — в этих отношениях нет места для «личного пространства». В спинке сиденья необходимо просверлить отверстие под шарнирный болт, в то время как каркас сиденья требует неглубокого выступа, чтобы в него могла врезаться петля.Важно аккуратно перенести эти места с выкройки на детали.

Для каркаса спинки перенесите центральную точку болта петли на деталь. Поскольку шаблон должен быть обратимым, я просверливаю в нем отверстие диаметром 1/16 дюйма на сверлильном станке, чтобы оно оставалось ровным. Я отмечаю центр тем же гвоздем, которым прикрепляю узор. Как только он будет отмечен, удалите узор.

На сверлильном станке зенковать отверстие глубиной 15⁄32 дюйма с помощью сверла 9⁄16 дюйма, чтобы оно соответствовало диаметру головки винта.Когда деталь все еще зажата, снимите сверло, установите сверло 3⁄8 дюйма и просверлите сквозное отверстие для буртика винта. Попрактикуйтесь в использовании лома, чтобы знать, что у вас есть необходимый зазор, чтобы удалить одну биту и установить другую.

Еще раз. Перед снятием выкройки перенесите положение дадо петли.

Для каркаса сиденья перенесите линии петли-створки через край рисунка на ложу на глубину петли (которая составляет 3⁄16 дюйма). Сделайте это с обоих краев.Затем удалите узор и соедините одну сторону линий дадо.

Совместите детали петли с этой линией и ножом по линии на противоположном крае петли, чтобы определить точную ширину. Тщательно пропилите линии ножовкой, как если бы вы пилили уступ с шипом.

Постоянный интервал — ключ к успеху. Сделайте распорку, чтобы сохранить правильное расстояние между частями рамы при установке петли.

Выкопайте долото, а затем рубанок, чтобы выровнять дно.Установите створку петли примерно на 1⁄64 дюйма ниже поверхности. Поскольку эта область подвергается сильному стрессу, сделайте все возможное. Вам не нужно пространство для маневра, так что не торопитесь.

Разнесенный

Пусть ваш блок будет вашим проводником. Ваша цель — идеально квадрат, потому что узор должен быть обратимым.

Для правильной совместной работы необходимо точное смещение 5⁄16 дюйма между каркасом сиденья и сторонами каркаса спинки в месте расположения петель. Для этого сделайте распорку толщиной 5⁄16 дюйма, которая будет по обе стороны от петли.

Вставьте шарнирный болт со стороны каркаса спинки и закрепите на нем петельную пластину. Установите лист петли в соответствующий дадо.

Установив проставку, отметьте центры винтов и просверлите направляющие отверстия. Я предлагаю делать по одному или по два за раз, на случай, если вы не поймете центр тяжести. Вы можете немного скорректировать положение петли, сместив другие направляющие отверстия. Затем удалите оборудование и пометьте каждую часть, чтобы она соответствовала ее местоположению.

Сделайте решительный шаг… или не делайте этого

Как крыса в клетке.Пусть установочные штифты «зафиксируют» деталь на месте.

Вы готовы делать пазы. Вам понадобится погружной фрезерный станок, оснащенный направляющей втулкой на 3⁄4 дюйма и спиральной коронкой на 1⁄4 дюйма.

Другой подход заключается в использовании шаблонов фрезерного станка для переноса центральных точек пазов, затем разметки осевой линии и высверливания отходов паза вдоль нее.

Используя второй набор шаблонов сторон рамы, сделайте шаблон для вашего фрезерного станка. Прикрепите этот рисунок к негабаритному куску МДФ толщиной 1⁄2 дюйма и размером примерно 111⁄2 дюйма x 41 дюйм — такой размер обеспечивает надежную поддержку маршрутизатора.

Обратите внимание, что места врезки шириной 1⁄4 дюйма на выкройке обведены пунктирной линией шириной 3⁄4 дюйма. По этой линии будет следовать направляющая втулка 3⁄4 дюйма на фрезере при выполнении пазов. Используйте сверло Форстнера 3⁄4 дюйма, чтобы высверлить оба конца этой направляющей области. Используя сверло меньшего размера, просверлите отходы между ними. Затем используйте долото вместе с 90-градусным направляющим блоком (чтобы долото оставалось идеально вертикальным), чтобы удалить оставшийся материал. Очень важно, чтобы стены оставались вертикальными, потому что при использовании шаблон будет перевернут.

Вам нужно создать несколько регистрационных штифтов, чтобы выровнять детали боковой рамы по этому шаблону. Я использую дюбели диаметром 1⁄4 дюйма, но подойдут и другие размеры. Опять же, поскольку этот шаблон будет обратным и должен быть точным, просверлите отверстия под штифт регистрации на сверлильном станке в местах, близких к тому, что показано ниже, в центре.

Погрузитесь прочь. Когда детали «зажаты» на месте, переверните заготовку и зажмите ее.

Сначала просверлите три регистрационных штифта в шаблоне: по одному на конце каждой боковой рамы и по одному над каждым пазом на краю рамы.Зафиксируйте боковую часть рамы на шаблоне напротив штифтов и используйте край детали, чтобы найти точные места для оставшихся штифтов — один под каждым пазом и один на противоположном конце у «основания». Теперь у вас должно получиться плотное прилегание со всех сторон.

Установив боковые части рамы на место, переверните заготовку и закрепите ее на столе. Вы готовы к бегству.

Если ваш паз шаблона имеет люфт, убедитесь, что направляющая втулка прижата к ближайшей к вам стороне.Теперь проделайте серию слегка перекрывающихся отверстий на полную глубину слева направо. Затем сделайте один проход на всю глубину справа налево. Это даст вам чистый паз постоянной ширины.

Для фрезерования противоположной стороны просто протолкните установочные штифты и переверните шаблон, затем повторите процесс. Прелесть здесь в том, что даже если ваш шаблон немного не выровнен, обе стороны деталей рамы будут иметь одинаковую ошибку, что практически исключает любые скручивания при окончательной сборке.

Бумажный шнур в игре

Знаки границы. Используйте свои выкройки, чтобы определить границы того места, где будет останавливаться углубленная область плетения.

Датский бумажный шнур — материал сиденья и спинки в этом стуле — чаще всего утоплен таким образом, что окружающая древесина находится примерно на одном уровне со шнуром. Другими словами, бумажный шнур плотно прилегает к дереву. Обратите внимание, что края рисунков рамки уже имеют «выемки», чтобы учесть это.

По бокам рамы требуется соответствующее углубление глубиной 1⁄8 дюйма.Используя шаблон трассировки, перенесите положение «выемок» на боковой раме, как показано на фотографии слева, чтобы создать линии границы.

Соедините некоторые точки. Нож заделайте граничные линии выемки на спинке сиденья, но пока еще не на сиденье.

Для спинки просто соедините эти отметки ножом, чтобы определить границы углубления по бокам рамы. Теперь перенесите эти линии вниз с каждого края, совместив нож с квадратом.

Затем протяните линии вниз с каждого края, зафиксировав нож на линейке.

Каркас сиденья немного сложнее. Загрузите и вырежьте полноразмерную выкройку сиденья (или воспользуйтесь копировальным аппаратом, чтобы увеличить на 200 процентов приведенные ниже чертежи деталей сиденья) для выемки для плетения бумажного шнура. Я рекомендую придерживаться этого шаблона на карточках.

Совместите углы рисунка с граничными линиями плетения, которые вы отметили на рисунке фрезерования. Слегка проведите ножом по линии, чтобы обозначить границы углубления. Используя линейку, соответственно углубите линии ножа.

Внутри линий. Углубление для шнура в каркасе сиденья следует определенному рисунку; отметьте это внимательно.

Боковые рамы сидений нуждаются в прорези 3⁄16 дюйма сбоку для сквозного прохождения.

Деталь сиденья (показано с шагом 50 процентов)

Совместите узор с граничными линиями и проткните центральные точки на обоих концах прорези. Просверлите два отверстия диаметром 3/16 дюйма на сверлильном станке. Совместите небольшой направляющий блок с краями этих отверстий и приклейте его на место парой капель цианоакрилатного клея.Используйте это как ссылку, чтобы просверлить серию отверстий. Очистите отверстия стамеской. Когда вы закончите, сломайте блок (это легко сделать с помощью молотка).

Закругление изгиба

Укол и дрель. Проколите центры обоих концов паза для плетения и просверлите два отверстия сверлом на 3⁄16 дюйма.

Пока не удаляйте материал из определенных вами областей; оставьте это как поддержку маршрутизации. Большинство краев будет закруглено полукруглой фрезой.Исключение составляют места, где поперечные рельсы встречаются с боковыми рамами; эти области должны оставаться квадратными, потому что бумажный шнур будет упираться в них, когда стул будет соткан. Область 1 ″ назад от петли дадо до поручня заднего сиденья также оставлена ​​квадратной. Используя фрезу для округления с радиусом 3⁄16 дюйма, фрезеруйте все кромки с обеих сторон, кроме «непроходимых» участков на внутренней стороне рамы.

Направляющая сверла. Любой кусок твердой древесины с квадратным краем послужит хорошим ориентиром для высверливания прямого паза.

Теперь вы готовы удалить утопленный материал по бокам рам.Установите круглую фрезу с радиусом 5⁄16 дюйма в фрезерный стол так, чтобы ее угол находился на 1⁄8 дюйма над поверхностью стола. Используйте начальную булавку, чтобы повернуть, войти и выйти из пропила между утопленными граничными линиями переплетения по бокам рамы. Это одновременно закруглит край вашей области плетения и установит глубину выемки.

Нет. Оставьте области, отмеченные белым, нетронутыми для округления.

Чтобы удалить большую часть остатка этого материала, установите прямую коронку на столе фрезерного станка на 1⁄8 дюйма над поверхностью стола.Поверните стартовый штифт, чтобы удалить этот материал широким движением справа налево. Начните с конца и постепенно продвигайтесь к середине кадра.

Контролируемый въезд. Поверните стартовый штифт на столе фрезерного станка, чтобы контролировать начало и конец резки.

Небольшие остатки отходов можно удалить пилой и зубилом. Выпилите 1⁄8 дюйма по границам шнура. Несколько дополнительных поперечных разрезов помогут вырезать остальное. При необходимости используйте фрезерную плоскость для обеспечения постоянной глубины.

Критическая глубина. Установите угловой край на 1⁄8 дюйма над столом.

Внутренние углы выемки по краям рамы необходимо скруглить. Следуя линии ножа, которую вы провели через край, распилите и вырежьте этот кусок материала.

Два в одном. Проложите область углубления для шнура так, чтобы скруглить край, и установите глубину за один раз (вы удалите оставшиеся отходы канавки с помощью прямой насадки). Во время фрезерования оставайтесь между граничными линиями плетения.

Остается квадратный угол, до которого не доходила закругляющая коронка 5⁄16 дюйма.С помощью рашпиля округлите эту область до внутреннего угла выемки.

Прежде чем двигаться дальше, ослабьте край прорези 3⁄16 дюйма для плетения, чтобы шнур не имел острого края, который можно было бы обернуть.

На рельсах

Ровное ткацкое поле. После фрезерования удалите оставшийся материал пилой и зубилом. Рашпиль может помочь удалить материал, до которого не доходила закругляющая насадка в углу.

Поскольку рельсы будут покрыты бумажным шнуром и не будут видны, для них можно использовать практически любую твердую древесину.Я обычно использую тополь, но у меня валялось немного ясеня подходящего размера, так что….

Поручень в передней части сиденья и поручень в верхней части спинки одинаковы, за исключением длины; поручень сиденья длиннее. Размер пиломатериала от 5/4 до 11⁄16 дюйма x 21⁄16 дюйма. Поручень сиденья имеет длину 233⁄4 дюйма; направляющая спинки — 213⁄8 дюйма. Шип шириной 1⁄4 дюйма смещен на 5⁄16 дюйма от одной грани.

Расслабься. Вставьте наждачную бумагу на тканевой основе в прорезь и ослабьте верхний край.

Отметьте и выпилите эти шипы, как показано на рисунке на стр. 31, убедившись, что оба конца имеют шип со смещением на одну и ту же сторону.Сформируйте края шипов с помощью рашпиля, а не прямоугольной формы пазы.

Установите шипы на их рамы, ориентируя смещение в соответствии с рисунками. Отметьте, какой шип идет к какому пазу, и отметьте его прямо на деталях для использования в будущем.

Дважды отмерь, один раз прорезь… То есть дважды. Здесь показаны прорези для верхней и нижней направляющих спинки.

Важно, чтобы шипы на обоих концах были копланарными, иначе ваша рама будет скручена после сборки.Мне нравится использовать плоскость фрезерования для привязки к одной поверхности ложа, чтобы отрегулировать щеки каждого шипа в одной и той же плоскости. Затем я корректирую только противоположную щеку каждого шипа, чтобы она соответствовала его пазу.

Вырежьте фаску 10˚ вдоль одной стороны согласно чертежу, но дождитесь закругления краев, пока не будут собраны все направляющие.

Распил щеки с шипами и пазами. Синяя лента обозначает отходы, которые необходимо удалить.

Нижний рельс спинки простой. Размер приклада от 6/4 до 11⁄4 дюйма x 21⁄16 дюйма x 213⁄8 дюйма.Разметьте и отрежьте шипы длиной 1 дюйм.

Для верхней и нижней направляющих спинки требуется паз для плетения. Технически не имеет значения, с какой стороны они находятся, но мои измерения ниже сделаны с правой стороны, как если бы вы сидели в кресле. Отмерьте 31⁄8 дюйма от плеча рельса и отметьте прорезь 5⁄16 дюйма x 11⁄2 дюйма. Этот паз расположен по центру спереди назад на нижней направляющей. На верхней направляющей он смещен на 3⁄8 дюйма от неровной стороны. Просверлите этот паз и очистите его зубилом, затем ослабьте внутренние углы.

Плечо шнура. Короткие ходы пилы и резка под крутым углом помогут вам максимально эффективно удалить отходы, пропускаемые через шнур. Очистите то, что осталось, долотом.

Теперь, когда вы отточили навыки пиления по другим рельсам, вы готовы заняться спинкой сиденья. Это сложный стык, потому что в нем есть паз для плетения.

Приклад размером 6/4 до 11⁄4 дюйма x 29⁄32 дюйма x 233⁄4 дюйма. Вырежьте фаску 21˚ вдоль одного края, как показано на чертеже профиля задней направляющей опоры (следующая страница).Используя эту скошенную сторону в качестве контрольной поверхности, отметьте места шипов. Я использую маркировочный калибр с двойным резаком, настроенным на точную ширину моего шипа; Я считаю, что отметка двух измерений более точна, чем отметка четырех измерений.

Пошагово. Соединение выглядит сложным, но подходить к нему поэтапно, и на самом деле это довольно просто.

В двухшиповых соединениях очень важно, чтобы расстояние между ними точно соответствовало вашим пазам. Измерьте фактическое расстояние между пазами на каркасе стула и при необходимости отрегулируйте нижний шип.

Направляющая переднего сиденья и профиль верхней направляющей спинки

Установив горизонтальное расположение шипа, отметьте смещение 1⁄16 дюйма с обеих сторон нижнего шипа, чтобы определить его общую ширину. Верхний шип будет смещен на 1⁄16 дюйма на тупой стороне скоса и на 5⁄16 дюйма на острой стороне. Отметьте эти шипы как 1 дюйм в длину.

Профиль нижней направляющей спинки

Теперь пора определить прорезь для плетения. Одна сторона будет щекой верхнего (меньшего) шипа. Проведите параллельную линию на расстоянии 3⁄8 дюйма от внутренней поверхности щеки верхнего шипа.Перенесите этот паз на 21⁄4 дюйма вниз. Теперь разрежьте щеки каждого из этих шипов и прорезей. Смотрите фото выше.

Удалите материал внешнего уступа поперечной пилой. Удалите материал паза для плетения, просверлив его от руки на полпути с каждой стороны с помощью сверла 5⁄16 дюйма. Кусок должен легко вырываться. Очистите нижнюю часть щели узкой стамеской. То, что осталось посередине рядом с нижним шипом, можно вырезать копировальной пилой. Теперь удалите небольшое количество оставшегося мусора с обоих концов каждого шипа до плеча.Сформируйте края шипов с помощью рашпиля и проверьте их соответствие рамкам.

Профиль направляющей заднего сиденья

Есть небольшой кусочек материала шириной 1⁄8 дюйма, который необходимо удалить рядом с прорезью для плетения. Это позволит бумажному шнуру пройти сквозь него, не защемляя его при раскладывании кресла. См. Фото выше, в центре.

Закруглите острый угол скоса с помощью сверла с радиусом 3⁄8 дюйма. Во время установки закруглите углы других направляющих в соответствии с чертежами.Теперь ослабьте края прорези с помощью рашпиля и смешайте их с закруглением.

Закруглённым сверлом с радиусом 1⁄8 дюйма ослабьте все оставшиеся края поперечин, как показано на чертежах.

Твист энд Крик

Следуйте по стрелке. Немного подойдет малярный скотч со стрелкой для совмещения сверла

Вот где резина встречается с дорогой. Если вы хорошо поработали со столяркой, это будет видно здесь. Соберите обе рамы в сухом виде и положите их на плоскую поверхность, например на настольную пилу.Нет простого решения для исправления скручивания в раме, но вероятные проблемы будут обнаружены в шипах и / или пазах, которые не копланарны. Также убедитесь, что ваши стороны параллельны, чтобы они не натирались при открытии и закрытии рамы.

Когда вы будете довольны посадкой рам, пора установить две плетеные планки из нержавеющей стали на каркас сиденья.

Эти стержни проходят от передней направляющей к задней, по одной с обеих сторон сиденья. На задней направляющей отмерьте 3327⁄32 дюйма от внутренней части рамы и на 3⁄4 дюйма от нижнего края и отметьте точку для начала сверления.

Опора для штифтов. Тонкая распорка и деревянная палка помогут просверлить опорные штифты. Палка — это угловая направляющая.

Сделайте то же самое с передней направляющей, но отмерьте 7⁄16 дюйма от нижнего края.

Теперь просверлите отверстие диаметром 3⁄8 дюйма на глубину 7⁄8 дюйма, удерживая сверло на одном уровне с отверстием на противоположной направляющей.

Теперь отшлифуйте все детали, но будьте осторожны, чтобы не удалить материал с участков, где поперечные рельсы встречаются с боковой рамой. Полностью соберите стул с помощью плетеных стержней и петель, а затем убедитесь, что все движется свободно.Обязательно установите шайбы между петлей и каркасом спинки.

Когда вы будете довольны результатом, приклейте каждую сборку каркаса отдельно и отложите их на ровной поверхности для просушки — не забудьте про ткацкие планки.

Немного поддержки, пожалуйста

Угловая направляющая. Откройте раму и просверлите, используя угловую направляющую для ориентации.

Чтобы уменьшить нагрузку на петлю, установите два опорных штифта, которые вы сделали ранее. Они входят в ножки спинки и соприкасаются с нижним краем направляющей заднего сиденья, когда кресло открывается.Таким образом, эти штифты частично поддерживают направленную вниз силу сиденья.

Чтобы найти расположение штифтов, полностью соберите стул, включая петли, и разверните сборку.

Вставьте деревянную распорку толщиной 1⁄32 дюйма между задней направляющей и ножкой каркаса спинки с обеих сторон. Найдите центральную точку отверстия для штифта, просто приставив биту на 1⁄2 дюйма к нижнему краю направляющей сиденья и отметив центр ножки спинки.

Внутренний вид. Вот как выглядит рама изнутри с установленной перекладиной и опорным штифтом сиденья.

Если ваше сверло достаточно длинное, вы можете просто просверлить это отверстие от руки, совместив вал сверла с нижним краем рельса. В противном случае вам нужно будет сделать направляющую угла сверления из куска дерева размером примерно 3⁄4 дюйма x 1⁄4 дюйма x 6 дюймов. Совместите его с нижним краем направляющей сиденья и прижмите к ножке спинки. Частично откройте раму и просверлите это отверстие глубиной 1 дюйм, используя угловую направляющую, чтобы сохранить правильную ориентацию. Приклейте булавки на место, закройте рамку и дайте им высохнуть.

Разделите сиденье и спинку, затем обработайте по желанию. Мне понравились полы Osmo с твердым воском и маслом. Для светлых твердых пород дерева, таких как белый дуб или бук, прекрасно подойдет традиционное датское мыльное покрытие.

А теперь зайдите в магазин, чтобы вы могли собрать раму до того, как будет опубликован следующий выпуск; в нем я покажу вам, как плести традиционное сиденье из бумажного шнура. ШИМ

Калеб — инструментальщик и производитель мебели в
Гринвилле, Южная Каролина

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

💺 Как сделать стул Kentucky Stick

Предисловие

История неизвестна . Впервые я сделал пару таких стульев лет шесть или семь назад после того, как получил примерный план от друга, который делал их в свободное время — не только для дома, но и в качестве подарков своим друзьям и родственникам.Он получил планы, измерив стул, который сделал его отец, но понятия не имел, откуда его отец взял первоначальные планы. Тем не менее, дизайн существует уже некоторое время.

Кажется, у стула нет общего названия. Я слышал, как его называют по-разному, в том числе стул «палка», стул «Кентукки», стул «сад», «складной» стул, и это лишь некоторые из них. На мой взгляд, ни одно из этих имен не кажется идеально подходящим для этого стула. Я назову это кресло «Кентукки Палка».Одно можно сказать наверняка: дизайн не ограничивается Кентукки. Может, оно там зародилось — кто знает? Некоторые отзывы могут пролить свет на его происхождение.

В любом случае, давайте еще раз посетим проект, очистим старые эскизные планы и построим еще один.

Для приобретения этого плана в загружаемом файле PDF в чистом виде (без рекламы).
Тарифы можно приобрести в Интернете и сразу же загрузить на свой компьютер.

• Оплачивайте онлайн с помощью кредитной карты, дебетовой карты или Paypal с помощью Secure Server Paypal.Вам не нужна учетная запись Paypal при оплате кредитом или…

Введение

Это увлекательный проект.

Это просто включает в себя отрезание всех частей (палочек) до нужной длины, просверливание отверстий во всех частях в заданных точках, а затем продевание проволоки через отверстия, чтобы связать все части вместе.

Вуаля. Комфортное кресло, которое можно легко сложить и хранить, или носить с собой.

Кресло — низкое удобное кресло-ковш с откинутой спинкой.
Сиди в нем, и тебе не захочется выходить.
Он сделан из нескольких узких деревянных брусков (палочек), которые переплетены и скреплены проволочной нитью через отверстия, просверленные во всех отдельных деталях.

Когда закончите, стул можно легко сложить и положить на хранение или перенести.

Материалы и список раскроя

Проект стула с ручкой

Размеры, приведенные в этом проекте, указаны как в британских (дюймах), так и в метрических (мм) единицах.Сначала указываются имперские размеры, а затем в скобках () следуют метрические размеры.

Размер древесины (ширина и толщина) и альтернативные размеры

Размер заготовки, использованный в этом проекте, составляет 1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм). Это не обычный размер во многих местах.
Если вы не можете получить этот размер или что-то близкое к нему, вы можете отрезать (разрезать по длине) приемлемого размера из более широкого ложа. Например, вы можете вырезать три куска одинакового размера из заготовки размером 2 x 4 дюйма (100 x 50 мм).
Размер (ширина и толщина) используемой ложи не обязательно должен быть точно таким же, как размер ложи, используемой в этом проекте, при условии, что она находится в пределах бычьего рыка и все части однородны.

Что вам понадобится

Вам понадобится 54 фута (16,5 м) древесины размером 1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм).
Если вы не можете определить размер запаса, прочтите предыдущий абзац.

Вам понадобится 4 куска оцинкованной проволоки из мягкой стали диаметром примерно 5/32 ″ (4 мм) и длиной 32 ″ (800 мм).

Указанный выше размер провода является приблизительным размером (для округления) 6-го калибра AWG (американский калибр проводов), который совпадает с 8-м калибром британского калибра проводов (стандартный калибр проводов), также называемый проводом номер 8 ( NZ).

Список вырезов

Примечание: Если вы не можете получить точный размер заготовки, указанный в списке вырезов ниже, обратитесь к параграфу «Размер древесины (ширина и толщина) и альтернативные размеры» предыдущего страница.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕР ЗАПАСА

ДЛИНА

СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ

(45 мм x 33 мм)

15 ″ (375 мм)

6

[b]

ножки сиденья / спинки

1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм)

35 ″ (875 мм)

2

[c]

задняя длинная

1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм)

31½ ”(787 мм)

4

[d]

короче

1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм)

29¾ ”(745 мм)

2

[e]

задние / передние ножки

1½” x 1¼ ”(45 мм x 33 мм)

42 ″ (1050 мм)

2

[f]

муфты

1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм)

9⅛ ”(228 мм)

9

Чертеж плана — Где просверлить отверстия

Ниже приведен чертеж всех деталей, дающих размеры для положений отверстий.

Также представлены чертежи, показывающие схему заправки проволоки.

Длину отдельных частей см. В списке раскроя на предыдущей странице.

Сделайте все отверстия диаметром ¼ дюйма (6 мм) и просверлите широкую поверхность дерева.
Другими словами, размер древесины составляет 1½ «x 1¼» (45 мм x 33 мм), поэтому просверлите поверхность шириной 1½ дюйма (45 мм).

Резка, сверление и выравнивание деталей

Шаг 1. Вырежьте и просверлите детали

• Вырежьте все детали в соответствии со списком вырезов на предыдущей странице.Всего будет 25 частей, и в каждой части нужно будет просверлить по 2 отверстия.
• Сделайте отверстия толщиной ¼ ”(6 мм) и убедитесь, что все они находятся в центре более широкой стороны дерева.

• Расположите два отверстия вдоль каждой детали следующим образом:

Детали (a) и (b). Отмерьте от одного конца 1½ дюйма (37 мм) и 12 дюймов (300 мм).

Штуки (c), (d) и (e). Отмерьте от одного конца 1½ дюйма (37 мм) и 25 дюймов (625 мм).

Шт. (Е). Отмерьте с обоих концов 1¼ ”(31 мм).

• Обратитесь к рисунку «где просверлить отверстия» на предыдущей странице для получения небольшого визуального руководства.
• Желательно использовать сверлильный станок, чтобы отверстия были прямыми и находились под прямым углом к ​​поверхности древесины.
• Это упростит выравнивание деталей и заправку проволоки.

Шаг 2. Совместите детали седла

• Уложите детали сиденья в ряд на расстоянии примерно толщины детали в следующем порядке (a) (a) (b) (a) (a) (b) (a) (a) с выровненными отверстиями.
• Проденьте кусок оцинкованной проволоки из низкоуглеродистой стали толщиной примерно 5/32 ″ (4 мм) через верхние отверстия. Смотрите фото.

Примечание: Отверстия имеют диаметр ¼ дюйма (6 мм). Это примерно на 3/32 дюйма (2 мм) больше, чем толщина проволоки. Чтобы легко продеть проволоку, необходимо немного поиграть.

Порядок сборки по чертежам.

Визуальное руководство, показывающее процесс сборки.

`

Заправка проволоки

Шаг 3.Добавьте муфты

• Расположите муфты (f) в ряд, по одной с каждой стороны двух концевых деталей седла и по одной между каждой деталью седла.
• Совместите отверстия в муфтах с нижними отверстиями в деталях седла и пропустите через отверстия другой кусок проволоки.

Примечание: На данном этапе провод длиннее, чем необходимо. Позже его можно будет обрезать по своему вкусу.

Шаг 4. Проденьте больше проволоки

• Положите задние части в ряд на расстоянии толщины куска в следующем порядке (e) (c) (d) (c) (c) (d) (c) (e) с верхними отверстиями на одной линии.
• Проденьте проволоку через верхнее отверстие.

Примечание: Отверстия должны быть больше проволоки для облегчения нарезания резьбы. См. Этап 1.

Этап 5. Установите детали спинки поверх деталей сиденья.

• Переместите детали спинки над деталями сиденья.
• Установите каждую часть спинки (e), (c), (d), (c), (c), (d), (c), (e) сверху каждой части сиденья (a), (a ), (б), (а), (а), (б), (а), (а) соответственно.

Для получения дополнительной визуальной информации см. «Рисунок шага 5» внизу предыдущей страницы.

Дополнительная нарезка проволоки

Шаг 6. Последняя проволока

• Сдвиньте детали спинки вперед вдоль деталей сиденья так, чтобы концы деталей спинки выступали над деталями сиденья примерно на 6½ дюймов (163 мм).

Для получения дополнительной визуальной информации см. «Шаг 6 рисунок» внизу предыдущей страницы.

• Совместите отверстия муфты с нижними отверстиями задней части и проденьте в них проволоку.

Шаг 7.Все провода в

И все провода на месте.

Всего четыре длины.

На данном этапе все довольно шатко.

Все провода длиннее, чем требуется, и со временем будут отрезаны.

Идет чудесно.

Шаг 8. Вдавите верх

• Слегка прижмите верх.

Это действительно интересная часть, потому что теперь вы увидите, как кресло раскладывается.

Просто возьмитесь за проволоку с каждого конца верха стула и поднимите устройство, чтобы оно стояло вертикально и стояло на ножках.

Раскладывание стула

Шаг 9. Раскладывание стула

• Просто возьмитесь за проволоку на каждом конце верха стула и поднимите устройство, чтобы оно стояло вертикально и стояло на ножках.
• Это один из самых приятных этапов проекта — увидеть, как он складывается в кресло.

Шаг 10. Сожмите детали

• Сожмите вместе верхние части спинки: i.е. просто руками сожмите части вместе, пока они не соприкоснутся.
• На данном этапе провод длиннее, чем необходимо, и его необходимо обрезать.

Шаг 11. Обрежьте трос

• Когда верх стула сдвинется вместе, разрежьте трос с каждой стороны, оставив выступ «2» (50 мм).
• (Обратите внимание на альтернативный вариант крепления перед шагом 14, который требует меньшего вылета.)
• Это можно сделать с помощью инструмента, такого как болторез, кусачки, тяжелые плоскогубцы или ножовку.

Шаг 12.Сложите и скрепите скобами

• Сложите проволоку и закрепите двумя скобами из оцинкованной проволоки на каждом сгибе.

Последние штрихи и немного отшлифовать

Шаг 13. Отрежьте больше проволоки

• Убедитесь, что стороны (где находятся муфты) и концы седла сдвинуты вместе, и перережьте оставшуюся часть проволоки. оставляя 2 ″ (50 мм) свес в каждой точке.
• Затем молотком загните выступы к дереву и закрепите каждый изгиб двумя оцинкованными скобами.

Альтернативное крепление

Если вы предпочитаете более отполированный вид (с точки зрения крепления), другой вариант — нарезать резьбу на концах проволоки, а затем закрепить каждый конец шайбой и куполообразной гайкой.

Это означало бы оставить на проволоке выступ примерно (10 мм) в каждой точке, а не 2 дюйма (50 мм), и нарезать резьбу на концах проволоки.

Резьбу можно легко нарезать с помощью инструмента, называемого «штамп».

Шаг 14.Немного шлифовки

Наконец, немного шлифовки.

Избавьтесь от всех острых краев и все.

Планы DIY по созданию складной скамейки

Простая в сборке скамья для экономии места

Конечно, этот план входит в мой список, который нужно собрать… Планы DIY по созданию складной скамейки очень просты в изготовлении, с решетчатым сиденьем и спинкой. Скамейка напоминает складные стулья старого стиля, и ее очень легко собрать!

Материалы:

• Винты с карманом 1-1 / 4 ″ (<- партнерская ссылка!)
• Винты 1-1 / 2 ″
• 4 — 1-1 / 2 ″ (или 40 мм ) соединительные болты с соединительными гайками
• Клей для дерева
• Наждачная бумага (зернистость 100, 150, 220)
• Материалы для отделки (грунтовка и краска или морилка, герметик)

Древесина:

• 6 — 1 × 2 при 8 ′
• 7 — 1 × 3 на 8 ′

Список вырезов:

• 2 — 1 × 3 на 38-3 / 8 ″ — Передние ножки
• 2 — 1 × 2 на 48 ″ — Передние носилки
• 4 — 1 × 3 на 48 ″ — Задние планки
• 2 — 1 × 3 на 27-1 / 2 ″ — Задние ножки
• 1 — 1 × 2 на 46-1 / 2 ″ — Задние носилки
• 5 — 1 × 2 на 16-1 / 2 ″ — Рама сиденья
• 3 — 1 × 2 на 45 ″ — Рама сиденья и упор сиденья
• 6 — 1 × 3 на 45 ″ — Планки сиденья

Нажмите на рисунки для большего просмотра!

Step One

Отрежьте части для передних лап.Отрежьте нижнюю часть каждой ножки под углом 25 °. Вырежьте небольшую дугу в верхнем переднем крае каждой детали и сделайте надрезы лобзиком. Просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма в местах, показанных на рисунке.

Шаг второй

Отрежьте детали для передних носилок. Закрепите подрамники внутри пазов с помощью клея и потайных винтов 1-1 / 2 ″.

Шаг третий

Отрежьте детали для задних планок. Прикрепите планки к заднему краю ножек с помощью винтов с потайной головкой 1-1 / 2 ″.Рейки расположены на расстоянии примерно 3/4 дюйма друг от друга, и верхняя планка находится заподлицо с верхней частью ножек.

Шаг четвертый

Отрежьте детали для задних ног. Закруглите верхний край каждой ножки. Радиус 1-1 / 4 ″. Отрежьте нижний край каждой ножки под углом 25 °. Вырежьте выемку на ножке лобзиком. Просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма в местах, показанных на рисунке.

Step Five

Вырежьте деталь для подрамника для спины и закрепите ее в выемках с помощью клея и винтов с потайной головкой 1-1 / 2 ″.

Step Six

Прикрепите узел задней ножки к внутренней стороне передних ножек с помощью соединительных болтов 1-1 / 2 ″. Болты будут затягиваться шестигранным ключом с каждой стороны, но не слишком сильно!

Step Seven

Отрежьте детали для каркаса сиденья. Просверлите отверстие 3/8 дюйма во внешних боковых частях рамы, как показано на чертежах.

С помощью приспособления для отверстий в карманах для материала 3/4 ″ просверлите отверстия на каждом конце более коротких частей рамы.Отверстия для карманов во внешних боковых частях рамы будут перекрывать отверстие. Соберите раму с помощью клея и винтов с карманом 1-1 / 4 ″.

Шаг восьмой

Отрежьте детали для планок сиденья. Прикрепите планки к раме с помощью клея и винтов с потайной головкой 1-1 / 2 ″. Рейки будут разнесены примерно на 5/8 ″ друг от друга.

Step Nine

Отрежьте деталь упора седла и сделайте скос 25 ° вдоль одной длинной кромки.