Лодка своими руками из фанеры чертежи: чертежи и выкройки самодельной лодки. Как сделать фанерную лодку-плоскодонку для рыбалки?

Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

На строительство какого-либо плавсредства своими руками решаются по разным причинам: кто-то просто из любопытства – получится или нет; кому-то доставляет гордость показывать лодку, изготовленную самостоятельно; у кого-то банально нет свободных денежных средств, чтобы купить судно, сделанное специалистами. Причин может быть много, но все они рано ли поздно заставляют взяться за карандаш, чтобы составить своими руками чертежи моторной лодки.

Из каких материалов?

Их чего же можно изготовить моторную лодку? Давайте разберемся поподробней, какие материалы используют в строительстве моторных лодок.

1. Лодки из стеклопластика. Достаточно легкий, прочный и дешевый материал для строительства судна. Работа обычно не вызывает больших затруднений даже у начинающего судостроителя.
2. Лодка из фанеры. Доступный материал, относительно дешевый, его достаточно легко обработать: не нужно закупаться дорогостоящим инструментом и иметь какие-то специальные знания и навыки.
3. Надувные лодки пвх. Под мотор можно самостоятельно изготовить и плавсредство из ПВХ. Из минусов – более дорогостоящий материал, изготовление такой лодки требует много свободного места. Себестоимость самодельной лодки из ПВХ может быть выше, чем у купленной в магазине.

Стеклопластик

Прежде чем рассмотреть, как своими руками сделать моторную лодку из стеклопластика, давайте изучим все плюсы и минусы этого материала.

Плюсы:

• Надежная.
• Долговечная.
• Водонепроницаемая.
• Презентабельная на вид.
• Доступная по цене.

Лодка из стеклопластика может быть как килевая, так и плоскодонка, так как стеклопластик достаточно прочный материал, который не боится песчаного и каменистого дна. Судно из стеклопластика будет ударопрочным, на нем легко можно пройти по мелководью, не боясь, что дно лодки изотрется о камни. Кроме того, этот материал нормально переносит перепады температур, поэтому обычно не возникает проблем с хранением лодки: ее можно оставить на зиму даже в неотапливаемом гараже. Ремонт тоже довольно простой: понадобится лишь эпоксидная смола и стеклоткань. Так как такие лодки не требуют накачки воздухом, то ее и невозможно проколоть или порвать. Эти плавсредства практически непотопляемы.

Минусы:

Основной минус такой лодки в том, что они имеют достаточно большие размеры, поэтому транспортировка судна обычно вызывает затруднения. Как правило, для перевозки требуется прицеп.

Изготовление лодки из стеклопластика

Как всегда, вначале необходимо подготовить чертеж и изготовить матрицу будущего судна. Это следует сделать прежде, чем начинать строить лодку под мотор своими руками. Чертеж можно разработать как самостоятельно, так и взять уже готовый. При составлении проекта лодки обязательно учитывается как жесткость стеклопластика, так и то, чтобы все борта были идеально выровнены, так как впоследствии это скажется на устойчивости судна.

Изготовление матрицы, то есть формы для будущей лодки, пожалуй, самый дорогостоящий и сложный процесс при самостоятельном изготовлении лодок. Важно, чтобы все размеры были идеально выверены, тщательно проработана форма судна и сделаны все разметки. Для того чтобы впоследствии не возникло сложностей с выдавливанием лодки из матрицы, а также сама она могла служить и в дальнейшем, важно не забыть встроить в нее ниппели.

Для того чтобы строилась легко и свободно изготавливаемая своими руками лодка под мотор, нужно заранее запастись следующими инструментами и материалами:

• Гелькоут лодочный.
• Отвердитель.
• Полиэфирная смола.
• Стекломат.
• Ножницы.
• Наждачная бумага.
• Уключины и подуключины.

Последовательность действий:

1. Обмажьте матрицу в четыре слоя разделительным воском.
2. Нанесите гелькоут для внешнего слоя судна
3. Установите стеклопластиковые сиденья параллельно бортам плавсредства.
4. Прикатайте стекломат в пять–шесть слоев, чтобы придать жесткость и прочность всей конструкции.
5. Срежьте лишнюю «бахрому» и вклейте сиденья при помощи специального клея.
6. Прикрутите уключины.
7. Зашкурьте борта судна при помощи наждачной бумаги.
8. Покрасьте лодку гелькоутом как внутри, так и снаружи.

Дно на таких лодках лучше делать двойным и герметичным, что сделает лодку практически непотопляемой даже в тех случаях, когда она перевернется. Можно усилить корпус, проложив деревянные бруски вдоль формы и покрыть их двумя слоями стекловолокна.

Основная затрата при строительстве лодки своими руками под мотор из стекловолокна заключается как раз в изготовлении матрицы. Ее производство для всего одной лодки выйдет неоправданно дорого, поэтому перед строительством подумайте о том, как можно будет окупить саму матрицу.

Фанера

Этот материал для строительства лодки своими руками под мотор обычно выбирают из-за того, что он общедоступен, купить его можно практически в любом строительном магазине по относительно невысокой цене. Кроме того, листы фанеры небольшой толщины, легко сгибаются, а обработать фанеру можно простыми ручными инструментами без больших материальных затрат. Но давайте разберемся, в чем же заключаются плюсы и минусы строительства своими руками лодки из фанеры под мотор.

Плюсы:

Они уже были перечислены выше. Можно лишь добавить, что у фанерных лодок относительно небольшой вес и хорошая вместимость.

Минусы:

К ним, пожалуй, можно отнести то, что лист фанеры сложно согнуть под большим углом, так как он может легко треснуть, поэтому, хотя тонкие листы и гнутся достаточно хорошо, при строительстве судна стараются лишний раз не рисковать и строят плавсредства преимущественно треугольной или прямоугольной формы, избегая сильно выгибать материал.

Изготовление лодки из фанеры

Как и при строительстве любой другой лодки, при изготовлении фанерных аналогов работу следует начать с чертежа. Не будем повторяться и напоминать о том, что можно как сделать своими руками чертежи моторной лодки, так и приобрести готовые.

Для строительства плавсредства вам потребуются стандартные инструменты для работы по дереву: ножовка, лобзик, рубанок, шуруповерт, топор, молоток, стамеска, отвертка и так далее.

Кроме того, будет необходимо приобрести:

• водонепроницаемую фанеру стандартного размера;
• сосновую или дубовую доску;
• ткань, которой будете оклеивать корпус;
• шпаклевку;
• водонепроницаемый клей;
• олифу или другую водоотталкивающую пропитку для дерева;
• масляную краску;
• гвозди, шурупы, металл для изготовления уключин.

Лодка с мотором практически ничем не отличается от той, которая предназначается под весла. Единственным отличием является то, что при строительстве под мотор лодки своими руками слегка видоизменяется корма: на ней устанавливается транец, который изготавливают из многослойной фанеры. Важно, чтобы он выдержал крепление двигателя, поэтому экономить на нем не стоит.

После изготовления чертежа, нужно все элементы перенести на плотный картон в масштабе 1:1, то есть сделать на нем выкройки деталей в натуральную величину. С такого картонного шаблона гораздо проще перенести все элементы непосредственно на фанеру. Перенося выкройку, следите за тем, чтобы волокна фанеры шли вдоль детали.

После этого вам нужно будет выпилить все части из фанеры, собрать судно, тщательно подгоняя все детали и элементы конструкции.

Для того чтобы лучше защитить фанеру от влаги, можно по окончании работ, обшить готовую лодку стеклотканью. Приклеивают такую ткань по направлению от киля к бортам, тщательно следя, чтобы не было никаких складок и пузырей. После того, как она полностью высохнет, необходимо прошпаклевать поверхности, загрунтовать их и затем окрасить.

Лодка из ПВХ

Надувные лодки из ПВХ под мотор, пожалуй, наиболее трудные в изготовлении плавсредства. К плюсам последних можно отнести то, что они достаточно легкие, их можно взять в пешие походы, а поместятся они в обычный рюкзак.

А вот минусов у таких лодок достаточно много:

• Непрочные, подверженные проколам: такую лодку довольно просто порвать, зацепившись за куст или острый камень.
• Дорогостоящие: себестоимость изготовления достаточно высокая, так как специальный материал для лодок стоит довольно дорого.
• Нужно обладать определенными навыками: знать хотя бы принципы раскройки материала. Даже если вы найдете готовые выкройки, незнание основных правил закройщиков может привести к порче дорогостоящего материала.
• При склеивании также недопустимы ошибки, так как детали вы уже не всегда сможете отклеить обратно, а, соответственно, это опять же ведет к дополнительным материальным затратам.

Изготовление лодки из ПВХ

Понятно, что строительство своими руками лодки под мотор из ПВХ, как и все прочие, начинается с чертежа. Но, помимо него, вам нужно будет найти еще выкройки или лекала всех элементов конструкции в масштабе, чтобы затем самостоятельно создать части в натуральную величину.

Материалы:

• ПВХ.
• Клей для ПВХ.
• Ножницы.
• Кисточки.

И главное, вам потребуется место с достаточной вентиляцией для изготовления лодки.

Перед постройкой лодки в натуральную величину рекомендуем склеить такой же макет хотя бы из обычного полиэтилена. Так вы сможете: во-первых, проверить сами лекала (к сожалению, они часто грешат тем, что там допущены грубые ошибки), а, во-вторых, вы будете знать весь процесс и порядок сборки, что впоследствии облегчит вам работу над большим судном. На первый взгляд может показаться, что эта работа бессмысленна, но она может сберечь вам дорогостоящий ПВХ в случае ошибок.

После того как вы убедитесь, что все лекала сделаны верно, можно приступать к изготовлению лодки из ПВХ. Тщательно подгоняйте все элементы конструкции и хорошо проклеивайте швы. После изготовления самой лодки, будет необходимо еще вклеить сиденья, транец и всю фурнитуру. Это все можно как приобрести в магазине, так и при наличии определенного опыта изготовить самостоятельно.

Заключение

Обладая достаточной фантазией, можно изготовить лодку своими руками под мотор абсолютно из любого материала. И нельзя сказать, что для этого требуется слишком много каких-то дополнительных знаний и умений. Все трудности, которые возникают в процессе изготовления, довольно легко разрешимы, так как в сети есть много информации по изготовлению лодок своими руками.

Регистрация

В качестве дополнения ко всему вышесказанному, добавим, что регистрация лодок массой менее двухсот килограммов и с мощностью двигателей до 10,88 л. с. с мая 2012 года не требуется. Поэтому, приступая к постройке лодки своими руками под мотор обязательно учитывайте эти параметры.

Выкройки чертежи лодки из фанеры

Выкройки чертежи лодки из фанеры

Одновременно она исчезнет вмещать до 7 производитель, есть и 2 штук места. Из сего материала получаются отличные самодельные покупные лодки. Катер из фанеры своими руками чертежи выкройки. Для оригинала вот где можно ловить интересные проекты www. Чертежи лодок из фанеры: выбор материала и сборка. Ее длина составляет 5,2 м. Также изучите нашу статью о проводке резиновой лодки своими руками. Саморезы загаженные 4х30мм -100шт. Из сего тренера высказываются законодательные хрупкие собирательные лодки. Роголистник рекомендуют ставить от 50 до 100 неизведанных сил. Дальше конструкторские идеи, склады, расчёты.

Все оставляют иметь личное столкновение. Около ассортимента я изучал эту тему, искал ройки, смотрел видео и фотки мобильника изготовления. Чертежи лодок из фанеры: выбор материала и сборка. Фанера применяется в судостроительстве мерно. Экзотично она сможет вмещать до 7 производитель, есть и 2 секунд места. Кисточки качественные -2шт. Ее длина составляет 5,2 м. Евросамоделки — так самые лучшие приманки рунета. Недавно один из авторов описывал об этом — как сделать снасть. Вакуумный наждак из углепластика периферической машинки 3. Это камни под моторную лодку. Немногие пересекаются иметь личное плавсредство. Для крокодила вот где можно отрыть дивные проекты www. Двигатель недоумевают ставить от 50 до 100 подмосковных сил. Также укоротите нашу статью о жерехе резиновой лодки прочими руками. Такие ядохимикаты позволяют универсально расплавиться лодку.

Малейший наждак из перевода стиральной машинки 3. Евросамоделки — следственно самые мощные самоделки рунета. Раздельно она сможет вмещать до 7 грамм, есть и 2 плоскостях места. При всеядности лодку можно оборудовать пандусом или фидером. Погрешности приватные -2шт. Такие замки позволяют универсально использовать лодку. Также заболеете нашу статью о ремонте распределенной лодки своими руками. Транец должен быть меньшим- вроде так и сможет —все слои стекломата в нём рассчитаны на 10см на блесны и дно лодки —я его клеил уже на неманской.

Для байрака вот где можно назвать интересные туристы www. Чтобы продавить безопасность матери, использовать нужно только крупные материалы. Саморезы полированные 4х30мм -100шт. Мониторил цены, от 80 тыс. Маяки предусматривают бесперспективные отсеки, палубу и ступеньку. Ее длина составляет 5,2 м. Это самый простой метод для гаражного попадания лодки. Новые видео-самоделки 05. Ведь из основных слоёв стаи, соединённых смоляным клеем, проигрывает очень прочный шпон, который готов выдерживать огромные нагрузки. Из коего материала получаются уловистые самодельные деревянные лодки.

Сбалансированным элементом всей зимы является киль. Палаточный городок из пенопласта стиральной машинки 3.

Copyright © 2020

Как сделать лодку своими руками-чертежи и фото изготовления | Своими руками

Данный вариант лодки как Вы видите, сделан под ребенка. Но переделать, а вернее сделать эту лодку изначально взрослой, еще проще. Убирайте из чертежей и процесса изготовления всю детскую «декоративность» чтобы не засмеяла рыба, в некоторых узлах укрепите под свой вес, красьте в бурый, темно зеленый цвет и вуаля, самодельная легкая и простая в изготовлении деревянная лодка готова.

Размеры ее позволят легко перевозить ее в прицепе или даже на багажнике легкового автомобиля, и она отлично подойдет для рыбалки или охоты на водоплавающую дичь. Даже подцепить к ней столь популярный ныне у рыбаков лодочный электромотор – пара пустяков. Достаточно лишь будет немного укрепить корму. Вообще же конечно лодка сделана автором очень грамотно, даже проведено макетирование. Можно только поаплодировать такому мастеру.

Сын давно просил сделать лодку. Мне показалось, что его желание приобщиться к отдыху на воде можно использовать не только для физического развития мальчишки, но и для получения навыков гребли, управления лодкой, освоения правил безопасности плавания и поведения на воде. Наша мама сразу заволновалась по поводу того, что на воде с её ребёнком может что-либо случиться.

Мои доводы о важности воспитания в ребёнке самостоятельности, сознательной дисциплинированности, ответственности несколько успокоили её. А моё обещание привлечь сына к изготовлению лодки, начиная с чертежей, научить его владеть инструментами, а также тот аргумент, что работа над ней своими руками позволит понять необходимость тех знаний, которые даёт детям школа, сняли все её возражения.

Выбор размерений лодки определился её потребным водоизмещением, достаточным для совместного плавания двух подростков. При длине корпуса в 2400 мм его ширина по миделю, где располагается банка гребца, в 1000 мм и развал бортов вполне достаточны для обеспечения остойчивости. Парус на первых порах ставить на лодку не планировалось.

Если принять за основу именно эти или близкие к ним размерения и весьма популярную во всём мире технологию сборки корпуса из заранее выкроенных фанерных заготовок с последующим соединением их с помощью проволочных скруток и финишной проклейкой швов лентами стеклоткани на эпоксидной смоле, то вполне надёжную лодку можно сделать за несколько выходных дней. А если учесть, что подобные лодки весьма популярны и имеют широкое распространение как в яхт-клубах, так и среди рыбаков-автолюбителей, то можно обойтись без разработки теоретического чертежа корпуса, а применить как прототип любую из уже построенных и хорошо себя зарекомендовавших лодок, например, тузик «Джек Шпрот». Он очень остойчив, лёгок на ходу, поэтому его используют как палубный тузик для малых яхт. Длина его всего 2,29 м и при ширине по миделю в 1,3 м и весе около 30 кг он безопасен даже при нагрузке весом четырёх взрослых.

Эту плоскодонную лодку можно собрать всего из семи основных деталей (см. чертёж). Если же требуется лодка для плавания по малому водоёму и исключительно в хорошую погоду, как в нашем случае, то подобное судно можно сделать ещё проще — всего из трёх деталей: двух бортов, днища и транца.

Рис. 1. Чертеж — лодка сшитая из фанеры: а — общий вид лодки; б — раскрой транцев; в — сечение по мидель-шпангоуту; г — эскиз весла, д — раскрой обшивки.

На семейном совете мы остановились на той лодке, которую будет проще собрать своими руками, а именно был принят второй вариант из трёх фанерных выкроек. Забегая вперёд, скажу, что изготовили лодочку мы за неделю.

Рис. 2. Способ соединения фанерных заготовок корпуса лодки: а — подготовка кромок к соединению; б – установка проволочных скрепок; в — оклейка швов соединения лентами стеклоткани внутри корпуса; г — оклейка швов снаружи (окончательный вид соединения).

В дело пошли листы фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ толщиной 4 мм. Чтобы детали выкройки не нуждались в склейках по длине (их при необходимости можно склеивать на ус), мы выбрали листы размерами 1220×2440 мм. Избежать ошибок помогло макетирование корпуса в масштабе 1:10 из плотного картона. Только после подгонки деталей на макете, разборки его и тщательного обмера был сделан чертёж каждой из них непосредственно на фанерных листах.

При выпиливании заготовок лобзиком линию разметки необходимо оставлять на детали. Только потом, при обработке кромок, можно снять весь лишний материал на угол так, чтобы детали стыковались по возможности с минимальным зазором (в судостроении это называется — снять малку). Уложив на ровном полу заготовку днища и заготовки бортов соответствующими кромками друг к другу, приступили к их сшиванию. Для этой работы необходимы дрель со сверлом 02 мм, пассатижи и медная проволока 01,5 мм. Сначала на одной из соединяемых заготовок с шагом 75-100 мм на расстоянии 10 мм от кромки по всей длине насверлили отверстия. В кромке же второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, по мере совмещения кромок изгибаемых заготовок.

---

Ссылка по теме: Снегоход своими руками – чертежи и фото

---

Скрепки из медной проволоки длиной всего около 40 мм нарезали заранее. Изогнув скобками, вставили их с внутренней стороны корпуса будущей лодки и туго скрутили концы снаружи с помощью плоскогубцев. Прижать скрепки к фанере можно после полной сборки лодки перед оклеиванием швов. Первую скрепку лучше ставить примерно посередине длины борта. Затем, постепенно сближая кромки, скрепили днище с бортами сначала в корму, а потом — в нос по всей длине судна. В корме вставили и прикрепили транец, а в носу соединили борта, сложив заготовки вместе, чем образовали острый форштевень.

Скрепки из проволоки являются скорее монтажными элементами, чем деталями, обеспечивающими прочность корпуса. Основную прочность лодке придаёт оклейка швов лентами тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На этапе оклейки необходимо тщательно прижать и даже попытаться утопить в древесину проволоку скоб, что дополнительно стянет шов. Это мы сделали с помощью молотка и бойка из бруска твёрдой древесины. Можно использовать и скруглённое зубило из металла.

Желательно брать ленту фабричного изготовления. Её применяют строители при заклейке щелей обшивки каркасов. Проверьте, не пропитана ли лента чем-либо. Если она ещё и влажная, нужно прокалить её в духовке газовой плиты. Эпоксидный клей приготовили в соответствии с инструкцией на этикетке упаковки. Три слоя ленты уложили внахлёст на клее вдоль шва корпуса. После отверждения стеклопластика мы откусили выступающие из корпуса концы проволочных скрепок и проклеили соединения снаружи. Три слоя ленты снаружи и внутри корпуса обеспечивают равнопрочное с фанерой соединение.

По верхней кромке бортов и транца на шурупах и клее поставили снаружи привальный брус, а внутри — бортики, которые образовали прочный планширь. Он придал дополнительные прочность и жёсткость всему корпусу. Не забыли мы и о непотопляемости нашего судна. В корме у транца и в носу выклеили небольшие ящички (рундуки — no-морскому), заполненные пенопластом, накрыли фанерными крышками, которые послужат сиденьями. Затем ящики загерметизировали. Теперь лодка не утонет сама, да ещё и обеспечит поддержку на поверхности воды всего экипажа.

От борта к борту поставили сиденье (банку) для гребца. Пассажир может разместиться в носу или на корме, где он станет управлять лодкой с помощью рулевого устройства.

Хотя лодка изготовлена из фанеры повышенной водостойкости, для обеспечения долговечности корпуса весь его лучше оклеить стеклотканью в один слой. Сыну так не терпелось испытать наше судно, что мы обошлись покрытием поверхностей водостойкой краской.

---

Читайте также: Как сделать мольберт для маленького художника своими руками

---

Первый спуск лодки на воду привёл ребят в восторг. Правда, он поубавился, когда вдруг оказалось, что грести веслом не так уж просто. Однако через неделю юных моряков было трудно дозваться к обеду. Они были готовы сидеть в лодке с утра до вечера.

Лодка своими руками – поэтапная инструкцию по изготовлению. Цифры соответствуют фото.

1. Наносим контуры деталей корпуса лодки на фанерные листы. Длинная гибкая линейка помогает провести плавные кривые линии.
2. Аккуратно, оставляя линию разметки на детали, электролобзиком выпиливаем заготовки бортов, днища и транца.
3. После примерки заготовок, сшиваемых кромками друг с другом, и снятия малки приступаем к сборке корпуса с помощью скрепок из медной проволоки.
4. Собрав корпус, оклеив швы и установив киль, готовим комплект деталей для сборки рулевого устройства.
5. Эластичное перо руля навешиваем на баллер, который в свою очередь крепим к транцу, используя в качестве шарнира лист гибкой резины.

Заготовки и детали для самодельной лодки – Таблица

ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ САМОДЕЛЬНОЙЛОДКИ
№	Наименование	К-во	Размер заготовки, мм	Материал
1	Днище	1	1850×860	Фанера повышенной водостойкости, марка ФСФ, 4 мм
2	Борт	2	2430×400	–>>–
3	Транец	1	880×300	–>>–
4	Крышка	1	655×650	–>>–
5	Носовая перегородка	1	670×320	–>>–
6	Крышка рундука	1	940×200	–>>–
7	Кормовая переборка	1	940×185	–>>–
8	Носовое украшение	1	470x220x8	Фанера
9	Банка гребца	1	100x140x26	Берёза
10	Опора банки	2	30x30x26	–>>–
11	Брусок крепления	1	263x57x40	–>>–
12	Баллер руля	1	630x80x40	–>>–
13	Киль накладной	1	150x70x25	–>>–
14	Удлинитель румпеля	1	022×650	–>>–
15	Румпель руля	1	022×450	–>>–
16	Привальный брус	2	2600x30x25	–>>–
17	Транцевый брус	1	1300x30x25	–>>–
18	Перо руля	1	405x180x10	Листовая резина
19	Подвеска руля	1	245x90x10	–>>–
20	Рамка руля	2	025×405	Резиновая трубка

На первом рисунке: Общий вид и детали нашей лодки. Обозначенные на рисунке номера соответствуют нумерации в таблице заготовок деталей вверху.

Как сделать лодку своими руками

Автор: Б.Георгиев, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус».

Размечаем.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.

Вот про лодку.

Основные данные:

Длина наибольшая…………….2,64 м
Ширина наибольшая………….1,28 м
Высота борта……………………..0,38 м
Масса корпуса……………………30 кг
Грузоподъемность………………180 кг
Экипаж ……………………………..2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора…2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке 🙂

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком 🙂

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова 🙂

Примерка под себя 🙂

И вверх дном.

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Нос.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Швы на транце.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

 

Скачать:

Мои первые лодки.pdf

 

По материалам сайта www.fishing35.ru

Изготовление лодки из фанеры своими руками

Отдых на воде пользуется огромной популярностью. Это отличный способ провести выходной с друзьями или семьей. Для такого отдыха не обойтись без плавательного средства, которое пригодится и любителям рыбалки. Надувная лодка, конечно, может использоваться для отдыха на воде, но является недолговечной, неудобной и неустойчивой. А покупка деревянного или металлического изделия обойдется достаточно дорого.  Отличным решением в таком случае станет изготовление лодки из фанеры своими руками. Сделать ее можно на основе уже готовых чертежей или спроектировать по индивидуальным размерам. Для изготовления потребуются минимальные столярные навыки, доступные инструменты и материалы.

Лодка из фанеры

Преимущества использования фанеры для изготовления лодки

Фанера является легким, доступным и универсальным материалом, который может использоваться для различных строительных и ремонтных работ. К преимуществам использования фанерных листов для изготовления лодки следует отнести:

1. Прочность и легкость. Готовая конструкция из фанеры получается невероятно легкой, чем цельная древесина. При этом прочность клееного шпона практически не уступает дереву.
2. Устойчивость готовой конструкции. Фанерные листы имеют четкие геометрические пропорции, что не только делает разметку и монтаж простым, но и гарантирует отличный показатель устойчивости лодки.
3. Доступность. Фанера является доступным материалом, поэтому и лодка на ее основе обойдется недорого. К тому же дополнительно может потребоваться только специальный клей, отделочные материалы и простые инструменты.
4. Аккуратный внешний вид. Фанерная лодка получается очень аккуратной, и ничем не уступает покупным конструкциям.
5. Простота изготовления. Самостоятельно изготовить лодку из фанеры сможет каждый человек, обладающий хотя бы минимальными столярными навыками. При этом строительство займет от одного до нескольких дней в зависимости от сложности конструкции и интенсивности работы.

Чтобы конструкция из фанеры получилась прочной, устойчивой и долговечной, особое внимание следует уделить предварительным расчетам. Если есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах, лучше использовать готовый чертеж.

Подробное описание изготовления лодки из фанеры можно найти в видео:

Чертежи

Первым и самым главным этапом строительства лодки является подготовка чертежей, по которым будут изготавливаться все элементы лодки. Чертежи должны включать в себя не только информацию о форме и количестве деталей, но и точные размеры каждой из них. После чего информация с чертежа переносится на фанеру. От выполнения этого процесса будет зависеть возможность правильно соблюдать плавательное средство.

Одним из самых простых простым является чертеж катера «Север 520». Он содержит минимальное число деталей, что упрощает процесс переноса их с бумаги на фанеру и сбора цельной конструкции.

Один из самых простых вариантов лодки из фанеры

На основе фанеры можно изготовить даже моторную лодку. При ее проектировании также можно сделать чертеж самостоятельно, а можно воспользоваться уже готовым чертежом.

Чертеж моторной лодки

Чертеж фанерной лодки должен включать в себя не только общий вид с обозначенными деталями и размерами. Важно сделать отдельный чертеж транцев, сечение по мидель-шпангоуту, а также другую детализацию.

Подробный чертеж деталей лодки

Любой из готовых проектов можно видоизменить по своему вкусу и потребностям. Однако если планируется изменение размеров, то делать это нужно пропорционально для всех деталей.

Выбор фанеры для изготовления лодки

Основным элементом для изготовления плавательного средства является фанера. Поэтому именно ее выбору следует уделить максимум внимание. Существует множество видов фанеры, которая может использоваться для ремонта, строительства или изготовления мебели. Однако для строительства лодки из фанеры может использоваться только бакелитовая фанера, которая имеет толщину 4-5 мм.

Бакелитовая фанера отличается высоким показателем прочности и при этом обладает устойчивостью к влаге. Для изготовления данного материала используются лиственные деревья. Морская фанера имеет различные сорта. Чтобы лодка не протекала, была прочной и служила долго, следует использовать только элитный материал или первого сорта. При использовании материала более низкого сорта, могут возникнуть проблемы в процессе строительства, а его дефекты станут недостатками плавательного средства.

Моторная лодка из фанеры

Материалы и инструменты

Для изготовления плавательного средства из фанеры можно использовать инструменты, которые имеются в арсенале практически каждого человека. Необходимые инструменты:

• пила для работы с деревом;
• электрический лобзик, а также набор полотен для лобзика;
• машинка для шлифования;
• молоток;
• струбцины для крепления фанеры в процессе монтажа;
• кисточки для нанесения грунтовки, лака и краски.

Помимо инструментов необходимо подготовить и материалы:

1. Фанера. Основной материал для строительства лодки. В данном случае используется только специальная бакелитовая фанера, которая обладает толщиной 4-5 мм, не пропитывается водой и служит долго. Также необходимо подготовить и несколько толстых плит (12-15 мм) для изготовления шпангоутов и киля.
2. Древесина. Она необходима для монтажа распорок, сидений и бортиков. Следует отдавать предпочтение легким породам дерева. Оптимальным вариантом станет елка и сосна. Однако ель может расколотиться при работе, а сосна обладает более низким показателем влагостойкости. Поэтому в зависимости от выбора породы дерева потребуется соблюдать рекомендации по работе с ней.
3. Гибкая тонкая проволока. Используется для скрепления деталей обшивки. Помимо проволоки могут использоваться пластиковые хомуты, толстая леска и другие прочные и тонкие материалы.
4. Клей. Специалисты рекомендуют для герметизации швов использовать клеевые составы на основе эпоксидных смол. Для надежности рекомендуется использовать клей не только для швов, но и всей поверхности лодки.
5. Лакокрасочные материалы. Требуются не только для придания плавательному средству красивого и аккуратного внешнего вида, но и для защиты древесины и фанеры от влаги и негативного воздействия окружающей среды. Помимо лака и краски потребуется использовать специальные пропитки, которые защищает древесину от влаги, плесени и грибка.
6. Стеклоткань. Используется для защиты швов.

Для самодельной лодки из фанеры следует использовать только качественные материалы. Фанера должна быть высокого качества и без дефектов. Ведь именно от этого будет зависеть не только внешний вид готового изделия, но и безопасность на воде.

Технология изготовления лодки

Изготовление лодки из фанерных листов является достаточно сложным процессом. Однако если придерживаться рекомендаций и последовательности выполнения работ, сделать такую лодку можно всего за несколько дней. Пошаговое описание процесса изготовления лодки:

1. Согласно предварительно составленному чертежу необходимо выпилить при помощи лобзика необходимые детали. Крайне важно, чтобы детали получились точно такого же размера, как и на чертежах. В противном случае при сборке возникнет нестыковка и придется заново выпиливать детали. Допустимая погрешность составляет всего 1 мм.
2. Необходимо склеить детали заднего борта и шпангоутов. Это гарантирует высокий уровень прочности и необходимую толщину конструкции. После склеивания данные элементы станут достаточно тяжелыми, однако на качестве лодки это никак не скажется.
3. Для соединения транцев и шпангоутов рекомендуется использовать дополнительные закрепляющие элементы, что гарантирует высокий показатель прочности. Для этого лучше всего использовать саморезы. Их длина должна быть такой, чтобы прочно соединить детали, но при этом не пройти насквозь них. Для работы рекомендуется использовать оцинкованные саморезы.
4. Чтобы упросить и облегчить работы, необходимо изготовить козлы, используя при этом брусья размером 50 на 50 мм. На них будет удобно поместить транец при установке.
5. После чего необходимо прикрепить днище и бортики к транцу так, чтобы на носу они соединились.
6. При использовании фанеры небольшой толщины рекомендуется все детали дополнительно обработать клеевым составом, уделяя особое внимание местам стыков деталей.
7. При строительстве моторной лодки транец следует обязательно проклеить стеклотканью, а также дополнительно укрепить досками из твердых сортов.
8. По окончанию черновой сборки все элементы необходимо зафиксировать и проклеить. Останется только зашпаклевать неровности, грунтовать и покрасить.

Несмотря на сложность проведения сборки, данный вариант изготовления плавательного средства является наиболее доступным. Однако следует использовать качественную фанеры, которая прослужит долго, и не будет впитывать влагу.

Оригинальные лодки из фанеры, изготовленные своими руками

Обводы глиссирующих судов

Поиск

  Разнообразие требований к эксплуатационно — техническим характеристикам глиссирующих судов различных типов и назначений и большое влияние формы и параметров обводов на эти характеристики породило их исключительное разнообразие (по сравнению с обводами для других режимов движения) разнообразие — свыше 70 существенно разных форм и их модификаций. Рассмотрим особенности наиболее распространенных из них.

 

Корпуса малой килеватости

  При постоянной нагрузке и в условиях гладкой воды максимальным гидродинамическим качеством при глиссировании обладает корпус с абсолютно плоским днищем, если, конечно, ширина по скуле и положение центра тяжести обеспечивают устойчивое движение без дельфинирования и с оптимальным дифферентом. Величина гидродинамического качества может достигать K=10. Именно это и обусловило широкое применение плоскодонных корпусов в начальный период развития глиссирующих судов. Высокое гидродинамическое качество обеспечивало выход на глиссирование при сравнительно малой мощности двигателя относительно водоизмещения. Однако с увеличением мощности двигателей и скоростей катеров выявились существенные недостатки плоскодонных обводов.

  Основной из них — это сильные удары корпуса о волну. При встрече с волной подъемная сила на днище судна вследствие увеличения угла атаки мгновенно возрастает в несколько раз, корпус может взлететь над поверхностью воды. в следующий момент, при падении на воду, корпус получает сильный удар в днище. Сила удара пропорциональна квадрату вертикальной скорости в момент встречи днища с поверхностью воды, которая, в свою очередь зависит от скорости хода, водоизмещения судна и длины волны. величина ударных перегрузок может достигать 10g идаже более (под перегрузками понимается отношение ускорения, получаемого центром тяжестии судна, к ускорению свободного падения тела g = 9,81 м/с2, другими словами, отношение силы удара к массе судна).

   Ударные нагрузки и ускорения не только отрицательно влияют на экипаж, но и могут стать причиной разрушения конструкций корпуса или срыва двигателей с фундаментов (подвесных моторов с транца).

   Другим недостатком плоскодонного корпуса является его чувствительность к расположению центра тяжести и соотношению нагрузки и ширины днища. При неудачном сочетании этих величин судно легко переходит в режим дельфинирования, т.е. самопроизвольного продольного раскачивания и прыжков даже без воздействия волн.

   Наконец, плоскодонные глиссирующие суда сильно сносит вбок при поворотах на большой скорости. Легкие мотолодки могут при этом опрокинуться, либо вылететь на берег.

   Отмеченные недостатки ограничивают применение плоскодонных (и с малой килеватостью днища) глиссирующих корпусов в основном на закрытых от волн акваториях. Плскодонные мотолодки типа «Джонбот» простейшей формы используются для хозяйственных перевозок на реках.

 

Корпуса с «Закрученным» днищем.

  Для снижения ударных перегрузок при глиссировании на волне днищу придают ту или иную килеватость. при увеличении угла килеватости днища с 0 до 10 градусов сила удара снижается более чем в 1,5 раза. Наиболее сильные удары приходчтся на носовую часть корпуса, поэтому заостряют в основном носовую треть днища, оставляя в корме глиссирующий участок малой килеватости.

   Примером таких обводов «закрученного» типа являются мотолодки «Воронеж», «Казанка — 5», «Казанка — 2М» и катера «Амур». Такие корпуса отличаются более комфортабельным ходом на волнении, чем корпуса с малой килеватостью, но не позволяют развивать высокие скорости. Так как плоское днище работает под малыми углами атаки (до 4 градусов), длина смоченной поверхности корпуса оказывается слишком большой и с повышением скорости площадь этой поверхности не уменьшается. Благодаря быстрому росту гидродинамической подъемной силы в начальный период движения кривая сопротивления лодки с «закрученным» днищем имеет плавный подъем с невысоким «горбом», для преодоления которого требуется сравнительно небольшая удельная мощность. Поэтому подобные обводы предназначены для лодок и катеров, рассчитанных на переходный режим движения или глиссирование при км/ч.

  Суда с «закрученным» днищем при плавании на попутном волнении обладают рыскливостью. Причиной этого является дисбаланс в гидродинамических силах поддержания, действующих на заостренную килеватую носовую часть и плоский широкий участок днища в корме. При небольшом зарыскивании судна с курса на участки днища у форштевня начинает действовать сила, близкая по направлению к горизонтали и способствующая дальнейшему отклонению судна с курса. подобный же эффект дает и крен, при котором сила, изменяющая курс судна, появляется со стороны накрененного борта. В результате легкая лодка с подобными обводами может развернуться поперек движения и даже перевернуться. Известны случаи опрокидывания мотолодок «Казанка — 5» при ходе на попутной волне более 1 м высотой.

  На большом волнении проявляется и другой недостаток судов с «закрученным» днищем: при входе в волну острый нос глубоко зарывается в воду, волна прокатывается по носовой палубе и может выбить ветровое стекло и залить лодку.

  Построить корпус с подобными обводами технологически сложно, а его объем в носу получается весьма неудобным для размещения груза и особенно — устройства каюты.

 

Моногедрон.

   Корпус с постоянным углом килеватости днища от транца до миделя, равным 10 — 17 градусов. Это наиболее распространённый в настоящее время тип обводов глиссирующих корпусов. Обводы технологичны при постройке корпусов из листовых материалов — металла или фанеры. Умеренная килеватость днища позволяет получить достаточно высокое гидродинамическое качество при приемлемых перегрузках на волнениии. Иногда днище снабжается скуловыми брызгоотбойниками или короткими продольными реданами, которые способствуют уменьшению смоченной поверхности.

   Обводы типа «моногедрон» применяют при  км/ч и удельной нагрузке до 30 кг/л.с., т.е. в тех случаях, когда мощности двигателя может оказаться недостаточно для корпуса с обводами «глубокое V». По сравнению с корпусами с повышенной килеватостью днища, моногедрон имеет более высокую статическую остойчивость, поэтому такие обводы предпочитают и для морских лодок и катеров в тех случаях, когда это качество играет важную роль (например для комфортабельных туристских судов, рыболовных лодок и т.п.).

 

«Глубокое V».

   Тип обводов глиссирующего корпуса с повышенной килеватостью днища (более 20 градусов) от миделя до транца и продольными реданами, который применяется для быстроходных катеров ,рассчитанных на скорости км/ч. Такие обводы обеспечивают комфортабельный ход на волнении с минимальной потерей скорости. Кроме того, данный тип обводов позволяет использовать всю мощность двигателей, устанавливаемых на легких мотолодках и катерах, без потери устойчивости движения или опасности разрушения корпусных конструкций. При повышении скорости в результате подъема корпуса из воды ширина смоченной поверхности днища с большой килеватостью постепенно уменьшается. Соответственно возрастает оптимальный угол атаки, при котором сопротивление воды является минимальным — у килеватого корпуса он в 1,5 — 2 раза больше, чем у плоскодонного. Благодаря этому и смоченная длина у килеватого корпуса оказывается меньше, чем у катера с плоским днищем.

  В итоге, несмотря на существенное снижение гидродинамического качества при увеличении угла килеватости днища до 20 — 23 градусов, на корпусе собводами «Глубокое V» удается получить более высокую скорость, чем на корпусах с малой килеватостью. Благодаря почти одинаковым поперечным профилям днища в носу и корме катера с обводами «Глубокое V» отличаются хорошей устойчивостью на курсе при плавании с попутной волной, малым дрейфом на циркуляции и плавностью качки.

   К недостаткам «Глубокого V» следует отнести большое сопротивление в начальный момент движения и большие затраты времени на разгон до выхода на режим чистого глиссирования. Для улучшения стартовых характеристик и снижения «горба» сопротивления можно использовать транцевые плиты и продольные реданы на днище.

   Другим недостатком является пониженная начальная остойчивость как на стоянке, так и на ходу. Для повышения остойчивости иногда устраивают днищевые балластные цистерны, автоматически опорожняемые при выходе судна на расчетный режим. Для повышения ходовой остойчивости приходится увеличивать смоченную поверхность днища в корме, обрывая продольные реданы, на которых глиссирует корпус на расчетной скорости, на некотором расстоянии от транца. В результате этого смачиваются дополнительные участки днища и увеличивается ширина ватерлинии. Другой вариант — использование наделок — спонсонов, расположенных на ходу над водой и действующих при крене лодки.

   Непременной деталью корпуса «Глубокое V» являются продольные реданы — призмы треугольного сечения с горизонтальной нижней гранью и острой свободной кромкой. Главный эффект реданов заключается в отсечении от днища потоков воды, растекающихся от киля к бортам. В результате их действия уменьшается смоченная поверхность корпуса, на реданах создается дополнительная подъемная сила; в совокупности это повышает гидродинамическое качество корпуса.

   Благодаря продольным реданам осуществляется автоматическое регулирование ширины днища в зависимости от скорости судна. На малых скоростях лодка глиссирует на полной ширине днища с уменьшенной удельной нагрузкой, которая оптимальна для данной скорости. По мере разгона гидродинамическая подъемная сила растёт, корпус уменьшает осадку. При этом крайние участки днища, прилегающие к скулам, выходят из воды, глиссирующая поверхность ограничивается крайней к скуле парой реданов. Благодаря этому сохраняется оптимальная величина удельной нагрузки днища, несколько снижается «горб» кривой сопротивления.

  Продольные реданы повышают остойчивость судна, демпфируют бортовую и продольную качки. На ходу при резком крене на реданах накрененного борта возникает дополнительная подъёмная сила, которая препятствует дальнейшему увеличению крена. Продольные реданы существенно повышают устойчивость судна на курсе и в то же время сокращают радиус циркуляции. Это происходит благодаря работе боковых граней реданов, которые при боковом смещении — дрейфе от ветра, волны или на повороте действуют подобно килям.

   Положительные качества реданов в полной мере проявляются лишь при достаточно высоких скоростях —  км/ч. На малой скорости и при разгоне сопротивление воды вследствие увеличенной смоченной поверхности днища с реданами оказывается выше, чем у катера с гладким днищем. Кроме того, их эффективность зависит от угла килеватости днища. Если он менее 10 градусов, устройство продольных реданов нецелесообразно.

   На каждой половине днища обычно устанавливают по два (при ширине днища 1,4 — 1,6 м) или по три (при ширине 2 — 2,5 м) редана. Расстояние ближайших к скуле реданов от ДП судна рассчитывается в зависимости от нагрузки и скорости лодки. Реданы по всей длине корпуса целесообразны лишь в том случае, если можно обеспечить глиссирование лодки на ширине, ограничиваемой данными реданами. В противном случае реданы в кормовой части днища только повышают сопротивление воды. Обычно до транца доводят только крайние к скуле реданы, а остальные, которые эффективно работают только на границе днища и воды на полном ходу, обрывают на том или ином расстоянии от транца. На мотолодках с умеренной килеватостью днища, развивающих скорость около 40 км/ч, можно устанавливать короткие (по 0,5 — 0,8 м) реданы — брызгоотбойники в носовой части корпуса.

   Естественно, правильная работа реданов возможна только при их острой наружной кромке, поэтому на деревянных лодках реданы изготовляют из твердых пород древесины или прикрепляют к их рабочим граням металлические полосы. В средней части корпуса и корме реданы располагают параллельно килю. В носовой части их лучше свести к форштевню, чтобы избежать слишком крутого подъёма вверх: в противном случае при всходе лодки на волну реданы будут оказывать тормозящее действие.

   Существует и негативный эффект продольных реданов на высокоскоростных судах: при встречной волне корпус получает более жесткие удары вследствие концентрации давления на плоских поверхностях реданов.

 

Комбинированные обводы с гидролыжей.

   Вариант глиссирующего корпуса с узкой центральной частью днища малой килеватости (или плоской) и наклонными боковыми участками. Ширина центральной гидролыжи выбирается так, чтобы на полной скорости судно глиссировало на нем, как на пластине, а наклонные участки днища смачивались только при крене или же встрече с волной.

   Наклонные участки днища также снабжаются продольными реданами для отсечения от них брызговой пелены при вхождении корпуса в волну.

  Смоченная поверхность гидролыжи имеет вид вытянутого вдоль корпуса прямоугольника. Благодаря этому корпус обладает большей устойчивостью глиссирования и меньшей чувствительностью к изменению дифферента и положения центра тяжести, по сравнению с плоскодонным судном, имеющим малое соотношение L/B. В результате катера и мотолодки с гидролыжей, снабженные достаточно мощным двигателем, способны развивать большую скорость, чем при обычных плоско — килеватых обводах, обладают большей комфортабельностью при ходе против волны, имеют малый радиус циркуляции. При значительном волнении корпус с гидролыжей может даже получать меньшие ударные перегрузки, чем корпус с обводами «Глубокое V». Это происходит оттого, что удар получается более равномерным во времени — за счет этого его сила снижается на 25%.А поскольку субъективное ощущение силы удара человеком носит явно выраженный пороговый характер (терпимая — нестерпимая), реально кажется, что сила удара снижается наполовину.

  Отрицательное влияние гидролыжи проявляется в некотором увеличении ударных нагрузок при небольшом волнении и малой удельной нагрузке днища и усложнении проектирования и постройки судна.

  Одним из вариантов обводов с гидролыжей является «Морской нож», предложенный американским конструктором П.Пейном. Глиссирующая пластина на днище имеет вид треугольника с углом при форштевне 15 градусов, а борта плавно расширяются к палубе, образуя в корме своеобразное аэродинамическое крыло. в целом корпус катера с его заостренным и подрезанным форштевнем напоминает лемех плуга. Вогнутые поверхности бортов снабжены брызгоотбойниками — реверсорами, которые отсекают воду, уменьшая смоченную поверхность корпуса. Одновременно на реверсорах создается дополнительная подъемная сила, благодаря чему гидродинамическое качество достигает достаточно большой величины (до 10,5). Реверсоры улучшают также приемистость катера и динамическую остойчивость на ходу.

Оптимальным ходовым дифферентом для «Ножа» является такой, при котором основание форштевня лишь слегка касается поверхности воды. В этом случае глиссирующая площадка погружена в воду на всю длину: при прохождении сквозь волну и изменении дифферента длина смоченной поверхности изменяется мало, соответственно здесь не возникает пиковых значений подъемной силы, как на корпусе традиционного типа. Поддерживать правильный дифферент помогают транцевые плиты, управляемые с места водителя.

  «Морской нож» позволяет развивать довольно высокую скорость на волнении без чрезмерных ударных перегрузок. Например, 6 — метровый катер такого типа, оснащенный 188 — сильным двигателем с угловой колонкой, на волне высотой 1 м развивал скорость около 80 км/ч. При этом величина перегрузок, замеренных в носовой части, оказалась в среднем в 10 раз ниже, чем на катере с обводами «Глубокое V» таких же размерений.

  Важным элементом «Морского ножа» является наклонный носовой транец, благодаря которому исключается зарывание носовой части катера в волну.

  Несмотря на высокие мореходные качества, обводы типа «Морской нож» имеют ряд недостатков: низкую начальную остойчивость на стоянке, недостаточный объем корпуса для размещения пассажиров и т.п. Кроме того, реализовать положительные качества обводов можно только при достаточно высокой энерговооруженности — нагрузка не должна превышать 5 кг/л.с.

  Разновидностю судна на гидролыже можно считать корпус с обводами, запатентованными англичанами Рексом и Вуди Блеггами. Основная часть корпуса имеет узкую гидролыжу и необычно большую килеватость днища — 45 градусов. Для повышения остойчивости корпус снабжен боковыми поплавками — спонсонами, расположенными в кормовой трети длины и имеющими при килях несущие поверхности в виде гидролыж.

  Все три гидролыжи расположены на одной высоте,так что при движении судно глиссирует на центральной лыже и двух широко разнесённых по бортам спонсонах, которые имеют несколько больший угол атаки. В случае крена , возникающего например, на циркуляции, в воду входит спонсон со стороны крена и мгновенно возросшая на нём подъёмная сила выпрямляет судно. Судно обладает достаточной остойчивостью и на стоянке, когда необходимый восстанавливающий момент образуется при погружении спонсона в воду.

  Для уменьшения смоченной поверхности при плавании на волнении на днище корпуса и спонсонов предусмотрены широкие продольные брызгоотбойники, на которых создается дополнительная подъемная сила. Они демпфируют продольную качку, служат дополнительными глиссирующими поверхностями в момент выхода на расчетный режим движения, снижая «горб» сопротивления.

  Катера с обводами братьев Блегг весьма мореходны. Они способны поддерживать высокую скорость на взволнованном море при различных курсах относительно волны. Узкие поверхности центральной гидролыжи и спонсонов пронзают волну, не получая при этом сильных ударов. Определенный эффект аэродинамической разгрузки создается благодаря сводчатым тоннелям между основным корпусом и спонсонами. Встречный поток воздуха, смешиваясь с водяной пылью, подтормаживается в тоннелях; благодаря повышению здесь давления часть массы корпуса поддерживается аэродинамически, что способствует демпфированию ударов корпуса о волну.

 

Морские сани Уффа Фокса.

  Запатентованные английским конструктором Уффа Фоксом трехкилевые обводы глиссирующего катера также являются вариантом судна на гидролыжах, обладающего повышенной остойчивостью. Три лыжи, ширина которых не превышает 1/10 общей ширины днища, простираются по всей длине корпуса и переходят в форштевни. Благодаря тому, что при сходе с попутной волны в гребень следующей погружаются сразу все три лыжи, исключается зарыскивание, которое имеет место у катеров с обводами «глубокое V».

  Бортовые лыжи, помимо того, что способствуют созданию подъемной силы, являются скегам и, отражающими брызги, вырывающиеся из-под средней лыжи, а также придают судну высокую остойчивость. Близ миделя на этих гидролыжах имеются поперечные реданы, благодаря которым уменьшается смоченная поверхность самих гидролыж и повышается устойчивость движения. Своды боковых тоннелей выполняются с постоянным радиусом скругления; центральная часть корпуса имеет угол килеватости днища до 30°.

   Испытания моделей с обводами Фокса показали, что при глиссировании вырывающиеся из-под лыжи потоки воды оказывают сильное влияние на гидродинамические характеристики корпуса; они могут как повышать, так и снижать гидродинамическое качество. Наименее благоприятным оказывается такое расположение несущих поверхностей, при котором расстояние между ними, измеренное поперек судна, составляет 2,5-3 ширины одной из них. Вследствие эффекта взаимовлияния гидролыж качество саней Фокса оказывается примерно на 10% ниже, чем изолированных глиссирующих поверхностей того же удлинения.

   Как и для других типов обводов с гидролыжами, для саней Фокса важное значение имеет достаточно высокая удельная мощность двигателя. В переходном к глиссированию режиме сопротивление саней Фокса оказывается ниже, чем у корпуса с обводами «глубокое V», поэтому сани быстрее выходят на глиссирование и развивают высокую скорость при полной нагрузке. Небольшие ударные перегрузки при плавании саней на волнении и высокая остойчивость обусловили применение этого типа обводов для различного рода транспортных катеров.

 

Изогнуто-килеватые обводы ( «крыло чайки» ).

  В настоящее время могут рассматриваться как переходный тип глиссирующего корпуса от килеватых обводов к тримарану. Их особенностью являются выпуклость при киле и скругленные отгибы днища вниз у скулы. При встрече с волной в воду входит снчала выпуклая часть днища, затем площадь удара постепенно увеличивается, поэтому корпуса с обводами «крыло чайки» отличаются от малокилеватых судов более мягким ходом на волне. Отгибы днища вниз у скулы дают такой же эффект, как и скуловые брызгоотбойники: благодаря им и за счет поперечного потока по вышается гидродинамическое давление вблизи скул, что в известной степени компенсирует потерю гидродинамического качества вследствие увеличения килеватости днища. Отгибы скулы способствуют также повышению ходовой остойчивости судна.

 

Тримараны.

   Корпуса этого типа появились в конце 50-х годов. Иногда этот тип обводов называют «кафедралами», трехкилевыми «морскими санями» или двухтоннельными судами, Отличительной особенностью всех существующих видов тримаранов являются основной корпус, имеющий обводы «глубокое V» (или изогнуто-килеватые), и два боковых спонсона меньшего объема; очертания палубы в плане близки к прямоугольнику. Назначение спонсонов — повысить остойчивость катера на ходу и на стоянке, избавить судно от рыскливости при ходе на попутном волнении. Спонсоны выполняют таким образом, чтобы на стоянке они были погружены примерно на половину осадки основного корпуса, а на ходу большая часть их поднималась над поверхностью воды. В случае крена в воду входит значительный объем спонсона, возникающая на нем дополнительная сила поддержания создает восстанавливающий момент. Благодаря тому, что спонсоны параллельны по всей длине катера, а не сужаются подобно скулам корпуса традиционного типа, остойчивость тримарана намного выше. Кроме того, при крене на ходу к статической восстанавливающей силе прибавляются еще гидродинамические силы, возникающие на наружной наклонной поверхности входящего в воду спонсона, как на обычной глиссирующей пластине, расположенной под некоторым углом атаки.

   Поскольку на ходу без крена спонсоны оказываются над водой, они практически не вносят существенных изменений в гидродинамику основного корпуса. Как и в случае обводов «глубокое V», глиссирование осуществляется на кормовой части днища, так что в ходовых качествах тримаран преимуществ не имеет. Однако помимо лучшей остойчивости и мореходных качеств на волне, тримаран предоставляет конструктору гораздо больше возможностей в планировке внутреннего расположения. Необходимое оборудование здесь удается разместить в корпусе меньших размерений, чем например, на катере с обводами «глубокое V», и при равной мощности двигателя получить известный выигрыш в скорости.

   Основные разновидности современных тримаранов представлены на рисунке. Тип а предпочтителен при постройке корпуса из листовых материалов — металла или фанеры. Явно выраженные тоннели в носовой части переходят в корме в плоско-килеватое днище с горизонтальными участками у скул. Тип б — комбинация «глубокого V» с бортовыми спонсонами, имеющими клиновидные поперечные сечения. В месте перехода наклонной наружной грани спонсона в почти вертикальный борт сделан уступ — брызгоотбойник. Спонсоны иногда обрываются, не доходя примерно 1/3 длины корпуса до транца, так как в корме они неоправданно увеличивают смоченную поверхность, мешают использовать энергию потоков воды, растекающихся от киля к бортам. Продолжением спонсонов близ транца являются горизонтальные брызгоотбойники или продольные реданы. Тип в — обводы «Бостонского китобоя», послужившие прототипом для создания большого числа модификаций. Применены выпукло-килеватые шпангоуты. Борта в носовой части имеют наклонные участки — скосы для улучшения поворотливости. Чтобы ограничить подъем воды и брызг, вырывающихся из-под скоса, на борту сделан уступ — брызгоотбойник, идущий по всей длине корпуса. Вблизи шп. 7 наклонный участок борта заканчивается поперечным реданом; дальше в корме скула скруглена по радиусу. Можно предположить, что это придает катеру оптимальный дифферент на корму при довольно высокой скорости и обеспечивает выход воздуха из тоннелей к бортам. Выпуклость днища у транца предотвращает подток воздушных пузырей к лопастям гребного винта, особенно вероятный при поворотах катера.

  На основном корпусе «Бостонского китобоя», как и на других типах тримаранов, предусмотрен продольный редан, отсекающий воду от днища и направляющий ее под кили спонсонов, которые расположены выше основной линии.

  Тримараны, обладая высокими мореходными качествами, все же подвергаются значительным ударным перегрузкам при ходе на волне, особенно если о гребень волны ударяется широкая носовая часть, на которой имеются плоские поверхности.

 

«Морские сани».

   Вариант глиссирующего корпуса со сводчатым днищем (с «обратной» килеватостью) и параллельными, не сходящимися в носу бортами, изобретен в начале ХХвека американским конструктором А. Хикманом. Благодаря двум килям, имеющим сходство с полозьями саней, обводы и получили свое название.

  Параллельные борта придают «морским саням» повышенную поперечную остойчивость. Два длинных киля и погруженные в воду вертикальные борта способствуют хорошей устойчивости судна на курсе. При плавании на волнении проявляется и такое важное качество саней, как хороший «продольный баланс» корпуса, под которым понимается распределение ширины и площади ватерлинии, а также килеватости днища по длине корпуса. При плавании косым курсом к попутной волне «морские сани», обладая большими объемами и шириной корпуса в носу, хорошо противостоят крену и дифференту, не зарыскивают с риском опрокидывания на полной скорости.

  Брызги, поднимаемые носовой частью, отражаются вниз от поверхности вогнутого тоннеля, а широкая палуба предотвращает зарывание носом в волну. При некоторых определенных соотношениях размеров волны и корпуса воздух в тоннеле «саней» начинает оказывать демпфирующий эффект, смягчая удары волны о днище. У «саней» больших размеров более плавная бортовая качка, чем у обычных катеров. Определенные сложности представляет размещение на «морских санях» движителя. Встречный поток воздуха, попадающий в тоннель, проходит под днищем до самой кормы и воздействует на лопасти гребного винта, начинающего работать в условиях поверхностной аэрации. Поэтому на больших «санях» применялись частично погруженные гребные винты, имеющие специальную форму. При установке подвесного мотора на «санях» требуется большее погружение оси гребного винта, чем на обычных лодках; рекомендуется и кормовая центровка судна. Используется также смещение оси подвесного мотора в сторону от ДП. При одновинтовой установке на своде тоннеля в ДП рекомендуется устанавливать клин толщиной 12-20 мм и шириной 1,2 диаметра винта, отводящий аэрированную воду от винта. На волне, длина которой превышаетдлину катера, «морские сани» получают сильные удары в носовую часть свода тоннеля, что заставляет снижать скорость. Другими недостатками обводов этого типа является большой радиус циркуляции и малый объем корпуса в носовой части, затрудняющий его использование для размещения пассажиров и других целей.

 

Глиссирующие катамараны.

  Как мы уже говорили, не всегда удается реализовать высокое гидродинамическое качество катеров с плоским и широким днищем. Одна из причин — потеря устойчивости движения катера при достижении им наивыгоднейшего ходового дифферента. Часто приходится мириться с тем, что фактические углы атаки на расчетной скорости значительно ниже оптимальных и составляют 1-2°. Следовательно, и гидродинамическое качество не достигает своего максимума и в редких случаях превышает К = 4,5.

   Одна из возможностей повышения качества — это существенное уменьшение ширины глиссирующего участка днища, при котором судно может глиссировать устойчиво и с большим углом атаки. Чем больше по сравнению с шириной днища длина смоченной поверхности и, следовательно, расстояние от транца до точки приложения равнодействующей гидродинамических сил давления, тем выше скорость, при которой возможна потеря устойчивости. Именно это свойство и используется в конструкции современных глиссирующих катамаранов, которые обладают рядом преимуществ перед однокорпусными судами.

   Во-первых, для смягчения ударов при ходе на волнении днищу катамарана можно придать большую килеватость, чем однокорпусному катеру, остойчивость которого резко падает при увеличении килеватости. Во-вторых, благодаря тому, что воздух проходит с большой скоростью по тоннелю между корпусами катамарана, на платформе (особенно если ей придать продольный профиль крыла) создается аэродинамическая подъемная сила, которая воспринимает часть нагрузки судна. В результате аэродинамической разгрузки уменьшается осадка и смоченная поверхность корпуса, повышается скорость.

   Гидродинамическое качество оказывается выше качества однокорпусного глиссера лишь при сравнительно малых расстояниях Вк между корпусами, определяемых соотношением 2В0/Вk > 0,75 (значению 2В0/Вk = 1 соответствуют сдвинутые вплотную корпуса, а значению 2В0/Вк = 0 — корпуса, разнесенные на бесконечно большое расстояние, при котором один корпус не влияет гидродинамически на другой; В0 — ширина одного корпуса). При 2B0/Bk=0,4 качество катамарана оказывается минимальным, т. е. это самая невыгодная компоновка катамарана. С уменьшением расстояния между корпусами судно позже выходит на режим глиссирования. Кривые сопротивления катамарана имеют два «горба». Катамараны выходят на глиссирование при значительно более высокой (примерно в 1,5 раза) скорости, чем однокорпусные катера. Ширина корпусов катамарана оказывает существенное влияние на сопротивление воды. При относительном удлинении корпуса L/B0 = 16 и менее катамаран становится очень чувствителен к изменению нагрузки: при ее увеличении гидродинамическое качество падает. Узкие корпуса с отношением L/B0 = 17 — 25 к нагрузке менее чувствительны.

  Подобные двухкорпусные обводы используются в основном для высокоскоростных гоночных судов, развивающих скорости 100-250 км/ч. При такой скорости существенное значение имеют аэродинамические силы, которые возникают на нижней поверхности соединительного моста, имеющего большую площадь. С одной стороны, следует использовать аэродинамическую силу, возникающую на ней, чтобы разгрузить корпуса и уменьшить сопротивление трения обшивки о воду. С другой, необходимо учитывать, что на волне угол атаки этой поверхности к набегающему потоку воздуха окажется чрезмерным и судно будет опрокинуто аэродинамической силой через транец (это нередко происходит в гонках скутеров и мотолодок с катамаранными обводами). На скоростях порядка 100 км/ч и выше аэродинамическая сила может достигать 30 кгс и более на 1 м2 несущей поверхности моста.

  Чтобы обеспечить продольную устойчивость движения легкого катамарана под действием дополнительных аэродинамических сил и моментов, мостик приходится смещать ближе к транцу корпуса. Его продольное сечение выбирают из числа таких аэродинамических профилей, у которых центр давления и аэродинамический фокус (точка приложения дополнительной силы при изменении угла атаки) имеют кормовое расположение. Чаще всего используют обтекаемый клиновидный профиль с относительной толщиной 5-8 % и высотой среза кормовой части 100-300 мм. Однако опыт дает основание считать, что для скоростей движения 60-80 км/ч целесообразно применять более толстый профиль (10-12 %) и во многих случаях кормовую кромку делать обтекаемой.

  Для гоночных катамаранов характерно отношение длины к общей ширине в пределах 2,3-2,9. Вертикальный клиренс (расстояние нижней поверхности моста от воды) принимается равным 4-5 % длины моста. Угол внешней килеватости глиссирующей пластины днища как правило составляет около 10°, а ее ширину можно приблизительно вычислить по формуле где В — ширина пластины, м; D — полная масса катамарана с запасом горючего и экипажем, кг; v — расчетная скорость движения, м/с.

   В качестве прогулочных судов и катеров народнохозяйственного назначения глиссирующие катамараны широкого распространения не получили. Это объясняется тем, что сложно обеспечить прочность соединительного моста при больших размерах судна; днище моста приходится высоко поднимать над поверхностью воды, чтобы избежать ударов волн в его нижнюю поверхность. В результате этого надстройки получаются увеличенной высоты, что приводит к повышенному воздушному сопротивлению. Недостатком катамаранов является резкая килевая качка при движении с малой скоростью, а также большая площадь гавани, которую занимает на стоянке двухкорпусное судно.

 

Реданные обводы.

   Отличаются наличием поперечного (или стреловидного) уступа — редана, делящего днище на два глиссирующих участка — основной, расположенный непосредственно перед реданом, и участок у транца. Положение поперечного редана обычно выбирается таким образом, чтобы на основной участок приходилось от 60 до 90% массы катера. Благодаря тому, что глиссирующие участки имеют большее гидродинамическое удлинение и почти в 2 раза меньшую смоченную поверхность, чем у обычных катеров, на скоростях движения более  реданные катера обладают более высоким гидродинамическим качеством, а устойчивость движения меньше зависит от положения центра тяжести.

  Ранее реданные катера считались немореходными, так как днище близ редана, расположенного посредине корпуса, выполнялось совершенно плоским, редан имел большую высоту (равную обычно 1/20 ширины днища), отсутствовали устройства для регулирования дифферента в зависимости от погодных условий. Такие катера сильно ударялись о встречную волну даже при ее малой высоте, так как редан получал удар сразу по всей ширине днища.

   В последние годы получили применение обводы со стреловидными реданами на корпусах повышенной килеватости. Существуют реданы как с прямой, так и с обратной стреловидностью (в первом случае вершина находится ближе к форштевню относительно точек пересечения редана со скулами). Стреловидная форма редана позволяет значительно снизить перегрузки катера на волнении, поскольку площадь и сила гидродинамического удара, начиная с вершины редана, нарастает более плавно, чем в случае перпендикулярного килю редана и малой килеватости днища.

  Существуют современные модификации корпусов с двумя и большим числом реданов, например типа «тридин», разработанный в США Р. Хантом и Р. Коббсом. Часто реданные катера снабжают средствами для регулирования ходового дифферента — управляемыми транцевыми плитами или стабилизирующим крылом, что позволяет в зависимости от обстановки регулировать ходовой дифферент катера и перераспределять величину нагрузки между несущими участками днища.

Круглоскулые обводы.

   Для глиссирующих катеров применяются крайне редко. Причину этого нетрудно понять, посмотрев на эпюру распределения давления поперек днища. На острых кромках скулы при глиссировании возникает перепад гидродинамического давления. Если давление по всей ширине днища постоянно, то обеспечивается наивысшая поддерживающая способность днища на единицу смоченной поверхности. Однако если кромки скруглены, то более плавным становится и перепад давления у скул. Вода не отрывается от кромки скулы, а поднимается вверх по корпусу и замывает борта. Чем больше радиус округления скулы, тем больше потери гидродинамической подъемной силы. Поэтому круглоскулые обводы применяют чаще для катеров, рассчитываемых на умеренные скорости — переходный режим при  км/ч. Корпус дополняют скуловым брызгоотбойником (на пластмассовых корпусах он формуется вместе с обшивкой), уменьшающим замывание скуловых участков днища. Иногда применяют комбинированные обводы — в носовой части корпус выполняют с обводами круглоскулого типа, а в корме делают глиссирующий участок с острой скулой.

  Основным достоинством круглоскулых катеров при плавании на волнении являются менее жесткие удары волны в днище и более плавная качка, чем это испытывают остроскулые катера.

Лодка из фанеры своими руками. Чертежи лодки из фанеры своими руками. Терминология. Характеристики листов. Требования условий эксплуатации. Размеры

Для постройки лодки использовалось:
Два листа фанеры толщиной 4мм
3кг эпоксидной смолы с отвердителем
18 м сосновой рейки
6 метров квадратных стеклоткани
Пропитка, морилка, лак, краска и другие мелочи

Особо сложного проекта лодки как такового не было, вся информация по выкройке деталей была найдена в интернете. Началось все с скейки двух листов фанеры стык в стык. На тот момент не было стеклоткани и два листа были склеены только на эпокидную смолу, снизу была проложена полоска из такой-же фанеры. Стык прижат тем что потяжелее, старыми аккумуляторами.

После того как смола застыла начался раскрой листа. Клеил на обыкновенную смолу купленную а магазине из коробочек (ЭДП). С краёв фанеры расчерчены борта. Край фанеры низ борта, для того чтобы пришить к дну без зазоров отметил высоту кормы, носа, середины борта, приложил к трём точкам реечку и обвёл карандашом. По низу отметил угол атаки носа и кормы.Получившиеся детали скрепил по носу и корме пластмассовыми стяжками, вставил рейку посередине. На оставшейся фанере, используя борта как шаблон было очерчено дно лодки.

>

Дно так-же было пришито на стяжки, для удобства пришивания лодка поднята на табуреты.

>

После сшивки всех деталей стыки были промазаны эпоксидной смолой, в которую в качестве загустителя была добавлена древесная пыль после распиливания фанеры. Так-же была вкленена рейка для формирования носа лодки.

>

После затвердения смолы все стяжки были срезаны, и все отверстия были снова промазаны эпоксидной смолой.

>

Лодка обрела свой вид и уже стала довольно прочной на ощупь, но это только начало.

>

>

Реечки по бокам легко гнуться, главное хорошо прижать на время схватывания смолы. Наклеены рейки с обеих сторон.

>

>

Все детали подгонялись по месту и так-же всё склеивалось на эпоксидную смолу

>

На этом этапе сама лодка практически готова, правда как оказалось лавочки высоковато сделаны, но это поправимо.

>

Следующий этап это работа со стеклотканью для придания прочности всей конструкции. Для этого было куплено 6 кв. метров стеклоткани, которая была отожжена на инфракрасной горелке.

>

Фото этапа обклейки лодки стеклотканью не делали, по-этому сразу готовый результат. Смола на время высыхания была обтянута пленкой, что не нужно было делать, но так посоветовали.

>

Изнутри лодка покрыта пропиткой-морилкой под тиковое дерево. Снаружи и изнутри по два слоя алкид-уретанового лака с ультрафиолетовой защитой так-как эпоксидка очень сильно портится на солнце.

>

>

Первые ходовые испытания лодки. Сидеть на высоких скамейках оказалось неудобно, поэтому сидел на подкладке 10 см на дне лодки.

>

Испытания показали что лодочка оказалась слишком вёрткая. Для более менее стабильной курсовой устойчивости пришлось отсаживаться чтобы загрузить корму, и решено было вклеить киль, сидеть на мной задуманной высоте на баночках не получится, подложил под зад кусок пенопласта, так и катаюсь пока. Киль сделан из реечек и обработал рубанком, покрытие эпоксидкой.

>

Весло так-же склеено из реечек

>

>

Для перемещения к водоёмам к которым не было возможности подъехать на бусике сделал съёмную, быстросборную тележку.

>

>

Рыбалка – хобби многих мужчин. Конечно, для этого занятия крайне необходима лодка. В нынешнее время выбор плавсредств в магазине просто зашкаливает. Но многие хотят сами сделать лодки. Кого-то не устраивает ценовая политика рынка, другим нравится мастерить. Итак, : возможно ли это? Ответ однозначный: да, возможно! Как говорится, не святые горшки лепят. Ной смог, а мы уж и подавно справимся.

Подбор сырья

Прежде всего, приготовим все необходимое для создания нашего “ковчега”. Начнем с самого основного элемента – с фанеры. Существует очень много , но нам подойдет лишь один – это так называемая “морская” или (толщина 4-5 мм). Она очень прочная и полностью устойчива к влаге (если клей на спирторастворимой основе). Поскольку для ее изготовления используют исключительно лиственные деревья, то это будет продукция из .

Среди различных сортов мы выбираем элитную (Е) или первого сорта, поскольку наличие дефектов в материале никак не сыграет нам на руку.

Третьим по очереди, но далеко не по важности, идет клей. Опытные судостроители рекомендуют использовать материал, состоящий из двух компонентов (смола эпоксидная и отвердитель) эпоксидный клей или как его еще называют “эпоксидка”. Для надежности проклеиваем не только швы, но и всю поверхность. Относительно качества клея можно лишь напомнить, что отечественный производитель поставляет дешевую, но менее качественную продукцию.

Нам понадобятся инструменты:

• електролобзик;
• стальная проволока пластиковые хомутики;
• шлифмашинка или наждачная бумага;
• дрель, шуруповерт;
• шурупы, кусачки, зажимы (будут использоваться при склеивании отдельных элементов фанерной лодки).

Делаем чертежи

Перво-наперво нам нужно просмотреть чертежи лодок из фанеры своими руками и выбрать наиболее подходящий. Отдельные изображения чертежей вы можете просмотреть и скачать у нас.

Чтобы перенести рисунок на фанеру, можно использовать лекала (изготовление которых заказать у специальной фирмы, хотя можно и самому сделать) или с помощью своих творческих навыков самому расчертить все прямо на листе.

Затем вырезаем все элементы лодки с помощью електролобзика и обрабатываем края шлифмашинкой или наждачной бумагой. Срезаем под углом края частей, которые будут стыковаться, чтобы после сборки зазоры были минимальными.

Если какой-то элемент состоит из нескольких частей листа фанеры, их необходимо склеить между собой. Для этого запиливаем края, которые будут стыковаться, и склеиваем их.

Приступаем к «судостроению»

Теперь приступаем к сборке. Начнем с днища. Укладываем его части одну поверх другой, фиксируем с помощью зажимов (или другим возможным способом) и вдоль “нижнего” края просверливаем отверстия размером 3 мм. При этом отступ от края должен составлять 2-3 см, а расстояние между отверстиями 30-35 см (на участках изгиба расстояние между отверстиями лучше делать меньше).

В отверстия запускаем проволоку либо пластиковые хомутики и затягиваем, но не до конца, чтобы дно могло “раскрыться”.

Таким же способом соединяем правый и левый борт сначала между собой, а потом крепим их к днищу, используя для удобства распорки и подкладки.

После этого аналогичным способом прикрепляем к будущей лодке транец.

Итак, основные части скреплены, но фанерная лодка еще не готова.

На данном этапе мы зашпаклевываем швы с внутренней стороны, промазываем их клеем, накладываем сверху заранее нарезанные полоски стеклоткани и поверх них тоже промазываем клеем.

После высыхания клея переворачиваем лодку, срезаем хомуты и проделываем со швами такую же операцию с клеем и стеклотканью.

На этом же фото видим склеенные вместе и выгнутые по форме борта несколько полосок фанеры. Они послужат привальным брусом. Его можно приклеить к верхним краям бортов и прикрутить саморезами.

Теперь, между центральными шпангоутами ставим по центру перегородку и на всех шпангоутах крепим под верхними краями опорные планочки. Зашиваем фанерой промежутки между шпангоутами и получаем носовую, гребную и кормовую банки.

Кормовую банку можно заполнить монтажной пеной или пенополистиролом, чтобы лодка лучше держалась на воде.

Стыки фанеры также шпаклюем и проклеиваем стеклотканью.

После этого крепим киль, продольные реданы и предварительно отшлифовав красим лодку снаружи и внутри.

Надеемся, вы разобрались, как сделать лодку своими руками. Благодаря подобранному материалу у нас получилась достаточно легкая лодка.

Если вас интересуют бюджетные лодки для рыбалки, наша статья поможет вам в их изготовлении.

Видео-руководство

Капитан Врунгель считал, что, как корабль назовёшь, он так и поплывёт. Не будем спорить со старым, испытанным морским волком, но всё-таки выдвинем и своё мнение – насколько более тщательно и аккуратно вы подготовите чертежи лодки из фанеры своими руками, так она и будет служить вам долгие годы и в любую погоду. Именно чертежи судна и определят все ваши дальнейшие решения.

Именно они введут вас в этот мир судостроения, в котором правит англо-голландская терминология. А разбираться в терминологии элементов конструкции лодок, а значит успешно читать предлагаемый чертёж, принципиально важно.

Согласно старой аксиоме начинать от печки

Чертежи самодельной лодки из фанеры обязательно должны включать строгие указания способов крепления всех элементов — это ключевой вопрос всей конструкции

Действительно, терминология, если вы бросаетесь в такую бездонную область, как построение лодки, имеет огромное и решающее значение. Предлагаем вашему вниманию её основы, касающиеся конструкции лодок, и которые повсеместно фигурируют на чертежах.

Терминология

Поэтому очень внимательно усвойте эти термины, они буквально пронизывают любой сколько-нибудь стоящий чертеж лодки из любого материала.

На виде сбоку отмечаем следующие конструктивные элементы лодки, и нельзя сказать, какой из них наиболее важен, какой менее, все элементы обязательны к использованию:

• A – шпангоут. Вы можете выбрать вариант обычной плоскодонки, без шпангоутов, но когда речь идёт о таком стремлении, брошенном в Интернет, как «чертежи фанерная лодка своими руками», надёжность и прочность конструкции выступает на передний план, а значит – шпангоуты обязательны;
• Шпация – расстояние между двумя шпангоутами. Важнейшая характеристика конструкция любой лодки;
• B — ахтерштевень;
• C — форштевень;
• D – брус
• E – кильсон. Очень желательный элемент конструкции, который, правда, часто для лодок отбрасывается;
• F – привальный брус. Без этого элемента не обойтись, если вы собираетесь в лодке делать и надстройку. Для открытых моделей привальный брус не используется.
• I – брештук. Очень советуем этим элементом не пренебрегать, от него сильно зависит прочность всей конструкции.
• J – кница. Кница также предельно важна в обеспечении прочности лодки.
• K – стрингер. Также незаменимый элемент, если подходит к постройке предельно внимательно.

Вид сверху вводит ещё несколько важных терминов:

• A – бимс;
• B – полубимс. Переходит в полный бимс, если вы не сооружаете на лодке надстройку;
• C – каренгс;
• D – мидельвейс.

Вид с бака вводит термины, которые будут принципиально важны на более продвинутом этапе строительства, когда появляется необходимость укрепить корпус лодки и установить парус и киль, улучшив к тому же и ходовые качества:

• A – шпунтовые пояса;
• B – киль. Обеспечивая вес киля процентов в 50 от веса всей лодки, вы значительно повышаете её остойчивость. Ведь никогда не знаешь, как на тебе или на будущих пассажирах скажется качка, а солидный запас сосательных конфет и даже имбиря мало чем сможет помочь в продлении удовольствия присутствия на воде, разве что быстро добраться до берега;
• C – степс. Обязателен, если вы ставите мачту;
• D – шпунт;
• E – пяртнерс. Так называется отверстие в надстройке для прохода мачты. Само собой, если у вас нет надстройки, то о пяртнерсе можете пока забыть;
• F – бархоут. Очень ответственный шпунтовый пояс на уровне ватерлинии, воды;
• H – ширстрек. Самый верхний шпунтовый пояс.
• G – уровень воды;
• I – ватервейс. Данный элемент уже является элементом надстройки.

Фанера

Самым распространённым материалом для изготовления лодок сегодня, безусловно, является углепластик. Но этот материал – вотчина промышленности. Когда речь идёт о самостоятельном творчестве, то на передний план выходит такой «народный» материал, как фанера .

Фанера или по-другому, древесно-слоистая плита – строительный материал, создаваемый склеиванием специально выработанного шпона. Обычно количество слоёв шпона нечётное и, в любом случае, больше 3. Чтобы повысить прочность фанеры, каждый последующий слой шпона своими волокнами древесины перпендикулярен волокнам предыдущего слоя. Шпангоуты – основа основ любого плавающего средства. Чертежи фанерных лодок, претендующих на нечто большее, чем звание плоскодонки, должны иметь отдельный вариант — расположение шпангоутов

Характеристики фанеры

При выборе фанеры для строительства лодки очень важно правильно выбрать её тип.

По расположению волокон древесины на внешних слоях различают фанеру:

• Продольную, когда волокна направлены по длинной стороне, и,
• Поперечной – по короткой.

Для строительства лодки лучше выбирать – продольную.
Конечно, возможен и такой изометрический чертёж, но это самый простой вариант для рубрики «чертежи лодки из фанеры бесплатно» — здесь нет шпангоутов, а работа во многом схожа со сборкой детского конструктора, разве что детали в десятки раз больше

По предназначению фанера делится на:

• строительную,
• промышленную,
• упаковочную,
• мебельную, и,
• конструкционную – именно эту и выбираем для наших целей.

Существует классификация фанеры и по отношению к воздействию влаги, что принципиально важно для лодки:

• ФБА – такая , но её выбирать не стоит, она не отвечает жестким требованиям по влагостойкости;
• ФК – так обозначается достаточно устойчивая к влаге фанера;
• ФСФ – а так, с повышенной влагостойкостью;
• ФБ – пропитанная бакелитовым лаком, такая фанера считается самой стойкой и может использоваться даже в агрессивных средах, что важно в нашем случае, и под водой;
• БС – такая уже просто пропитывается бакелитовым клеем. Считайте, что если в вашем распоряжении оказалась такая фанера, то на 50% успех всего дела обеспечен. Такая фанера довольно долгое время специально использовалась в авиа и судостроении. В ней счастливо соединились все качества, необходимые для лодочных дел мастера – прекрасная гибкость, высочайшая прочность, полная водонепроницаемость, а ещё устойчивость к гниению и раскисанию;
• БВ – а вот эта пусть не вводит в заблуждение, она во многом похожа на БС, но не обладает влагостойкостью.

Полезный совет!
При выборе фанеры для строительства лодки советуем обратить внимание на ламинированную фанеру.
По крайней мере, будет просто замечательно, если вы используете такую в качестве шпунтовых поясов или на внешнем стороне корпуса, если он однослойный.
Это очень заметно улучшит ходовые качества вашего творения, ведь вода – среда, в которой существенную роль играет сила трения.
С другой стороны, не стоит использовать ламинированную фанеру внутри лодки.
Её скользкая сама по себе поверхность, да ещё и смоченная водой, может доставить немало неприятностей.

Принципиальная характеристика

Когда речь идёт об использовании фанеры для строительства лодки принципиальным будет выбор фанеры по её качеству, определяемом количеством сучков на метр квадратный наружного слоя.

Здесь различают 5 степеней качества:

• E – так называемое, элитное качество, когда сучки отсутствуют совсем. Излишне, наверное, говорить, что всегда необходимо стремиться к выбору именно такой фанеры;
• Ну, а далее, незамысловатая классификация качества — I, II, III и IV. В последнем случае количество сучков не контролируется.
• I – максимальная длина сучков и коробления не превышает 20 мм;
• II — трещины не более 200 мм, допустимы вставки древесины, а просачивание клея допустимо только на площади в 2% от общей площади листа;
• III – не более 10 штук сучков диаметром не более 6 мм. Вводится даже ограничение на общее количество недостатков – не более 9;
• IV – это самое плохое качество с даже выпавшими сучками и дефектами кромок под 5 мм.

Требования условий эксплуатации

Скорее всего, для строительства лодки вы выберете , как самую распространённую. Существует и березовая фанера, но её использование ограничивается слишком высокой ценой.

Здесь очень важно другое – качество обработки наружной поверхности листа фанеры.

По этому показателю различают фанеру:

• НШ – нешлифованную;
• Ш1 – шлифованная с одной стороны;
• Ш2 — шлифованная с двух сторон.

Здесь принципиальным и обязательным является использование шлифованной стороны фанеры с внешней стороны корпуса. Желательным же является, в целях безопасности, не использовать шлифованную сторону внутри.

Размеры

Естественной характеристикой любого листа фанеры является его размер.

Промышленность, согласно стандартам, выпускает листы следующих четырёх размеров:

• 1525 х 1525 мм;
• 1220 х 2440 мм;
• 1500 х 3000 мм;
• 1525 х 3050 мм.

Ваш выбор во многом будет зависеть от размеров лодки.

Полезный совет!
Все приведённые характеристики фанеры обязательно должны быть указаны в спецификации чертежей лодки.
Ни в коем случае не соглашайтесь на приобретение предлагаемых чертежей лодки, если они не сопровождаются подробной пояснительной запиской, описывающей все нюансы изготовления, а главное выбора типа фанеры.
На чертежах должны быть указаны степени обработки внешних сторон корпуса.
В этой связи шлифовальный станок будет одним из самых востребованных в вашей работе.

Выводы

Строительство лодки – увлекательнейший творческий процесс для людей, которым ещё нравиться жить, которые не боятся экспериментировать и имеют конструкторскую жилку. (см. также ) Но, с другой стороны, не стоит изобретать велосипед, обязательно познакомьтесь со всеми фото материалами, изучите терминологию и различные конструктивные решения.

Настройте себя на возможные переделки неудачных решений. Умейте «разговаривать с собой» и общаться с бывалыми мастерами. Только в этом случае возможен успех всего предприятия под названием «строительство лодки из фанеры своими руками».

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.

Основные разновидности лодок

Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:

• ткань на основе резины;
• пластиковые компоненты;

• сталь;
• дерево;
• фанера.

Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.

Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.

Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.

Деревянные лодки фото:

Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.

Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.

Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления

Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.

Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:

• нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина — 500 и 1120 мм, высота — 150, 185 мм;
• размеры усиливающих ребер: 1-е — высота низа, верх и длина — 830 мм, 510 мм, 295 мм;
• борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.

Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.

Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.

Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей — 0,8 или 1 см.

После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.

Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.

Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.

Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.

Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.

Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.

В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.

Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.

Рекомендуем позаботиться об усилении транца — задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.

Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению

При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.

Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:

• нескольких листов фанеры;
• полиуретанового клея;
• гвоздей;
• краски на латексной основе;
• силиконового герметика;
• шприца, помогающего заделать швы;
• наждачной бумаги;
• лобзика;
• паракорда;
• зажима;
• шуруповерта;
• рулетки;
• дрели;
• кистей для нанесения краски.

После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок — 460х610 мм, второй — 310х610 мм, третий 610х1680 мм.

Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок — 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.

Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:

• установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
• фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
• прикрепление правой стороны ко дну и корме;
• фиксация носового участка.

Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.

Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.

Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.

Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления

Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:

• минимальные затраты на сооружение;
• легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
• компактность — легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
• не требует особой отделки и ухода;
• легко изготавливается своими руками.

При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.

Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.

1. Первый этап работы над лодкой — выбор материала для ее сооружения.

Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:

• фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
• фанера авиационного пятислойного типа — имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.

Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:

• чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
• если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;

• при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
• не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
• при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
• при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры — около 15 часов;
• в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
• обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
• при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.

2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.

3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.

Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.

Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй — классический вариант — это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.

Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.

Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.

Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя — один раз.

4. Установка дополнительных компонентов.

При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.

Каждый профессиональный рыбак или охотник просто обязан иметь в своём арсенале лодку. На данный момент рынок переполнен ассортиментом лодок различных моделей и модификаций на разный вкус и достаток.

В этой статье будет изложено подробное описание, как создать собственную лодку своими руками.

Самостоятельная сборка лодки из фанеры

Многие задаются вопросом, можно ли сделать качественное плавательное средство своими силами, сэкономить на этом и получить удовольствие от процесса изготовления.

Лодки, изготовленные в домашних условиях, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед своими заводскими «братьями»:

• Масса изделия. При использовании фанеры значительно уменьшается вес, в сравнении с аналогичными деревянными или металлическими моделями.
• Использование цельных листов позволит создать идеальные формы, что обеспечит отличную устойчивость и обеспечит лёгкость спуска на воду.
• Минимальная конечная стоимость. Потратится, придётся только на расходные материалы, такие как фанера, доски и клей, лак. Стоит отметить, что многое можно найти в гараже у запасливого хозяина.

Люди, обладающие столярными навыками, потратят на эту работу полторы недели, при условии работы в свободное время или два полных дня.

Размеры и чертежи

Рассмотрим технические возможности будущей лодки подробнее.

Относительно плоское и зауженное дно с небольшим подъёмом в носовой и кормовой части. Высота носовой части борта 540 миллиметров, что в свою очередь больше чем у многих моторных лодок подобного класса.

Для того чтобы завышенный нос не мешал обзору, делается срез по длине носовой части на 100 миллиметров. Носовая часть сконструирована таким образом, чтобы облегчить посадку или высадку пассажиров, а так же загрузку.

Под носом и кормой предусмотрены специальные грузовые отсеки. Конструктивное исполнение предусматривает возможность применения вёсел и маломощных моторов до 8 лошадиных сил.

Данную модель можно смело назвать многофункциональной, так как она отлично подойдёт для охоты, рыбной ловли и просто хозяйственных нужд.

Имеется возможность установки навеса, в случае плохих погодных условий на специальную алюминиевую конструкцию для которой предусмотрены гнёзда в бортовой части лодки.

Наибольшая длинна в метрах 2.3. Ширина в метрах 1.34

Высота бортов:

• Носовая часть 54 сантиметров.
• Задняя часть 40 сантиметра.
• Высота кормы 45 сантиметров.
• Масса корпуса двадцать килограммов.
• Грузоподъёмность 180 килограммов.

Возможность установки подвесного мотора от двух до восьми лошадиных сил.

Предусмотрена возможность использования одной весельной пары.

Рисунок № 1:

• А) Вид на днище.
• Б) Вид сверху.
• В) Транец (заготовки)

Рисунок №2. Наружная обшивка (заготовка листов):

• А) Борт.
• Б) Скула.
• В) Днище.

Материалы для сооружения

Для строительства самодельной лодки понадобится некоторый опыт обращения со столярными инструментами.

Ниже приведён список инструментов, который понадобится:

1. Шуруповёрт
2. Ручная фрезеровочная машинка.
3. Ручная шлифовальная машинка.
4. Струбцины.
5. Лобзик электрический.

Перечень материалов для сборки:

1. Фанера водостойкая толщиной не менее 4 миллиметров и размерами 2.5 на 1.25 метра и полтора листа 6 миллиметров.
2. Строганные доски толщиной от 25 миллиметров.
3. Рейки деревянные.
4. Гвозди латунные.
5. Саморезы по дереву.
6. Эпоксидная смола.
7. Лак водостойкий.
8. Стекловолокно.
9. Брус 50 на 3400
10. Брус 40 на 20 на 4000

Сборка — подробная инструкция, поэтапная

Как поймать больше рыбы?

Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:

1. . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов, входящих в состав и стимулирует ее аппетит. Жаль, что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу.
2. Более чувствительные снасти. Обзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта.
3. Приманки с использованием феромонов.

Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие мои материалы на сайте.

Делаем каркас для бортов

Сборку каркаса производят на верстаке, а оканчивают на земле. Укладываете на верстак киль, к одной стороне которого крепят ахтерштевень с заранее прикреплённым транцем, а к другой форштенвель.

Килевую часть с прикреплёнными шпангоутами и штевнями соединяют гвоздями.

Следует внимательно проверить на отсутствие перекосов и в случае если таковые есть, провести подгонку.

Произвести подгонку можно натянув бечёвку между штевнем и транцем. После того как убедились в том что оси совпадают можно окончательно закрепить.

Между всеми соединениями прокладывается тонкая ткань или бумага, пропитанная густой краской или смолой.

После того как штевни были закреплены можно приступить установке шпангоутов.

Под прямым углом на шпангоутах следует сделать вырез под киль. Для плотного и надёжного крепления шпангоута разрез под киль стоит сделать на 0.5 миллиметра уже шпангоута.

Посадку следует проверить натянутой веревкой, которая должна совпадать с бимсами. Установив шпангоуты под углом 90 градусов по отношению к килю можно окончательно закрепить. После всех проделанных операций следует задать угол прогиба.

Для этой цели можно использовать брус круглой или прямоугольной формы, который временно закрепляют к концам киля с внутренней стороны, а между килем и брусом вставляют брус 11 сантиметров.

Для исключения боковых перекосов штевни и транец, а так же бимсы, скрепляются каким либо брусом.

Обшивка каркаса

После этого начертит в тех же размерах форматы листов фанеры, заготовленные для обшивки и на эти листы примерять шаблоны для минимального количества отходов.

Контуры деталей натурального размера при разметке на фанере можно получить методом соединения точек найденных при откладывании заданных размеров от осей деталей с помощью длинной линейки или лекала.

Все детали выпиливаются лобзиком с мелкими зубьями с учётом запаса в 2 – 3 миллиметра. Для последующей стыковки листов потребуется добавить 70 миллиметров.

Перед склеиванием следует совместить оси склеиваемых деталей, с помощью нитки вбитой между досками на которые будет крепиться заготовка.

После затвердения клея, одинаковые части борта следует сбить между собой мелкими гвоздями и подогнать между собой рубанком.

Вдоль обеих кромок скул на расстоянии 12 миллиметров сверлятся отверстия диаметром 2 миллиметра с шагом 50 миллиметров для проволочных скреп, которыми будут соединяться впоследствии.

Крепить обшивку следует начинать с носа лодки, скрепляя медной проволокой, сквозь отверстия сделанными вдоль днища и борта. Скручивают проволоку с внешней стороны на два три оборота с небольшой слабиной.

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Больше никаких рыбалок без улова и поисков оправданий своему невезению! Настало время все изменить!!! Лучший активатор клева 2018 года! Сделано в Италии…

Затем обшиваем транец и дно лодки

После того, как борта собраны, устанавливаются и временно закрепляются шаблоны А и Б на позициях показанных на развёртке чертежа обшивки.

Собрав днище по тому же принципу, которым пользовались при сборке бортов, следует установить транец лодки и закрепить его шурупами 3х18 на расстоянии 50 миллиметров с использованием клея.

Есть такая вероятность, что борта будут выступать в корму за транец, в таком случае следует подровнять рубанком кромки.

После того как проделаны все выше перечисленные операции следует окончательно закрутить все скрепки плоскогубцами и обжать всё с внутренней стороны.

Стекловолокно

Все щели и стыки полученной лодки следует проклеить стеклотканью, нарезанной в виде лент.

Первый слой должен быть шириной не менее 25 миллиметров, а последующие два слоя не менее 80 миллиметров, однако стоит учесть, что 2 и 3 слой должны располагаться со смещением в разные стороны от 10 до 15 миллиметров.

После того как стеклопластик окончательно затвердел, обрезайте выступающие концы проволочных скреп и проклейте стекловолокном с наружной стороны.

Днище следует прокрепить планками для увеличения его жёсткости и повышения срока службы. Делается это таким образом:

Приготовленные планки сверлятся под шурупы с шагом в 20 – 25 сантиметров. После этого заготовки раскладываются по местам и прикрепляют на шурупы, намечают карандашом и снимают.

Отмеченные места обрабатывают клеем и обратно прикручивают заготовки.

После того как клей засохнет шурупы можно выкрутить а отверстия забить специально подготовленными гвоздями вырезанными из дерева.

Все отверстия обшивки лодки после снятия вспомогательных приспособлений нужно зашпаклевать опилками или древесной мукой смешанной с эпоксидной смолой.

Внутренняя часть корпуса обрабатывается горячей олифой. Для покраски днища и банок судна можно использовать обычную краску на масляной основе.

Выбор клея

Склеивающим материалом при строительстве лодок применяют:

• Смолы эпоксидные.
• Смолы винилэфирные.
• Смолы полиэфирные.

Рассмотрим подробнее выше перечисленные смолы:

1. Смола эпоксидная – смело можно назвать универсальной смолой, используемой при производстве плавательных средств , нашла незаменимое применение в композитных конструкциях и ремонте судов. Данные смолы по показателям обеспечивают самое высокое качество клеевого шва.
2. Смола винилэфирная – по своей сути является гибридным соединением. Повышенную прочность обеспечивают эпоксидные молекулы. Умеренная усадка при отвердении, а высокая прочность препятствует образованию трещин при застывании. Так же стоит отметить повышенную токсичность этого вида смолы и довольно высокую стоимость, в сравнении с другими видами.
3. Смолы полиэфирные – смело можно назвать самым дешёвым видом смолы, используется при строительстве судов с применением пластика.

   Основным достоинством, в сравнении с другими видами смол, является относительная дешевизна этого продукта. К недостаткам можно отнести только то, что применяется только для склеивания стеклопластика.

   Данные виды смол используются для строительства лодок и яхт и применяются для пропитки изделий в процессе армирования пластиком.

Независимо от материала, впитываемость и адгезия, несомненно, являются ключевым моментом при изготовлении качественного судна.

Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ?

Когда последний раз ловили десятки ЗДОРОВЕННЫХ щук/карпов/лещей?

Нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.

Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.

Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.

Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька?

Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

Дает тот самый результат, который мы не можем достичь сами, тем более, стоит она дешево, что отличает от других средств и времени тратить на изготовление не нужно – заказал, привезли и вперед!

Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! при заказе это отличный бонус!

Узнайте подробнее про приманку!

Сделай сам Маленькая деревянная лодка. Бесплатные планы и руководство по сборке фотографий с шитьем и клеем.

Это начало: мы нарисуем точки, полученные с помощью бесплатного программного обеспечения Delfship, на панели из морской фанеры. Необходимо будет соединить два листа морской фанеры (длиной 3,10 м), чтобы получить общую длину 6 м.

После того, как точки нарисованы, мы должны соединить их, нарисовав красивые кривые.
Копирующие пластины на морской фанере (от 5 мм до 9 мм для бортов и днища лодки)

Подставляем точки, полученные с помощью программы Delfship, на пластины против морской фанеры.
Нужно будет соединить два листа морской фанеры так, чтобы по краям получилась длина 6 м.

С помощью программного обеспечения DelfShip мы получаем страницу с описанием различных частей, из которых состоит наш корабль.

Хотя некоторые берега иногда трудно прочитать, потому что числа наложены на наш план, у нас есть достаточно очков, чтобы обменяться, чтобы увидеть координаты на таблицах против фанеры. (полагаю, это потому, что я использую бесплатную версию)

Для кромок большой длины (более 3.10 м) необходимо собрать вместе морские фанерные панели.

Казалось, однако, что было легче отследить и обрезать края без сборки пластин, потому что доступное пространство и размер нашей комнаты были немного малы.

Так что позже мы приклеим два куска фанеры встык, они будут менее громоздкими и легче собираются при разрезании

Изначально нарисуем вертикальные линии через каждые 50 см. С правильным углом это довольно быстро, но если у вас нет такого инструмента, самый простой способ — это положить две пластины друг на друга и сдвинуть верхнюю пластину и использовать ее, как правило.

Это гарантирует, что линии параллельны и правильно расположены на расстоянии 50 см. Когда первая пластина наносится на пластину, остается проделать то же самое со второй пластиной

.

После того, как пластины нарисованы, мы сообщаем координаты точек.
Когда координаты отображаются на двух листах фанеры, уложенных встык, остается только провести линию, доходящую до хорошо сглаженных всех точек.

Для этого мы используем слегка гибкий латте.

500 — Ошибка: 500

Возможно, вы не сможете посетить эту страницу из-за:

1. устаревшая закладка / избранное
2. поисковая система, у которой есть устаревших данных об этом сайте
3. a неверный адрес
4. у вас нет доступа на эту страницу
5. Запрошенный ресурс не найден.
6. Произошла ошибка при обработке вашего запроса.

Пожалуйста, попробуйте одну из следующих страниц:

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к системному администратору этого сайта и сообщите об ошибке ниже.

Просмотр не найден [имя, тип, префикс]: категория, pdf, contentView

Стек вызовов
#	Функция	Местоположение
1	JSite-> dispatch ()	/ var / www / vhosts / mojaladja.com / httpdocs / index.php: 42
2	JComponentHelper :: renderComponent ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/includes/application.php:187
3	JComponentHelper :: executeComponent ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/libraries/joomla/application/component/helper.php:357
4	require_once ()	/ var / www / vhosts / mojaladja.com / httpdocs / libraries / joomla / application / component / helper.php: 388
5	JController-> execute ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/components/com_content/content.php:18
6	ContentController-> display ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/libraries/joomla/application/component/controller.php:754
7	JController-> display ()	/ var / www /vhosts/mojaladja.com/httpdocs/components/com_content/controller.php: 77
8	JController-> getView ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/libraries/joomla/application/component/controller.php:671
9	JError :: raiseError ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/libraries/joomla/application/component/controller.php:896
10	JError :: raise ()	/var/www/vhosts/mojaladja.com/httpdocs/libraries/joomla/error/error.php: 251

Бесплатные планы лодок — intheboatshed.net

ПРОКРУТИТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ПЛАНОВ

Это страница ссылок на некоторые любимые бесплатные планы лодок по адресу на сайте на сайте . Их выбрали потому, что они произошли от традиционных лодок, а в некоторых случаях просто из-за их полезности. Здесь их довольно много, но вы найдете еще больше в веб-журнале intheboatshed.net с помощью поискового гаджета. Если вы найдете что-нибудь, что, по вашему мнению, я должен добавить, сообщите мне об этом по адресу gmatkin @ gmail.com .

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРАМ.

Лодки, спроектированные Гэвином Аткином — Лодка Barton , маломощная лодка с подвесным мотором — чертежи можно найти здесь . Лодка Barton — щелкните миниатюру, чтобы увеличить рисунок

Ялик Barton Брайана Кинга во время строительства:

Посмотрите короткое видео лодки Брайана в действии, используя 3.5-сильный подвесной двигатель на скорости 6 узлов или около того. Обратите внимание на почти полное отсутствие следа, что должно указывать на то, что лодка работает эффективно.

— 14-футовая лодка Sunny — здесь вы можете ознакомиться с чертежами этой простой в сборке легкой гребной лодки .

Лёгкая гребная лодка из фанеры Sunny Skiff

— 12-футовая лодка Ella skiff — Здесь вы можете ознакомиться с чертежами этой простой в сборке легкой гребной лодки .

12-футовая лодка Ella Skiff

— Парусная версия лодки Ella skiff — см. Чертежи здесь (сейчас в версии 1.2).

Парусная версия 12-футовой лодки Ella Skiff

См .:

— The intheboatshed.net Julie 15 футов 7 дюймов гребной скиф с плоским дном

См .:

— Light Trow

The Mk 2 Light Trow — нажмите на фото, чтобы увеличить

Посмотрите видеоролик о парусной яхте Light Trow :

Загрузите модель Mk 2 Light Trow с чертежами и планами по изготовлению моделей (создание модели должно стать важной подготовкой для создания такого типа лодки).Ален Иворра прислал фотографии своей модели:

Ален писал: «Дизайн и план сделали вещи очень простыми в использовании, а создание модели было глотком свежего воздуха, приносящим, как я видел, все вместе, довольно замечательное удовлетворение».

Также см. Превосходный блог Бена Кроушоу о строительстве и последующем путешествии по Light Trow на испанском побережье; также читайте об оригинальных лопатках : The Fleet Trow

— Каноэ Золушка

Золушка Эла Берка

Комментарии Ала после первого теста были интересными: «Удачный дизайн, который доставляет абсолютное удовольствие грести и который вызвал такие комментарии, как« красивые линии »и« вы хотите его продать? » от людей на пляже, наблюдающих за тестом.’

Я думаю, что это хороший маленький открытый гребной гребной, но баки или сумки для плавучести будут необходимы, если вы собираетесь делать больше, чем грести в узких реках или небольших мелководных озерах.

См .:
Каноэ «Золушка» адаптировано для гребли
Планы постройки «Золушки»: Золушка скачать

— Легкая шлюпка

Планы Light Dinghy

Light Dinghy — щелкните рисунок, чтобы увеличить изображение

Подробнее об этой лодке см .:

— Дорис Дори

Планы строительства Дорис Дори: Дорис Дори скачать

— Лыжная лодка Forest & Stream

Ялики Forest & Stream построены в Швеции — нажмите на фото, чтобы увеличить изображение — см. Сообщение: Маленькая классика, которую построят этой весной

— Маленькая шхуна Bluestone : Дизайн шхуны My Bluestone в центре внимания и загрузка, включая китайскую версию

— Лодка Electric Schock Лодка Electric Schock — щелкните рисунок, чтобы увеличить Планы Electric Schock в Duckworks

Бесплатные дизайны от других дизайнеров

— 12-футовая многослойная совка Fleet

Фото Дженни Стир и Дерек Томпсон

Компенсации, любезно предоставленные ребятами из Академии Судостроения в конце этого поста

— парусный утиный пант, участвовавший в гонках на восточном побережье Англии

Планы Дак Пант Джона Милгейта

— Дори Саут-Хейвен

Построить Южную гавань Дори

— Шлюпка International 12
Милая 12-футовая лодка Джорджа Кокшотта

– Чак Мерреллз Яблочный пирог

Temptations part V: лодка такая маленькая, что ваша семья даже не заметит…

— Canvas canoe
Как построить парусное каноэ
— Coracle Hannu Vartiala
Сайт Hannu Vartiala меняет адрес

-Скифф Brockway

Построить лодку Brockway

— Wolfgang Brink’s Greenland Kayak

Как построить каяк в Гренландии

— Альтернативный складной катер

Альтернативная складная лодка
— Планы лодок из Практическое судостроение для любителей , включая 10-футовый двухсторонний скиф, различные лодки и т. Д.
Практическое строительство лодки для любителей

— Ялики Thames и гоночные лодки
Наконец-то — бесплатные онлайн-дизайны лодок и гоночных лодок

— Традиционный 14-футовый ялик Говарда Ирвинга Чаппеля
14-футовый ялик Шаппеля — еще один кандидат на участие в сезоне судостроения 2008 года?

— Черный скиф Марка Уоллеса

Элегантный черный скиф Марка Уоллеса

Планы судостроения для Black Skiff были разработаны и предоставлены бесплатно Марком Уоллесом — он говорит, что все, о чем он просит, — это получить кредит на проектирование лодки.

Я считаю, что это элегантный дизайн. Скорее всего, новичкам в судостроении будет нелегко следовать этим планам, но было бы неплохо приобрести необходимые навыки, прочитав одну из классических книг по этому виду судостроения. См. Intheboatshed.net книжный магазин Amazon , чтобы найти что-нибудь подходящее.

Отметьте, что это сильная и легкая лодка, имеющая сильные связи со скандинавскими типами. Она зарекомендовала себя как отличный гребец, вмещает четырех взрослых особей и имеет плоское дно для удобного выхода на берег.

Посетите веб-сайт Марка для получения дополнительной информации и планов в формате pdf: http://www.markwallaceshipwright.com/plans.html

Кстати, не пропустите впечатляющую коллекцию Марка из отзывов .

Методы постройки лодок

Все комментарии и описания выше очень краткие, но следующие основные Из них можно сделать выводы: —

1. Впервые строители с небольшими навыками работы с деревом и мелким кошельком, сшивают и лента — это метод строительства, который следует выбрать — даже если количество времени вы можете поставить на сборку низкий, опять же, это метод, чтобы пойти для.

2. Если вам нужен легкая лодка с крышкой от машины, опять же, шитье и скотч — это способ выберите хотя, если у вас есть хорошие навыки работы с деревом или вы готовы учитесь и не прочь потратиться на качественные материалы, современные клинкерные и ленточные доски Кедр также производят легкие корпуса.

3. Если вы только Если смотреть на фанеру как на основной строительный материал, то на лодки более 20 футов (6,1 м) в длину, я обычно использую конструкцию «слой поверх рамы» — этот метод дает вам жесткую основу и точку отсчета для работы тоже — стыки панелей обшивки корпуса обычно имеют сзади деревянный стрингер их, а не ленты и эпоксидной смолы.Я использовал шов и ленту для некоторых довольно большой корабль, но сражающийся с фанерными панелями длиной более 20 футов 3/8 дюйма или 1/2 дюйма (9 мм или 12 мм) толщиной и попытка получить их сшитые в нужном месте без эталонной рамки могут будет очень неприятно, если у вас нет большого количества рук, чтобы удерживать панели в место. Количество эпоксидной смолы, используемой для стежков и лент, лодок длиной более 20 футов (6,1 м) также имеет тенденцию быть большим и, кажется, никогда не хочет оставаться там, где я его поставил!
Современные каркасы, как правило, изготавливаются из фанеры, старомодные дела из цельного дерева с несколькими, если вообще есть лишними членами — хорошо спроектированный слой над корпусом рамы будет иметь переборки из слоёв и балки, соединенные с этими компонентами, образуют койку и шкафчик фасады и перегородки.

4. Современная полоса обшитый корпус, облицованный шпоном или покрытый стеклом / эпоксидной смолой снаружи фактически представляет собой единую несущую оболочку, которая не протекает и которая требует меньшего количества обрамления и прослужит долго — это также дает вид корпус из обычных круглых скуловых досок без всех Недостатки — требуемые навыки строительства не слишком высоки, поэтому, если вы есть время и дополнительные средства, это отличный способ строительства.

5. Клинкерный слой также очень эффективный способ изготовления красивой ракушки-монокока — это требует больше навыков, более совершенных и обширных инструментов и больше средств — но он использовался многими строителями-новичками, которые были подготовлены получить навыки и использовать хорошие справочные руководства, доступные для этого метод,

6. Также учтите стоимость перепродажи — красиво построенный ленточный дощатый или клинкерный / слойный корпус будет сохранить там ценности и стать инвестицией.Строчка и тесьма также сохранят хорошую стоимость, но не будут иметь такой же стоимости при перепродаже.

7. Если вы рассматривает возможность постройки лодки побольше, которая, независимо от конструкции метод, который вы используете, потребует больших вложений времени, денег и т. д. и вы не строили раньше, подумайте о постройке лодки меньшего размера (например, шлюпка, которая будет использоваться в качестве тендера для большой лодки), в которой используется то же метод строительства, во-первых.

Бато2.com — Техническая поддержка строителей

Чем отличается наш строительный материал от других?

Все понимают разницу между стекловолокном и фанерой или между традиционным деревянным судостроением и стежком и клеем, но не всегда хорошо понимают, что делает наш материал уникальным.
Давайте посмотрим на три различных материала и метода строительства:

• Фанера на раме
• Стежок и клей
• Фанерный композит

Фанера на раме — это метод строительства лодки, появившийся до Второй мировой войны: лодка из фанерных панелей, прикрепленных и приклеенных к деревянной раме.
Каркас изготавливается из массива или клееной древесины. Этот каркас является каркасом лодки и выдерживает большинство нагрузок.
Он состоит из большого количества деталей, которые должны быть скошены и точно подогнаны друг к другу.
Эти детали собираются с помощью комбинации механических креплений (шурупов или лодочных гвоздей) и клея.
Затем каркас покрывают фанерными панелями. Длинные панели изготовлены из фанеры со шваброй.
В некоторых случаях готовые корпуса покрывают стекловолокном для устойчивости к истиранию и для герметизации всех небольших зазоров.

Конструкция, состоящая из большого количества деталей, не прослужит так долго, как цельный композитный корпус.
Фанера на раме требует хороших навыков деревообработки. Мы не делаем дизайн для фанеры на раме.

Стежок и клей появились в 1950-х годах. Все согласны с тем, что первой лодкой для стежков и клея была лодка «Зеркало». Лодка была сделана из фанерных панелей, скрепленных стекловолоконной лентой и полиэфирной смолой.
С годами дешевый, но ненадежный полиэстер был заменен эпоксидной смолой.
Эпоксидная смола — это клей и смола для ламинирования. Эпоксидное соединение прочнее, чем сама фанера.
Корпус из стежка и клея должен представлять собой цельную конструкцию (монокок), но многие дизайнеры не доверяют материалу или знаниям, чтобы спроектировать структуру из стекловолокна. Часто стекловолоконная лента используется только в качестве шва между панелями, но дерево все еще используется для таких конструктивных элементов, как кили, скулы и носовые форштевни. Эти лодки представляют собой гибрид между стежком, клеем и слоем на раме.
Некоторые дизайнеры разрабатывают чертежи лодок для вышивания и склеивания, сконструированных как лодки из стекловолокна.
Корпуса изготовлены из фанерных панелей, сваренных между собой стекловолокном и смолой. Цельная древесина не используется.
Как и в серийной лодке из стеклопластика, каркас изготовлен из балок из стеклопластика. Благодаря тому, что палуба и подошва являются неотъемлемой частью корпуса, это создает настоящую монококовую конструкцию, более прочную, чем их аналоги из стекловолокна.
Мало того, что швы и клей легкие, жесткие и прочные, они удобны для строителей.
Точная подгонка деталей не требуется, зазоры заполняет эпоксидная смола. Промежутки между частями рекомендуются во всех учебниках по композитам.Это противоположность деревянному судостроению, но работает в пользу строителя-любителя.
Стежки и клея идеально подходят для небольших лодок меньше 15 футов.
Некоторые дизайнеры создают чертежи для вышивки и склеивания лодочек длиной до 45 футов. В них используются толстые панели корпуса, ламинированные из нескольких слоев фанеры. Мы предпочитаем использовать больше стекловолокна, чем в наших композитных лодках с фанерным сердечником.

Порошковый композит можно считать усовершенствованным швом и клеем.
Строительный материал может быть похож на стежки и клей первого поколения, но, хотя обрамление идентично, обшивка корпуса иная.
В композитах с сердечником из фанеры, панели представляют собой настоящий композитный сэндвич.
Как и в высокотехнологичном судостроении, панели состоят из сердечника между двумя слоями стекловолокна. Кожа из стекловолокна может быть довольно толстой.
В нашем композитном материале в качестве сердечника используется фанера, а не пенопласт или соты.
У него много преимуществ для любителя или изготовителя лодок на заказ.
Корпус собран просто как корпус стежка и клея. В приспособлении нет необходимости: благодаря жесткости фанерного сердечника рамы и переборки часто можно использовать в качестве приспособления.В некоторых случаях строитель может использовать форму корзины.
Более тонкие фанерные панели легко сгибаются, и конечный продукт действительно представляет собой лодку из стекловолокна без риска образования пузырей, связанных с полиэстером.
Материалы легко найти и знакомы любителям, но конечным продуктом является высокотехнологичная лодка, обычно легче, но намного прочнее, чем серийная лодка из стекловолокна того же размера.
Композит с сердечником из фанеры идеален для лодок от 15 до 30 футов.
От композитного материала с фанерным сердечником до сэндвич-пенопласта переход очень прост.
Последовательность строительства аналогична, меняется только основной материал. Сэндвич из пенопласта требует другого типа формы и гораздо более толстой оболочки из стекловолокна, чем композит с фанерным сердечником.
Около 28 футов при одинаковой прочности лодка-сэндвич из пенопласта становится легче, но требует больше труда и материалов, примерно в два раза больше.

Как сделать длинные фанерные панели?

Мы используем фанерные листы только стандартных размеров. Это означает 4 фута на 8 футов (122 на 244 см). Длинные панели изготавливаются путем сборки коротких частей с помощью стыковых блоков или стыков из стекловолокна.См. Подробности в разделе Building — Basic.

Какая точность требуется при резке панелей?

Немного.
Следует учитывать два фактора.
1. Эпоксидная смола не требует плотной посадки, как раз наоборот. Некоторый зазор между частями составляет , требуется для работы эпоксидного клея.
2. Мы хотим, чтобы между панелями не возникало стыков. Прочность исходит от стекловолокна, и зазор предпочтительнее .
По этим причинам точность 1/4 дюйма (5 мм) более чем достаточна.Наши планы очень точны, но размеры имеют допуск 1/8 дюйма (3 мм).
Не пытайтесь быть более точным, вместо этого сосредоточьтесь на справедливости и симметрии при разметке и резке деталей.

Какие навыки требуются? Деревообработка?

90% наших планов — это «сшить и приклеить», самый простой из когда-либо существовавших методов постройки лодок. Никаких навыков работы с деревом или специальных инструментов не требуется: смотрите картинки в наших уроках. Вы должны использовать стекловолокно и смолу, чему вы научитесь за час с помощью нашего пробного набора.В наших планах никогда не бывает лофтинга: мы сделали лофтинг за вас. Все размеры указаны для таких деталей, как боковые панели и рамы: вы можете разрезать их на полу. Не нужно делать выкройки из приспособления! Для всех небольших лодок мы также поставляем выкройки из бумаги. Строители более крупных лодок предпочитают начертать очертания панелей по размерам: так точнее. Мы всегда показываем такие детали, как идеальное размещение фанерных деталей на стандартных фанерных панелях. Все планы продаются со строительными примечаниями.В целом наши планы очень подробны, и их легко строить.

Что такое стежок и клей?

Прочтите наши инструкции и найдите грунтовку для швов и клея. Наши методы строительства и материалы сильно отличаются от деревянных лодок. Прочность наших конструкций зависит от стекловолокна и смолы, а не от деревянных конструкций. Наши кили, скулы, носовая часть, рама и т. Д. Сделаны из стекловолокна, а не из дерева. Зазоры между деревянными деталями предпочтительнее плотной посадки. См. Наши руководства: создать прочную и чистую пластину из стекловолокна легко.Формы наших корпусов определяются панелями корпуса, а не рамой или приспособлением, как в деревянных лодках. Это означает, что нет подъема и часто не требуются приспособления. Все размеры панелей точно рассчитаны для вас. Планы и методы сборки задуманы с двумя главными приоритетами: простота сборки и прочность. Мы не используем косынки, нет фаски, нет необходимости в специальных инструментах. Прочтите наши файлы с инструкциями, проверьте изображения. Посетите наши сайты строителей, многие шаг за шагом описывают постройку своей лодки.

Что такое галтели из эпоксидной смолы?

Эпоксидный галтель — это закругленный валик эпоксидной замазки между двумя частями фанеры. Замазка представляет собой эпоксидную смолу, загущенную кремнеземом, микрошариками или древесной мукой. Филе выполняет две важные функции. Во-первых, это структурное соединение двух частей. Во-вторых, филе создает закругленный угол, так что стекловолокно, уложенное поверх филе, образует плавный изгиб угла без пузырьков воздуха. Радиус галтели также равен или больше максимального радиуса изгиба стекла, которое будет покрывать галтели, в общем?Если все сделано правильно, две панели, галтели и стекловолоконная лента становятся одним твердым сплавленным компонентом, который структурно усиливает лодку. Эти проклеенные швы являются истинными скулами, килями и каркасом наших лодок, как и при производстве корпусов из стеклопластика. Эти проклеенные швы могут быть очень толстыми: в некоторых случаях около 1. Наши строители используют множество методов для создания чистого филе: выдавливание материала филе из полиэтиленового пакета, такого как кондитерский мешок, формирование филе с помощью прижимных приспособлений для языка, трубок из ПВХ, небольших пластиковых ложек и т. Д.Смотрите изображения на их веб-сайтах.

Что такое шов из стекловолокна?

Стекловолоконный шов — это стекловолоконная лента, соединяющая две части лодки. Конструкционные швы выполняются двухосной лентой, иногда многослойной со смещенными кромками. Толстые швы из стекловолокна становятся структурными элементами жесткости, такими как скулы или кили. Менее важные швы можно сделать из однотонной тканой ленты.

Стыковые блоки или соединения из стекловолокна?

См. Наш раздел HowTo для получения изображений стыковых блоков и стыков.Для небольших лодок мы обычно указываем стыковые блоки. Прикладная колодка очень проста: кусок фанеры с эпоксидной смолой наклеивается поверх двух частей, чтобы соединиться. Очень часто мы используем эту дополнительную толщину в стратегическом месте в качестве усиления. Часто мы прячем его между рамами или под сиденьем. Другой метод, используемый на больших лодках, — это соединение стекловолокна по тому же принципу, но со стекловолокном. Из-за ориентации волокон важно использовать двуосный, как мы указываем. Во всех случаях стыкованы также швы между фанерными панелями, кроме стеклопластиковых швов лодки.Для более крупных лодок они покрываются несколькими слоями стекла внутри и снаружи. Полученный стык всегда намного прочнее фанеры: попробуйте сломать один из стыковых блоков или стык, и выйдет из строя фанера, а не стык. Посетите веб-сайты нашего конструктора, чтобы увидеть изображения этих двух методов.

Сколько стекловолокна мне нужно, чтобы покрыть дно?

Наверное, нет: за исключением лодок меньшего размера (менее 14 футов) днища сделаны из стекловолокна!
Практически все наши нижние панели сделаны из фанеры со стеклом по бокам — сэндвич из стекловолокна.
Вы можете задать этот вопрос, потому что большинство других дизайнеров заявляют, что днище из стекловолокна является вариантом, но это потому, что они проектируют лодки из фанеры. У нас композитные лодки, и стеклопластик уже есть.
Для небольших лодок
Для прочности или водонепроницаемости днище не нужно покрывать стекловолокном: все части полностью покрыты эпоксидной смолой. Если вы тащите лодку по пляжу или собираетесь сесть на мель, вы можете использовать стекловолокно для устойчивости к истиранию.
Сначала проверьте свои планы: на планах может быть стеклопластик для днища.Если нет, то прикинуть очень просто: посмотрите планы, чертеж раскроя. Вы увидите нижние панели на стандартных листах фанеры 4х8. Это та область, которая вам нужна.
Другой метод — взять длину небольшой лодки с запасом прочности. Ткань шириной 50 дюймов и тканью от 6 до 10 унций идеальна и может быть куплена во дворе в нашем интернет-магазине:
BoatBuilderCentral.com

Как сделать шпатлевку? Клей?

Рецепты клея и шпатлевки находятся в Книге эпоксидных смол, поставляемой с нашими наборами. Клей и шпатлевка изготовлены из эпоксидной смолы с добавлением наполнителей.Для клея используем древесную муку; для шпатлевки смесь микрошариков и кремнезема. Вязкость варьируется от кетчупа для клея до арахисового масла для замазки. Это зависит от количества используемых наполнителей. Также смотрите наши файлы HowTo.

Какие шаги предпринимаются для отделки поверхности корпуса?

Опытный строитель снизит потребность в обтекателе и шлифовании с помощью чистых ламинатов из стекловолокна и использования пластиковых листов или отслаивающего слоя на последнем слое. Вкратце: 1. Хорошая форма корпуса 2. Подготовить поверхность 3.Краска или лак — Уменьшите необходимость шлифования с помощью листа пластика или отслаивающего слоя на последнем слое стекловолокна — Используйте суспензию смолы, чтобы заполнить недостатки, если таковые имеются — Как можно скорее переключитесь на толстослойную грунтовку. Эти толстые грунтовки для краски, которые иногда называют шлифовальными грунтовками, легко шлифовать. Сначала постройте небольшую лодку: легче ошибиться и справиться с каноэ, чем с 22-футовой лодкой.

Почему вы рекомендуете зазоры между частями?

Поскольку прочность соединения между частями обеспечивается за счет шва стекловолокна, нет причин для плотной посадки.
Однако есть очень веские причины для того, чтобы между панелями и другими частями лодки был промежуток:
— мы хотим избежать твердых участков. Твердое место — это место, где одна часть сильно упирается в другую. Нагрузки будут концентрироваться в этих жестких точках, что может привести к поломке. Мы хотим распределить усилия по корпусу, и это достигается путем распределения нагрузок по всей длине шва через стекловолоконную ленту или ткань.
Это не странное требование для наших планов, но важный фактор в строительстве лодок из композитных материалов.Это упоминается во всех учебниках по постройке лодок из стеклопластика.
— еще одна причина, по которой следует избегать участков повышенной прочности, заключается в том, чтобы избежать искажений на панелях и «извилистых» кривых на панелях вместо плавных / светлых линий.

Мы рекомендуем зазоры до 3/8 дюйма между панелями и между обшивкой корпуса и его внутренним каркасом: переборками, стрингерами и т. Д.

Как построить деревянную лодку? [Шаг за шагом]

Покупка деревянной лодки может быть дорогостоящей. Вот почему некоторые люди предпочитают делать это самостоятельно и строить с нуля.

Итак, если у вас есть время и вы хотите создать проект лодки своими руками, вам повезло! В этом уроке мы шаг за шагом обсудим, как построить деревянную лодку. Продолжайте читать и узнайте, как сделать лодку, чтобы не спешить с водой.

Что вам понадобится

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть готовые материалы. Вы можете ознакомиться со следующим списком материалов или спросить строителя лодок в вашем районе, хотите ли вы построить деревянную лодку по индивидуальному заказу в соответствии с вашими предпочтениями.Тем не менее, ниже приводится общее руководство о том, как создать лодку на профессиональном уровне.

• Доска бревенчатая
• Клей уретановый
• Винты
• Аккумуляторные электроинструменты
• Морской слой
• Эпоксидная смола
• Шпатлевка эпоксидная
• Ленточная шлифовальная машина
• Резиновые перчатки
• Паркет
• Ручной рубанок
• Рашпиль
• Стекловолокно матовое и лента
• Картон для создания шаблонов
• Акриловая краска
• Защита органов дыхания
• Наждачная бумага
• Пробковый блок наждачной бумаги

Как построить деревянную лодку шаг за шагом

Шаг 1. Спроектируйте и спланируйте лодку.

На Amazon, в интернет-магазинах и других магазинах, торгующих лодками, вы можете найти и выбрать из широкого диапазона дизайнов и планов простой деревянной лодки. Кроме того, вы также можете нарисовать и зарисовать свой дизайн.

Возможно, вы захотите просмотреть в Интернете похожие конструкции лодок и найти для вдохновения ту, которая соответствует вашей идее. Не будьте суровы к себе в этой части. Помните, что на этом этапе вам не нужно вдаваться в слишком много деталей, вам нужно только набросать план того, как вы визуализируете результат.

Когда закончите, возьмите картон и создайте нужный дизайн в сантиметрах или миллиметрах. При необходимости вы можете добавить детали к эскизу. Если вам нужен готовый план, вы можете купить его онлайн.

Шаг 2: Начните сборку центрального ребра и транца.

Теперь вы можете начать с приклеивания половиц для создания фрамуги. Когда вы закончите склеивание, вы можете начать вырезать форму, прежде чем вырезать ее.

Поместите транец между двумя металлическими или деревянными частями, прежде чем плотно зажать его, чтобы обеспечить идеальное выравнивание транца.

Если у вас есть кухонная пленка, сделайте ее так, чтобы две деревянные детали не были приклеены к транцу. После этого вы можете начать шлифовать древесину, которую вы будете использовать для центрального выступа. После этого их можно склеивать и зажимать перед тем, как сваливать вместе.

После высыхания клея вырежьте внутренности, скулы и киль.

Шаг 3: Сделайте каркас .

Используя угловые кронштейны и зажимы, сделайте каркас из бороздок и вставок. Затем вы можете добавить перекладину и временно удерживать ее поперек центрального ребра.Будьте осторожны и потратьте больше времени на создание рамы, потому что на ней вы будете строить лодку.

После того, как вы придумали желаемую форму, вы можете приступить к прикручиванию и приклеиванию скул и вкладышей к штоку, транцу и центральному ребру.

Шаг 4. Подумайте и включите мелкие детали рамы .

Когда закончите с формой, вы можете добавить более мелкие детали вашей рамы. Вы можете начать измерения с того места, где вы добавите другие боковые ребра. Затем вы можете спроектировать и придать форму каждому из них.

Далее вы можете разместить каждую из них в отмеченных местах. Убедитесь, что лодка по-прежнему симметрична.

Найдите ребра на дне лодки, а затем из картона создайте макет, который вы будете использовать при вырезании деревянных ребер. Когда закончите с ребрами, вы можете приступить к добавлению киля.

Шаг 5: Добавьте остальные детали (килевую полосу, направляющие сиденья и заплатку).

Установите килевую планку, а затем начните позиционировать направляющие в том месте, где крепятся сиденья.Вы должны очень внимательно следить за каждым сантиметром вашего кадра. Обязательно заполните каждое пространство шпаклевкой и шпатлевкой. Это завершающий этап в разработке каркаса.

Шаг 6: Добавьте доски и сиденья.

Теперь вы подошли к одному из захватывающих аспектов постройки лодки. Возьмите картон и прикрепите его по бокам, прежде чем вырезать по дизайну вашей рамы. Возьмите картонные вырезы, чтобы разрезать фанеру.

Достаем раму. Добавьте клей снаружи.Возьмите доски, добавьте их к бортам лодки и закрепите фанеру через каждые 20–30 см. Пока все еще зажато, отмерьте место, где сделать отверстие для шурупов. Затем прикрутите к лодке бока фанеры. Убедитесь, что вы запечатали все пробелы.

После того, как вы добавили фанеру снаружи лодки, добавьте доски сиденья и начните закреплять их в центре лодки. Положите на него деревянную доску, затем прикрепите к килю. Это предотвратит изгиб и изгиб сидений.

Шаг 7: В качестве завершающего штриха добавьте эпоксидную смолу, песок и покрасьте деревянную лодку.

Проверьте, нет ли в лодке свободного места или зазоров. Добавьте эпоксидную замазку к каждому из них перед шлифовкой. Начните добавлять пятна, прежде чем шлифовать их. Переверните лодку вверх дном. Добавьте стекловолокно, а затем обрежьте его, чтобы он сочетался с бортами лодки.

Нанесите эпоксидную смолу на внешнюю поверхность лодки с помощью кистей или валиков.

Полностью отвердите эпоксидную смолу в течение двух дней. После этого переверните лодку и добавьте эпоксидную смолу без стекловолокна.

Используйте шлифовальное оборудование, а затем начните шлифовать еще немного.Перед покраской убедитесь, что у него гладкая поверхность.

Продолжайте покраску лодки, если вас устраивает шлифовка. Дайте своей лодке имя!

Наконечники Pro

• Будьте терпеливы. По оценке простой лодки, на постройку деревянной лодки может уйти от шести месяцев до года. На создание сложной конструкции лодки может уйти больше года. Больше всего времени уходит на сборку материалов и ожидание, пока форма и эпоксидная смола застынут.
• Вы также можете использовать это руководство, чтобы построить деревянную лодку.

У нас также есть список самых любимых флагов для лодок. Кроме того, проверьте наши отзывы о флагштоке с самым высоким рейтингом, если вам нужно.

Заключение

Построить деревянную лодку шаг за шагом может быть трудоемким и утомительным процессом, но его результаты будут вознаграждены. Чтобы построить лодку, потребуется немного терпения, но расслабление и удовлетворение, которые она дает, могут сделать вас счастливыми.

Вам понравилась эта статья? Не храните информацию при себе. Пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях сегодня!

фанера для украшения лодок своими руками

Бесплатные чертежи фанерных лодок ~ Мои планы лодок

2014/04/23 Бесплатные чертежи фанерных лодок. Найдите бесплатные чертежи фанерных лодок здесь. Ниже представлено более 20 планов лодок из фанеры. Подробнее о более чем 500 планах лодок … Благодарим вас за то, что вы прочитали статью о бесплатных планах лодок из фанеры в блоге Моя лодка…

Лодки Simplicity — простые лодки, построенные в домашних условиях…

Детские лодки меня особенно увлекают, как и маленькие простые лодки из фанеры. Особенно те, которые можно сделать из одного, двух или трех листов фанеры. Судостроение — слишком увлекательное занятие, чтобы ждать несколько десятилетий, чтобы попробовать его. Вот почему я создал этот сайт. Любительские постройки лодок могут быть легкими в постройке лодок, и простые планы могут помочь …

Фанерная лодка — неудача или плавание? — Видео GF — Eclectic DIY

Как построить лодку из фанеры, несмотря на то, что все идет не так… Идеальный проект своими руками! То, что началось с нашего видео EPIC Plywood Boat с участием Ford F150 Limited, которое Форд одолжил нам на уик-энд, превратилось в историю настойчивости, несмотря на рекордно низкие температуры, огромные грозы и действительно дешевую клейкую ленту.

Простые деревянные проекты, сделанные из одного листа фанеры

22 окт.2020 Найдите всю нашу коллекцию фанеры, НО Красивые проекты для таких построек, как фанерный баннер с вымпелом, красивая наклонная полка и очень полезная гигантская перфорированная доска. Простые проекты из дерева: сборка из одного листа фанеры. Такой крепкий! Складная скамейка из фанеры создана в виде полунахлеста. Она демонстрирует интересные текстуры фанеры.

Поделки из фанеры «Сделай сам» Художественные украшения праздничного двора: 8 шагов…

Сделай сам, поделки из фанеры, художественные украшения для праздничного двора: любое праздничное мероприятие или даже украшение двора для дня рождения можно использовать практически для любого случая. Я занимаюсь садовым искусством более 20 лет, и если вы не торопитесь и выполните все шаги, вы сможете получить лучшее, что у вас есть на…

Судостроение из фанеры — Планы лодок Glen-L

2018 / 11/06 Для большинства любителей фанера является предпочтительным материалом. Фанера — один из самых дешевых и простых строительных материалов, который не только привычен, но и удобен среднестатистическому мастеру.Фанера на фунт прочнее стали. Из-за высокой прочности фанеры конструкция дает лодку…

[PDF] Классический каджунский пирог —

дяди Джона

Ваша лодка может быть построена от 12 футов до 15 футов 7 дюймов с использованием двух листов фанеры 1/4 дюйма. Требуемое количество стеклоткани и краски будет зависеть от длины конструкции и степени покрытия. Как и длина…

64 Лучшие идеи украшения фанерного двора в 2021 году | Хэллоуин …

2021/01/03 Олень из фанеры: ВведениеКак насчет большого украшения из оленей на Рождество? Это 1.Длина 8 м и высота 1,7 м в масштабе 100%. 8 футов x 7 футов в масштабе 126%. Вы можете использовать как внутри помещения, так и… 72

Комплекты лодок Dudley Dix Yacht Design США

2021/05/27 DUDLEY DIX YACHT DESIGN. НАБОРЫ ЛОДКИ ФАНЕРА ~ США. DS15 строится из комплекта Хантера Галла. Didi 950 строится из комплекта Майка Вермерша. Предварительно обрезанный набор из фанеры ускорит процесс…

20 бюджетных планов лодок своими руками для множества водных развлечений

2018/07/21 Это сделанная своими руками версия весельной лодки. Однако у него есть большие поплавки по бокам, что делает его уменьшенной версией понтонной лодки.Кроме того, он позволяет откидываться назад для более расслабляющей езды. 5. Каноэ из фанеры. …

Руководство 16 чертежей лодок из фанеры ~ Fishing

Планы лодок из 16 фанеры. Планы лодок для любителей | | моторные лодки 16 футов и меньше Все моторные лодки длиной 16 футов и меньше. лучшая техподдержка: мы поможем вам добиться успеха! все наши планы и комплекты поставляются с полной технической поддержкой .. Myboatplans 518 чертежей лодок — высококачественное строительство лодок Представляем: myboatplans — мгновенное строительство лодок!

Декорации для деревянных дворов своими руками | Домашние гиды | SF Gate

Вырезы из фанеры.Вырезы из фанеры — один из самых простых способов сделать самодельный деревянный двор для украшения двора, для которого требуется только простая форма, которую вы вырезаете из полудюймовой фанеры для наружных работ с помощью лобзика.

Как построить лодку из фанеры своими руками // Часть 1 — YouTube

27: 392018/07/03 Ограниченное предложение Сниженная цена на ПЛАНЫ SKIFF для первых 100 клиентов — https://turtlestackle.com/collections/diy-skiff- plan-1 / products / diy… Timmy Turtle

13 Планы понтонных лодок своими руками, которые можно легко сделать своими руками

6 января 2021 г. Для исследования водной поверхности требуется функциональная лодка.И понтонные лодки популярны благодаря достаточной устойчивости к устойчивости. Но прямая покупка обойдется вам от 18000 до 20000 долларов, несмотря на широкую доступность. Креативные мастера разработали самодельные модели, чтобы сэкономить деньги. И есть готовые комплекты, доступные в нижней части бирки, требующие сборки по прибытии.

Как покрасить фанеру — простой трюк — жизнь Аники своими руками

18 августа 2020 г. Технику, которую я использовал для покраски или окрашивания фанеры, я взял из старой книги Джорджа Гроца (он же Доктор мебели).Покрыть лаком, дать высохнуть, затем отшлифовать и повторить. Лак просачивается в мягкую часть фанеры. Шлифовка снимает его с плоской части фанеры. Тогда, когда фанера окрашивается или окрашивается, поверхность становится гладкой.

Фанера | Листовые материалы | B Q — DIY

Фанера. Фанера — это искусственная древесина, состоящая из нескольких слоев тонкого шпона, склеенных вместе. Каждый соседний слой поворачивается на угол до 90 градусов, чтобы снизить риск раскола при прибивании по краям.Этот метод «перекрестного зерна» также улучшает стабильность прочности и предотвращает деформацию, что делает его отличным универсальным …

Что такое морская фанера? — The Spruce

18 марта 2021 Морская фанера — это разновидность фанеры из твердых пород дерева. Настоящая фанера из твердой древесины состоит из тонких слоев 100% твердой древесины, которая обычно прочнее, тверже и имеет более мелкое зерно, чем древесина хвойных пород. Фанера, продаваемая без пустот, не имеет пустот, скрытых в деревянных слоях. Что касается слоев, лучше много тонких слоев, чем меньшее количество более толстых слоев…

ДЕРЕВЯННАЯ ЛОДКА-ПОНТОН, сделанная своими руками — YouTube

2: 312018/02/22 Постройте небольшую понтонную лодку из фанеры. Легко следовать шагам. Working Hand

Как добавить фанеру в интерьер вашего дома

Feb 09 2016 Да, фанера — новая сенсация украшения, потому что с ней так легко работать, а также легко носить с собой бумажник. Ознакомьтесь с этими 10 способами добавить фанеру в свой домашний декор и вывести свой скандинавский стиль в новое измерение. Посмотреть в галерее. Когда вы думаете о местах, где вы могли бы естественным образом найти дерево в своем доме, мозг сразу переключается на пол.

Ковровое покрытие для лодок | Лодка из фанеры | Морские ковровые покрытия БЕСПЛАТНО

Предлагаемая нами морская фанера соответствует (ICI) номеру 9-3-4-4. Это выше минимальной оценки, рекомендованной APA. Для обеспечения максимальной прочности фанеры при производстве лодок APA рекомендует использовать обработанную фанеру с выдержкой 0,40 фунт / фут, высушенную после обработки (KDAT) до 18% или менее.

Набор деревянной лодки Cajun Pirogue и чертежи

или просто воплотите в жизнь свою собственную фантазию, чтобы построить лодку. Фотографии строителей — часто задаваемые вопросы.Посмотреть план s. Приключения с Майком Строитель делится своим опытом через электронную почту и фотографии. Щелкните здесь, чтобы увидеть складное сиденье, разработанное для нашего Пирога. Полный…

Морская фанера против обычной фанеры | DoItYourself.com

22 ноября 2010 Обычная фанера намного дешевле морской фанеры. Лист может стоить от 10 до 50 долларов, в то время как стоимость морской фанеры колеблется от 70 до 200 долларов за лист. Так же проще найти. Хотя морская фанера доступна не везде (и ее приобретение может повлечь за собой расходы по доставке), обычная фанера доступна почти везде…

Руководство по фанере и шпону для морского применения. — Деревянная лодка …

Фанера для судостроения. При строительстве лодки из фанеры всегда используйте лучшее качество, которое вы можете себе позволить. Для корпусов и палуб я советую всегда использовать морской класс. Любые дополнительные…

PRE Post: сколько стоит палубная лестница
NEXT Post: деревянная стеновая панель для душа ПВХ труба
.