Лодка своими руками из эпоксидной смолы: Лодки из эпоксидной смолы своими руками. Стеклопластик для самодельных лодок

Фото-отчёт о изготовлении лодки из фанеры

Для постройки лодки использовалось:
Два листа фанеры толщиной 4мм
3кг эпоксидной смолы с отвердителем
18 м сосновой рейки
6 метров квадратных стеклоткани
Пропитка, морилка, лак, краска и другие мелочи

Особо сложного проекта лодки как такового не было, вся информация по выкройке деталей была найдена в интернете. Началось все с скейки двух листов фанеры стык в стык. На тот момент не было стеклоткани и два листа были склеены только на эпокидную смолу, снизу была проложена полоска из такой-же фанеры. Стык прижат тем что потяжелее, старыми аккумуляторами.

>

После того как смола застыла начался раскрой листа. Клеил на обыкновенную смолу купленную а магазине из коробочек (ЭДП). С краёв фанеры расчерчены борта. Край фанеры низ борта, для того чтобы пришить к дну без зазоров отметил высоту кормы, носа, середины борта, приложил к трём точкам реечку и обвёл карандашом. По низу отметил угол атаки носа и кормы.

Получившиеся детали скрепил по носу и корме пластмассовыми стяжками, вставил рейку посередине. На оставшейся фанере, используя борта как шаблон было очерчено дно лодки.

>

Дно так-же было пришито на стяжки, для удобства пришивания лодка поднята на табуреты.

>

После сшивки всех деталей стыки были промазаны эпоксидной смолой, в которую в качестве загустителя была добавлена древесная пыль после распиливания фанеры. Так-же была вкленена рейка для формирования носа лодки.

>

После затвердения смолы все стяжки были срезаны, и все отверстия были снова промазаны эпоксидной смолой.

>

Лодка обрела свой вид и уже стала довольно прочной на ощупь, но это только начало.

>

Далее настал черёд приклеивания привальных брусьев из рейки, клей всё на тот же ЭДП. Струбцин понадобилось много, чтобы их не покупать сделаны самодельные струбцины из рейки.

>

Реечки по бокам легко гнуться, главное хорошо прижать на время схватывания смолы. Наклеены рейки с обеих сторон.

>

Дальше начались работы с вкклейкой лавочек и сборкой рундука (он же блок плавучести).

>

Все детали подгонялись по месту и так-же всё склеивалось на эпоксидную смолу

>

На этом этапе сама лодка практически готова, правда как оказалось лавочки высоковато сделаны, но это поправимо.

>

Следующий этап это работа со стеклотканью для придания прочности всей конструкции. Для этого было куплено 6 кв. метров стеклоткани, которая была отожжена на инфракрасной горелке.

>

Фото этапа обклейки лодки стеклотканью не делали, по-этому сразу готовый результат. Смола на время высыхания была обтянута пленкой, что не нужно было делать, но так посоветовали.

>

Изнутри лодка покрыта пропиткой-морилкой под тиковое дерево. Снаружи и изнутри по два слоя алкид-уретанового лака с ультрафиолетовой защитой так-как эпоксидка очень сильно портится на солнце.

>

>

Первые ходовые испытания лодки. Сидеть на высоких скамейках оказалось неудобно, поэтому сидел на подкладке 10 см на дне лодки.

>

Испытания показали что лодочка оказалась слишком вёрткая. Для более менее стабильной курсовой устойчивости пришлось отсаживаться чтобы загрузить корму, и решено было вклеить киль, сидеть на мной задуманной высоте на баночках не получится, подложил под зад кусок пенопласта, так и катаюсь пока. Киль сделан из реечек и обработал рубанком, покрытие эпоксидкой.

>

Весло так-же склеено из реечек

>

>

Для перемещения к водоёмам к которым не было возможности подъехать на бусике сделал съёмную, быстросборную тележку.

>

>

>

>

Лодка из фанеры своими руками

Уважаемые посетители сайта «В Гостях У Самоделкина» в представленной вашему вниманию статье речь пойдет как вы уже наверное догадались из названия, о технологии создания одноместной лодки из фанеры.

По словам автора построить лодку для себя не так уж и сложно, главное захотеть. Посмотрев аналогичные темы в интернете, решил создать свое суденышко, из простых и всем доступных материалов и использовав нехитрый инструмент. Основой служит фанера и эпоксидная смола, а как автор воплотил все это в жизнь, смотрите далее.

Материалы
1) фанера 4 мм
2) эпоксидная смола
3) стекловолокно
4) древесная пыль
5) лак
6) краска
7) сосновая рейка 18 мм

8) стяжки

Инструменты
1) электролобзик
2) струбцины
3) кисть
4) дрель
5) груз
6) рулетка
7) линейка
8) инфракрасная горелка

И так первым делом автор склеивает между собой два листа фанеры толщиной 4 мм, делает он это в стык с проклейкой шва полоской стеклоткани и пропиткой эпоксидной смолой. Проделав данную операцию у автора получилась сплошной лист фанеры, который в последствии послужит днищем лодки. Для лучшего склеивания элементов конструкции, автор применял груз в виде старых и отработавших свой срок аккумуляторов.

Затем мастером был сделан корпус судна по тому же самому методу, сначала склеивались 2 листа фанеры, а потом придается нужная форма.
Изготовленный корпус автор установил прямо на склеенные листы лежащие на полу, по контуру обвел будущую лодку, а затем по намеченной линии прошелся электролобзиком и днище готово.

Далее поднимает судно на стапеля и производит сшивание корпуса при помощи пластиковых стяжек, данные стяжки довольно широко применяются в современном мире, потому как очень удобные и недорогие.Абсолютно все швы и стыки внутри лодки герметизируются при помощи эпоксидной смолы, с добавлением древесной пыли для сгущения состава.Тщательней всего мастер занимается носовой частью.Затем приклеиваются рейки.Лодке придаются ребра жесткости при помощи реек, а приклеиваются они при помощи столярного клея, для закрепления и выдержки положенного срока автор использует самодельные струбцины сделанные из реки и барашковой гайки, скреплена между собой такая струбцина полоской от пластиковой бутылки и скребками, довольно простая и проверенная в действии конструкция.После того как клей застыл, происходит снятие струбцин.Затем устанавливаются лавочки.Так же был изготовлен рундук.И вот корпус лодки готов, но это еще не все, далее следует отделка стеклотканью и пропитка эпоксидной смолой.На корпус лодки автор потратил около 6 м2 стеклоткани и 3 кг эпоксидной смолы. Со стеклотканью работал при помощи инфракрасной горелки.Вот она показана на фотографии.Обклеил и обработал корпус тканью и смолой.
После застывания эпоксидной смолы корпус покрывается лаком.Первые испытания на воде.В процессе испытаний была выявлена вертлявость лодки, для ее устранения мастер решил добавить в конструкцию киль.Из клееных реек изготовил весло.Вот такой вот формы.Очередные испытания на воде увенчались успехом, и автор был неимоверно счастлив осознавая что он сам сделал себе лодку.Для удобства транспортировки к месту спуска на воду, был изготовлен колесный прицеп.
Теперь у автора есть своя собственная лодка, сделанная сравнительно не дорого, потому как много материала было у мастера в запасе, да и друзья помогли кто чем мог.

На этом завершаю свой сказ, надеюсь вам понравилось:) Спасибо за внимание! Заходите в гости чаше, не пропускайте новинки в мире самоделок.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление лодки

1. В качестве основного материала для изготовления лодки нами использовалась березовая фанера 6 мм марки ФСФ. После анализа трудозатрат и стоимости материалов был заказан готовый шаблон, выполненный на станке ЧПУ по прилагающемуся ниже чертежу, на 4-х листах фанеры размером 1220х2440 мм. В итоге стоимость уже выпиленных деталей оказалась чуть выше стоимости материала, при этом такой подход позволил сэкономить массу времени и значительно упростить процесс.

2. В качестве рабочей поверхности используем два поддона, застеленные плёнкой.

3. Наносим разметку для отверстий под проволоку по периметру деталей дна будущей лодки с промежутками 13–15 и на расстоянии 7–9 мм.

4. Просверливаем сквозные отверстия согласно нанесенной разметке с помощью дрели-шуруповёрта

5. Скрепляем детали дна лодки между собой при помощи вязальной проволоки (диаметр 1,2–2 мм) и пассатижей, продевая небольшие куски проволоки в отверстия и скручивая их концы.

6. Аналогичным способом скрепляем друг с другом детали бортов.

7. Прикрепляем транец к днищу.

8. Соединяем готовые борта с днищем и транцем, начиная с задней части. Для этого устанавливаем поочередно несколько скрепок с одной стороны, потом с другой примерно до половины днища. Далее связываем до конца один борт с днищем, затем другой, и только затем связываем левый и правый борта в носовой части.

Важно: при соединении деталей вязальную проволоку не нужно сразу скручивать с усилием. Узлы можно будет подтянуть после того как изделие примет правильную форму.

9. Примеряем и устанавливаем на свои места шпангоуты, после чего пришиваем их к бортам проволокой. Крепежные отверстия на бортах должны располагаться не более чем в 5 мм края шпангоута. Это позволит в дальнейшем скрыть проволоку в галтелях.

10. Готовим состав для формирования эпоксидных галтелей* на внутренних швах лодки. Для этого используем смолу ЭД-20, отвердитель и наполнитель аэросил, который добавляется в готовый компаунд для снижения его текучести. Количество загустителя и компаунда по объему должно быть одинаковым.

Галтели формируются с помощью пластиковой карты. В результате должен образоваться сплошной выступ шириной 15 мм и высотой 5 мм на всех внутренних швах. После этого выдерживаем заготовку в течение двух дней до полного затвердевания компаунда.

*Эпоксидная галтель –шов, формируемый из компаунда на внутренних и внешних ребрах деталей и обеспечивающий их прочное соединение между собой.

11. После затвердевания внутренних галтелей переворачиваем заготовку и откусываем связывающую детали проволоку таким образом, чтобы её концы оказались вровень с корпусом. При необходимости выступающие концы стачиваем напильником или заколачиваем в корпус. После этого формируем галтели уже на всех наружных швах.

12. Нарезаем стеклоткань т-11 полосами шириной 15 см, используя рейку и канцелярский нож. Из 4-х метров стеклоткани получилось 7 длинных полосок.

13. Отмеряем и нарезаем лоскуты по длине для проклеивания всех внешних швов лодки. Сначала фанеру промазываем по 10 см с каждой стороны от шва и укладываем сверху полосу стеклоткани. С помощью пластиковой карты разравниваем стеклоткань, предотвращая образование пузырей и складок.

14. Пропитываем компаундом уложенные полосы стеклоткани, избегая образования подтеков и вздутия. После этого оставляем заготовку для просушки на одни сутки.

15. Спустя сутки переворачиваем будущую лодку и усиливаем с помощью стеклоткани все внутренние швы, включая стыки шпангоутов и бортов. После этого дополнительно выдерживаем в течение суток.

16. Оклеиваем всю внешнюю поверхность лодки стеклотканью. Для этого фиксируем её на корпусе с помощью канцелярских кнопок на корпусе таким образом, чтобы не было складок и заломов.

• Приподнимаем край стеклоткани с борта и временно укладываем на днище. После этого промазываем внешнюю часть борта эпоксидной смолой и аккуратно возвращаем стеклоткань на прежнее место. Далее, начиная от края, пластиковой карточкой выгоняем пузырьки, при этом убираем и складки. В результате ткань должна прилипнуть к борту.
• Сворачиваем к краю стеклоткань, укрывающую дно, и покрываем его смолой. Действовать нужно с особой осторожностью, чтобы стеклоткань не отклеилась от борта. После этого возвращаем стеклоткань на прежнее место и с помощью карточки выравниваем её, удаляя пузырьки и заломы.
• Повторяем те же действия с другого края.
• Аналогичным способом приклеиваем стеклоткань к заднему транцу.
• С помощью кисти наносим эпоксидную смолу на всю поверхность стеклоткани и разравниваем поверхность с помощью пластиковой карточки, удаляя воздушные пузыри.

Фото вышеописанного процесса отсутствуют из-за высокой трудоемкости процесса и нехватки рабочих рук.

Совет: Настоятельно рекомендуем работать в спецодежде и обуви, а также обязательно использовать перчатки, которые в дальнейшем не жалко будет выбросить. Если под стеклотканью остались пузыри, то необходимо проколоть материал в этом месте прогладить его пластиковой картой.

17. После затвердевания компаунда переворачиваем лодку и срезаем лишнюю стеклоткань и застывшую смолу с бортов ножом.

18. Наследующем этапе необходимо пропитать всю внутреннюю часть лодки эпоксидной смолой. Для этих целей лучше всего подходит жидкая смола DER 3531. Ею же заодно хорошо пропитываем все банки (сиденья) лодки, которые в дальнейшем будут устанавливаться внутри.

19. Для изготовления креплений для банок и сланей мы приобрели рейки 2х4 см длиной 300 см и рейки 10х0,5 см с закругленными краями длиной 220 см. Рейки 2х4 см используем непосредственно для изготовления крепления для вклейки банок, а также привального бруса. Из реек 10х0,5 см получатся слани для приклейки на днище.

• Тщательно отмеряем, нарезаем и подгоняем все детали.
• Крепления для банок прикручиваем к бортам таким образом, чтобы шуруп входил внутрь фанеры не более чем на 2 мм. Важно не пробить борта насквозь при выполнении этой операции.
• У реек для привального борта выполняем пропилы через каждые 10–15см, чтобы в дальнейшем их можно было согнуть и зафиксировать на месте.
• В привальных бортах изначально нужно просверлить небольшие углубления под шляпку шурупов, чтобы при закручивании она была полностью утоплена в рейку. В дальнейшем это позволит замазать крепеж компаундом.
• После того как все детали будут зафиксированы на своих местах, приклеиваем их эпоксидной смолой. Для этого поочередно откручиваем шурупы у каждой из деталей, промазываем деталь и борт за ней эпоксидной смолой, после чего вновь закручиваем крепеж. В тех местах, где между бортом и деталью остаются достаточно широкие щели, для их замазывания используем смесь компаунда с аэросилом в соотношении 1:1 по объему.
• Привальный борт приклеиваем, откручивая сначала половину шурупов с одной стороны и промазывая борт и рейки на этом участке, а затем закручиваем шурупы обратно. После этого повторяем ту же процедуру с другой стороны привального бруса и приклеиваем его полностью.
• Аналогичным образом поступаем с привальным брусом на противоположном борту.
• Слани приклеиваем с помощью смеси компаунда и аэросила. Для лучшей фиксации их необходимо прижать ко дну с помощью груза, например, канистр или бутылок с водой.

20. После затвердевания компаунда выкручиваем фиксирующие крепления для банок шурупы, но оставляем крепеж в привальных бортах. Далее необходимо полностью пропитать все крепления, слани, банки и привальные борта эпоксидной смолой.

21. Шпателем равномерно наносим шпаклевку на внутреннюю сторону лодки, пропуская места крепления банок. При необходимости полируем и шпаклюем внутреннюю часть повторно.

22. После того как шпаклевка застынет, нужно вклеить банки на свои места. Для этого используем тот же состав (компаунд + аэросил), что и при формировании галтелей.

23. Покрываем эпоксидной шпаклевкой швы и банки до образования ровной однородной поверхности.

24. После высыхания шпаклевки переворачиваем лодку и полностью шпаклюем дно. Для получения ровной поверхности необходимо отшлифовать первый слой после высыхания, нанести второй и снова отшлифовать под покраску.

25. Осталось только окрасить лодку и дождаться пока она просохнет.

Лодка из пенопласта

Лодка может использоваться для различных целей: с нее можно рыбачить или она будет транспортным средством, которое позволяет сэкономить время на пересечении озера или речки. Купить готовый вариант довольно просто, но если бюджет ограничен, то плавательное средство можно собрать самостоятельно, используя доступные материалы. Одним из них является пенопласт.

Почему пенопласт

Пенопласт является отличным материалом для сборки лодки. Причина кроется в ключевых свойствах материала. Одним из них является небольшой вес. Лодка из пенопласта получается легкой, поэтому ее просто транспортировать без вспомогательных инструментов. Пенопласт обладает отрицательным водопоглощением, что позволяет ему находиться на поверхности воды длительное время без потери плавучести. Достигается эффект за счет газонаполненности материала. В процессе производства внутри пенопласта образуются герметичные поры, которые удерживают смесь определенной плотности. Еще одним положительным свойством пенопласта является простота его обработки. Форма листа может быть сформирована в зависимости от пожеланий.

Утеплитель является инертным к большинству веществ, поэтому он отлично взаимодействует с древесиной, стеклотканью и эпоксидной смолой. Благодаря этому сборку лодки из такого материала можно производить самостоятельно без посторонней помощи. Кроме того, пенопласт имеет невысокую стоимость, даже если его сравнивать с древесиной.

Подготовительный этап

Перед началом сборки лодки необходимо определиться с ее параметрами. Для этого за основу можно взять существующий заводской образец или самостоятельно придумать чертеж. В чертеже важно просчитать все элементы и размеры. Стоит подумать о том, какое количество пассажиров будет перевозиться в процессе эксплуатации, а также то, будет ли устанавливаться двигатель на лодку. Даже для конструкции из пенопласта такой вариант возможен при достаточном усилении определенных элементов. Для проведения работ по сборке лодки из пенопласта потребуется приобрести:

• пеноплекс толщиной 50 мм;
• клей для пенопласта;
• ножовку с мелким зубом;
• эпоксидный клей;
• стеклоткань;
• рулетку;
• маркер.

Для начала будет достаточно приобрести двенадцать листов пенопласта повышенной плотности. Если в процессе сборки будут вноситься коррективы, тогда материал придется докупать. Клей для пенопласта лучше использовать в баллонах и для его нанесения потребуется специальный пистолет, что значительно упростит задачу. Ножовка с мелким зубом прекрасно справляется со своими задачами, не повреждая край пенопласта.

Процесс сборки

Первым делом необходимо подготовить площадку, подходящую по размерам для сборки конструкции лодки. Можно использовать передвижной постамент, который при необходимости можно будет транспортировать, не повреждая частично готовую конструкцию. Площадка должна быть чистой и ровной, чтобы утеплитель не продавливался различными твердыми элементами. Днище формируется четырьмя листами, которые имеют размер 120 на 60 см. Приобретать лучше тот материал, что имеет выбранную четверть по торцу. В этом случае стыковать элементы будет проще. На торец наносится небольшое количество клея и утеплитель стыкуется между собой. Чтобы в процессе полимеризации не произошло смещения, швы дополнительно проклеиваются малярным скотчем, а сверху укладывается подходящий груз, как показано на фото выше.

Как только элементы первого слоя днища схватятся, можно перейти к поклейке второго слоя, который дополнительно укрепит днище лодки и улучшит плавательные характеристики. По бокам приклеивается малярный скотч. Он необходимо для того, чтобы обозначить места, в которые не должен попасть клей при фиксации второго слоя. Обозначенная часть впоследствии образует четверть, которая будет необходима для фиксации других элементов.

Поклейка отдельных слоев днища производится на эпоксидный клей. Нанести его необходимо на плоскости обоих частей и дать несколько минут, чтобы он схватился. После этого можно переходить к укладке второго слоя листов днища. Для увеличения жесткости конструкции лодки швы должны быть смещены. Для этих целей укладка следующего слоя начинается с половины листа пенопласта или пеноплекаса, как это показано на фото выше.

Обратите внимание! Днище лодки может быть сформировано немного иным образом. Можно сделать некое подобие киля.

Для этого потребуется уделить время тому, чтобы из листов пенопласта вырезать заготовки требуемой формы, которые впоследствии будут склеены между собой. Такой подход улучшит ходовые характеристики, снизив сопротивление воды во время движения.

Листы второго слоя необходимо укоротить на 10 см, т. к. борт будет изготовлен из пенопласта с толщиной в 5 см, а его установка будет происходить с двух сторон, как это можно видеть на фото. После проклейки эпоксидным клеем второго слоя пенопласта необходимо оставить днище на сутки, чтобы состав полимеризовался и образовал прочную прослойку, которая свяжет между собой элементы.

Через сутки можно приступать к монтажу отбортовки для лодки. Первым делом по составленным чертежам вырезается задняя часть, которая выполнена в форме трапеции. Делается это для того, чтобы левый и правый борт было проще разместить под наклоном. Такая конструкция увеличит площадь лодки, которая будет соприкасаться с водой, что повысит ее плавучесть.

После фиксации задней части лодки, можно перейти к приклеиванию бортов. Для этого на часть днища, которая предварительно была закрыта малярным скотчем, обильно наносится клей для пенопласта. Жалеть его не стоит, т. к. степень его расширения невелика, а излишки после высыхания всегда можно срезать ножом.

В качестве дополнительных опорных элементов по длине днища могут быть вкручены саморезы большой длины. Они больше выступают в роле направляющих, чем выполняют дополнительную фиксацию.

Борт примеряется на свое место и приклеивается к транцу посредством клея для пенопласта. Чтобы его надежно зафиксировать до полимеризации пены, используется длинный саморез, который вкручивается в борт и прижимает его к транцу.

Похожим образом выполняется монтаж борта и с другой стороны лодки. Угол, под которым располагается борт по отношению к днищу составляет 110 градусов, этот показатель может быть увеличен до 120, если это позволит сделать высота борта.

После поклейки всех бортов должна получиться такая конструкция, которая уже напоминает по форме лодку. Можно заметить, что передняя часть находится под наклоном к днищу. Ближе к передней части борта закругляются, чтобы сделать лодку более обтекаемой. Чтобы этого добиться, потребуется немного срезать верхний слой днища. Нижний пока трогать не стоит, т. к. он выступает в роли стабилизатора до полного набора прочности конструкцией.

Основным завершающим этапом сборки лодки из пенопласта является ее оклейка стеклотканью. Для работы потребуется стеклоткань 300. Ее количества должно хватить на то, чтобы оклеить лодку в два слоя. Перед поклейкой производится дополнительная подготовка основания лодки. Для этого по всем углам лодки закрепляется металлический уголок, который применяется при шпаклевке. Целью такого мероприятия является укрепление углов и сохранение их формы. Уголки могут быть временно зафиксированы небольшими саморезами.

Перед тем как поклеить стеклоткань на лодку, ее необходимо обжечь. Делать это можно газовой горелкой, паяльной лампой или в обычном костре. В последнем случае после разведения костра ее необходимо будет постепенно потягивать через огонь, поэтому потребуется помощью второго человека. Если использовать газовую горелку или паяльную лампу, то стеклоткань можно подвесить, как показано на фото и равномерно обдавать ее пламенем. Процедура обжига стеклоткани перед ее укладкой на лодку требуется для того, чтобы удалить из нее стабилизирующие и консервирующие вещества. Если они будут присутствовать, то полная адгезия с эпоксидной смолой не произойдет, что снизит прочность, а соответственно и несущую способность лодки из пенопласта.

После завершения процесса обжига можно перейти к укладке стеклоткани на каркас лодки из пенопласта. Укладка осуществляется вдоль лодки. При этом ткань постепенно пропитывается эпоксидной смолой и постоянно разглаживается, чтобы удалить пузырьки воздуха и хорошо придавить ткань к пенопласту. Следующий отрезок ткани укладывается внахлест на 15 см. Он также хорошо разглаживается и прижимается. Ткань должна быть завернута на борта лодки, чтобы с внутренней частью образовать одной целое.

Следующий слой стеклоткани укладывается на лодку перпендикулярно предыдущему, чтобы волокна переплелись между собой и образовали прочный слой. Укладка на поверхность лодки выполняется таким же способом, как и первого слоя. После завершения этого этапа необходимо зафиксировать лодку и оставить ее в таком положении до полной полимеризации эпоксидной смолы. Желательно, чтобы в процессе высыхания, на поверхность не попадала пыль и насекомые, т. к. это испортит внешний вид.

Для того чтобы была возможность смонтировать крюки под весла, по торцу борта лодки монтируется деревянная окантовка в виде доски с толщиной в 5 см. Она также сверху обтягивается стеклотканью, чтобы иметь требуемую прочность. Прочности такой лодки достаточно, чтобы без особых сложностей выдерживать четырех человек. Для большего удобства внутри лодки можно разместить два деревянных сиденья. Допускается использование электрического двигателя небольшой мощности, если задняя часть будет укреплена дубовой доской. Полный процесс сборки лодки показан в нескольких видео ниже.

Совет! Если есть необходимость соорудить лодку большей длины, то для придания дополнительной жесткости потребуется фанера с толщиной в 10 мм. Именно из нее формируется каркас, который впоследствии обшивается пенопластом и покрывается стеклотканью. На такой каркас проще установить держатели весел и скамейки для сидения.

Резюме

Как видно, самостоятельно изготовить плавательное средство в виде лодки не составляет особого труда. Приведенный вариант лодки из пенопласта обладает минимальным бюджетом. Срок службы такой лодки будет зависеть от аккуратности обращения с ней, которое подразумевает отсутствие перегрузок и воздействия открытого огня. При желании можно собрать целую яхту, на которую уйдет больше времени и материала, но принцип сборки остается неизменным. Чтобы судно могло глиссировать при использовании двигателя, необходимо подумать о его балансировке. В носовую часть потребуется поместить дополнительный груз, который будет препятствовать опрокидыванию лодки во время движения. Для большей устойчивости к боковому опрокидыванию необходимо увеличить толщину бортов и придать им более округлую форму. В этом случае появится возможность подняться в лодку даже из воды.

конструкция и материалы, проведение работ

В зимний период многие домашние мастера задумываются о строительстве лодок, ведь цена качественной и надежной моторной лодки может оказаться не по карману многим любителям порыбачить, или же просто поплавать по озеру или реке. Самый разумный выход из ситуации — лодка из фанеры своими руками, которую можно построить даже не имея особых навыков.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать лодку из фанеры своими руками, чтобы в итоге получилось надежное судно с хорошими ходовыми характеристиками.

На фото – самодельная лодка из фанеры.

Строим лодку самостоятельно

Постройка лодки из фанеры своими руками – это намного более простое занятие, чем может показаться на первый взгляд. При должном усердии с проведением работ сможет справиться даже новичок.

Предлагаемая конструкция является очень простой и доступной. Она рассчитана на семейные прогулки (3-4 человека), при этом её можно без труда как транспортировать на машине, так и переносить вручную.

Собственный вес изделия приближен к весу каноэ или байдарки, однако в отличие от них в данной лодке можно стоять и меняться местами на ходу, не рискуя потопить судно. Конструкция позволяет использовать не только весла, но и ходить под парусом или прикрепить мотор, охотиться, ловить рыбу, плавать в прогулочных целях. (см. также Постройка каноэ из фанеры своими руками)

Конструкция и материалы

Лодка «классической» конструкции.

Как образец, мы взяли наиболее оптимальный и универсальный вариант лодки. Описываемая лодка имеет длину 3,5 метра, глубину – 0,5 метра и ширину 1,35 м.

Совет!
Дабы проверить «мореходные» качества выбранной конструкции, сделайте макет из картона и протестируйте его в ванне с водой.
Если конструкция не тонет – нагрузите её в разумных пределах, чтобы удостовериться в правильности выбранных пропорций.

Материалы, которые понадобятся для работы:

1. Фанерные листы ФСФ 4 мм, размерами 1240 х 2450 – 3 штуки.
2. Фанерные листы по 6 и 10 мм толщиной.
3. Эпоксидная смола ЭД-531 – 5 кг.
4. Отвердитель (к примеру, Телалит) – 1 кг.
5. Микросферы (Кобасил) – 2 л.
6. 1 рулон стеклоткани.
7. 1 рулон старых обоев для изготовления выкроек.

Проведение работ

Вырезаем детали.

Итак, строим лодку из фанеры своими руками.

В этом вам поможет простая инструкция:

1. Переносим выкройки днища на обойный лист.

Совет!
Проще всего осуществлять перенос выкройки «по квадратам».
Этот прием позволяет сохранить пропорции.
Для этого необходимо расчертить выкройку квадратами 1 х 1 см.
После этого измеряется её длина и ширина.
Далее по пропорции высчитывается размер квадратов для выкройки лодки, исходя из её реальных размеров.
Размечается обойный лист, на который и переносится рисунок.

2. С обойного листа переносим выкройку на лист фанеры.
3. Берем электролобзик и выпиливаем детали. (см. также Выпиливание электролобзиком из фанеры: чертежи и правила работы с инструментом)
4. Раскраиваем бортовые элементы. При проведении операций, где необходимо временное скрепление элементов, желательно использовать биндеры.
5. Обрабатываем рубанком симметричные элементы лодочного корпуса.
6. Сверлим отверстия для сшивки корпуса через промежутки в 100 мм с отступом от края 5 мм.
7. Сшиваем два элемента днища при помощи капроновой нити (аналогично сшиванию валенок).
8. Склеиваем днище эпоксидной смолой, выводим галтель.

Склеенное днище лодки.

Совет!
Галтели на швах удобнее всего выводить при помощи пластиковой ложки.

9. Разрезаем стеклоткань на полосы по 5 см и 7 см в ширину. Резать следует под углом в 45 градусов.
10. Отжигаем полученные полосы на костре.
11. Для транца используем фанерный лист, толщиной 10 мм. Проклеиваем стеклотканью внутренний шов, расположенный на днище. Стеклоткань следует пропитать «эпоксидкой», постелив пленку на пол. Такая пропитка предотвращает осыпание материала.
12. Далее фанерная лодка своими руками полностью сшивается.
13. Вшиваем транец на эпоксидном клею.
14. Проклеиваем стеклотканью транцевые и внутренне бортовые швы.
15. Из листа, толщиной 6 мм изготавливаем сплошные шпангоуты.
16. Вшиваем шпангоуты, после чего необходимо проклеить их.
17. Изготавливаем и вклеиваем привальный брус. Его наружные части следует прижимать по всей длине струбцинами и биндерами, расположенными между ними.
18. Из остатков фанеры изготавливаем и вшиваем передний шпангоут и палубу.

Сборка конструкции.

19. Вклеиваем внутренние элементы привального бруса.
20. Вклеиваем усиление транцевой доски. Оно имеет такие размеры: толщина – 25 мм, ширина – 130 мм.
21. Вклеиваем притранцевую полочку (15 мм шириной) и вертикальные кницы.

Совет!
Усиление транцевой доски необходимо закрепить при помощи шурупов на время высыхания эпоксидки.

22. Переворачиваем лодку, устанавливая её на стапель. Под сидения вшиваются и проклеиваются кницы.
23. Все наружные швы необходимо в два слоя оклеить стеклотканью.
24. Удаляем шурупы из транца. Их посадочные места следует рассверлить и вклеить вместо шурупов мебельные чопики.

Устанавливаем палубу.

25. Изготавливаем бортовые реданы, которые необходимо «посадить» на клей, закрепив изнутри шурупами.
26. После застывания клея, удаляем шурупы из бортовых и днищевых реданов.
27. Обрабатываем лодку эпоксидной смолой.
28. Лодка из фанеры под мотор своими руками должна быть полностью окрашена снаружи. Изнутри красится только днищевая и нижняя часть борта.
29. Лодка устанавливается в нормальное положение, после чего верхняя часть привального бруса выравнивается рубанком и пропитывается эпоксидной смолой.
30. Лодка готова. Как видите, мотолодка из фанеры своими руками – это вполне воплотимо. Осталось лишь приобрести мотор, чтобы у нас была полноценная моторная лодка. Цена такого судна будет значительно ниже, нежели готовых аналогов, продающихся в магазинах, при этом внешне самодельное плавсредство выглядит ничуть не хуже, чем те, что производятся именитыми фирмами.

Изделие перед покраской.

Заключение

На сегодняшний день многие домашние мастера изготавливают фанерные лодки своими руками. И при большом желании вы также сможете сделать собственное плавсредство самостоятельно. Для этого нужен лишь материал и ваша прилежность в работе.

В данной статье мы рассмотрели, как построить лодку из фанеры своими руками, используя подручный инструмент. В процессе изготовления, вы можете вносить в конструкцию некоторые коррективы, в зависимости от своих личных предпочтений. В зависимости от назначения и грузоподъемности вами может быть изготовлена совершенно оригинальная конструкция, правильность расчетов которой, вы сможете проверить, изготовив макет, о чем шла речь выше. (см. также Как правильно изготовить мебель из фанеры своими руками)

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительный материал по данной теме.

Изготовление лодок из стеклопластика

Стеклопластиковые лодки появились уже довольно давно. Ранее они были преимущественно весельными и не предусматривали использование моторов по причине внушительных габаритов последних. Но в настоящее время широкое распространение получили компактные двигатели для самых разных водных судов, и параллельно с этим закономерно расширилось и производство лодок из стеклопластика.

Сейчас можно встретить стеклопластиковые суда чуть ли не любой формы и размера. Немаловажную роль сыграло и применение эпоксидных и полимерных смол, хотя стеклопластик так и остался основным материалом.

Современные технологии производства также сыграли немаловажную роль. Стеклоткань отличается высоким уровнем эластичности, может принимать практически любую форму, вне зависимости от количества и сложности изгибов.

Связывающие смолы же до процесса полимеризации способны заполнить структуру стеклоткани, и после застывания существенно повышают прочность материала. Конечно, после полимеризации смола становится хрупкой, но это компенсируется свойствами самой стеклоткани.

На картинке выше изображен катер компании Smartliner. Эта компания отличается высококачественными и недорогими катерами небольшого размера. Для более детального ознакомления с катерами «Smartliner» перейдите на официальный сайт компании.

Производство лодок и катеров из стеклопластика

Ниже мы приведём упрощенную схему изготовления стеклопластиковых лодок:

Сначала изготавливают матрицу для корпуса судна, в чём особенно важна точность математических расчётов. Иногда вместе с матрицей изготавливают и пуансон.

На матрицу наносят слой специального вещества, которое не позволит смоле приклеиваться к поверхности.

Далее на поверхность матрицы накладывают элементы выкройки стеклоткани, которые затем пропитываются смолой. По причине высокой эластичности стеклоткань может принять любую форму, какая потребуется производителю. Затем накладывают новый слой стеклоткани, который тоже пропитывается эпоксидной смолой. Так постепенно формируется корпус лодки.

После застывания смолы матрицу удаляют, начинается процедура шлифовки поверхностей лодки.

Финальный этап заключается в грунтовке и покраске корпуса.

Преимущества лодок из стеклопластика

• Возможность создания корпуса любой формы. Это позволяет повысить ходовые качества судна, улучшить его управляемость, повысить скорость и впоследствии снизить затраты топлива.
• Возможность изготовления лодки и с килем, и с плоским дном для плавания на мелководных участках. 
• Стеклопластиковые лодки достаточно прочные, легко переносят удары средней тяжести, им не страшны перепады температур. Также дно стеклопластиковых моделей весьма устойчиво к истиранию.
• В случае физического повреждения стеклопластиковые лодки легко ремонтируются. Для этого потребуется лишь стеклоткань и эпоксидная смола.
• В отличие от надувных лодок стеклопластиковые модели не боятся проколов. Лодки, при изготовлении которых между слоёв стеклоткани был помещён пенопласт, характеризуются ещё и непотопляемостью. Также непотопляемость стеклопластиковой лодки может быть обеспечена и путём создания в корпусе специальных герметичных полосок, которые заполняются воздухом.

Лодки из стеклопластика (видео)

Статьи по теме:

Обзор алюминиевых лодок для рыбалки	Виды надувных лодок	Какой эхолот выбрать для лодки?
Электромоторы для рыболовных лодок	Обзор моторных лодок	Какой якорь выбрать?
Транец на надувную лодку	Обзор лодочных моторов	Обзор материалов надувных лодок

	Рыболовные самоделки своими руками   Своими руками 16 тыс. просмотров
	Рейтинг зимних блесен для ловли на окуня   Зимняя рыбалка 13 тыс. просмотров
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки   Зимняя рыбалка 1454 просмотров
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли   Зимняя рыбалка 19 тыс. просмотров
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки   Эхолоты 19 тыс. просмотров
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки   Лодки 14 тыс. просмотров
	Обзор и рейтинг эхолотов для рыбалки   Эхолоты 7 тыс. просмотров
	Как выбрать катушку для спиннинга?   Катушки 10 тыс. просмотров
	Электромоторы для надувных лодок(обзор)   Моторы 3 тыс. просмотров
	Алюминиевые катера для рыбалки   Лодки 8 тыс. просмотров
	Какую катушку выбрать для фидера — обзор характеристик   Фидер 19 тыс. просмотров
	Характеристики и возможности фидерных удилищ   Фидер 6 тыс. просмотров
	Рейтинг карповых катушек с байтранером   Карпфишинг 9 тыс. просмотров
	Лодка для рыбалки: на что обращать внимание при пркупке   Лодки 21 тыс. просмотров
	Как выбрать мотор для лодки?   Моторы 3 тыс. просмотров
	Классификация воблеров и других приманок   Спиннинг 30 тыс. просмотров
	Ловля на  силиконовые приманки   Спиннинг 15 тыс. просмотров
	Лучшие воблеры на щуку: размер, цвет, проовдка   Спиннинг 4 тыс. просмотров
	Ловля фидером на флэт-кормушки   Фидер 8 тыс. просмотров
	Самодельная прикормка для леща своими руками   Фидер 21 тыс. просмотров
	Ловля спиннингом на раттлины   Спиннинг 3 тыс. просмотров
	Как выбрать карповую катушку: обзор и рейтинг   Карпфишинг 14 тыс. просмотров

Байдарка своими руками — Охота и рыбалка

В данной статье будет рассмотрен опыт создания двух байдарок, а также некоторые ошибки при их создании.Находясь в чужой стране автор решил попробовать сделать байдарку с помощью совершенно незнакомых людей. Основной идеей было сделать лодку быстро и из легкодоступных материалов, используя ручной инструмент. Проект лодки ему разработал местный самодельщик и он приступил к работе.

Инструменты и материалы:
-Листы фанеры;
-Рейка,брус;
-Эпоксидная смола;
-Веревка;
-Стеклоткань;
-Скотч;
-Хомуты;
-Пила по дереву;

Первая байдарка.
Шаг 1: Изготовление деталей
На листах фанеры сделал разметку согласно чертежам. Вырезал заготовки ручной пилой. 

Шаг 2: Сборка лодки
Сначала автор испытал несколько видов эпоксидной смолы и изолирующего материала, прежде чем нашел идеальное сочетание.

При сборке лодки для фиксации деталей, автор сначала использовал липкую ленту. Но лента держит плохо и пришлось скреплять детали проволокой.

Что бы эпоксидная смола не вытекала в стыковые соединения, На стыки была наклеена лента из стеклоткани. После застывания смолы лента была удалена. Стыки были промазаны в несколько слоев эпоксидной смолой с опилками. Лодку также покрывал смолой в несколько слоев.

Шаг 3: Установка сидений и бруса
По верхнему краю лодки автор, для усиления, приклеил брус. Изготовил и установил сиденья. Сиденья и брус фиксировал тоже с помощью эпоксидной смолы.

Шаг 4: Ящик
В задней части байдарки автор изготовил непромокаемый ящик. Крышку ящика зафиксировал веревкой.

Шаг 5: Спуск на воду

При испытаниях байдарка показала свою живучесть. Управление байдаркой сложнее чем обычной лодкой, необходимо балансировать. Но даже полная воды байдарка оставалась на плаву.
Вторая байдарка.
Вторую байдарку автор построил находясь в Чили. С помощью местных жителей предоставивших помещение и инструмент автор приступил к изготовлению байдарки.
При изготовлении второй байдарки были использованы другие чертежи.

Сначала были вырезаны детали. Затем учитывая предыдущий опыт была произведена стяжка деталей на пластиковые хомуты и промазывание швов эпоксидкой.

Для защиты от протекания эпоксидной смолы была использована, вместо стеклоткани, липкая лента.

После нанесения смолы на швы изнутри и её застывания, были удалены липкая лента и стяжки. Наружные швы также обработаны эпоксидной смолой.

Установлены сиденья.

Для изготовления этой модели автору хватило двух листов фанеры. Испытания байдарки показали, что она более устойчива чем первая модель и ей легче управлять.

Автор самоделки остался доволен лодкой и главное он выяснил, что даже в чужой стране можно сделать многое если найти единомышленников.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

полиэстер или эпоксидная смола? | ЛодкаUS

Какой вид смолы выбрать, зависит от выполняемой работы. Полиэфирная смола отлично подходит для укладки стекловолокна — например, для постройки лодки. Полиэфирная смола для ламинирования не полностью затвердевает под воздействием воздуха, поэтому, когда она используется для укладки, каждое нанесение присоединяется к предыдущему на молекулярном уровне. В итоге вы получаете то, что по сути представляет собой одно вещество, заключающее в себе несколько слоев стеклоткани.

Однако, когда вы делаете ремонт, вам необходимо, чтобы смола также действовала как клей — приклеивая пластырь к окружающей поверхности.Полиэстер является подходящим клеем, но не так хорош, как эпоксидная смола. Как правило, прочность на разрыв полиэфирной связки будет примерно на 20 процентов слабее, чем у такой же связи с эпоксидной смолой. Это делает эпоксидную смолу лучшим выбором для ремонта стекловолокна.

Есть несколько исключений. Когда ремонт будет закончен гелькоутом, ламинирование или шпатлевку необходимо выполнить полиэстером. В то время как эпоксидная смола прочно сцепляется с затвердевшим полиэфиром, обратное неверно, поэтому связь между эпоксидным ремонтом и верхним слоем полиэфирного гелькоута не будет прочной.Используйте полиэстер для ремонта, который будет покрыт гелькоутом.

Стоимость может быть вторым соображением. Эпоксидная смола в три-пять раз дороже полиэстера. Это относительно несущественно для небольшого ремонта, но там, где поврежденная площадь велика, использование полиэфирной смолы значительно снижает стоимость ремонта.

А как насчет винилэфирной смолы? Что-то среднее между полиэфиром и эпоксидной смолой, виниловый эфир обычно заменяет полиэфир, когда целью является повышение устойчивости к проникновению влаги.Винилэфирная смола часто используется при шлифовке сильно покрытого пузырями корпуса, но для большинства других ремонтов, сделанных своими руками, вам, вероятно, следует выбрать экономию полиэстера или прочность (и непроницаемость) эпоксидной смолы.

Шлифовка (шлифовка) необходима независимо от того, какую смолу вы выберете, но если по соображениям затрат вы решите производить ремонт полиэфирной смолой, необходимо особенно сильно отшлифовать зону ремонта. Сначала тщательно протрите поверхность растворителем для депарафинизации, затем с помощью диска с зернистостью 36 отшлифуйте всю поверхность, на которую должна прилипать смола.Тяжелое шлифование должно несколько компенсировать более слабую адгезию полиэстера.

Что делает морская эпоксидная смола для лодки? — Лучшая лодка

Вы можете сэкономить на ремонте лодки, научившись использовать эпоксидную смолу морского качества.

Этого не избежать — лодки повреждаются. Ваш гидроцикл сталкивается с рядом угроз каждый раз, когда вы выходите на воду, включая столкновения, посадки на мель и порезы. Со временем эти удары могут привести к таким проблемам, как образование пузырей, расслоение и осмос воды.

Эпоксидная смола морского класса надежна, долговечна и универсальна. Кроме того, он каждый раз превосходит полиэфирную смолу.

Ремонт лодок дорогостоящий. Соответственно есть смысл научиться устранять мелкие проблемы.

Морская эпоксидная смола может спасти положение

Морской герметик для древесины — отличная смола. Он отлично работает как для смачивания поверхностей, так и для нанесения покрытий. Он также обладает исключительными лечебными свойствами.

Эпоксидная смола также устойчива к микротрещинам.Кроме того, это отличный барьер для влаги.

Эпоксидная смола прилипает ко многим материалам, включая дерево, металл и вулканизированный полиэфирный ламинат. Он также создает прочную связь с графитом.

Лодочники обычно используют эпоксидную смолу для ремонта структурных повреждений. Со временем они становятся экспертами по ремонту лодок. Вы тоже можете узнать, как использовать эпоксидную смолу, чтобы поддерживать свою лодку в отличной форме, после небольшой практики.

После использования эпоксидной смолы можно нанести отвердитель, который позволит ей затвердеть при температуре 40 градусов и выше.Кроме того, лишняя смола прослужит вам несколько лет на вашей полке.

Эпоксидная смола также более безопасна. Полиэфирная смола создает сильный токсичный запах. Кроме того, он легко воспламеняется.

Однако эпоксидная смола

выделяет меньше дыма. Кроме того, большинство эпоксидных смол выдерживают температуру до 150 градусов.

Полиэфирную смолу использовать сложнее. Чтобы сделать это правильно, потребуется некоторая практика.

Однако полиэфирная смола существует уже давно. В результате многие люди считают, что полиэфирная смола является подходящим средством для ремонта лодок.Тем не менее, вы обнаружите, что эпоксидная смола безопаснее и с ней намного проще работать по сравнению с полиэфирной смолой.

На эпоксидную смолу из стекловолокна можно положиться

Эпоксидная смола появилась на рынке водного спорта в середине 80-х годов. До этого большинство людей ремонтировали свои лодки с помощью полиэфирной смолы. Как правило, только те, у кого есть большой опыт работы с этим, понимают это правильно.

Некоторые эксперты по водному спорту предполагают, что чем больше ремонт, тем важнее использовать эпоксидную смолу.Проблема здесь в усадке.

При мелком ремонте усадка минимальная. Однако при более существенном ремонте усадка вызовет напряжение еще до того, как вы поместите рабочую нагрузку на отремонтированный участок.

Из-за истории создания полиэфирной смолы многие люди спрашивают, можно ли использовать ее для ремонта лодок. Полиэфирная смола имеет долгую историю в водном сообществе. В результате до сих пор ходит много дезинформации о том, используется ли полиэфирная или эпоксидная смола.

Примерно три с половиной десятилетия назад производители лодок строили корпуса с чрезмерно толстыми по сравнению с современными моделями корпусами. Корпуса современных лодок намного тоньше и гибче.

Из-за этого их сложнее ремонтировать. Полиэфирная смола не может соответствовать стандартам ремонта, необходимым для современных тонких корпусов.

Как отремонтировать лодку из стекловолокна

Доставить лодку на пристань для ремонта может дорого. Однако с практикой и исследованиями вы сможете сделать это сами.

Когда вы платите марине за ремонт корпуса лодки, половина расходов обычно приходится на оплату труда. Но есть ремонт, где это не так.

Есть мелкий ремонт, который вы можете сделать самостоятельно за пару сотен долларов, который будет стоить 2000 или 3000 долларов в ремонтной мастерской. В этих случаях имеет смысл вкладывать капитал в поддержание вашей лодки.

Перед тем, как начать, удалите с поврежденного участка все цифры или полоски с помощью теплового пистолета.Затем подготовьте любые глубокие канавки, вырезав U-образную канавку с помощью высокоскоростного шлифовального станка.

Теперь нужно подготовить наполнитель. Перемешайте до консистенции арахисового масла.

Вы хотите заполнить выемки так, чтобы на поврежденном участке образовалась небольшая выпуклость. После застывания необходимо отшлифовать этот участок.

Теперь вам нужно покрыть пораженный участок отвердителем. Наконец, отполируйте участок ремонта до красивого блеска.

Работа с эпоксидной смолой

Эпоксидная смола отлично подходит для смачивания стекловолокна.Однако работа с компаундом из полиэфирной смолы похожа на намазывание сливочного масла на тосты.

При использовании полиэфирной смолы вам потребуется много разглаживать, чтобы получить ровное, устойчивое покрытие. Обычно вам приходится работать с поролоновым валиком, щеткой или металлическим лопастным валиком.

С другой стороны, эпоксидная смола похожа на работу с теплым маслом. Он делает большую часть сглаживания за вас.

Просто нанесите эпоксидную смолу на поврежденный участок, и он естественным образом разгладится. Смола имеет тенденцию попадать туда, куда вы хотите, и сцепляться с волокнами вашего корпуса.

Подробнее о техническом обслуживании лодок

Судовая эпоксидная смола — отличный выбор для ремонта современных лодок из стекловолокна по сравнению с полимерной смолой. Обладает исключительными адгезионными качествами.

Он представляет собой тонкую пленку, которая затвердевает при более низких температурах, и прослужит вам в магазине долгое время, пока вы не будете готовы к использованию.

Тысячи судовладельцев успешно ремонтируют свои корпуса эпоксидной смолой. С ним безопасно и легко работать.Немного потренировавшись, вы тоже сможете!

Вы можете сэкономить много денег, научившись выполнять основное обслуживание лодки. Будьте в курсе. Посетите TheBetterBoat.com, чтобы узнать больше о том, как заботиться о своем ремесле.

Сделай сам обтекатель и начинка | Practical Sailor

Эпоксидная смола заслуживает своего статуса чудесной смолы как высококлейкая, водостойкая смола для ламинирования. Это секретный соус за полкой, заполненной наполнителями, клеями и составами для обтекания.

Оборотная сторона этой дорогостоящей палки связана с ее положительными качествами.Его адгезионные качества бросают вызов тем, кто обильно затирает шпателем излишки шпатлевки по небольшим царапинам или бороздам, предполагая, что излишки смеси смолы и шпатлевки можно легко отшлифовать. Через день замазка стала твердой и кажется такой же невосприимчивой к наждачной бумаге, как гранитный выступ — к пилке для ногтей. К счастью, те, кто выполняет свою домашнюю работу перед смешиванием партии, обнаруживают, что наполнители с низкой плотностью, такие как микрошарики, значительно упрощают шлифовку и придание формы застывшей смоле. И в процессе подачи заявки в игру вступает правило «меньше — значит больше».

В первой части этого отчета «Эпоксидные обтекатели» (см. PS июль 2016 г.) мы протестировали шесть различных версий предварительно смешанных двухкомпонентных эпоксидных шпатлевок для обтекателей. Мы обнаружили, что одной из наиболее ценных характеристик этих двухкомпонентных паст было то, что каждая из них обеспечивала однородную консистенцию и вязкость при смешивании компонентов. Это определило поведение шпатлевки при нанесении, время отверждения и твердость, которые определяли процесс шлифования / придания формы после отверждения. В этом месяце мы обращаемся к системам на основе эпоксидных смол, которые предлагают более универсальный подход к тому, что мы называем методом самостоятельной сборки наполнителя, обтекателя или структурной замазки.

Во второй части нашего отчета по эпоксидным системам мы видим, как каждая марка ведет себя при параллельном тестировании и как сравниваются отвержденные образцы. Мы также добавляем несколько практических советов по смешиванию, нанесению, шлифованию и перекрытию. Наше первоначальное предположение заключалось в том, что возможность смешивать различные количества порошкообразных наполнителей различной плотности добавит универсальности. Кроме того, любой, кто занимается капитальным ремонтом или строит лодки с нуля, сможет использовать ту же матрицу из смолы для заполнения и обтекания, что и в процессе ламинирования.

В лаборатории каждая смола подпадает под определенную классификацию полимеров. Эпоксидные смолы для морской промышленности произвели революцию в судостроении и на всех этапах ремонта из армированного стекловолокном пластика высокого класса. Двухкомпонентная система реагирует при смешивании, вызывая экзотермическое химическое изменение с выделением тепла, в результате чего жидкость становится твердой. Смола на основе бисфенола А, используемая в эпоксидных смолах, содержит много эпоксидных соединений и взаимодействует на молекулярном уровне с отвердителем, создавая сшитый пластик, богатый гидроксильными группами, которые обеспечивают высокое качество адгезии.Хотя химия завораживает, настоящая история для моряков — это универсальность эпоксидной смолы и ее бесчисленное множество применений в строительстве и ремонте лодок.

Как мы тестировали

Наш протокол испытаний позволил нам сравнить различные системы в отношении простоты смешивания, твердости отверждения, шлифуемости, качества адгезии и стоимости. Тестировщики отметили, как ведут себя продукты и что способствует получению максимальной выгоды от их использования. Наконец, испытатели сравнили результаты обеих частей этой оценки эпоксидного обтекателя и пришли к единому мнению о том, какие продукты преобладают.Трудный вопрос заключался в том, является ли более сложный набор переменных (смешивание и измерительные соотношения) шагом вперед или назад по сравнению с предварительно смешанным подходом. Как выразился один из тестировщиков, ваше собственное превосходство зависит от выполняемой работы, вашей готовности проводить точные измерения и того, насколько терпеливо вы помешиваете кастрюлю.

Что мы тестировали

В этой части нашего обзора обтекателя из эпоксидной смолы мы рассмотрели четыре системы смол и то, как каждая ведет себя с составами для обтекателя и филетирования по своему усмотрению.Эти порошки включают микрошарики (сферы) низкой плотности, которые при смешивании со смолой / отвердителем образуют легкую, легко растекающуюся пасту и, что более важно, легко шлифуемую основу. Коллоидный диоксид кремния также представляет собой легкий пылевидный порошок, но из-за того, что он смешивается со смолой, он образует плотный чудо-клей с прекрасными механическими свойствами. Но будьте осторожны, шлифовать их намного сложнее, чем микрошарики.

В твердой, как гранит, части накипи наполнителя находятся измельченные волокна и алюминиевый порошок, добавки, которые обеспечивают еще большую прочность, но их гораздо труднее шлифовать.Думайте о более плотных порошковых наполнителях как о средствах повышения адгезии и прочности, но также о том, что их труднее придавать форму и шлифовать. Таким образом, по всем направлениям мы относим эти наполнители с высокой плотностью к конструктивным, а не косметическим функциям, таким как заполнение основного материала, где ожидается сильное сжатие от механических креплений, или при приклеивании детали из стеклопластика к внутренней обшивке корпуса. Это оставило наполнители средней и легкой плотности в качестве нашего выбора для обтекателя, косметического наполнения и некоторых типов филетирования (добавления адгезивной поддержки к склеиваемым швам).

Interlux является лидером в мире лакокрасочных покрытий и под своей международной эгидой AkzoNobel представила впечатляющую линейку международных продуктов. Десятилетия назад технический редактор Ральф Наранхо путешествовал по Новой Зеландии и провел год, выполняя некоторые структурные и косметические ремонтные работы на борту своего Ericson 41 Wind Shadow. Он использовал эпоксидный клей, продаваемый малоизвестной компанией, и более 30 лет спустя ни одно клеевое соединение не вышло из строя. Компания была создателем Epiglass, теперь входящего в линейку Interlux.Его HT 9000 и три различных отвердителя с разной степенью отверждения входят в число продуктов, которые мы использовали в наших испытаниях. Interlux HT 120 и HT 450 были использованы для разработки смесей для наполнения и обтекания.

Продукты

MAS содержат смолу для ламинирования с низкой вязкостью и смолу с более высокой вязкостью для склеивания, заполнения, обтекания и филетирования. Две смолы можно комбинировать для получения индивидуальной вязкости. Последний, называемый смолой FLAG, мы использовали в этом раунде испытаний вместе с их медленными, средними и быстрыми отвердителями, которые сочетаются со смолой в соотношении 2: 1 (смола к отвердителю).MAS предлагает пять различных порошковых наполнителей, которые изменяют плотность и механические свойства отвержденной смолы. Отвержденная смола не содержит аминовых румян, поэтому она экономит время, когда дело доходит до подготовительных работ между слоями. (Аминовая румяна представляет собой водорастворимую воскообразную пленку, которая может предотвратить адгезию последовательных слоев, если ее не смыть перед шлифовкой или нанесением последовательных слоев эпоксидной смолы.) Тестерам понравилось соотношение смеси 2: 1, то есть более терпимы к незначительным ошибкам измерения объема, чем смеси, зависящие от соотношений смесей 4: 1 или 5: 1.

System Three предлагает широкий ассортимент эпоксидных смол для судоходства и деревообработки, а также различные продукты для поверхностных покрытий. Однако для этого раунда испытаний мы использовали смолу для ламинирования Cold Cure, продукт, который отверждается при температуре до 35 ° F. Компания также предлагает ряд порошков для загущения смолы с наполнителем с самой низкой плотностью — стеклянными микросферами. Причина, по которой мы сосредоточились на этой системе, состоящей из двух частей, заключается в том, что моряки используют свои лодки в более теплую погоду и часто работают над списком дел в межсезонье, когда температура резко падает.Обнаружение эпоксидной смолы, способной схватываться и отверждаться, когда температура в салоне составляет 50 градусов по Фаренгейту в полдень и резко падает ночью, оказалось большим преимуществом для наших проектов лодок в межсезонье.

West System зарегистрировала культуру эпоксидной смолы, которая намного больше, чем маркетинг смолы. Многие вспомогательные продукты компании заполняют каталог, и не менее важны их усилия по проведению собственных исследований и

, делится результатами как с профессионалами, так и с любителями.Основанная братьями Гужен, которые проводили выходные за плаванием на построенных ими лодках, компания продолжает улучшать универсальность эпоксидной смолы. Мы провели полевые испытания их последних смесей смолы West 105 и отвердителей 205, 206 и 209, а также наполнителей / обтекателей 405, 406, 407 и 410

.

Обоснование смолы

Тесты нашей системы смол четырех марок варьировались в широких пределах — от 82 центов до 1,45 доллара за унцию (только смола / отвердитель). Но из-за меньшего количества продуктов, используемых при устранении вмятин, царапин, выбоин и даже при более крупном ремонте, высокая стоимость эпоксидной смолы оправдана благодаря высокому качеству результатов.Во многих отношениях эпоксидная смола похожа на застежку из монеля, совершенно невосприимчива к коррозионным элементам и является лучшим выбором там, где действительно важны рабочие характеристики.

Несмотря на то, что эпоксидная смола примерно в два раза дороже винилэфирной смолы, а виниловый эфир в два раза дороже полиэфирной смолы, имеет смысл потратить больше на улучшение связывающего клея. Строители парусных яхт высокого класса часто используют эпоксидную смолу для ламинирования всего корпуса и конструкции палубы. Это серьезное финансовое обязательство, которое берут на себя строители, несмотря на то, что оно в четыре раза увеличивает стоимость смолы.Причина выбора заключается в том, что эпоксидная смола обеспечивает лучшую прочность, увеличивает адгезию между оболочкой и сердцевиной и значительно улучшает качество водонепроницаемого барьера по сравнению с другими типами смол. Этим также объясняется повышенная устойчивость к износу, вызванному структурной усталостью, повышенная вязкость и сопротивление ползучести. Эпоксидная смола менее склонна к усадке при переходе от вязкой жидкости к твердому телу и химически использует полярные гидроксильные и эфирные группы для повышения ее адгезионных свойств. Короче говоря, если вы хотите создать более прочную, легкую и долговечную структуру FRP, используйте эпоксидную смолу.

Та же логика сохраняется, когда дело доходит до ремонтных работ. И в этом случае не менее важны качество клея и роль смолы как водонепроницаемого барьера. Поэтому, когда дело доходит до ремонта лодки, который представляет собой нечто большее, чем потертости или царапины, первым делом нужно удалить и заменить поврежденную конструкцию. На этом этапе ремонта эпоксидная смола обеспечивает лучшую адгезию и повышенную прочность. После того, как новая обшивка корпуса будет зашита на место и внутренняя продольная и поперечная арматура (стрингеры и нервюры) прикреплены к ремонту эпоксидной смолой, можно начинать процесс обтекания.И, используя ту же смолу в этой процедуре заполнения и обесцвечивания, вы сохраняете химическую совместимость.

Цель этого этапа — воссоздать первоначальный контур корпуса и сгладить поверхность до согласования цвета и блеска окружающей поверхности. Качество отделки начинается с нижнего слоя, поэтому перед добавлением эпоксидной шпатлевки для нового ремонта вам необходимо тщательно подготовить поверхность. Подготовка поверхности начинается с садового шланга, губки для чистки 3M и мягкого мыла, а не с помощью шлифовальной машины.Аминовые румяна — это остатки процесса отверждения эпоксидной смолы, которые можно легко смыть с поверхности слегка мыльной водой. Если на поверхности остался аминовый румянец, шлифовка может вогнать пленку в поверхность, а не удалить ее из ремонта. Этот остаток может ухудшить адгезионное качество связи между компаундом обтекателя и новым ламинатом FRP.

Шлифовка на этом этапе — это черновая обработка ремонтируемой поверхности для создания рисунка крепления, который способствует адгезии шпатлевки обтекателя.Перед тем, как брать шпатели и пластиковые шпатели, необходимо покрыть только что отшлифованную поверхность тонким слоем эпоксидной смолы. Это связующее покрытие будет действовать как связующее звено между обшивкой из стеклопластика и эпоксидным компаундом.

Важно различать три состояния отверждения эпоксидной смолы. Сначала у нас есть жидкий раствор из смешанных компонентов А и Б. Начинается сшивание, и это период, который мы называем открытым временем, в течение которого продукт можно катать или наносить щеткой на поверхность.По мере протекания полимеризации жидкость начинает превращаться в гель, и мы вступаем в начальную фазу отверждения. Любое дальнейшее распространение эпоксидной смолы на этом этапе приведет к повреждению соединения.

По мере прохождения начальной фазы отверждения состояние геля становится липким и твердым в течение нескольких минут или часов. Во время этого периода первоначального отверждения, когда поверхность уже не в гелеобразном состоянии, но все еще остается липкой, вы можете нанести состав для обтекания без необходимости подготовки поверхности. Точное время этого интервала зависит от отвердителя и температуры окружающей среды.По мере того, как отверждение переходит в состояние без липкости (при котором поверхность перестает быть липкой), оно переходит в последнюю фазу, и начинается окончательное отверждение.

Во время начального отверждения большее количество эпоксидного наполнителя сшивается и связывается с еще отверждающейся основой. Если основание достигло состояния окончательного отверждения, его необходимо промыть и оттереть, а затем отшлифовать перед нанесением следующего слоя смолы или пасты из смолы / наполнителя. Отвердители MAS продаются в виде смесей, не оставляющих следов, которые не требуют очистки между слоями. В нашем тестировании продукт соответствовал заявленным требованиям.

Время важно для всех протестированных нами продуктов. Когда недавно нанесенная смола стала такой же липкой, как кусок малярной ленты, пришло время нанести замазку для обтекателя. Методы различаются, и в соответствии с высокоинформативными рекомендациями West System, прямое перекрытие должно происходить во время первоначального периода отверждения. Библиотека практических рекомендаций West System (в том числе онлайн-видео) отлично справляется с обучением профессиональных и любительских специалистов по эпоксидным покрытиям тому, как использовать рейки, шаблоны и ракели с пользой.Их публикация

Окончательный обтекатель и отделка

(https://goo.gl/RHTZ16) — описывает все, что вам нужно знать о процессе обтекания, и включает в себя удобные практические советы, такие как создание файла обтекателя, гибкой шлифовальной доски и простой роликовой щетки для покрытия.

Выводы

При оценке похожих материалов всегда приятно найти выделяющийся среди нескольких неэффективных продуктов. Но в этом случае у нас получился фотофиниш на скачках соревнующихся горшков с клеем.Все оценки систем эпоксидных смол были тесно сгруппированы, когда дело касалось адгезии только на основе смол. Однако, поскольку это был тест компаунда наполнитель-обтекатель, мы сосредоточились на поведении смешанной смолы и наполнителей.

Смешивание требует большего внимания, чем вы могли подумать. В отличие от составов обтекателя, испытанных в первой части, в которых использовались пасты почти одинаковой вязкости, процедура для продуктов в этом испытании включает в себя более чем несколько перемешиваний палкой.

При самостоятельном подходе вы сначала комбинируете смолу и отвердитель, обеспечивая тщательное смешивание двух жидких компонентов.Далее следует добавление порошкообразного загустителя для достижения желаемой консистенции. Важно следить за объемом смешанной смолы и количеством порошка, добавленного для создания наполнителя. Те, кто подходит к этому процессу, как шеф-повар, который предпочитает готовить рецепты по принципу «рваные и всплески», в конечном итоге столкнутся с различиями в плотности партий. Это может привести к различной твердости наполнителя, проблемам с шлифованием и проблемам с получением однородной формы и гладкости. Так что внимательно следите за ингредиентами.

Замешивание партии требует терпения. Слишком слабое перемешивание захватывает сухие комки и мешает равномерному нанесению. Некоторые профессионалы используют мешалку с приводом от дрели, в то время как те, кто работает с небольшими партиями, просто берут свой любимый инструмент для перемешивания и откручивают. Чем холоднее погода, тем жестче смола и тем труднее перемешивать. Время от времени рекомендуется использовать водяную баню с температурой 80 градусов, чтобы вязкость смолы подходила для перемешивания с загущающим порошком. Естественно, необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала в смесь и не попадала на поверхность.System Threes Cold Cure занимает лидирующие позиции по мере того, как на северо-востоке или северо-западе Тихого океана наступает холодок, а сезон эпоксидной смолы идет на убыль. Мы даже выполнили предварительную и послеродовую заливку эпоксидной смолой и обтекание этим продуктом и поразились его способности избавляться от холода.

Эффективное нанесение эпоксидной шпатлевки — это большое дело, и чем лучше ведет себя продукт, тем меньше расходуется материал. Эффективное нанесение также приводит к меньшему шлифованию. Цель состоит в том, чтобы избежать скопления эпоксидной скульптуры, что потребует удаления большего количества материала, чем осталось на поверхности.Выбор наполнителя зависит от того, где он будет применяться — выше или ниже ватерлинии, в сильно нагруженных конструкциях или на верхних строениях и палубах с низким напряжением. При выборе слишком плотного наполнителя смола будет казаться такой же твердой, как гранит, и ее трудно шлифовать.

Измельченные волокна и добавки из алюминиевого порошка обеспечивают высокую прочность на сжатие и хорошую стойкость к истиранию, которые никогда не должны использоваться в качестве обычного материала для обтекания. Их твердость устойчива к шлифованию, и их выравнивание с окружающим более мягким гелькоутом и полиэфирным ламинатом становится практически невозможным.Тем не менее, эти добавки действительно пригодятся там, где требуется небольшая шлифовка или совсем не требуется, а высокая прочность на сжатие является обязательной. Одним из примеров является заполнение там, где необходимо заменить сердцевину настила для установки нового оборудования.

Микрошарики находятся на другом конце спектра, и эти крошечные фенольные шарики с низкой плотностью создают эпоксидную замазку, которую легче всего отшлифовать. Коллоидный диоксид кремния, смешанный с эпоксидной смолой, обеспечивает более высокую плотность клеевого наполнителя и долгое время использовался в качестве тиксотропного агента краски / смолы (загустителя).Он сделан из кварцевого песка, нагретого до 3000 ° C, и превращается в пылевидные мелкие частицы. И микрошарики, и коллоидный диоксид кремния следует тщательно перемешивать в маске, потому что их чрезвычайно легкий вес и тонкость позволяют им легко переноситься по воздуху и действовать как раздражитель дыхательных путей. Другие полезные наполнители средней плотности включают MAS Wood Flour и West Systems 405.

Заключение

Когда пыль улеглась и мы разложили, отшлифовали и закрасили различные наполнители для домашнего пивоварения, у нас было несколько мнений, которыми можно поделиться.Прежде всего, есть преимущества в индивидуальном смешивании вашей собственной эпоксидной шпатлевки нестандартной плотности. Это особенно актуально для крупных проектов, где нам требовался больший ассортимент шпатлевок и шпатлевок. Для филетирования, склеивания и склеивания нам понравились MAS Cell-O-Fill, West 406 Colloidal Silica, Interlux HT-120 и загуститель System Three Silica Thickener.

Для обтекателя мы отдали предпочтение рецептам с меньшей плотностью, легкостью шлифования и более быстрым отверждением, таким как смола West 105/205 с наполнителем 407, используемым ниже ватерлинии, и 410 выше.Смола MAS FLAG и средний отвердитель, загущенные с помощью микрошариков Micro Balloons, создали гладкую поверхность, которой легко придать форму. Комбинации смол и отвердителей MAS оправдали свои претензии на отсутствие румян. Interlux Epiglass HT9000 с YXA450 и их быстрым отвердителем также показали хорошие результаты и могут использоваться как выше, так и ниже ватерлинии. Система Threes Cold Cure действительно заполнила нишу своей способностью отверждать при температурах до 35 градусов по Фаренгейту. Это была самая дорогая альтернатива — 1,45 доллара за унцию, но стоила каждого пенни.

Комплекты насосов

доступны для всех продуктов, и, поскольку мы предпочитаем смешивать небольшие количества за один раз, мы сочли эти дозирующие устройства незаменимыми. Они обеспечивают постоянство объемов смеси, что особенно важно для смесей с высоким содержанием смолы и отвердителя. Слишком мало или слишком много отвердителя сильно влияет на качество отверждения эпоксидной смолы.

Когда осела пыль, у нас на руках был фотофиниш. Все четыре системы смол дали качественные результаты. Тестерам понравилось соотношение смеси 2: 1 MAS и System Three, но насосы Interlux и West System обеспечивали правильное соотношение смолы и отвердителя, поэтому оба получили высокие оценки.Смолы смола / отвердитель с более низкой вязкостью от MAS, Interlux и System 3 смачивают ткань, а также порошковые наполнители немного легче, особенно в прохладную погоду, но линейка наполнителей и отвердителей West Systems, похоже, покрывает больше основ. Когда возникал вопрос об использовании продукта, на помощь приходили технические специалисты West Systems.

Наконец, мы использовали внебиржевые цены у Jamestown Distributors (онлайн-система 3 для холодного отверждения), чтобы рассчитать стоимость унции смешанной смолы и отвердителя (на основе цены на галлон).Суть в том, что West System стоила 0,82 за унцию, и, продемонстрировав хорошие результаты во всех других аспектах нашей оценки, мы дали ей наш лучший лейбл.

При сравнении двухкомпонентных предварительно смешанных эпоксидных шпатлевок для обтекателей в нашем предыдущем тесте и эпоксидных шпатлевок, изготовленных своими руками в этом тесте, мы чувствуем, что в шкафчике для краски DIY есть место для обоих. Многим художникам нравится повторяемость и постоянство партии предварительно смешанного подхода. Это гарантирует постоянство плотности наполнителя, но требует тщательного, возможно, интенсивного перемешивания.

Нашим испытателям понравился системный подход: сначала смешивают смолу и отвердитель, а затем загущают смесь, постепенно вводя соответствующий наполнитель. Тест на долговечность поможет рассказать полную историю. Оба типа составов обтекателя проходят погодные испытания и испытания на погружение. Адгезия, проникновение влаги и то, как покрытие держится на поверхности, будут оценены, и следующее обновление эпоксидной смолы будет включать детали эксплуатационной прочности.

DIY Обтекатели

Лучшие эпоксидные смолы выдерживают множество испытаний

Это один из более чем дюжины тестов, которые Practical Sailor провел с использованием морских эпоксидных смол, наиболее знакомых мастерам-мастерам в США.С. морской рынок.

В статье «Застрял как клей» (см. Practical Sailor июнь 2012 г.) испытатели оценили четыре судовых эпоксидных смолы на основе их механических свойств (прочности, адгезии, твердости и гибкости) и ключевых характеристик обработки, таких как смачивание, провисание и т. Д. отверждение и общее обращение.

В «Эпоксидных составах для обтекания, часть первая» (см. PS , январь 2017 г.) испытатели сравнили предварительно загущенные эпоксидные смолы, используемые для обтекателя, заполнения и склеивания.

1. Обтекатель низкой плотности (слева).лучше всего подходит для сглаживания дефектов, формирования радиальных филей или (справа) формирования фольги. Наполнители с высокой плотностью превосходны там, где требуется прочность, например, там, где необходимы высокое сопротивление сжатию и прочность сцепления.
2. Тщательное дозирование добавок обеспечивает повторяемость результатов.
3. Замешивание партии требует терпения. Слишком слабое перемешивание, захватывает сухие комки и мешает плавному нанесению
4. В рамках долгосрочного отчета по ламинированию и адгезии испытатели создали изогнутые ламинированные элементы.
5. В нашем отчете за июнь 2012 года также рассматривалась адгезионная способность двухкомпонентных смол, которые мы использовали в отчете за этот месяц.

10 мифов о эпоксидной смоле: вылечили!

Может быть, вы думали об использовании эпоксидных продуктов для проекта, но слышали слух, что они в чем-то недостаточно хороши? В первой части этого сериала, развенчивающего мифы, наш собственный Гуру клейких вещей Дэвид Джонсон «развенчивает» несколько мифов об эпоксидной смоле.

Миф 1. Эпоксидная смола не липнет к полиэстеру

Я это часто слышу.Однако на верфях и в яхтенных инспекторах общеизвестно, что лучшим средством обеспечения надежного и долговечного ремонта корпуса из стекловолокна на корпусе из полиэстера или винилэфира является использование эпоксидной смолы. На самом деле, хорошо выполненный эпоксидный ремонт, завершенный полиэфирным гелевым покрытием, лучше и долговечнее, чем хорошо выполненный полиэфирный ремонт. Единственное условие — эпоксидная смола должна быть тщательно отверждена, отшлифована и тщательно очищена. Полиэфирный гелькоут не рекомендуется использовать для финишного ремонта ниже ватерлинии.Области ниже ватерлинии обычно покрываются 3-4 слоями эпоксидной смолы перед нанесением краски на дно.

Это связано с тем, что после отверждения эпоксидная смола остается стабильной по размеру и не дает усадки. Обычный ремонт из полиэстера может оказаться толстым и громоздким, а края могут сжиматься и телеграфировать насквозь, но при правильном отверждении эпоксидная смола вообще этого не сделает.

На верфи вы бы использовали тепловые лампы, чтобы убедиться, что отверждение будет достаточным, но если вы делаете это самостоятельно, как проект, у вас будет семь дней для полного отверждения.Это гарантирует, что эпоксидная смола не вступит в реакцию при нанесении полиэфирного гелевого покрытия поверх. Вы также должны убедиться, что вы тщательно отшлифовали эпоксидный ремонт, прежде чем наносить верхний слой.

Миф 2: Эпоксидная смола дороже полиэстера

Да, верно. Эпоксидная смола стоит больше за килограмм, чем полиэстер. Однако факт в том, что вы не будете использовать столько эпоксидной смолы, сколько полиэфирной. Вы также будете использовать меньше волокна и других материалов.

В схеме постройки лодки из эпоксидного композитного материала, например, вам понадобится гораздо меньше эпоксидной смолы для постройки прочного корпуса, чем если бы вы строили лодку того же размера из полиэстера.Это связано с тем, что застывшая эпоксидная смола намного прочнее полиэфирной смолы. Вы также можете позволить себе использовать меньшее количество волокна, потому что абсолютная прочность эпоксидной смолы сделает волокно, которое вы используете, намного более жестким.

Например, корпус лодки толщиной 12 мм из полиэфирной смолы можно легко уменьшить до 4 мм из эпоксидной смолы, и он будет невероятно прочным, но при этом довольно гибким. Фактически, вы можете уменьшить толщину кожи еще больше, до 2 мм и поместить внутрь пенопласт, ламинирующий заднюю часть пенопласта, чтобы получился сэндвич, чтобы получить такую ​​же прочную, но даже более легкую структуру.По сути, можно спроектировать лодку из эпоксидной смолы, чтобы она была одновременно прочной и легкой, тогда как с полиэстером вам придется выбирать между тем или другим.

Таким образом, даже если эпоксидная смола может стоить в 2–3 раза больше, чем полиэстер, вы обычно будете тратить гораздо меньше на конструкционные материалы для эпоксидной лодки. Если вы строите лодку ради скорости, я думаю, что это абсолютно несложно.

Миф 3: эпоксидная смола не так хороша, как полиэстер для ремонта

Это странный миф, потому что я не совсем понимаю, откуда он.Да, полиэфирная смола невероятно прочная, но когда дело доходит до ремонта, эпоксидная смола намного лучше, чем любая другая система смол.

Во-первых, ремонт эпоксидной смолы не дает усадки. Полиэстер дает усадку, потому что он содержит стирол, и эти молекулы стирола испаряются при отверждении смолы. На небольшом участке это может быть нормально, но при ремонте большой площади это усугубит ваш ремонт еще до того, как вы снова вытащите лодку на воду.

Другое дело, конечно, вдыхать весь этот стирол при смешивании и работе с полиэфирной смолой — нехорошо, особенно если вы работаете в замкнутом пространстве.Это может вызвать у вас головокружение, головокружение, усталость … и это только для начала. С другой стороны, эпоксидная смола не содержит ЛОС (летучих органических соединений), она более чистая и ее легче смешивать, особенно если вы используете простой насосный агрегат, который вы получаете с продуктами WEST SYSTEM®.

Существует также множество свидетельств того, что эпоксидная смола намного более водостойкая, чем полиэфирная смола, что важно при ремонте лодок ниже ватерлинии.

Принято считать, что полиэфирная связка примерно на 20% слабее, чем связка эпоксидной смолы.Однако, если вы хотите по-настоящему научиться водонепроницаемости, много лет назад наши американские кузены провели эксперимент по «влагонепроницаемости» эпоксидной смолы (и всевозможных других покрытий) на древесине.

Фотография предоставлена: Epoxyworks & Gougeon Brothers Inc.

Это было в лаборатории и в очень специфических условиях, но WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin® с 205 Fast Hardener® вышли на первое место, продемонстрировав водонепроницаемость более 80% за 6 недель непрерывного воздействия влаги.По прошествии того же периода времени водонепроницаемость полиэфирной смолы составила чуть более 30%. Скорость, с которой ухудшалась водостойкость полиэстера, также со временем увеличивалась. (Если вам действительно интересно, взгляните на график на рис. 1 или прочтите весь отчет здесь.)

Миф 4: эпоксидная смола более хрупкая, чем полиэстер

Я слышал, как некоторые люди спрашивали, является ли эпоксидная смола хрупкой, особенно когда она используется с деревом. Однако химический состав эпоксидной смолы таков, что она удлиняется при изгибе — даже в деревянной конструкции.

Типичное удлинение полиэстера составляет от двух до трех процентов, тогда как у эпоксидной смолы WEST SYSTEM оно превышает четыре процента. Это означает, что использование эпоксидной смолы позволит создать материал, который будет гораздо более устойчивым к постоянным нагрузкам и повторным нагрузкам, чем полиэстер.

Возьмем, к примеру, легкую лодку; он подвергнется сильному стрессу. Он будет время от времени загружаться динамическими нагрузками от воды, оснастки, парусов и т. Д., И если он сделан из полиэстера, который не очень хорошо растягивается, он будет давать микротрещины.В результате ламинат становится все мягче и мягче.

Однако, если вы используете эпоксидную смолу, она будет более эластичной, потому что она будет больше растягиваться. Последующее отверждение эпоксидной смолы также сделает ее более прочной и еще больше повысит характеристики удлинения.

Итак, простой ответ на этот миф: нет. Это определенно не так!

Миф 5: Эпоксидная смола не застывает в холодную погоду

Я могу понять, откуда взялся этот миф, хотя, в конце концов, это все еще миф. Наша эпоксидная смола WEST SYSTEM® 105 с быстрым отвердителем 205® отверждается при температуре всего 5 ° C, но это далеко от оптимальной температуры для работы с эпоксидной смолой.

Просто представьте, что эпоксидная смола немного похожа на мед. Если положить его в холодильник, он станет вязким, и его будет трудно намазать на тосте. В случае эпоксидной смолы вы не сможете так легко намочить стеклоткань, или может быть труднее достичь желаемой консистенции при смешивании эпоксидной смолы с наполнителями. Также существует риск того, что покрытие станет слишком толстым, вызывая легкий экзотермический эффект, который может быстро снизить вязкость и увеличить риск растекания.

Итак, что можно сделать для успешной работы с эпоксидной смолой в холодную погоду? Первое, что вы можете попробовать, — это разогреть эпоксидную смолу (снова вспомните пример с медом).Вы также можете создать навес и использовать небольшой обогреватель, чтобы повысить температуру в том месте, где вы работаете. Так с эпоксидной смолой будет намного проще работать, и вы получите наилучшие возможные результаты и отделку.

А идеальная температура для работы с эпоксидкой? Это должна быть температура футболки, а это значит, что если вам удобно работать в футболке, вы все поняли. Для тех, кому нужна цифра, допустим, 15 ° C!

Миф 6: эпоксидная смола не застревает под водой

Это определенно миф.Несколько лет назад мы получили известие от покупателя, который пытался избавиться от остатков эпоксидной смолы, смыв ее в унитаз. Оно застыло и прилипло к унитазу, и в конце концов он треснул унитаз, пытаясь разбить эпоксидную смолу зубилом.

Когда дело доходит до аварийного ремонта корпуса и т.п., мы определенно не рекомендуем использовать эпоксидную смолу ниже ватерлинии. Однако продукты WEST SYSTEM могут просто сэкономить вам время в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы действительно добились определенного успеха, нанеся часть нашего продукта G / flex 655 на пластину из стекловолокна и выполнив временный аварийный ремонт под водой.

По этой причине мы считаем, что больше наших клиентов должны упаковывать листы эпоксидной смолы и стекловолокна G / flex® 655 как часть своего основного оборудования на борт. Это одна из тех вещей, которые, как вы надеетесь, вам никогда не понадобятся, но они могут оказаться столь же жизненно важными, как пара ракет в один прекрасный день в чрезвычайной ситуации.

Миф 7: Эпоксидная смола хороша только для дерева

Неправильно! Хотя это правда, что эпоксидная смола WEST SYSTEM® изначально была разработана в США для использования с древесиной, это морская эпоксидная смола общего назначения, и с тех пор продукт постоянно совершенствуется.
Эпоксидная смола теперь является предпочтительным материалом для всех сфер применения, от строительства и ремонта стеклопластика до цементных обтекателей и алюминиевых корпусов. Он используется не только для морских работ, у нас есть клиенты, которые используют нашу эпоксидную смолу для изменения расположения своих домов или для изготовления украшений и даже произведений искусства с элементами, покрытыми застывшей эпоксидной смолой. Его даже используют в метро, ​​автобусах, самолетах — небо (или ваше воображение) действительно предел.
Только одно предостережение: разные поверхности нужно готовить по-разному, чтобы добиться отличных результатов с эпоксидной смолой.У нас есть огромное количество литературы о том, как использовать эпоксидную смолу с различными материалами — свяжитесь с нами, если вам понадобится поддержка по конкретному проекту, не связанному с деревом.

Миф 8: Эпоксидная смола не прилипает к пластику

Опять ложь! Специально для этого существует продукт WEST SYSTEM, который называется эпоксидной смолой G / flex®. Есть множество причин, по которым он обеспечивает лучшие результаты с пластиком, чем традиционная эпоксидная смола WEST SYSTEM 105®.

Во-первых, я должен сказать, что вам нужно обработать вашу пластиковую поверхность пламенем, чтобы получить хорошее сцепление с любым эпоксидным продуктом.Пропуская пламя невероятно быстро по поверхности, даже не нагревая пластик, вы создаете окисленную поверхность, которая может быть смочена эпоксидной смолой, а не пластиковую поверхность, отталкивающую эпоксидную смолу.
Когда поверхность готова, эпоксидная смола G / flex обеспечивает потрясающие результаты. Он намного эластичнее других эпоксидных смол, поэтому может сгибаться вместе с пластиком и выдерживать удары и удары. Для сравнения: обычная эпоксидная смола WEST SYSTEM длиной 10 см может растянуться до 10,4 см, прежде чем разорвется, а эпоксидная смола G / flex растянется до 13 см.Это огромная разница, и она действительно важна для стойких и стойких результатов с пластиком.

Миф 9: Жизнеспособность эпоксидной смолы слишком короткая

Это правда, что эпоксидная смола никого не ждет, но эффективное планирование и правильная работа могут продлить вам рабочее время.

Здесь следует упомянуть одну важную вещь: мы рассчитываем рабочее время в 20 минут на основе смешивания эпоксидной смолы и отвердителя в небольшом бумажном стаканчике. Это стандартная практика, которая позволяет сравнивать время работы разных производителей, но вы можете выиграть больше времени, смешав эпоксидную смолу в официальных баках для смешивания WEST SYSTEM®, которые короткие и прочные.

Уменьшая глубину нанесения эпоксидной смолы в емкости для смешивания, вы также уменьшаете интенсивность экзотермической реакции — поэтому вы получаете больше рабочего времени. Если бы вы могли замешивать эпоксидную смолу в роликовом лотке, у вас было бы еще больше времени, но добиться хорошего смешивания, конечно, было бы невозможно.

Еще один способ продлить рабочее время — использовать насосы WEST SYSTEM. Один насос смолы и один насос отвердителя дает примерно 24 грамма смеси, что идеально подходит для небольших работ. Имея опыт, вы можете проработать до трех насосов каждого, но еще успеете поработать.Насосы не только являются самым быстрым способом измерения и смешивания эпоксидной смолы, но и помогают работать более чисто, без необходимости заливать и взвешивать эпоксидную смолу и отвердитель.

Миф 10: эпоксидную смолу труднее использовать, чем полиэстер

Когда дело доходит до выбора системы смол, это определенно лошади для курсов, а полиэфирные и винилэфирные смолы определенно находят свое место в судостроении. Часто профессиональные судостроители имеют опыт работы как с эпоксидной смолой, так и с полиэстером, и считают, что с ними так же легко работать.

Тем не менее, есть несколько причин, по которым эпоксидная смола может быть более удобным выбором для любителей судостроения, энтузиастов DIY или тех, кто ранее мало работал со смолой / отвердителем.

Во-первых, полиэстер часто поставляется в больших упаковках, что может быть неудобно или экономично для всех пользователей. Во-вторых, насосы WEST SYSTEM позволяют легче отмерить и смешать эпоксидную смолу без необходимости взвешивания полиэстера и катализаторов. В-третьих, неопытным пользователям полиэстер может показаться более резким, чем эпоксидная смола, что может оттолкнуть, особенно если вы работаете в ограниченном пространстве.

Итак, нет, эпоксидную смолу определенно не сложнее использовать, чем полиэстер, и некоторым людям, не имеющим опыта работы с различными системами смол, может быть даже проще.

Узнайте больше о полном ассортименте эпоксидной продукции WEST SYSTEM.

Большое спасибо Дэвиду Джонсону за еще один экспертный вклад. Следите за частью 3 в следующем месяце!

Ищете руководство и советы по использованию эпоксидной смолы для сборки лодки? Взгляните на наш полный список торговых секретов.

---

---

Как сделать лодку из стекловолокна — Как построить лодку

Вы можете построить свою лодку, используя наши планы и обучающие видео! В 7-м видео из серии FRS12 «Как построить лодку» показано, как покрыть корпус лодки эпоксидной смолой из стекловолокна. Это включает укладку стекловолокна, смачивание стекловолокна, обрезку стекловолокна и нанесение шпатлевки для облегчения шлифования.

Перед вами Лодка из стекловолокна

Мы перевернули лодку, и дно получилось немного волнистым, поэтому мы подняли ее и прижали туда, где нам это было нужно.Затем мы протянули загустевшую эпоксидную смолу между стяжками. Как только эпоксидная смола застынет, мы можем снять весь вес, разрезать стяжки, и мы будем готовы к приготовлению стекла.

Dry Fit стекловолокно

Просушиваем наш стеклопластик. Начните с шлифовки дна и борта лодки. Мы наносим по краям радиус 1/4 дюйма, чтобы стекловолокно легче наматывалось. Чтобы разрезать стекловолокно, мы собираемся отрезать его на шесть дюймов длиннее, чем длина на срезе, и мы собираемся отрезать его на полдюйма или на дюйм длиннее, чем наш самый широкий размер.Стекловолокно будет длиннее спереди, поэтому мы его подрежем. Мы отметили наш фломастером и разрезали ножницами. Только будьте осторожны, чтобы не порезать стекловолокно и не разорвать его, потому что это может показать нам несовершенство позже в процессе, с которым вам придется работать. Ваш край на срезном бампере может свисать. Это отличный способ, если вы не знаете, где его разрезать. Мы оставили его немного длиннее у срезного бампера, чтобы убедиться, что мы не опускаемся. Мы можем обрезать его позже, когда он застынет.Порядок нанесения стекловолокна такой же, как и во влажном состоянии. Начнем с боков, а затем перейдем к низу. Итак, у нас есть другая сторона, отрежьте точно так же. Два дюйма нахлеста спереди и четыре дюйма сзади. Нижняя часть уже обрезана, поэтому мы раскатаем ее, чтобы показать, как это получается. Нижний кусок стекловолокна будет выступать за края. Как только он застынет, мы его обрежем. Причина свеса — усиление кромки. У нас также есть полоса шириной шесть дюймов, которая спускается по килю и усиливает его, что придает нам износостойкость.Оба куска стекловолокна нахлестываются сзади на четыре дюйма.

Заполните все отверстия утолщенной эпоксидной смолой перед нанесением стекловолокна

У нас есть все дырочки от стяжек, а шов от нашей фанеры. Мы собираемся залить все это прямо перед тем, как заняться стекловолокном. Мне нравится делать это прямо перед тем, чтобы не шлифовать. Но вы можете сделать это, дать ему высохнуть, отшлифовать его, а затем нанести стекловолокно. Что мы можем сделать, так это взять старую карточку для покупок, перемешать загустевшую эпоксидную смолу и протянуть ее, засовывая в отверстия.Некоторые пройдут. Мы уберем это с другой стороны, когда перевернем лодку. Не беспокойся об этом. Все дыры и трещины во всей лодке залили загущенной эпоксидной смолой. Теперь мы собираемся покрыть всю лодку эпоксидной смолой для подготовки к стеклу. Мы можем использовать щетку для стружки или валик из поролона.

Как сделать лодку из стекловолокна

Теперь, когда мы покрыли всю лодку эпоксидной смолой, можно нанести стекловолокно. Начнем с боков. После того, как он будет свободно уложен, я вернусь и проработаю каждую область, чтобы заставить его лечь именно так, как я хочу.Мы закончили накладывать кусок стекловолокна, некоторые участки промокли насквозь, а некоторые нет. Возьмем кисть или валик и нанесем еще один слой смолы. Стеклопластик все применяется. У нас есть обе стороны, днище и килевая планка. Пусть станет липким. Обычно это занимает 1-3 часа в зависимости от вашей температуры. Более высокая температура = более быстрое отверждение.

Заливка наполнителя обтекателя

Теперь сделаем заливку. Мы смешали эпоксидную смолу и добавили сверхлегкий наполнитель обтекателя.Назначение наполнителя обтекателя состоит в том, чтобы вы могли шлифовать верхнюю часть смолы, не удаляя стекловолокно. С помощью щетки для стружки я нанесу легкий слой по всему корпусу. Стекловолокно затвердевает. Края обрезаем, гладко шлифуем. Только будьте осторожны, чтобы не зашкурить стекловолокно. Теперь перевернем и начнем остеклять изнутри. Создайте свою собственную лодку, используя наши схемы лодок и обучающие видеоролики.

Сделай сам: защитите свое дно эпоксидным покрытием дна

Если у вас есть старая лодка и вы беспокоитесь о проблемах с осмосом, существует ряд способов лечения, и они не должны быть дорогими.Если никаких признаков пузырящегося стекловолокна еще не обнаружено, вполне вероятно, что действия с вашей стороны предотвратят это когда-либо. С тех пор, как судостроители осознали проблемы осмоса в конце 1980-х годов, большинство морских лодок было построено с покрытием из винилэфира или эпоксидного геля, чтобы предотвратить образование пузырьков, но старые лодки, безусловно, должны быть защищены. Лучшая часть этого типа защиты днища заключается в том, что вы можете выполнять практически всю работу самостоятельно, если не хотите тратить много денег.

Первый шаг — очистить днище лодки от старой краски. Это проект, которым можно заняться зимой. Если вы планируете делать это самостоятельно, вам следует сначала выяснить, позволит ли верфь, на которой хранится ваша лодка, выполнить эту работу. Если они этого не сделают, вам, возможно, придется прибегнуть к коммерческому решению или вам может потребоваться доставить лодку в место, где вы сможете выполнить работу.

Для начала положите на пол вокруг лодки брезент или простыню, чтобы уловить всю оторвавшуюся грязь.Чтобы получить оригинальную краску днища лодки, есть несколько способов.

Самый простой способ — обработать лодку содой. Профессионалы берут на себя всю изоляцию рабочего места, запускают собственные компрессоры и выполняют работу за день или два. Они также убирают и убирают беспорядок. Когда они будут выполнены, все, что потребуется, — это легкая шлифовка с помощью лонгборда или произвольной шлифовальной машины, и работа готова к покраске.

Следующий самый простой способ — это ввести свою команду и передать им шлифовальные машины, либо лонгборды (для гоночных лодок), либо шлифовальные машины для произвольной орбиты (для круизных судов).Вам понадобится источник питания, респираторы и комбинезон, но бригада из пяти человек может справиться с работой за один-пять дней в зависимости от того, сколько краски на дне и насколько велика лодка.

Самый грязный способ — использовать средство для удаления краски, такое как Interlux’s Interstrip. Вы набрасываете грязь на корпус, ждете немного и снимаете старую краску. Вам понадобится костюм Tyvek, резиновые перчатки и маска для лица (стриптизерша делает с кожей неприятные вещи). По окончании зачистки корпус промывают и шлифуют, чтобы удалить последние остатки.

При использовании горячего пистолета нет гарантии, что краска расплавится и отойдет, а также нет гарантии, что вы не сожжете лодку дотла. Тем не менее, тепловой пистолет должен смягчить краску, чтобы ее можно было удалить.

Теперь, когда лодка разобрана, пора убедиться, что корпус сухой. Если она не высохла, вам, возможно, придется поставить вокруг лодки обогреватели, чтобы высушить ее перед нанесением барьерного покрытия. Влагомер может сказать вам, насколько сухой корпус, и большинство инспекторов могут сделать эту работу за пару часов.Сушка может занять от недели до шести недель в зависимости от влажности корпуса. Если пренебречь сушкой и покрыть корпус, вы можете задержать воду внутри ламината и по-прежнему видеть пузыри позже.

Когда дело доходит до производителей защитных покрытий и их продукции, в большинстве случаев вам следует использовать продукт, произведенный производителем краски для днища, которую вы собираетесь использовать. Производители краски для днища протестировали свой продукт по сравнению с собственными красками для днища и знают, что они совместимы. Некоторые чистые эпоксидные смолы не следует использовать для покрытия днища, потому что они могут стать хрупкими в зимние месяцы на верфи и треснуть, или они могут треснуть, когда ваша лодка прогибается в воде.

При нанесении нижнего эпоксидного покрытия необходимо создать слой толщиной от 10 до 12 мил. (Некоторые производители эпоксидной краски для дна предоставляют датчик, чтобы вы могли видеть, каков ваш слой краски. Если у вас есть датчик, используйте его.) В некоторых случаях это означает нанесение двух или трех слоев для получения необходимой толщины. Нижнее эпоксидное покрытие можно наносить распылением, хотя для получения нужной толщины требуется больше слоев. Самый распространенный способ нанесения эпоксидного нижнего слоя — это нанести его губчатым валиком диаметром 3/16 дюйма и «смочить» кистью.

Как «катить и наклонять»

Нанесите краску валиком и проработайте площадь примерно в квадратный ярд. Сразу же используйте сухую кисть диаметром три или четыре дюйма и, используя только кончик кисти, разгладьте слой краски. Если вы работаете горизонтально, заштрихованные линии краски будут постепенно сглаживаться, опускаясь к нижним линиям. Обработайте другую область и смочите ее кистью. Вы точно узнаете, как далеко вы можете продвинуться, прежде чем придется возвращаться и снимать слой краски.

Ни в коем случае не оставляйте сухой край на слое краски, вы никогда не сможете правильно обработать край, и вам придется отшлифовать его, чтобы обеспечить хорошую границу между слоями краски.

Для некоторых эпоксидных смол необходимо нанести второй слой внутри окна краски. Убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции, и нанесите второй и третий слои внутри этого окна. В противном случае нижнюю часть необходимо слегка отшлифовать и нанести третий слой поверх двух уже нанесенных слоев.

Наш проектный катер

Наш проектный катер, Stryder — это 47-футовый Bristol, построенный в 1986 году. Лодка никогда не была защищена от осмоса, но, к счастью, она использовалась только в течение короткого периода летом и оставлена тяжело большую часть года. Это означает, что корпус очень сухой и не требует дополнительной сушки.

Корпус был впервые очищен от старой краски, когда он был подвергнут содовой очистке на заводе Salty Dawg Boatworks. Это удалило нижнюю краску на десять лет за два дня.Вся маскировка, покрытие рабочего места полиэтиленовой пленкой и тщательная уборка были выполнены Salty Dawg. После очистки корпуса содовой очисткой маляр Кестон Смит отшлифовал все остатки и нанес два слоя Eco-Clad Protector 848. Нижняя краска должна была быть противообрастающей Eco-Clad Fast Coat, и он хотел, чтобы барьерное покрытие и нижняя краска были совместимы. . Высушенное до состояния барьерное покрытие было слегка отшлифовано перед нанесением третьего слоя незадолго до спуска лодки на воду.

Фото Роджера Маршалла

Обтекатель

Обтекание поверхности убирает максимумы и минимумы, поэтому поверхность становится ровной. Это может означать заполнение отверстий и низких участков, изменение формы пустот или измельчение неровностей, чтобы они сливались с окружающей поверхностью, казались ровными или «красивыми» для глаза, на ощупь или до обрешетки обтекателя.

Материал для заполнения или придания формы называется составом для обтекания или замазкой для обтекания, который содержит какой-либо тип смолы — эпоксидной, полиэфирной или винилэфирной.Для удобства есть предварительно приготовленные шпатлевки для обтекателей, или вы можете сделать их самостоятельно.

Есть много причин для обшивки поверхности при постройке или ремонте лодки. Примеры включают:

• Обеспечение ровной поверхности всей поверхности корпуса во время строительства, особенно для деревянных лодок
• Обтекатель Большие участки поверхности корпуса деформированы из-за, например, прогиба переборок в результате многолетних напряжений корпуса
• Обтекатель небольших вмятин и вмятин на корпусе из дерева, стекловолокна, алюминия или стали перед нанесением грунтовки и окраской
• Обтекатель дефектов гелькоута над ватерлинией
• Заполнение отверстий после шлифовки пузырей на гелькоуте ниже ватерлинии перед нанесением эпоксидного барьерного покрытия и необрастающей краски для дна
• Обтекание поверхности корпуса перед мокрой укладкой стекловолокном для обеспечения ровной поверхности, поскольку стекловолокно трудно шлифовать
• Обтекатель небольшой участок стеклоткани, который не был полностью заполнен эпоксидными покрытиями после влажной укладки и перед грунтованием и отделкой
• Изменение формы и повреждение обтекателя подводных частей, таких как руль направления и киль, для увеличения скорости
• Заполнение отверстий после снятия крепежа
• Обтекатель всего корпуса перед покраской

---

---

Выбор обтекателя

Обтекатель — это больше, чем просто устранение вмятин и вмятин по косметическим причинам.Это влечет за собой все: от заполнения поверхностных царапин гелькоутом, бесшовного ремонта осмосных пузырей на корпусе, изменения формы передней кромки киля, устранения необходимости ремонта корпуса или сглаживания корпуса для получения максимально быстрого подводного профиля.

Состав обтекателя содержит смолу — эпоксидную, полиэфирную или винилэфирную, и каждая смола предназначена для разных целей. Прежде чем выбрать состав обтекателя, подумайте о том, находится ли обтекаемая область выше или ниже ватерлинии, и как вы планируете закончить обтекаемую поверхность.Будете ли вы наносить грунтовку, барьерное покрытие, верхнее покрытие или гелькоут? Ответы на эти вопросы определяют тип смолы, необходимой для изготовления обтекателя.

Ключом к успеху обтекателя является использование компаунда обтекателя, который содержит соответствующую смолу и загустители для правильного выполнения работы. Состав обтекателя должен сцепиться с обтекаемой поверхностью, а отделочный материал (например, грунтовка, краска или гелькоут) должен приклеиться к обтекаемой поверхности.

Примечание: другие обтекатели
Некоторые производители выпускают толстослойные эпоксидные грунтовки для обтекателей, которые можно наносить щеткой, валиком или распылять на подготовленную поверхность, которая может быть либо подложкой (если дефекты не слишком глубоки), либо отшлифованной и очищенный состав обтекателя.Кроме того, существуют однокомпонентные шпатлевки для облицовки поверхностей, не основанные на эпоксидной или полиэфирной смоле. Этот тип быстросохнущей шпатлевки используется над ватерлинией для заполнения отверстий под крепеж и неглубоких канавок, а также для устранения мелких дефектов в стекловолокне или голой древесине перед покраской.

Вернуться к началу

Что находится в обтекателе?

Обтекатели или замазки обычно содержат следующее:

1. A смола , например эпоксидная, полиэфирная или винилэфирная
2. Отвердитель (для эпоксидной смолы) или катализатор (для сложного полиэфира / винилового эфира) для активации смолы и обеспечения ее отверждения до твердого пластичного материала.Всегда используйте точное количество отвердителя или катализатора, указанное производителем, иначе смола не затвердеет должным образом.
3. Наполнитель низкой плотности , такой как коллоидный диоксид кремния (эпоксидная смола) или рубленое волокно (нити стекловолокна) (полиэфир / виниловый эфир), для загущения замазки, чтобы она не растекалась и не провисала
4. Добавка (например, стеклянные микрошарики), которая облегчает шлифование смеси после отверждения, поскольку смола и загуститель сами по себе приводят к отвержденному веществу, которое очень трудно шлифовать сглаживанием

Вернуться к началу

Типы смол, используемых в обтекателях

Использование обтекателя, содержащего эпоксидную, полиэфирную или винилэфирную смолу, зависит в основном от:

• Материал, который будет использован для отделки обтекаемой области
• Делается ли обтекатель по косметическим или структурным причинам
• Находится ли обтекаемая область выше или ниже ватерлинии

Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы определить, какой тип компаунда обтекателя лучше всего подходит для ваших нужд.

Смола для обтекателя Тип	Эпоксидное	Полиэстер	Сложный виниловый эфир
Обтекатель использует	Локальный и общий обтекатель над и под ватерлинией на дереве, стекловолокне и металле при отделке грунтовкой / краской	Заполнение вмятин, вмятин и канавок или для общего обтекателя над ватерлинией на стекловолокне при отделке гелькоутом или при грунтовании и окраске	Заполнение вмятин, вмятин и канавок или для общего обтекателя выше и ниже ватерлинии на стекловолокне при отделке гелькоутом или при грунтовании и окраске
Преимущества	По сравнению с полиэфирными / винилэфирными смолами: ● Лучшая адгезия ● Превосходная прочность и жесткость ● Повышенная устойчивость к проникновению воды (осмосу) ● Меньшее ухудшение прочности и жесткости при осмосе ● Лучшая устойчивость к усталости и микротрещинам ( растрескивание) ● Меньшая усадка ● Лучшая прочность сцепления при вторичном или постотверждении.	Можно перекрыть эпоксидной грунтовкой	Сложный виниловый эфир имеет меньшую усадку и растрескивание по сравнению с полиэфирным компаундом для обтекателя
Недостатки	Эпоксидная смола дороже полиэфирной или винилэфирной смолы	Полиэстер имеет большую усадку и меньшую силу вторичного (пост-отверждения) сцепления, чем виниловый эфир

Вернуться к началу

Типы составов обтекателя: готовые или приготовленные самостоятельно

Шпатлевки для обтекания поставляются «предварительно смешанными» с уже смешанными смолой и загустителем, и вы просто добавляете отвердитель или катализатор, когда будете готовы к использованию.Или вы можете использовать «метод рецепта», чтобы смешать ваш собственный состав для обтекателя с использованием отдельной смолы, отвердителя / катализатора, наполнителя и добавки. Всегда соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты при работе со всеми смолами, наполнителями и присадками.

Эпоксидные составы для обтекания
Метод рецепта : В этом методе вы берете отдельные ингредиенты и смешиваете их вместе до желаемой консистенции (например, арахисовое масло). В его состав входят эпоксидная смола, отвердитель, загуститель (коллоидный диоксид кремния) для загустения и предотвращения провисания, а также микрошарики, облегчающие шлифовку шпатлевки после отверждения, которое может занять день или больше.Очень важно всегда смешивать эпоксидную смолу и отвердитель перед добавлением добавок. Кроме того, вы хотите работать быстро, так как реакция отверждения и, следовательно, рабочее время начинается после смешивания смолы и отвердителя. Примечание: быстрые, медленные и прозрачные отвердители для эпоксидной смолы
Отвердители эпоксидной смолы бывают разных типов. Быстрый отвердитель обычно используется в холодную погоду для ускорения процесса отверждения. Медленный отвердитель идеально подходит для продления срока службы эпоксидной смолы при более высоких температурах.Это дополнительное рабочее время особенно полезно, если вы впервые используете систему на основе эпоксидной смолы или если у вас особенно сложный проект. Быстрый и медленный отвердители приобретают светло-янтарный цвет. Если вы делаете прозрачную или блестящую поверхность, используйте прозрачный отвердитель . Прозрачные отвердители имеют бесцветное отверждение и, как правило, медленно отверждаются, хотя существуют типы быстрого отверждения. Предварительно смешанный метод : Более быстрый, простой и дешевый способ заполнить зазоры и впадины — использовать предварительно смешанную эпоксидную шпатлевку, такую ​​как TotalBoat TotalFair.В его состав входит паста из желтой смолы (часть A), в которую уже добавлены наполнители, и паста с отвердителем синего цвета (часть B). Смешайте 1 часть смолы с 1 частью отвердителя по объему, пока замазка не станет твердо-зеленой без завихрений, и нанесите. Простое соотношение смешивания 1: 1 и очевидное изменение цвета делают его намного проще в использовании, чем другие предварительно смешанные шпатлевки на эпоксидной основе.

С эпоксидными составами для обтекания этот метод рецепта хорош, если вы уже используете систему жидких эпоксидных смол для других проектов. Также хорошо, если вы отделываете дерево до блеска и не хотите, чтобы шпатлевка обтекателя была видна.В этом случае вы должны использовать жидкую эпоксидную смолу, прозрачный отвердитель и наполнитель, соответствующий дереву, чтобы загустить смешанную эпоксидную смолу. Примером наполнителя может быть использование пыли от конкретного используемого дерева, такого как красное дерево. Древесная мука является загустителем, но ее цвет не соответствует цвету древесины, и обычно ее используют для филе.

В остальном метод предварительного смешивания имеет следующие преимущества перед методом рецепта:

• Наполнители предварительно смешаны со смолой, что позволяет сэкономить время и гадать.
• Простое соотношение смешивания позволяет каждый раз получать идеальную консистенцию.
• Он затвердевает намного быстрее и готов к шлифовке через пару часов.
• Затвердевший цвет выделяется на поверхности, что облегчает шлифовку.

Полиэфирные и винилэфирные обтекатели
Метод рецепта : Этот метод включает смешивание вместе отдельных полиэфирных смол, содержащих воск и катализатор (МЕКП или пероксид метилэтилкетона), загуститель, такой как (коллоидный диоксид кремния), для загустения и предотвращения провисания , и микрошарики для облегчения шлифовки шпатлевки после отверждения.Сначала тщательно перемешивают смолу и катализатор, затем добавляют наполнитель и микрошарики и перемешивают до желаемой консистенции (например, арахисовое масло).

Примечание: Полиэфирная смола для ламинирования по сравнению с полиэфирной отделочной смолой
Если вы хотите использовать уже имеющуюся систему жидких полиэфирных смол, проверьте, содержит ли она воск. Полиэфирные смолы бывают смолами для ламинирования или отделки. Разница в том, что полиэфирная смола для ламинирования не содержит воска, поэтому она не затвердевает полностью на воздухе.Полиэфирная отделочная смола содержит воск. Финишная смола — это последний слой при нанесении полиэфирной пленки мокрым слоем, который необходимо должным образом отвердить. Воск — это то, что позволяет этому отверждению. Если вы хотите использовать жидкую полиэфирную смолу для ламинирования, вы должны сначала добавить воск в полиэфирную смолу для ламинирования, прежде чем добавлять катализатор MEKP.

Предварительно смешанный метод : Более быстрый, простой и дешевый способ заполнить вмятины и небольшие выбоины — это использовать предварительно упакованный компаунд для заполнения / обтекания. Эти продукты обычно содержат загущенную смесь полиэфирной или винилэфирной смолы и отдельный отвердитель.Они содержат простые инструкции по смешиванию смолы и отвердителя в точных количествах.

Вернуться к началу

Принадлежности для обтекателя

Некоторые из расходных материалов, которые вам понадобятся, зависят от того, какой тип смолы вы используете, и от того, обтекатель ли вы небольшую или большую площадь, например корпус. Приведенный ниже список начинается с основных принадлежностей для обтекателя и заканчивается дополнительным оборудованием в зависимости от вашего конкретного ремонта.

• Тяжелые абразивные инструменты, такие как угловая шлифовальная машина или вращающийся инструмент Dremel с угловой насадкой, для шлифования и снятия фаски по краям трещин или для шлифования пузырей на гелькоутах
• Очистите прижимы для языка или шпатель для дозирования смолы и отвердителя
• Пластиковые расширители или шпатель для смешивания и нанесения обтекателя
• Индивидуальная защита при шлифовании, шлифовании, смешивании и применении — одобренный NIOSH респиратор с картриджами с органическими парами (для шлифования / шлифования стекловолокна или гелькоута), респиратор N95 с выпускным клапаном или без него (для шлифования / шлифования дерева), глаз защита, малярный костюм с капюшоном и перчатки
• Наждачная бумага — зернистость от 60 до 180 для подготовки поверхности; Зернистость 220-320 для шлифовки обтекателя
• Длинный гибкий шлифовальный блок или обтекатель облегчает эффективное шлифование больших площадей.Он изгибается по форме поверхности, но достаточно длинный и гибкий, чтобы перекрывать низкие участки и сбивать любые возвышенности. Чтобы сделать обтекатель самостоятельно. : Для более изогнутой поверхности используйте ¼-дюймовую фанеру; менее изогнутую подойдет ½-дюймовая фанера. Ширина доски должна быть 3 дюйма. Длина должна быть кратной 11 дюймам, чтобы наилучшим образом использовать листы наждачной бумаги размером 7½ дюймов на 11 дюймов. Чтобы упростить управление доской, закрепите ручки на каждом конце.
• Шлифовальные блоки — Для шлифования небольших площадей.Выбирайте из множества имеющихся в продаже твердых и мягких шлифовальных блоков для различных целей при ручном шлифовании. Например, мягкий шлифовальный блок помогает шлифовать кривые и контуры; твердый шлифовальный блок лучше всего подходит для шлифования прямых поверхностей.
• Малярная лента — Для защиты участков, непосредственно прилегающих к области, подлежащей обесцвечиванию, при необходимости во время шлифования. Используйте качественную малярную ленту, которая аккуратно удаляет. Для приклеивания изогнутых поверхностей используйте гибкий скотч.
• Чистая безворсовая ветошь и денатурированный спирт или ацетон для очистки поверхности от пыли, грязи, жира и масла после шлифовки
• Дополнительные шлифовальные элементы — Шлифовальная машина с вращающейся орбитой (без пыли, если возможно) для ускорения шлифования больших площадей во время подготовки поверхности, шлифовальные диски большого диаметра и пылесос для удаления всех остатков шлифования
• Необязательно, если используется рецептурный состав для обтекателя, изготовленный из эпоксидной смолы / отвердителя и наполнителей. , peel ply — это специальная ткань, которая не сцепляется с эпоксидной смолой, легко отделяется и оставляет гладкую текстурированную поверхность.Используйте отрывной слой, чтобы предотвратить появление аминового румянца, который необходимо удалить перед нанесением дополнительных слоев эпоксидной обтекателя рецептурного метода или слоя грунтовки.
• Необязательно, если используется состав для обтекателя с рецептурой на основе эпоксидной смолы и естественная отделка обветренной деревянной поверхности (светлая). : Шлифовка пыли от той породы дерева, которую вы используете, чтобы сделать замазку для обтекателя, которая сочетается с деревом. Как и в случае любого загустителя, сначала смешивают эпоксидную смолу и отвердитель, затем добавляют древесную пыль и тщательно перемешивают.
• Необязательно, если используется обтекатель по рецептурному методу, изготовленный из полиэфирной смолы / катализатора MEKP и наполнителей : Если ваша полиэфирная смола является «ламинирующей» смолой (без воска), вам необходимо добавить воск
• Необязательно, если обтекатель предназначен для ремонта пузырей гелькоута ниже ватерлинии : Эпоксидное барьерное покрытие
• Необязательно при обтекателе корпуса или большой площади. : Гипсовая или ручная доска для удержания большого объема шпатлевки обтекателя. Если корпус или другая поверхность очень несправедлива, зубчатый аппликатор идеально подходит для нанесения замазки вместо плоского пластикового шпателя.Кроме того, для выравнивания состава обтекателя после его нанесения вам понадобится пластиковая рейка обтекателя.
• Необязательно при нанесении компаунда обтекателя на металлическую поверхность : сначала необходимо нанести грунтовку для травления, чтобы компаунд обтекателя мог правильно приклеиться

Вернуться к началу

Ступеньки для обтекателя

1. Подготовка поверхности

Внимание к подготовке поверхности гарантирует, что компаунд для обтекателя будет прилипать к поверхности и оставаться на месте после отверждения.

Очистить
Если поверхность не чистая, при шлифовке грязь, воск и другие загрязнения удаляются глубже в основу, что снижает эффективность обтекателя и последующих грунтовок и финишных покрытий. Очистите поверхность с помощью растворителя, такого как ацетон или денатурированный спирт, используя чистую ветошь и метод протирания двумя тряпками: одну тряпку прикладывать, одну — убирать. Часто меняйте тряпки, чтобы не размазывать загрязнения или остатки на поверхности.

(Необязательно) Шлифование
Любые поверхностные трещины, трещины (микротрещины) или пузыри гелькоута необходимо отшлифовать и скошить их края с помощью угловой шлифовальной машины или вращающегося инструмента с угловой насадкой.Шлифовка и снятие фаски делают поверхность шероховатой, поэтому обтекатель может обеспечить прочное механическое соединение. Ремонт будет выглядеть лучше и длиться дольше.

Шлифовка
При необходимости перед шлифовкой замаскируйте все участки, которые не хотите подвергнуть шероховатости. Обработка поверхности шлифованием способствует лучшему сцеплению обтекателя. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60-180 и отшлифуйте до твердого материала.

Очистите снова
Если вы не пользуетесь беспыльной шлифовальной машиной, удалите все остатки шлифовки с помощью пылесоса.Снова очистите область ацетоном или денатурированным спиртом и дайте растворителю вспыхнуть.

Дополнительные рекомендации по подготовке поверхности :

WOOD
Дерево является очень абсорбирующим материалом, поэтому, если вы используете эпоксидный компаунд для обтекателя, изготовленный из системы жидкой эпоксидной смолы, вам необходимо убедиться, что этот компаунд обеспечивает прочное сцепление с этой пористой поверхностью. поверхность. Перед нанесением состава нанесите кистью тонкий слой правильно перемешанной (то есть только смолы и отвердителя) эпоксидной смолы, чтобы сначала смочить область, которая должна быть обтекаемой.Тогда вы можете сделать одно из двух:

• Подождите, пока смачиваемый слой затвердеет, отшлифуйте, чтобы обеспечить достаточную шпонку (шероховатость для механического соединения), удалите остатки шлифовки и нанесите замазку для обтекателя.
• Или вы можете нанести замазку для обтекателя на смачиваемую поверхность, если она станет липкой на ощупь.

Примечание
Обратите внимание, что вам не нужно сначала наносить смачиваемое покрытие из эпоксидной смолы, если вы используете предварительно смешанный эпоксидный состав для обтекателя.

МЕТАЛЛ
Перед нанесением обтекателя на очищенную металлическую поверхность необходимо нанести травильный грунт для обеспечения надлежащей адгезии.Для достижения наилучших результатов следуйте всем инструкциям производителя по грунтовке для травления.

Вернуться к началу

2. Смешивание компаунда обтекателя

Смесь эпоксидных компаундов для обтекателей

При использовании рецептурного метода следуйте этим указаниям.

1. Смешайте точно отмеренные количества смолы и отвердителя в чистом контейнере и тщательно перемешайте в течение примерно трех минут.
2. Действуя быстро, добавьте загуститель и тщательно перемешайте. Причина, по которой вы хотите быстро смешать загуститель (и микрошарики на шаге 3), заключается в том, что смесь начинает отверждаться, как только смола и отвердитель смешиваются на шаге 1.Не удивляйтесь, если эпоксидная смола впитает приличный ОБЪЕМ загустителя до того, как вы достигнете желаемой консистенции. В целях обтекания желаемая консистенция, как правило, похожа на арахисовое масло.
3. Добавьте стеклянные микрошарики и тщательно перемешайте.

Для достижения наилучших результатов отмерьте и смешайте столько шпатлевки, сколько вы можете нанести в соответствии с указанным сроком службы (жизнеспособностью) и температурой, указанными производителем смолы.

Используйте чистые, сухие инструменты и работайте как можно быстрее, чтобы тщательно перемешать шпатлевку при использовании рецептурного метода.Смешивание смолы и отвердителя вызывает экзотермическую реакцию, которая запускает процесс отверждения, поэтому у вас будет лишь небольшой промежуток времени, чтобы нанести замазку для обтекателя, прежде чем она станет непригодной для использования.

Примечание: Совет по увеличению времени работы с загущенной эпоксидной смолой
После добавления и смешивания загустителей с смешанной эпоксидной смолой, используйте палочку для смешивания, чтобы равномерно «обернуть» смесь внутри чаши для смешивания. Это уменьшит экзотермический эффект (процесс нагрева, через который проходит смола во время отверждения) и увеличит время, необходимое для работы с компаундом для обтекателя.

При использовании двухкомпонентной предварительно смешанной эпоксидной шпатлевки смешайте смолу (Часть A) и отвердитель (Часть B) в соответствии с соотношением компонентов смеси по объему или по весу, указанным производителем, потому что не все предварительно смешанные шпаклевки такие же. Некоторые указывают смесь 2: 1 по объему. Другие, такие как TotalBoat TotalFair, используют простую смесь 1: 1 по объему, а смесь синего и желтого цветов до ровного зеленого цвета в качестве индикатора, чтобы вы знали, когда она тщательно перемешана.

Всегда следите за своими размерами, чтобы добиться надлежащего отверждения.При неправильном смешивании нежелательные результаты включают отсутствие отверждения, мягкое отверждение или усадку из-за слишком большого количества тепла, вызванного чрезмерной экзотермической реакцией.

Для создания большего количества шпатлевки для обтекателей можно повысить точность измерения по весу. Прежде чем начать, узнайте рабочее время (жизнеспособность) продукта и смешайте столько смеси, сколько вы сможете использовать за это время, иначе оно будет потрачено зря.

Обратите внимание, что даже если соотношение смеси по объему определенного предварительно смешанного компаунда для обтекателя может составлять 1: 1, 2: 1 или 3: 1, соотношение смеси по массе не будет равным, потому что смола и отвердитель бывают разной плотности.Обязательно ознакомьтесь с техническими данными продукта, чтобы определить правильное соотношение смешивания по весу.

Пример: измерение весового соотношения
В качестве примера мы будем использовать соотношение смеси 100A (смола): 90B (отвердитель). Чтобы измерить по весу двухкомпонентный предварительно смешанный эпоксидный состав для обтекателя, начните с двух чистых мерных контейнеров и шкалы и выполните следующие действия:

1. Сначала измерьте количество смолы (Часть A). Поместите чистую пустую емкость на весы и установите шкалу на ноль, чтобы не учитывать вес емкости.Выдавите желаемое количество пасты из смолы (Часть A) на дно емкости, стараясь не допускать ее боковых сторон. Обратите внимание на вес и снимите его с весов. В этом примере предположим, что вы отмерили 12 унций смолы.
2. Рассчитайте необходимое количество отвердителя (компонент B) в соответствии с указанным производителем соотношением смеси отвердителя по массе. Вот расчет, который вы можете использовать для определения необходимого веса отвердителя. Обратите внимание, что PHR означает частей на сотню.
   
   PHR части B / PHR части A x измеренный вес части A = необходимый вес части B

   В этом случае уравнение будет следующим: 90/100 x 12 унций. = Необходимое количество отвердителя

   Итак, 1080/100 = 10,8 унций.

3. В этом примере на шаге 1 вы измерили 12 унций. смолы (Часть A), поэтому вам нужно будет отмерить 10,8 унций. отвердителя (часть B) во вторую чистую емкость (перед добавлением отвердителя убедитесь, что шкала снова установлена ​​на ноль).
4. Поместите два взвешенных количества смолы и отвердителя на чистую поверхность и перемешайте, как показано ниже.

Простые шаги по объединению предварительно смешанного эпоксидного компаунда для обтекателя

1. Используйте чистый прижим для языка, чтобы распределить и поместить части A и B в правильном соотношении на чистую поверхность.
2. Используйте пластиковый расширитель, чтобы смешать две части вместе.
3. Тщательно перемешайте, пока мастика не станет однородной по цвету, без следов завихрения.

Вернуться к началу

3. Нанесение обтекателя

Используйте пластиковый шпатель, чтобы нанести замазку для обтекателя.Не рекомендуется пытаться заполнить глубокие отверстия за один раз, потому что слишком толстый слой эпоксидной смолы может вызвать чрезмерное нагревание в результате экзотермической реакции отверждения.

Примечание
Для отверстий глубиной более ½ дюйма нанесите состав для обтекателя в два или более слоев. Легче нанести несколько раз в низких местах, потому что он легче нарастает при большем контроле. Обязательно следуйте рекомендациям производителя для шлифовки и очистки между нанесениями обтекателя.

Заполнение пустот

1. Заполните низкие области гордо (то есть чуть выше нормального уровня), чтобы вы могли отшлифовать их до чистоты без необходимости повторного заполнения.
2. Чтобы избежать дополнительного шлифования после затвердевания смеси, используйте шпатель, чтобы разгладить смесь как можно ближе к желаемой форме. Смешайте его с окружающими участками.
3. Для обтекания больших площадей используйте шпатель, чтобы нанести состав, слегка переполнив обтекатель.Если поверхность очень неровная, используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести состав для обтекателя. Чтобы выровнять нанесенный состав, согните пластиковую рейку обтекателя так, чтобы она соответствовала контуру окружающих выставочных площадей, и медленно перетащите ее по залитой области.
4. Дайте полностью высохнуть перед шлифовкой.
5. Возможно, вам придется повторить процесс заполнения и шлифования углублений, пока вы не будете довольны чистотой этих областей. Прежде чем вы это узнаете, ваш корпус будет чистым и готовым к грунтованию.

Необязательно для некоторых эпоксидных смол: использование отшелушивающего слоя для предотвращения аминового румянца
При нанесении обтекателя, приготовленного по рецептурному методу эпоксидной смолы, отвердителя, загустителя и наполнителя, на отвержденной поверхности может образоваться пленка аминного румянца в зависимости от конкретной марки эпоксидной смолы.Если присутствует аминовый румянец, его необходимо удалить перед шлифовкой. Вы можете удалить его, используя подушечку ScotchBrite и воду, и дать области полностью высохнуть. Это несложно, но это добавляет дополнительное время, особенно если у вас есть несколько областей, которые нужно заполнить. Обратитесь к производителю смолы, чтобы определить, не возникает ли проблема с аминным румянцем.

Если это так, вы можете предотвратить появление аминового румянца, поместив слой корки поверх нанесенного обтекателя. Отслаивающийся слой не вступает в реакцию с эпоксидной смолой, и его легко отслаивать после застывания эпоксидной смолы.Обязательно удалите отслаивающийся слой перед шлифовкой. Аминовые румяна не проблема, если вы используете предварительно замешанный эпоксидный состав для обтекателя.

Вернуться к началу

4. Шлифование и протирка

Чтобы подготовиться к нанесению грунтовки, барьерного покрытия, верхнего покрытия или гелькоута, дайте последнему слою обтекателя полностью затвердеть, затем отшлифуйте. Шлифовка делает поверхность ровной, сглаживая выступы, и делает поверхность шероховатой, чтобы грунтовка лучше держалась. Количество шлифовки зависит от того, насколько гладко был нанесен материал обтекателя.Отшлифуйте поверхность, пока она не станет ровной и гладкой.

Удалите остатки шлифовки с помощью пылесоса, затем протрите поверхность чистой безворсовой тканью, смоченной денатурированным спиртом или ацетоном. Подождите, пока растворитель вспыхнет.

Обратите внимание, что при использовании толстослойной грунтовки она закроет только мелкие следы шлифовки или небольшие отверстия на обтекаемой поверхности. См. Рекомендации производителя грунтовки по типу наждачной бумаги, которую следует использовать для подготовки поверхности перед грунтованием толстослойной эпоксидной грунтовкой.

Предупреждение!
При шлифовании образуется токсичная пыль, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении, носите защитную одежду и используйте надлежащие методы сбора пыли. Убедитесь, что вы также постоянно носите соответствующие средства защиты глаз и высококачественный респиратор.

Вернуться к началу

Использование TotalFair для устранения растрескивания

.