Лодка своими руками чертежи из стеклопластика: Как сделать самому лодку. Как сделать лодку из стеклопластика самостоятельно?

1. После того, как будет изготовлен проект будущего судна, как было описано ранее, необходимо изготовить модель лодки из фанеры. Куски этого материала вырезаются исходя из элементов проекта, склеиваются между собой с помощью клея на эпоксидной основе (также можно использовать эпоксидную смолу).
2. Вокруг модели из фанеры склеиваются предварительно подготовленные соответственно чертежу, листы полистирола. Для лучшего сцепления стыков их можно срезать под углом 45 градусов.
3. Периметр лодки покрывается каркасом из реек размером 10х30 мм.
4. Транец и форшпигель необходимо прикрепить к фанерной модели шурупами.
5. Далее, вырезается днище и полистирола, приклеивается к боковым и торцевым частям, сверху укладывается груз. Излишки материала на местах стыков нужно срезать.
6. Борта, которые крепились шурупами, теперь приклеиваются. Они были нужны для того чтобы не вмялся пенополистирол при склеивании. Места отверстий от шурупов заклеиваются пенопластом.
7. Поверхность лодки ошкуривается наждачной бумагой.
8. Теперь нужно использовать стекловолокно для оклеивания корпуса из расчета материала на 1 слой для бортов и 2 слоя для днища.
9. Корпус нужно отшпаклевать, затем зачистить.
10. С внутренней стороны корпус также покрывается стекловолокном, борта в 1 слой, а днище – двойным слоем, затем шпаклюется и зачищается аналогично внешней поверхности катера.

По периметру внутреннего борта также прикрепляется брус размером 10х30 мм, его фиксация производится нержавеющими шурупами с потайными головками. Между внутренним и внешним привальным брусом производится отверстие, куда вставляется прямоугольные бруски с обоих бортов для крепления подуключин. Впоследствии туда будет приварено гнездо из металлической трубки для уключин весел. Сверху борта также оклеиваются стеклотканью, чтобы исключить возможные протечки между брусьями к пенополистиролу. На днище прикрепляются стрингера на шурупы, покрываются эпоксидной смолой. Финальная отделка лодки из пенополистирола осуществляется с использованием эпоксидного грунта, нанесенного двумя слоями.

Лодка из стеклопластика своими руками

В 2010 мне удалось в гараже за несколько дней сделать маленькую глиссирующую лодку из пенопласта, стеклоткани и эпоксидной смолы. Метод постройки был прост и достаточно оригинален. Совершенно скромный бюджет в 100$, немного труда и смекалки и вот я обладатель настоящей моторки. Привязываем на крышу автомобиля, мчимся на речку и на 10-ти сильном моторе разгоняемся так, что ветер свистит в ушах. Я был впечатлен. С тех пор мысль о чем-то более серьезном меня не покидала. Начал изучать варианты и методы постройки маломерных судов. Их достаточно много. У каждого из них есть свои и плюсы и минусы. Очень широко распространен метод сшивки лодок из фанеры, с последующей оклейкой стеклотканью на эпоксидной смоле. Но меня пугало количество труда, который нужно затратить, для получения поверхности хорошего товарного вида и качества. А это труд посильный авто шпаклевщику и маляру высокого класса, к моему сожалению, таким навыком я не обладал. На картинках из интернета внешний вид таких лодок в основной массе красотой не отличался, было заметно, что их авторы этим навыком не владеют. А, как показывает практика, если косяки заметны на фото, то в жизни все намного и намного хуже. Попадаются конечно отменные экземпляры, но редко. Делать большую лодку методом своей малой не хотел, потому что было интересно опробовать новый вариант. Мой товарищ, специалист по евроремонту, закончил очередной объект и дожидался следующего, на котором хозяева перенесли сроки начала на месяц — полтора. Ходил, маялся и мне удалось привлечь его на помощь. Изучив проекты катеров, которые имеются в свободном доступе, остановился на двух — это Север 420 и Север 520. Оба Игоря Седельникова и оба имеют гидролыжу, которая способствует быстрейшему выходу на глиссер. Больше нравился второй проект с каютой, видимо из-за ее наличия.

В гараже длиной 6 метров делать катер пяти с лишним метровой длины не решился — мало места. Сказано – сделано, вот мы готовы начать. Старт был таким внезапным, что долго думать времени не было. Помню болван собирались делать из бруска и ДВП. И я его даже привез, но в самый последний момент склонились к гипсокартону. На пол в гараже постелили два листа ДСП, скрепили их между собой и из калиброванного соснового бруска 25х30 мм начали по данным проекта делать шпангоуты. Но не такие крепкие и надежные как в настоящей лодке — цель их выдержать всего лишь вес гипсокартона. Брусок запиливали под нужными углами и скрепляли косынками из фанеры прикручивая саморезами. Прямо на ДСП расчертили расположение шпангоутов и прикрутили в нужном порядке. Стрингеры сделали из длинных и узких полосок фанеры. Их функция была такая же, как и у шпангоутов — держать вес гипсокартона. Для крепления везде использовали саморезы. В результате получилась на удивление жесткая конструкция. А что бы убедиться, что все сделали правильно окрутили от листов ДСП вытащили на улицу и посмотрели с расстояния. Система была очень легкой. Картина напоминала лодку Север 420 в векторной графике. Результат весьма порадовал, каркас закрепили на прежнее место. На все это ушел день или два. Привез несколько листов потолочного гипсокартона. Листы прикладывали к каркасу, отмечали карандашом и вырезали элементы будущего болвана. К каркасу крепили так же саморезами. Обводы Севера 420 имеют довольно простую форму, поэтому гипсокартон гнулся легко даже без намачивания. И на эту работу время ушло не много. Первым отступлением от проекта было создание дополнительного ребра по борту, которое сделали, наложив в том месте дополнительный слой гипсокартона. Ребро должно повысить жесткость будущей лодки. Вторым отступлением было создание отворотов по периметру для крепления болтами днища к внутренней части лодки. Стыки гипсокартона проклеили серпянкой и принялись шпаклевать. Вернее сказать, шпаклевал мой товарищ, в этом его не превзойти, а я был на подвозе материалов, отвечал за финансирование, и показывал где сгладить больше, а где наоборот подчеркнуть. Короче пытался контролировать форму. Дело спорилось. Были лишь небольшие заминки из-за того, что в конце ноября высокая влажность, и строительная шпаклевка даже в отапливаемом гараже сохла не очень быстро. Акриловые шпаклевки схватываются за короткое время, но для возможности их нормальной обработки должны полностью высыхать. Поверхность была большой и для ускорения процесса приходилось ставить дополнительные нагреватели и вентилятор. Лодочные обводы с каждым слоем становились все совершеннее. На пересечениях поверхности днища и бортов, а также на дополнительном ребре жесткости использовали алюминиевые уголки, которые применяют в отделочных работах.

И вот добились почти идеальной поверхности. Но остались еще реданы, которые пошли на десерт. Делать их сразу не было смысла, так как они делят поверхности большой площади на меньшие и удлинили бы работы по доводке. Положение реданов разметили карандашом, вырезали из гипсокартона узкие полоски, приклеили и прикрутили к нашему фальшизделию. Третьим отступлением от проекта была форма и направление реданов. Полукруглая форма взамен треугольной была выбрана из-за того, что на мой взгляд она должна обеспечить большую жесткость днища. А их параллельное направление, взамен сходящемуся к носу, из-за того, что так лодка будет выглядеть агрессивнее. Причем в проекте, который я использовал для своей маленькой моторки, реданы в таком направлении и располагались. Я руководствовался тем, что на крейсерской скорости и на мощном двигателе, по описанию проекта, лодка должна глиссировать только на гидролыже, в этом случае влияние реданов практически отсутствует. Потом я узнал, что они должны, вроде как, отсекать воду от днища и способствовать не проскальзыванию при резких поворотах. Долго думать времени не было, что сделано то сделано. Последующие испытания показали, что лодка на скорости разворачивается практически на месте как водный мотоцикл, и, по моему мнению, то, что там где-то не так отсекается – лишь малые проценты, а может и доли процента отрицательного влияния на гидродинамическое качество. Зато была получена повышенная жесткость днища, которая положительно сказывается на экономии материала и уменьшении веса катера. Вернусь к тому как доделали реданы. По зафиксированным к болвану гипсовым полоскам вели шпателем, в котором вырезали дугу, близкую к полукругу придавая форму заранее нанесенной гипсовой массе. Полоски служили наполнителем и линейкой одновременно. Тем временем дело подходило к очень интересному моменту, к созданию матрицы. Гипсокартон и брусок конечно хорошо, но это всего лишь прообраз, муляж, а хотелось получить что-то настоящее, по которому можно стучать, которое можно двигать, не боясь повредить. Я начал искать где купить материалы и решать какие именно использовать. Как всегда, помог интернет. В нашем городе, найти полиэфирную смолу, гелькоут и стекломат я не смог. Ближайшим местом где все было оказался Минск. Взял телефон и начал звонить по фирмам. На меня хлынул поток информации. Какой гелькоут и смола, для матриц или обычная, с парафином или без, предускоренная или нет, импортная или отечественная, дорогая или очень дорогая, какая система отверждения? Какой плотности стекломат, какой разделительный агент использовать? После бурной атаки на мой мозг было решено использовать для матрицы обычные гелькоут и обычную полиэфирную смолу, но с воском, и стекломат с плотностью 300 грамм на метр квадратный. Растворенный в такой смоле воск создает на поверхности пленку и уменьшает испарение стирола, способствуя меньшей вредности. Но если изделие формуется с промежуточным отверждением слоев такая смола требует зачистки наждачкой предшествующего слоя. Из предложенных брендов выбрал гелькоут и смолу фирмы NORPOL отвердитель – пероксид, чей не помню, был расфасован в ПЭТы без наклеек, стекломат ASHLAND и мазила для отставания матрицы от болвана с надписью на банке TR MOLD RELEASE. В продаже за наличные деньги, всего этого мне отказали, пришлось платить безналичными. Вот я в Минске гружу в автомобиль шесть ведер по двадцать литров полиэфирки, такие же два гелькоута, два рулона стекломата в красивых картонных коробках, небольшая коробка пол-литровых пластмассовых бутылок с пероксидом. Некоторые были негерметично закручены и чуток протекали. Я закрутил плотнее, жидкость руки не разъедала, потом уже прочитал, что эта редкостная гадость и при попадании в глаза, с большой вероятностью, безвозвратно их повреждает и приводит к инвалидности. И вот в предвкушении чего-то совершенно нового тороплюсь домой. Да с такой скоростью, что зарабатываю третье за год нарушение скоростного режима более чем на двадцать километров. Которое в дальнейшем аукнулось перспективой лишения прав на восемь месяцев и лишь после аудиенции к начальнику ГАИ было заменено неслабым штрафом. Но все это только будет, а пока мне не терпелось начать работать с полиэфирным материалом, который очень широко используют серьезные производители лодок, катеров и яхт. Их видео рабочего процесса я пересматривал помногу раз. Все очень быстро и вроде как не сложно и понятно! За время моего отсутствия мой друг успел покрасить фальшизделие полу глянцевой акриловой краской. И я поразился ее подчеркнутым отблесками совершенным видом. Однообразие процесса доводки прилично надоело, и даже короткая командировка позволила взглянуть на наше детище свежим взглядом. Я был доволен. Весь следующий день мы наносили на болван слои разделительной системы. Проще говоря натирали иностранной мазилой фланелевыми тряпочками наш болван. Процесс похож на натирку кирзовых сапог, штукой похожей на маргарин, но с приятным запахом. Вот выдержка из инструкции: равномерный слой наносят на ограниченную поверхность (не более 1,5 м2) оснастки круговыми движениями приложенным аппликатором. Через несколько минут после подсыхания воска (проявление белого цвета) с помощью х/б ветоши легкими движениями производится полировка до образования глянца. Рекомендуемое количество слоев — 4-6. Межслоевая выдержка при нанесении не менее 30 мин. Между делом я принес модель лодки, которую делал перед своей первой моторкой. Это метровый прототип, на котором я проверял сочетание пенопласта со стеклотканью и эпоксидной смолой. Его мы покрасили акриловой краской, высушили, натерли разделительной системой и нанесли на небольшой участок гелькоут и пару слоев стекломата. С полиэфирной смолой работалось действительно намного проще чем с эпоксидной, стекломат пропитывался просто превосходно. Для нанесения я купил две большие кисти макловицы с натуральным ворсом. Использовали пластиковое ведерко для малярных работ. И кухонные весы. Так как полиэфирный материал требует очень точной дозировки. Пероксид дозировали медицинскими шприцами. Отвердитель должен добавляться в количестве от одного до двух процентов от массы смолы. Точное количество определяется опытным путем. Проще говоря от того как быстро ты работаешь кистью. Успеваешь за пятнадцать минут вымазать два литра, значит замешивай два, не успеваешь значит меньше или лей меньше отвердителя. Схватывается очень быстро, что в первое время очень удивляло. Через пол часа отодрали нашу пробу от модели. Все вроде нормально поверхность гелькоута белоснежная, два слоя стекломата тонкие, но очень прочные вот диковинный материал! Единственный минус, который подметили сразу, это дико противный запах. Кто сталкивался с авто шпаклевкой так она пахнет точно так же. И эта смола с ситемой 888, содержащая специальные добавки, которые улучшают экологические показатели в зоне рабочего места, благодаря значительному снижению показателя испарения стирола. А что же будет, когда испаряться стирол начнет с поверхности всего болвана? Недолго думая посетил фирму, занимающуюся продажей средств защиты. Обрисовал проблему и купил два профессиональных респиратора которые используют автомаляры и десяток пар кислотостойких резиновых перчаток. Наступил день старта, настроение было бодрое и хорошее. Наполированный болван блистал.

Намешиваем первую порцию гелькоута и начинаем активно работать кистями, стараясь нанести равномерный слой толщиной около миллиметра. Конечно о какой-то равномерности при использовании кистей говорить трудно, гелькоут густой и там где его перебарщиваешь так и остается стоять, не растекаясь и не образуя потеков. Профессиональное оборудование очень дорогое, а про нанесение кистью я много раз читал и пока все получалось. Лишь поняли, что наших респираторов хватит не на долго, запах стирола начинал проникать. Гелькоут нанесен, ждем его отверждения и замешиваем первые литры смолы. Начинаем приклеивать заранее заготовленные полосы стекломата. Когда около половины болвана были оклеены первым слоем, а вторая половина намазана, я с ужасом заметил появление каких-то вздыбленных мест. Сначала в двух местах, а когда стали присматриваться просто не поверили своим глазам. Я читал, что возможны мелкие дефекты по неопытности, но что бы такое… Практически вся поверхность дыбилась пузырями. Попробовали отклеивать гелькоут с еще не до конца застывшим стекломатом для спасения фальшизделия, но он отдирался вместе с краской и шпаклевкой. Все пошло насмарку: более недели кропотливого и творческого труда, очень приличное количество высококлассных шпаклевок, почти ведро драгоценного гелькоута. Находится рядом со всем этим было невозможно от досады и от все сильнее напоминающем о себе запахе стирола, который просачивался через фильтры. Подняли ворота и вышли. Настроение в корне отличалось от утреннего.

Изготовление лодок из стеклопластика

Стеклопластиковые лодки появились уже довольно давно. Ранее они были преимущественно весельными и не предусматривали использование моторов по причине внушительных габаритов последних. Но в настоящее время широкое распространение получили компактные двигатели для самых разных водных судов, и параллельно с этим закономерно расширилось и производство лодок из стеклопластика.

Сейчас можно встретить стеклопластиковые суда чуть ли не любой формы и размера. Немаловажную роль сыграло и применение эпоксидных и полимерных смол, хотя стеклопластик так и остался основным материалом.

Современные технологии производства также сыграли немаловажную роль. Стеклоткань отличается высоким уровнем эластичности, может принимать практически любую форму, вне зависимости от количества и сложности изгибов.

Связывающие смолы же до процесса полимеризации способны заполнить структуру стеклоткани, и после застывания существенно повышают прочность материала. Конечно, после полимеризации смола становится хрупкой, но это компенсируется свойствами самой стеклоткани.

На картинке выше изображен катер компании Smartliner. Эта компания отличается высококачественными и недорогими катерами небольшого размера. Для более детального ознакомления с катерами «Smartliner» перейдите на официальный сайт компании.

Производство лодок и катеров из стеклопластика

Ниже мы приведём упрощенную схему изготовления стеклопластиковых лодок:

Сначала изготавливают матрицу для корпуса судна, в чём особенно важна точность математических расчётов. Иногда вместе с матрицей изготавливают и пуансон.

На матрицу наносят слой специального вещества, которое не позволит смоле приклеиваться к поверхности.

Далее на поверхность матрицы накладывают элементы выкройки стеклоткани, которые затем пропитываются смолой. По причине высокой эластичности стеклоткань может принять любую форму, какая потребуется производителю. Затем накладывают новый слой стеклоткани, который тоже пропитывается эпоксидной смолой. Так постепенно формируется корпус лодки.

После застывания смолы матрицу удаляют, начинается процедура шлифовки поверхностей лодки.

Финальный этап заключается в грунтовке и покраске корпуса.

Преимущества лодок из стеклопластика

• Возможность создания корпуса любой формы. Это позволяет повысить ходовые качества судна, улучшить его управляемость, повысить скорость и впоследствии снизить затраты топлива.
• Возможность изготовления лодки и с килем, и с плоским дном для плавания на мелководных участках.
• Стеклопластиковые лодки достаточно прочные, легко переносят удары средней тяжести, им не страшны перепады температур. Также дно стеклопластиковых моделей весьма устойчиво к истиранию.
• В случае физического повреждения стеклопластиковые лодки легко ремонтируются. Для этого потребуется лишь стеклоткань и эпоксидная смола.
• В отличие от надувных лодок стеклопластиковые модели не боятся проколов. Лодки, при изготовлении которых между слоёв стеклоткани был помещён пенопласт, характеризуются ещё и непотопляемостью. Также непотопляемость стеклопластиковой лодки может быть обеспечена и путём создания в корпусе специальных герметичных полосок, которые заполняются воздухом.

Лодки из стеклопластика (видео)

Технология изготовления стеклопластика для самодельных лодок

Технология изготовления стеклопластика для самодельных лодок

Опыт постройки лодок из стеклоткани с пропиткой ее синтетическими смолами (например эпоксидной или полиэфирной) показал, что из нее можно изготовить корпуса любой, самой сложной формы, и получаемая при этом «скорлупа» обладает очень высокими физико-химическими свойствами. По ряду показателей такие лодки оказались лучше металлических, не говоря уже о деревянных.

Недостатки древесины как судостроительного материала общеизвестны: она набухает, увеличиваясь в весе, гниет, разрушается червями-древоточцами. При длительном хранении деревянные корпуса судов рассыхаются. В значительной степени эти недостатки древесины могут быть устранены, если оклеить ее стеклопластиком. Особенность такой постройки заключается в том, что все материалы (древесина, металлический крепеж и фанера или картон) в последующем оказываются замурованными между внутренним и наружным слоями стеклопластика и, будучи надежно соединенными с этими слоями, органически входят в состав конструкции корпуса. Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна.

Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани марок Т, или Т2 либо стеклотканей редких переплетений — так называемая «сетка» марок СЭ (ССТЭ-6 или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются смолой и благодаря своей эластичности хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ (б) С2 и жгутовые стеклоткани марок ТЖ-07 и ТЖС-06-0. Стеклоткань авиационную марок А и АС рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей.

Таблица 1. Составы связующих холодного отвержденчя на основе ненасыщенных полиэфирных смол

Марка полиэфирной смолы

Инициатор и ускоритель

Количество весовых частей на 100 весовых частей смолы

Гидроперекись изопропилбензола (гипериз)

Нафтенат кобальта (10%-ный раствор в стрироле)

Соускритель марки Т-1

Оклеивание производится при температуре не ниже +18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. В качестве инициатора, обеспечивающего переход смолы из жидкого в твердое состояние, используют гидроперекись изопропилбензола (гипериз). При комнатной температуре смола с введенным в нее гиперизом полимеризуется в течение нескольких дней. Дополнительное введение нафтената кобальта ускоряет процесс, так как активизирует действие гипериза, и отверждение смолы протекает в течение нескольких часов.

Подготовка деревянного корпуса

Перед оклейкой на деревянном корпусе необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем. Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней.

За 2-3 часа перед оклейкой корпус протирают уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию.

При изготовлении стеклоткань для уменьшения пылеобразования смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором. Для обеспечения лучшей пропитки ткани связующим при оклеивании корпуса этот замасливатель необходимо удалить. Парафиновый замасливатель удаляют бензином. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном, с соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности. Промытую ткань следует просушить в течение 2-4 часов, лучше на сквозняке.

При раскрое ткани надо стремиться отрезать куски, равные длине корпуса. Желательно, чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка при ударе о препятствие материал может задраться и отслоиться на значительном расстоянии; целое же полотно в этом случае прорвется. При раскрое ткани необходимо давать припуск по тем кромкам, которые будут ложиться внакрой.

Для получения нужной длины можно сшивать куски ткани, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную, миделевую часть корпуса. При сшивании кромки ткани подгибать не следует, нитки можно употреблять льняные, пропитанные олифой, или стеклянные, выдернутые из кромки полотнища. Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в каждой полосе ткани. При работе со стеклотканью нужно надевать защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо — марлевую повязку или респиратор для защиты органов дыхания. Помещение, где производятся работы, необходимо постоянно вентилировать, а лучше, если позволяет температура, работать на открытом воздухе.

Связующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5-2 часа работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение.

Внимание! Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв. При использовании эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-6 в них добавляют дибутилфталат — 15 вес.ч. на 100 вес.ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтиленполиамин (10 вес.ч.), который вводят непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтиленполиамином выделяется тепло, вследствие чего смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, хорошо перемешивая. Если оклейка ведется при температуре ниже +18°С, в связующее можно ввести соускоритель — диметиланилин в количестве 0,025-0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы. Работать нужно в резиновых перчатках. После окончания оклейки следует обмыть лицо горячей водой с мылом и смазать питательным кремом.

Порядок оклейки корпуса

Перед работой необходимо приготовить инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки ткани и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотройного наполнителя. Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить не более чем за час-полтора.

Через 30 мин наносится еще один слой связующего (если необходимо — стиксотропным наполнителем), и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно сказать, что четыре слоя стеклосетки образуют защитное покрытие толщиной 1-1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту корпуса в 1-2 слоя.

Пока клей еще окончательно не высох, выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая растворителем. Нередко приходится применять шпаклевку и после того, как стеклопластик отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же клей, которым наклеивают ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе. После полного высыхания шпаклевки можно приступить к подготовке корпуса под окраску — устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль.

В процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклопластиком, защитный слой может быть поврежден. Ремонт поврежденных участков осуществляется также, как и нанесение слоя стеклопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной.

Лодка из стеклопластика своими руками

Портативную мини-лодку «Гуппи» я — владелец 6-метрового катера — и мой товарищ по увлечению — автолюбитель и рыбак — спроектировали и построили, руководствуясь прежде всего необходимостью иметь бортовой тузик для катера и лодку-картоп для автомобиля. Исходя из этого условия, вес лодки не должен был превышать 25 кг, чтобы была возможность свободно переносить ее по суше, а при необходимости силами одного человека, причем без особых затруднений, грузить на багажник машины или рубку катера и спускать на воду.

Суденышко должно было «вписываться» в габариты автомашины и рубки катера. Наконец, нас не устраивали разборные конструкции: хотелось иметь лодку жесткую, надежную, непотопляемую и долговечную, обладающую удовлетворительной мореходностью и остойчивостью.

Идею подсказал проект лодочки «Джек Шпрот», опубликованный в № 55 «КиЯ» (см. здесь), но корпус мы решили строить из стеклопластика. Из реек и тонкой фанеры изготовили болван. Для образования отбортовки-планширя по верхней кромке борта лодки болван опоясали брусьями, имеющими желобки, а в носовой и кормовой частях приделали три формы для выклеивания ручек для переноски лодочки. На днище болвана прикрепили киль и два стрингера, которые, образуя в обшивке высадки, должны были повысить продольную жесткость судна и устойчивость на курсе.

Тщательно прострогав поверхность болвана, нанесли на нее полужидкое мыло в качестве разделительного слоя. Когда мыло подсохло, поверхность отполировали суконкой, нанесли второй слой и снова отполировали. Из стеклоткани вырезали восемь кусков длиной по три метра каждый. Для придания зеленого цвета в приготовленное связующее (полиэфирная смола) добавили двуокись хрома (2 столовых ложки и 20 г отвердителя на литр смолы). На процесс формования корпуса потребовалось 3 часа; было израсходовано 24 м стеклоткани, 8 л полиэфирной смолы, 160 г отвердителя и 16 столовых ложек двуокиси хрома.

Через четыре дня корпус лодочки сняли с болвана. Внутренняя поверхность суденышка оказалась значительно лучше, чем наружная. Поэтому второй корпус решили формовать не по болвану, а использовать корпус уже сделанной лодочки в качестве матрицы. Технология формования осталась прежней. Трехметровые куски стеклоткани замачивали в 1 л связующего и укладывали, перекрывая киль, сперва по одному борту, затем по другому. Когда были уложены три слоя, полость киля и стрингеры заполнили пенопластом, а затем уложили четвертый слой стеклоткани.

Для формования носовой и кормовой банок заранее изготовили из тонкого пенопласта вертикальные и горизонтальные стенки, которые установили в корпус. На формование банок были использованы обрезки стеклоткани и только два верхних слоя уложили из цельных кусков. Формование банок заняло 4—5 ч. При этом мы обеспечили герметичность объемов под банками, чтобы получить аварийный запас плавучести.

Через четыре дня готовый корпус вынули из матрицы. Для крепления подуключин в отбортовку были заформованы четыре деревянных бруска соответствующего сечения длиной до 200 мм, в ручки помещен пенопласт. После того как смола полимеризовалась, были обработаны все острые кромки.

Две пары под уключин расположили на 1/3 длины соответственно от транца и носа, поэтому, если в лодке находится один человек, то он сидит спиной вперед на средней банке. При этом судно идет на ровном киле без дифферента. Если в лодке два человека, то пассажир располагается на кормовой банке, а гребец — на носовой. Среднее сиденье можно снять, что удобно при рыбалке и прогулках вдвоем, а также позволяет регулировать дифферент при разных случаях нагрузки лодки. Весла длиной 1710 мм оказались наиболее удобными.

После окончательной отделки мы получили лодочку, имеющую привлекательный внешний вид. Благодаря введению пигмента в состав смолы удалось получить устойчивую окраску корпуса, которая не нуждается в ежегодном обновлении. Лодочка была испытана на Неве, Свири, Луге, Ладожском озере. Она оказалась весьма остойчивой, неплохо вела себя на волнении, непотопляемой. Мы полностью заполняли лодку водой, и при этом она сохраняла положительную плавучесть с сидящими в ней двумя человеками. Лодочка была испытана при плавании на ней трех взрослых человек общим весом 270 кг. «Гуппи» выдерживает и четырех человек — двоих взрослых и двоих детей (но это при спокойной погоде).

По имеющейся матрице уже сделано восемь корпусов. Все без исключения владельцы лодочек остались довольны. Полагаю, что конструкция «Гуппи» может заинтересовать и промышленность.

В приводимых чертежах учтены недостатки, которые были выявлены при эксплуатации. Например, уменьшены размеры банок — кормовой и носовой, что необходимо для более удобного расположения гребца и пассажиров. Увеличена высота киля и стрингеров. Слани в лодочке не нужны: днище достаточно жесткое и прочное.

В. Сонкин, «Катера и яхты», 1986, №04(122)

»

Отличная статья 0

Лучшие способы, как сделать лодку из пенопласта: своими руками?

Лодка – незаменимое транспортное средство в районах, окруженных водоемами. Также для любого любителя рыбной ловли хорошая лодка является незаменимым помощником. Чтобы изготовить лодку своими руками, потребуется приложить немало времени и усилий, также это касается и финансовой стороны. Однако сегодня имеется множество материалов, позволяющих быстро и без особых затрат соорудить плавсредство, один из которых – это пенопласт. Представленная далее информация поможет понять, что изготовление лодки из пенопласта вполне реально.

Особенности материала

Полимер, из которого изготовлен пенопласт, имеет вид вспененной массы. Благодаря этому между его частицами находится много воздуха, который позволяет материалу не тонуть в воде. Кроме этого, пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, высокой плавучестью из-за большой площади материала и легковесности. Пенопласт по стоимости доступен каждому, а также легко обрабатывается инструментом и хорошо склеивается. Но, этот материал легко разрушается, поэтому его нельзя сгибать и придавать ему сложные формы. Поэтому для придания прочности самодельной лодки, ее корпус изготавливается не из сплошного пенопласта, а из сэндвич-обшивки, состоящей из слоя пенопласта со стекломатом. Технология сэндвича заключается в том, что между двумя слоями принимающего на себя основную нагрузку, материала, находится разделительный слой из более легкого материала. Таким образом, два слоя стеклоткани разделены пенопластом.

Можно использовать обычный экструдированный полистирол без стеклоткани, но такая самодельная лодка из пенопласта потребует обшивки из фанеры или другого защитного материала с внешней стороны, например, пленки или брезента.

Самодельные лодки из пенопласта: чертежи

Перед тем, как делать лодку из пенопласта, необходимо составить ее проект. Для этого необходимо начертить все составляющие будущей конструкции с точными размерами и формой. Обычно длина лодки составляет 2,6 м, а ширина по днищу – 0,78 м. Самой трудной частью при проектировании является создание корпуса из деталей, которые не гнутся.

Чертежи лодки рекомендуется делать в натуральную величину, чтобы избежать ошибок при расчетах и иметь возможность непосредственно размечать детали корпуса. Чертеж наносят на фанеру, так называемую плазу. На плазе вычерчиваются детали лодки, образующие закладку, или каркас судна – киль, транец, кнопы, форштевень, ахтерштевень, с указанием ширины, высоты, поперечным сечением киля. Чтобы экономить место на плазах, можно вычерчивать проекции бока и полушироты одна на другой, обозначая их разными цветами. Проекция корпуса должна отражать ветви шпангоута обоих бортов – правого и левого, которые лучше объединить в носовую и кормовую группы.

Чтобы качество изготовленного судна соответствовало проекту, необходимо учитывать правила расположения теоретических линий: это линии поверхности внешней обшивки, внутреннего настила палубы, кормовой и носовой кромки шпангоутов, а также линии кромки карленгсов и стрингеров. Более подробно проектирование судна и сборку чертежа можно посмотреть на видео.

Как сделать лодку из пенопласта своими руками

После изготовления чертежа с подробным нанесением всех элементов лодки, можно приступать к сборке каркаса. К скелету лодки будут крепиться внутренняя, внешняя, и главная обшивка. Он должен быть прочным, поскольку от этого зависит качество плавсредства. Главная обшивка, сделанная из пенопласта, придает судну устойчивость и непотопляемость на воде. Элементы главной обшивки должны быть плотно приклеены друг к другу, чтобы не пропускать влагу. Внутренняя обшивка служит защитой хрупкого пенопласта от механических повреждений внутри судна, а внешняя — с внешней стороны, она должна быть водонепроницаемая и прочная.

Изготовление каркаса

Скелет лодки изготавливается из деревянных брусков. Это важная часть конструкции, и она должна быть прочной, жесткой и надежной. Он собирается по частям: замеряется каждая составная деталь, и скрепляются друг с другом на шурупы или гвозди. Чтобы сделать каркас еще более прочным, поверх креплений из шурупов можно прикрепить металлические уголки и пластины. Ребра каркаса выполняются из фанеры. Когда он будет собран, можно приступать к изготовлению обшивок.

Изготовление главной обшивки

Главная обшивка позволит сделать так, чтобы лодка из пенопласта своими руками не тонула, а хорошо держалась на воде. Для ее изготовления нужно взять листы пенопласта толщиной 5-10 см, эпоксидный клей, острый инструмент для резки пенополистирола, а также измерительные приборы.

На листы пенопласта наносятся замеры площади каркаса всей лодки. Затем они разделяются на отдельные замеры, которые в дальнейшем будут собираться воедино. Поскольку пенопласт нельзя сгибать, угловые соединения выполняются из трех элементов. Чтобы прикрепить пенопласт к каркасу, можно использовать эпоксидный клей, которым склеиваются листы, а также гвозди с широкими шляпками из плоских металлических пластин.

Изготовление внутренней и внешней обшивки

Внутренняя обшивка служит защитным каркасом для главной обшивки из пенополистирола. Она помогает сохранить целостность материала от различных механических воздействий, в том числе под давлением веса человека, находящегося внутри судна. Для изготовления внутренней обшивки можно взять фанеру. Сначала вымеряется площадь внутренней поверхности судна. Можно зашить всю площадь внутри лодки полностью или только пол и нижнюю часть бортов. После проведения замеров они наносятся на фанеру, после чего она отдельными частями приклеивается на главную обшивку с помощью эпоксидного клея. Нужно следить за тем, чтобы фанера не прогибалась под весом человека, повреждая пенополистирол.

Внешняя обшивка обязательно должна выполняться для того чтобы катер не повредил дно или борта о неровности дна или прочие препятствия. К тому же, она создаст водонепроницаемую поверхность. Для создания защитной поверхности наклеивается фанера на те места судна, где вероятнее всего может возникнуть пробоина, а также нос лодки. Остальную часть корпуса можно покрыть брезентом для устойчивости от влаги.

Лодка из пенопласта и стеклоткани своими руками

Самоделка из пенопласта, оклеенного стекловолокном, изготавливается по следующей схеме:

1. После того, как будет изготовлен проект будущего судна, как было описано ранее, необходимо изготовить модель лодки из фанеры. Куски этого материала вырезаются исходя из элементов проекта, склеиваются между собой с помощью клея на эпоксидной основе (также можно использовать эпоксидную смолу).
2. Вокруг модели из фанеры склеиваются предварительно подготовленные соответственно чертежу, листы полистирола. Для лучшего сцепления стыков их можно срезать под углом 45 градусов.
3. Периметр лодки покрывается каркасом из реек размером 10х30 мм.
4. Транец и форшпигель необходимо прикрепить к фанерной модели шурупами.
5. Далее, вырезается днище и полистирола, приклеивается к боковым и торцевым частям, сверху укладывается груз. Излишки материала на местах стыков нужно срезать.
6. Борта, которые крепились шурупами, теперь приклеиваются. Они были нужны для того чтобы не вмялся пенополистирол при склеивании. Места отверстий от шурупов заклеиваются пенопластом.
7. Поверхность лодки ошкуривается наждачной бумагой.
8. Теперь нужно использовать стекловолокно для оклеивания корпуса из расчета материала на 1 слой для бортов и 2 слоя для днища.
9. Корпус нужно отшпаклевать, затем зачистить.
10. С внутренней стороны корпус также покрывается стекловолокном, борта в 1 слой, а днище – двойным слоем, затем шпаклюется и зачищается аналогично внешней поверхности катера.

По периметру внутреннего борта также прикрепляется брус размером 10х30 мм, его фиксация производится нержавеющими шурупами с потайными головками. Между внутренним и внешним привальным брусом производится отверстие, куда вставляется прямоугольные бруски с обоих бортов для крепления подуключин. Впоследствии туда будет приварено гнездо из металлической трубки для уключин весел. Сверху борта также оклеиваются стеклотканью, чтобы исключить возможные протечки между брусьями к пенополистиролу. На днище прикрепляются стрингера на шурупы, покрываются эпоксидной смолой. Финальная отделка лодки из пенополистирола осуществляется с использованием эпоксидного грунта, нанесенного двумя слоями.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности конструкций из стеклопластика, для рыбалки, под мотор, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.

Фото фанерной плоскодонки.

Несколько слов о подготовке

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

Какие нужны материалы

• Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера. Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;

Первоклассная фанера.

• Не последнее значение имеет марка материала. Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

Сорта материала.

Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая.
Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

Самодельная лодка.

• Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов. Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
• Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм;
• Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей. Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

Параметры фанеры.

Выбор инструмента

Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

• Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
• Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести электрический лобзик для дерева с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;

Работа электролобзиком.

• Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
• Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
• Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

Строительство лодки

В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

Начинаем с чертежей

Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

Эскиз простейшей плоскодонки.

Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов.
Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт).
Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

Вариант чертежей лодки.

Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

Сборка корпуса

Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

Вырезанные листы.

Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего деревянная поверхность шлифуется машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм.
Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

Схема стыковки.

Теперь можно переходить к вырезанию составляющих нашей лодки-самоделки под мотор из фанеры и досок. Рез должен идеально соответствовать разметке, потому как при малейшем отклонении, борта сойдутся неплотно, и нужно будет заделывать щели.

Симметричные детали, к примеру, борта или шпангоуты, удобнее вырезать единым массивом. Для этого листы складываются, фиксируются струбцинами и вырезаются по разметке.

Шлифовка на ус.

Сначала делается транец, для моделей адаптированных под мотор, транец должен быть усиленным. Как правило, его изготавливают из нескольких слоев фанеры или прочной древесины. Плюс транец дополнительно оклеивается минимум 3 слоями стеклоткани.

Сборка начинается от транца. Он устанавливается на козлы и от задней стенки листы сшиваются между собой. По ходу сборки края листов стачиваются под нужным углом для более плотного соприкосновения.

Листы стягиваются медной проволокой с шагом 50 – 150 мм. Отверстия под проволоку просверливаются по диаметру проволоки на расстоянии не менее 15 – 20 мм от края. После проклеивания снаружи, проволока вытаскивается.

Сшивание листов.

Проклеивание швов

Когда корпус сшит, все стыки должны быть надежно проклеены. Для этого будет использоваться стекловолокно или стеклопластик, которые обильно смазываются клеящим составом.

Швы, проклеенные стеклотканью.

Как мы уже говорили, сейчас в магазинах достаточно специализированных смол, но большинство мастеров предпочитает пользоваться смесью эпоксидной смолы с двуокисью кремния, больше известной как аэросила. Пропорция берется 1:1. Инструкция проста, обильно смазывается стык, после чего накладывается лента стекловолокна. И так не менее 3 слоев.

Совет: бывалые мастера предпочитают оклеивать стекловолокном полностью все поверхности фанерной лодки, причем как снаружи, так и изнутри.
Это, безусловно, потребует дополнительных средств, но по утверждению специалистов, такая лодка будет плавать не менее 30 лет.

Вид изнутри.

Все внутренние углы желательно дополнительно усилить деревянными галтелями, это планки напоминающие плинтус в доме. Деревянные галтели, шпангоуты, лавки и все другие детали также клеятся эпоксидной смесью и стеклотканью, саморезы и тем более гвозди здесь не используются.

Когда панцирь из стеклоткани застынет, все неровности шпаклюются, еще раз покрываются эпоксидной смесью и можно приступать к финишной шлифовке. Когда шлифовка завершена, устанавливается настил, уключины, сиденья и вкручивается ремболт.

После чего, готовая лодка красится или покрывается лаком не менее 3 раз. Причем каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Приклеивание стеклоткани.

Вывод

Как видите все не так сложно, самодельные лодки из фанеры и стеклопластика довольно надежные и долговечные конструкции. Подтверждением тому можно считать тысячи самоделок бороздящих реки и озера нашей великой родины.

На видео в этой статье показан один из вариантов строительства такого судна. Если возникли вопросы, пишите в комментарии, наши специалисты на них ответят.

Носовая часть (кокпит).

как сделать своими руками из пенопласта и стеклоткани? Чертеж самодельной пенопластовой лодки. Изготовление без стеклопластика

Описание лодок из пенопласта и их создания очень важно. Многие люди живо интересуются тем, как сделать их своими руками из пенопласта и стеклоткани. Помимо знакомства с чертежами самодельной пенопластовой лодки, важно выяснить все про ее изготовление без стеклопластика.

Особенности самодельной лодки

Не стоит думать, что пенопластовая лодка — это просто демонстрационная модель. На деле она может демонстрировать очень даже неплохие показатели. Легкость конструкций из пенопласта несомненна. Этот материал будет оставаться на поверхности достаточно долго.

Самодельное плавсредство можно применять и для рыбалки, и для поездок по озерам, рекам, каналам.

Пенопласт несложно обрабатывать. Ему удается придать практически любую форму, что расширяет гибкость использования конструкций. Инертность известного утеплительного материала достаточно велика, чтобы он хорошо взаимодействовал с деревом и стеклотканью. Нейтрален он и по отношению к эпоксидной смоле. При условии правильного, грамотного расчета и толкового изготовления эксплуатационных проблем возникать не должно.

Подготовка проекта

Составление схемы – очень важный этап. Заранее продумывают все части конструкции и их размеры. Учитывают, сколько людей будет ездить, насколько велик планируемый к перевозке груз. Надо заранее определить, предстоит оснастить лодку мотором или нет. Оборудование двигателем возможно только при конструктивном усилении некоторых частей.

В чертеже должны быть отражены:

• транцы носа и задней части;
• задние сегменты бортов и днищ;
• основные борты;
• основное дно;
• нос лодочного края;
• лист для скулы.

Черчение целесообразно вести в приближенных к реальным размерах. Это понизит вероятность просчетов. Полезно и то, что детали корпуса при таком подходе могут быть размечены напрямую. Схему переносят на фанеру (эту заготовку называют плазой). Плаза включает указание всех частей, формирующих каркас создаваемого судна.

Места на плазах хватает редко, и с этой проблемой постоянно сталкиваются все судостроители. Экономить его помогает черчение проекций боков и полуширот взаимно поверх. Чтобы ничего не путать, применяют линии разных окрасов. Каждая упомянутая проекция должна отображать участки шпангоута двух бортов, соединяемые в сборке позади и спереди. Очень важно следить за правильным размещением теоретических линий, таких как:

• лицевая поверхность корпуса;
• настланный на палубу материал;
• шпангоутные периметры;
• края стрингеров и карленгсов.

Способы изготовления

Есть несколько вариантов того, как изготовить качественное плавсредство.

Классический

Изготовить простую разборную лодку из пенопласта строительного назначения своими руками вполне возможно. Когда готов чертеж и подготовлены все материалы, можно сразу браться за работу. Начинают с формирования каркаса. К нему крепится обшивка. Основной корпус стараются сделать как можно крепче, потому что именно от него зависят характеристики самодельного плавсредства и его надежность на воде в различных ситуациях. Части обшивки надо подгонять и приклеивать максимально плотно.

Обшивка формируется и изнутри, и снаружи. В обеих случаях для нее важна механическая прочность, гарантирующая сохранность лодки. Скелет лодки создается из деревянных брусков. Его делают по частям, соединяя при помощи гвоздей либо шурупов. Дополнительное усиление скелета производится за счет крепления пластин и уголков, а ребра каркасной части лучше делать из фанеры.

Следующий этап постройки — формирование главной обшивки. Ее создают с расчетом на сохранение плавучести. Обшивку делают из пенопластовых листов толщиной 5-10 см. Дополнительно понадобится эпоксидный клей. Так как листы пенополистирола не могут быть согнуты, каждый угол создается из 3 деталей. На панели переносят схемы и линии замеров.

Конструкции приклеивают к каркасу. Вместо клея можно пустить в ход гвозди с широкими плоскими шляпками. Внутренние части обшивки обычно создаются из фанеры. Их точно так же монтируют одну за другой, чтобы все сделать правильно. Обязательно требуется следить, чтобы фанерные блоки не изгибались, потому что они могут повредить основной материал.

С использованием стеклоткани

Технология применения стеклопластика привлекательна тем, что она позволяет оборудовать лодку мотором. Усиливающий конструкцию материал надо разрезать на полотна. Они должны иметь ту же длину, что и корпус. Категорически неприемлемы любые стыки. Чтобы изготовить конструкцию из стекловолокна, ее иногда приходится сшивать.

В этом случае применяют нити стеклоткани, выдернутые из образующихся от нее отходов. Альтернативой является обычная льняная нить, но ее придется заранее пропитывать олифой. Волокнистый материал следует основательно обработать полимерной смолой. Для этой цели наилучшим образом подойдут прикаточные валики. Следует сделать все так, чтобы не оставалось даже незначительных воздушных пузырьков.

Сами по себе они не вредны, но это признак наличия пустот. А каждая пустота весьма существенно ослабляет конструкцию. Каждый слой ткани устанавливается по все той же схеме. Допускается использование 1-5 слоев стеклопластика.

Рекомендуется применять стеклоткань марки 300. Ее наносят в 2 слоя.

Количество ткани подбирают заранее. До ее поклейки основание лодки готовят очень тщательно. Эта подготовка производится путем фиксации стального уголка, похожего на тот, что применяется в шпаклевочных работах. В итоге углы окажутся крепче и лучше сохранится их форма. Временная фиксация уголков (в том числе и для примерки) может быть произведена мелкими саморезами.

До наклеивания стеклоткань должна быть обожжена. Соответствующую обработку часто проводят на костре путем протягивания сквозь пламя при помощи напарника. Также в ход может быть пущена паяльная лампа и даже газовая горелка. В двух последних случаях материю подвешивают и аккуратно обрабатывают. Улучшенную таким образом ткань кладут на каркас вдоль лодки.

Каждый следующий участок кладут с перехлестом предыдущего на 15 см. Все они должны быть тщательно разглажены и прижаты к поверхности. Слои укладывают взаимно перпендикулярно с целью переплетения волокон и формирования крепкого покрытия. Разглаживать нужно любой слой, независимо от того, каким он по счету идет. Подготовив лодку, следует оставить ее в покое, чтобы начался процесс полимеризации смол.

О том, как сделать лодку из пенопласта, смотрите в следующем видео.

преимущества, необходимые материалы и видео руководство

Несмотря на широкий ассортимент лодок, приспособленных для туристического отдыха, ловли рыбы или спорта, многих людей волнует вопрос создания самодельных лодок из фанеры и стеклопластика. Такие конструкции имеют много преимуществ, так как позволяют подгонять все размеры для максимального комфорта использования.

Чертеж фанерной конструкции

Преимущества самодельных лодок

Лодка из фанеры имеет множество отличий, которые обеспечивают ее преимущества перед конструкциями промышленного производства:

• Вес – фанера имеет небольшой вес, благодаря чему готовая лодка получается легкой;
• Устойчивость – четкость геометрических форм и линий обеспечивают хорошую устойчивость лодки;
• Стоимость – изготовить лодку самому гораздо выгоднее, нежели приобрести готовую. Цена конструкции зависит от выбранных материалов, клеящих составов и защитных лакокрасочных средств.

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика на видео изготавливаются любителями. Поэтому воплотить в реальности такую конструкцию под силу каждому настоящему хозяину.

На изготовление лодки достаточно потратить пару дней, при условии наличия опыта в столярном мастерстве.

Какие материалы необходимы для проведения работ

Прежде чем приступить к работе, важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Нужно учесть, что современный рынок предлагает широкий ассортимент всевозможных составов и средств, поэтому перед покупкой стоит тщательно изучить характеристики товара и его способ применения.

• Фанера – для лодок используются преимущественно лиственные породы деревьев. Чаще всего это клееный шпон березы, толщина листа должна быть не менее 5 мм, а для оборудования киля и шпангоутов лучше использовать фанеру около 1,5 см толщиной.
• Древесина – для изготовления деревянного каркаса, распорок и прочих элементов рационально использовать прочные, но легкие доски, например, из сосны или ели. Ель обладает более высокой водостойкостью, но при работе с ней нужно быть очень осторожным, так как неправильная забивка гвоздя может вызвать появление трещин в лодке.
• Клеевой состав – позволяет соединить отдельные элементы лодки, обеспечив швам необходимую герметичность.
• Стеклоткань – используется для дополнительной обработки швов, для удобства приобретается в виде ленты.
• Лак или краска для финальной обработки фанеры позволяют не только придать лодке эстетичность, но и обеспечивают защиту от воды и разрушения или деформаций фанерных листов.

Обратите внимание! Использовать можно только высококачественные фанерные материалы, на них должны отсутствовать любые трещины и даже небольшие сучки, так как в дальнейшем это повлияет на безопасность эксплуатации конструкции.

Каркас лодки

Последовательность работ после подготовки материалов включает в себя:

1. Создание подробного проекта конструкции и изготовления отдельных необходимых элементов.
2. После этого собирается опорный корпус лодки. Для него используются прочные доски и бруски. Соединение происходит при помощи металлических уголков, прикрепляемых саморезами по дереву. Все швы обрабатываются герметическими составами и стеклотканью.
3. Когда корпус полностью готов, можно приступать к его обшивке. Для наиболее безопасной конструкции обшивка проводится как изнутри лодки, так и снаружи. Чаще всего используется двухслойная обшивка, то есть два листа фанеры крепятся внутри, а два снаружи конструкции.
4. Последним этапом является покраска изделия. В этом вопросе можно полностью полагаться на личные предпочтения, так как использование краски и лака даст приблизительно одинаковые результаты.

Готовая конструкция

Самостоятельное изготовление лодки всегда будет более востребовано, нежели приобретение готового товара в специализированных магазинах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как построить катер из стеклопластика 🚩 как делают катера 🚩 Разное

Инструкция

Выбрав первый способ, создайте, согласно чертежам, набор корпуса будущего катера. Если это ваша первая самостоятельная постройка, выберите комплект готовых чертежей — это убережет вас от многих проблем. Строить катер по собственным чертежам стоит лишь после приобретения определенного опыта.

При постройке катера используйте только нержавеющий крепеж – латунные или бронзовые шурупы и гвозди. Используемую стеклоткань необходимо отжечь паяльной лампой (но не пережгите!) до слабого коричневого отлива. Без такой обработки стеклоткань будет плохо пропитываться используемыми полиэфирными или эпоксидными смолами и корпус получится очень непрочным.

Выбирая смолу, помните, что работать с полиэфирными смолами легче, чем с эпоксидными, однако прочность полиэфирных смол меньше. Для выклейки первых слоев обшивки вам понадобится стеклорогожа – то есть стеклоткань грубого плетения. Для внешних слоев корпуса используйте стеклоткань сатинового плетения. На самый верх идет стеклосетка – тонкая ткань редкого плетения, хорошо пропитываемая смолой.

Готовый корпус ошкурьте и отполируйте. Эту работу следует начинать до того, как смола окончательно затвердеет. Обязательно работайте в респираторе, используйте электрические инструменты – обработать большой корпус вручную очень тяжело.

При выборе второго варианта сначала изготовьте матрицу. Для этого потребуется создать набор, обратный корпусу будущего катера. Используйте полиэфирные смолы, толщину стенок матрицы не следует деть меньше 8 миллиметров. Матрица обязательно должна иметь ребра жесткости, чтобы ее не «повело». Помните, что от качества поверхности матрицы зависит качество будущего корпуса катера.

Выклейку корпуса в матрице начните с нанесения разделяющего слоя – без него корпус намертво приклеится к матрице. В качестве разделительного слоя используйте ваксу для полов, вазелин, воск. После его нанесения начинается формовка корпуса катера. Первым наносится декоративный (окрашенный) слой, его толщина 0,4-0,6 мм. Затем последовательно укладываются слои стеклосетки, стеклоткани и стеклорогожи. Все слои тщательно прикатываются валиком к поверхности матрицы.

После формирования корпуса необходимо установить (вклеить) внутренний набор. Делайте это прямо в матрице, такой способ позволит избежать деформаций. Палубу изготовьте в отдельной матрице и соедините с корпусом либо выклейте по месту. Правильно сделанный в матрице корпус не нуждается в дополнительной отделке и окрашивании.

Чертеж деревянной лодки из фанеры для трудов. Лодка своими руками из фанеры для рыбалки и отдыха

Лодка – незаменимое транспортное средство в районах, окруженных водоемами. Также для любого любителя рыбной ловли хорошая лодка является незаменимым помощником. Чтобы изготовить лодку своими руками, потребуется приложить немало времени и усилий, также это касается и финансовой стороны. Однако сегодня имеется множество материалов, позволяющих быстро и без особых затрат соорудить плавсредство, один из которых – это пенопласт. Представленная далее информация поможет понять, что изготовление лодки из пенопласта вполне реально.

Полимер, из которого изготовлен пенопласт, имеет вид вспененной массы. Благодаря этому между его частицами находится много воздуха, который позволяет материалу не тонуть в воде. Кроме этого, пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, высокой плавучестью из-за большой площади материала и легковесности. Пенопласт по стоимости доступен каждому, а также легко обрабатывается инструментом и хорошо склеивается. Но, этот материал легко разрушается, поэтому его нельзя сгибать и придавать ему сложные формы. Поэтому для придания прочности самодельной лодки, ее корпус изготавливается не из сплошного пенопласта, а из сэндвич-обшивки, состоящей из слоя пенопласта со стекломатом. Технология сэндвича заключается в том, что между двумя слоями принимающего на себя основную нагрузку, материала, находится разделительный слой из более легкого материала. Таким образом, два слоя стеклоткани разделены пенопластом.

Можно использовать обычный экструдированный полистирол без стеклоткани, но такая самодельная лодка из пенопласта потребует обшивки из фанеры или другого защитного материала с внешней стороны, например, пленки или брезента.

В интернете вы можете найти очень много различных моделей и чертежей

Перед тем, как делать лодку из пенопласта, необходимо составить ее проект. Для этого необходимо начертить все составляющие будущей конструкции с точными размерами и формой. Обычно длина лодки составляет 2,6 м, а ширина по днищу – 0,78 м. Самой трудной частью при проектировании является создание корпуса из деталей, которые не гнутся.

Чертежи лодки рекомендуется делать в натуральную величину, чтобы избежать ошибок при расчетах и иметь возможность непосредственно размечать детали корпуса. Чертеж наносят на фанеру, так называемую плазу. На плазе вычерчиваются детали лодки, образующие закладку, или каркас судна – киль, транец, кнопы, форштевень, ахтерштевень, с указанием ширины, высоты, поперечным сечением киля. Чтобы экономить место на плазах, можно вычерчивать проекции бока и полушироты одна на другой, обозначая их разными цветами. Проекция корпуса должна отражать ветви шпангоута обоих бортов – правого и левого, которые лучше объединить в носовую и кормовую группы.

Чтобы качество изготовленного судна соответствовало проекту, необходимо учитывать правила расположения теоретических линий: это линии поверхности внешней обшивки, внутреннего настила палубы, кормовой и носовой кромки шпангоутов, а также линии кромки карленгсов и стрингеров. Более подробно проектирование судна и сборку чертежа можно посмотреть на видео.

После изготовления чертежа с подробным нанесением всех элементов лодки, можно приступать к сборке каркаса. К скелету лодки будут крепиться внутренняя, внешняя, и главная обшивка. Он должен быть прочным, поскольку от этого зависит качество плавсредства. Главная обшивка, сделанная из пенопласта, придает судну устойчивость и непотопляемость на воде. Элементы главной обшивки должны быть плотно приклеены друг к другу, чтобы не пропускать влагу. Внутренняя обшивка служит защитой хрупкого пенопласта от механических повреждений внутри судна, а внешняя – с внешней стороны, она должна быть водонепроницаемая и прочная.

Скелет лодки изготавливается из деревянных брусков. Это важная часть конструкции, и она должна быть прочной, жесткой и надежной. Он собирается по частям: замеряется каждая составная деталь, и скрепляются друг с другом на шурупы или гвозди. Чтобы сделать каркас еще более прочным, поверх креплений из шурупов можно прикрепить металлические уголки и пластины. Ребра каркаса выполняются из фанеры. Когда он будет собран, можно приступать к изготовлению обшивок.

Внимательно подходите к выбору эпоксидных смол

Главная обшивка позволит сделать так, чтобы лодка из пенопласта своими руками не тонула, а хорошо держалась на воде. Для ее изготовления нужно взять листы пенопласта толщиной 5-10 см, эпоксидный клей, острый инструмент для резки пенополистирола, а также измерительные приборы.

На листы пенопласта наносятся замеры площади каркаса всей лодки. Затем они разделяются на отдельные замеры, которые в дальнейшем будут собираться воедино. Поскольку пенопласт нельзя сгибать, угловые соединения выполняются из трех элементов. Чтобы прикрепить пенопласт к каркасу, можно использовать эпоксидный клей, которым склеиваются листы, а также гвозди с широкими шляпками из плоских металлических пластин.

Внутренняя обшивка служит защитным каркасом для главной обшивки из пенополистирола. Она помогает сохранить целостность материала от различных механических воздействий, в том числе под давлением веса человека, находящегося внутри судна. Для изготовления внутренней обшивки можно взять фанеру. Сначала вымеряется площадь внутренней поверхности судна. Можно зашить всю площадь внутри лодки полностью или только пол и нижнюю часть бортов. После проведения замеров они наносятся на фанеру, после чего она отдельными частями приклеивается на главную обшивку с помощью эпоксидного клея. Нужно следить за тем, чтобы фанера не прогибалась под весом человека, повреждая пенополистирол.

Внешняя обшивка обязательно должна выполняться для того чтобы катер не повредил дно или борта о неровности дна или прочие препятствия. К тому же, она создаст водонепроницаемую поверхность. Для создания защитной поверхности наклеивается фанера на те места судна, где вероятнее всего может возникнуть пробоина, а также нос лодки. Остальную часть корпуса можно покрыть брезентом для устойчивости от влаги.

Самоделка из пенопласта, оклеенного стекловолокном, изготавливается по следующей схеме:

По периметру внутреннего борта также прикрепляется брус размером 10х30 мм, его фиксация производится нержавеющими шурупами с потайными головками. Между внутренним и внешним привальным брусом производится отверстие, куда вставляется прямоугольные бруски с обоих бортов для крепления подуключин. Впоследствии туда будет приварено гнездо из металлической трубки для уключин весел. Сверху борта также оклеиваются стеклотканью, чтобы исключить возможные протечки между брусьями к пенополистиролу. На днище прикрепляются стрингера на шурупы, покрываются эпоксидной смолой. Финальная отделка лодки из пенополистирола осуществляется с использованием эпоксидного грунта, нанесенного двумя слоями.

Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

• основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
• локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Изготовление корпуса

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонт

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

• дефекты декоративного слоя;
• трещины в корпусе;
• пробоины и полупробоины;
• расхождение углов;
• раковины.

Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Устранение повреждений

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

Согласно пословицы «Готовь сани летом, а телегу зимой», неплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки. Вашему вниманию предлагается мастер класс о том, как построить своими руками небольшую практичную лодку из ОДНОГО стандартного листа водостойкой фанеры. Причем конструкция не какой-нибудь фанерной или деревянной плоскодонки, а лодки с правильными обводами, улучшающими ее мореходность и устойчивость на курсе. Проект лодки реализован, лодка изготовлена, испытана и показала достойные для своего размера мореходные качества. Чертеж лодки имеется. Лодка управляется и приводится в движение веслом байдарочного типа. Транспортировка самодельной лодки проблем не вызывает, этой лодке прицеп не требуется:).

Как сделать лодку из фанеры своими руками

Как показано на видео для изготовления самодельной лодки надо иметь небольшой опыт столярных работ. Перечень основных инструментов: электролобзик, шуруповерт, ручной фрезер, шлифовальная машинка, набор струбцин. Материалы для изготовления лодки — лист водостойкой фанеры толщиной 4-6мм и размерами 2500х1250 мм, строганные доски толщиной ~25-40 мм, рейки, латунные гвозди, саморезы, эпоксидная смола, лак. Основные размеры будущей лодки следующие: длина лодки 3480 мм, ширина лодки 747 мм.

Пошаговая инструкция по строительству фанерной лодки

1. Переносим контуры выкройки на лист фанеры, это легко сделать по схеме « «.

Контуры раскроя

2. Электролобзиком распускаем лист фанеры на четыре заготовки. Пилим аккуратно чистовой пилкой электролобзика.

3. Складываем симметричные листы попарно и проверяем совпадение по размерам, при необходимости устраняем неточности.

Листы соеденены

4. Соединяем четыре заготовки корпуса попарно, формируя половинки днища и бортов. Соединяем используя накладную планку, латунные гвозди и эпоксидную смолу. Планки должны быть во внутренней части корпуса. Соединение осуществляем со всей ответственностью — навечно.

5. Дальше работа будет напоминать работу хирурга. Сшиваем все швы проволокой с шагом 300-350 мм. Для этого в месте каждого стежка сверлим по два отверстия на расстоянии 20 — 30 мм от края листа. Вставляем проволочную скобу и скручиваем концы до соединения листов фанеры по шву. Распорками между бортов придаем желаемую форму корпусу лодки. Узкий корпус снизит грузоподъемность лодки. Слишком широкий корпус снизит устойчивость лодки на курсе. Рекомендуется сделать ширину корпуса как на чертеже.

6. Изготовление шпангоутов. По месту с шагом 300 мм от середины лодки в каждую сторону необходимо сделать по два шпангоута. Всего будет девять шпангоутов. Также потребуется четыре соединительных элемента листов на носу и 2-3 элемента на корме лодки (эти элементы формируют ахтерштевень и форштевень лодки). Для получения ровных пропилов при подготовке шпангоутов лучше использовать циркулярную пилу.

7. Шпангоуты устанавливаются на днище, с помощью саморезов. Шпангоуты не приклеивать!

8. Переворачиваем корпус лодки и используя ручной фрезерный станок с фрезой 6-12 мм проходим по шву соединения половинок корпуса от носа до кормы. Глубина фрезерования до нижней кромки фанеры. Понятно, что в результате получится идеальная щель с ровными и параллельными срезами для качественной склейки половинок корпуса. Смотри фото.

9. Последовательно вынимая шпангоуты стягиваем половинки корпуса и устанавливаем шпангоуты на стянутые листы, используя для крепления те же отверстия под саморезы в фанере. В результате шов получится очень плотным.

В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.

Преимущества лодки из фанерных листов:

1. Небольшой вес конструкции. Следует знать, что клееный шпон весит намного меньше, чем сплошной массив дерева.
2. Устойчивость конструкции. Лодка монтируется из цельных фанерных кусков и имеет четкие геометрические пропорции.
3. Невысокая стоимость, которая состоит из стоимости фанерных листов, досок, клеящей смеси и грунтовочных составов, которыми обрабатываются фанерные лодки.

Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.

Инструменты и материалы

Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:

1. Фанерные листы. Для производства лодок в большинстве случаев используются листы из проклеенного шпона березы толщиной в 5 мм. Шпангоуты и киль вырезаются из толстой фанеры (12-15 мм).
2. Древесина. Используется для монтажа внутренних распорок, оформления бортиков, сидений и других элементов. Рекомендуется приобрести обрезные доски из легких пород дерева. Чаще всего в продаже встречаются ель и сосна. Следует знать, что ель белее сосны и имеет большую водостойкость, потому ее рекомендуется использовать для обшивки. Однако не стоит забывать, что доски ели могут раскалываться в процессе забивки гвоздей.
3. Шовный материал используется для скрепления отдельных элементов обшивки в единую конструкцию. Швы могут быть оформлены при помощи тонкой и гибкой проволоки, хомутов из пластика, капроновой лески большой толщины и других элементов.
4. Клеящая смесь. Используется для обеспечения необходимой герметичности швам. Сегодня натуральные составы на казеиновой основе практически не используются. В большинстве случаев мастера применяют полимерные смолы.
5. Специальные лаки и пропитки, которые способны защитить древесину от разрушения.
6. Стеклоткань или другой материал для защиты швов.
7. Водостойкая краска.

Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина — 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.

Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.

Понадобятся следующие инструменты:

• пила для работы с деревом;
• электрический лобзик с набором полотен различной длины;
• машинка для шлифовки;
• ручной инструмент;
• струбцины для фиксирования фанерных листов в процессе склеивания;
• несколько кисточек для пропитки, лакировки и окраски.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Вернуться к оглавлению

Составление чертежа

Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.

Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.

Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.

Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.

На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.

Вернуться к оглавлению

Корпус лодки

Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.

1. С помощью использования пилы по дереву или электрического лобзика нужно вырезать детали по шаблонам из досок, брусков и фанерных листов. Отступ от проектных размеров не должен превышать 1 мм, иначе бортики не смогут сойтись в процессе сшивки.
2. Задний бортик и шпангоуты нужно склеить для того, чтобы получить необходимую толщину и прочность. Склеенные элементы имеют большой вес, но это никак не повлияет на качество конструкции.
3. Чтобы повысить прочность соединений, шпангоуты и транцы рекомендуется дополнительно закрепить саморезами. Длина этих крепежных элементов должна быть такой, чтобы острие не прошило заготовку насквозь. Саморезы должны быть оцинкованными или луженными. Рекомендуется использовать шурупы длиной 18х3 мм или 25х3 мм. Для закрепления сидений, бортиков и корма подходят саморезы 60х4 мм и 60х5 мм.
4. Устанавливается транец на изготовленные козлы.
5. После этого к транцу нужно закрепить днище и бортики, сводя их на носу друг с другом.
6. Если используется фанера не слишком большой толщины, то обшивочные элементы закрепляются с помощью шовного материала. Эти элементы можно закрепить и при помощи использования клеящей смеси. В последнем случае нужно стесать крайние части фанеры под углом.
7. Все детали обязательно должны сойтись по размерам. Следует знать, что для уменьшения зазора надо разбирать все изделие и частично подрезать шпангоуты.
8. Если планируется установить лодочный мотор, то транец надо обязательно проклеить стеклотканью и укрепить досками из деревьев твердых пород.
9. После того как будет произведена черновая сборка, следует приступать к проклейке.

Вернуться к оглавлению

Клеевые работы

1. Прежде всего понадобится приготовить состав из эпоксидной смолы и аэросила. Элементы нужно смешать в пропорции 1:1, для чего рекомендуется использовать соответствующую насадку на дрель. Смесь должна быть консистенции сметаны.
2. Углы между днищем, бортиками и транцем нужно усилить при помощи деревянных галтелей — уголков небольших размеров, которые способны обеспечить жесткость соединения.
3. Полоски из стеклоткани нужно наклеить на все швы изнутри, хорошо промазывая стыки приготовленной смесью. В большинстве клеящих смесей содержатся летучие токсины. В связи с этим лакировочные и покрасочные работы нужно производить с использованием средств защиты дыхательных органов.
4. После того как клеящая смесь высохнет, понадобится установить шпангоуты на выбранные места.
5. Чтобы зафиксировать шпангоуты, следует использовать ту же клеящую смесь. Если изготавливаемая лодка имеет большие размеры, то для усиления конструкции шпангоуты рекомендуется дополнительно закрепить на дне и бортиках полосками стеклоткани внахлест.
6. Настил укладывается на дно, закрепляются уключины, сидения и остальные элементы.
7. Если в передней части судна нужно обустроить закрытое пространство, то понадобится установить крышку. Данный элемент закрепляется на бортиках и шпангоутах.

Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.

После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя «Уфимка»(пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы «Г». Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось: и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена(он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию (очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой, кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как «комодик» для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м, высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть — вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики(они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно(хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей «Уфимки», посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш — пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш — труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш — соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины — обрезки, окантовка по верху борта — обрезки труб для капельного полива. А остальное — руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении)распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное — дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала — бообще должна быть блеск.
А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая — 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч(клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная(для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе(это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.
Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к «носу» лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Складная лодка под mercury 3.3

Самодельная складная лодка

InstaBOAT For Sale_Setup the Boat

Рекомендуем также

Как сделать лодку из пенопласта и стеклопластика своими руками? — Выживание на природе

Лодка — незаменимое средство передвижения на территориях, окруженных водой. Также для любого любителя рыбалки хорошая лодка — незаменимый помощник. Чтобы сделать лодку своими руками, потребуется много времени и сил, это касается и финансовой стороны. Однако сегодня существует множество материалов, позволяющих быстро и без дополнительных затрат построить гидроцикл, один из которых — пенопласт. Следующая информация поможет понять, что изготовление лодок из пенопласта вполне реально.

• Характеристики материала
• 2 Самодельные пластиковые лодки: чертежи
• 3 Как сделать лодку из пенопласта своими руками
  • 3.1 Изготовление рамы
  • 3,2 Производство основной обшивки
  • 3.3 Производство внутренней и внешней обшивки
• 4Корпус лодки из пенопласта и стеклопластика своими руками

Характеристики материала

Полимер, из которого сделана пена, имеет вид пенистой массы.За счет этого между его частицами много воздуха, что позволяет материалу не тонуть в воде. Кроме того, пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, высокой плавучестью за счет большой площади материала и легкости. Пенопласт по стоимости доступен каждому, а также легко обрабатывается инструментом и хорошо склеивается. Но этот материал легко разрушается, поэтому его нельзя согнуть и придать ему сложные формы. Поэтому для придания прочности самодельной лодке корпус выполнен не из твердого пенопласта, а из сэндвич-обшивки, состоящей из слоя пенопласта со стекломатом.Технология сэндвича заключается в том, что между двумя слоями основного несущего материала находится разделительный слой из более легкого материала. Таким образом, два слоя стекловолокна разделяются пеной.

Можно использовать обычный экструдированный пенополистирол без стекловолокна, но для такой самодельной лодки из пенопласта потребуется фанера или другой защитный материал снаружи, например пленка или брезент.

Самодельные лодки из пенопласта: чертежи

Перед тем, как сделать лодку из пенопласта, необходимо изготовить ее проект.Для этого необходимо нарисовать все составляющие будущей конструкции с точными размерами и формой. Обычно длина лодки составляет 2,6 м, а ширина по дну — 0,78 м. Самое сложное в конструкции — создать корпус из деталей, которые не прогибаются.

Чертежи лодки рекомендуется делать в натуральную величину, чтобы избежать ошибок в расчетах и ​​иметь возможность непосредственно разметить детали корпуса. Рисунок нанесен на фанеру, т.н. плаза.На площади нанесены детали лодки, образующие закладку, или каркас судна — киль, транец, кнопку, форштевень, кормовую деталь с указанием ширины, высоты, поперечного сечения киля. Для экономии места на площадях можно нарисовать выступы сторон и полуширины одна на другую, обозначив их разными цветами. Проекция корпуса должна отражать ответвления шпангоута с обеих сторон — правого и левого, которые лучше всего объединить в носовую и кормовую группы.

Для того, чтобы качество изготовленного судна соответствовало проекту, необходимо учитывать правила расположения теоретических линий: это линии поверхности внешней обшивки, настила внутренней палубы, кормы и изогнутые края шпангоутов, а также кромочные линии карлинга и стрингера.Более подробно конструкцию судна и чертеж сборки можно посмотреть на видео.

Как сделать лодку из пенопласта своими руками

Сделав чертеж с детальным нанесением всех элементов лодки, можно переходить к сборке каркаса. К каркасу лодки будут прикреплены внутренняя, внешняя и основная обшивка. Он должен быть прочным, ведь от него зависит качество поделки. Основная обшивка из пенопласта придает кораблю устойчивость и непотопляемость на воде.Элементы основного кожуха должны быть плотно приклеены друг к другу, чтобы не пропускать влагу. Внутренняя оболочка служит для защиты хрупкой пены от механических повреждений внутри сосуда, а внешняя снаружи, она должна быть водонепроницаемой и прочной.

Изготовление рамы

Каркас лодки выполнен из деревянных брусков. Это важная часть конструкции, и она должна быть прочной, прочной и надежной. Он собирается по частям: каждая деталь измеряется и скрепляется между собой саморезами или гвоздями.Чтобы каркас был еще прочнее, можно поверх крепежа саморезов прикрепить металлические уголки и пластины. Края каркаса изготовлены из фанеры. Когда он будет собран, можно переходить к изготовлению шкурок.

Изготовление основной обшивки

Основная обшивка позволит сделать лодку из пенопласта своими руками не тонущей, а лучше держаться на воде. Для его изготовления нужно взять листы пенопласта толщиной 5-10 см, эпоксидный клей, острый инструмент для резки пенополистирола, а также измерительные приборы.

На листы пенопласта нанесены замеры площади рамы всей лодки. Затем они делятся на отдельные измерения, которые в дальнейшем будут собираться вместе. Поскольку пенопласт нельзя гнуть, угловые стыки выполняются из трех элементов. Чтобы прикрепить пенопласт к каркасу, можно использовать эпоксидный клей, которым склеивают листы, а также гвозди с широкими шляпками из плоских металлических пластин.

Производство внутренней и внешней обшивки

Внутренняя обшивка служит защитным каркасом для основной обшивки из пенополистирола.Он помогает сохранить целостность материала от различных механических воздействий, в том числе под давлением веса человека внутри сосуда. Для изготовления внутренней вагонки можно взять фанеру. Сначала измеряется площадь внутренней поверхности сосуда. Вы можете зашить всю площадь внутри лодки полностью или только пол и нижнюю часть бортов. После замеров их прикладывают к фанере, после чего ее отдельными частями приклеивают к основному кожуху эпоксидным клеем.Необходимо следить за тем, чтобы фанера не прогнулась под весом человека, повредив пенополистирол.

Внешнее покрытие должно быть выполнено таким образом, чтобы лодка не повредила днище или стороны неровностей дна или других препятствий. Кроме того, это создаст водонепроницаемую поверхность. Для создания защитной поверхности фанеру приклеивают к частям судна, где вероятна дыра, а также к носу лодки. Остальную часть кузова можно накрыть брезентом для влагостойкости.

Лодка из пенопласта и стеклопластика своими руками

Самоделка из пенопласта, оклеенного стекловолокном, изготавливается по следующей схеме:

1. После того, как проект будущего судна выполнен, как описано ранее, необходимо изготовить модель лодки из фанеры. Кусочки этого материала вырезаются из элементов проекта, склеиваются между собой клеем на эпоксидной основе (также может использоваться эпоксидная смола).
2. Подготовленные в соответствии с чертежом листы пенополистирола наклеиваются вокруг модели из фанеры.Для лучшего сцепления с суставами их можно разрезать под углом 45 градусов.
3. По периметру лодка обшита каркасом из реек размером 10 × 30 мм.
4. Транец и форшпигель должны быть прикреплены к фанерной модели винтами.
5. Далее вырезается дно и приклеивается пенопласт, на боковые и торцевые детали, сверху кладется груз. Излишки материала на стыках нужно обрезать.
6. Борта, скрепленные саморезами, приклеены. Они были нужны для того, чтобы пенополистирол не вмялся при приклеивании.Места отверстий от шурупов заделывают пеной.
7. Поверхность лодки отшлифована наждачной бумагой.
8. Теперь нужно использовать стеклопластик для оклейки корпуса на основе материала по 1 слою для борта и 2 слоя для днища.
9. Корпус необходимо заделать, а затем очистить.
10. Изнутри корпус также покрыт стеклопластиком, борт — в 1 слой, а днище — двухслойное, затем шпаклевка и очистка аналогично внешней поверхности лодки.

Также по периметру внутренней стороны крепится брус 10 × 30 мм, крепление его производится нержавеющими винтами с потайной головкой. Между внутренним и внешним крыльями проделано отверстие, в которое с двух сторон вставлены прямоугольные бруски для фиксации подключей. Впоследствии туда будет приварена металлическая трубка для ключей весла. Верхняя сторона также оклеена стекловолокном, чтобы исключить возможные протечки между планками на пенополистирол. К нижней части саморезов прикрепите стрингер, покрытый эпоксидной смолой.Финишная отделка лодки из пенополистирола выполняется эпоксидной грунтовкой, нанесенной в два слоя.

Ремонт волдырей из стекловолокна | ЛодкаUS

Глубокие пузыри требуют замены поврежденной стеклоткани. Вырежьте диск из стекловолокна по диаметру углубления, затем отрежьте еще несколько, каждый немного меньше предыдущего. Используйте только стеклоткань. Мат из рубленых прядей (CSM) можно удерживать вместе со связующим, несовместимым с эпоксидной смолой, поэтому никогда не используйте мат с эпоксидной смолой, если вы не знаете, что он специально предназначен для использования с эпоксидной смолой.

Смочите дно полости эпоксидной смолой и уложите самый большой диск из ткани. Смочите ткань смолой, пока она не станет прозрачной, затем положите следующий диск, немного меньшего размера. Этот нелогичный график от большого к маленькому максимизирует площадь вторичного склеивания, адгезию новой ткани к старому ламинату. Смочите второй слой, утрамбовывая диски концом кисти и сжимая их вместе. Продолжайте добавлять диски и пропитывать их смолой, пока ремонт не выровняется с окружающей поверхностью.При отверждении эпоксидной смолы выделяется тепло, поэтому, если для ремонта требуется более 5 слоев ткани, вам нужно будет сделать паузу через 4 или 5, чтобы дать эпоксидной смоле ударить и рассеять тепло, прежде чем продолжить.

Если вы заполнили полость стеклянными дисками или эпоксидной шпатлевкой, дайте заполнителю взорваться. Когда эпоксидная смола перестанет быть жидкой, но все еще липкой, покрасьте ремонтный участок и примерно на дюйм или около того, по крайней мере, двумя слоями неотвержденной эпоксидной смолы, давая каждому слою растрескаться перед нанесением следующего.

Дайте ремонту застыть в течение 24 часов, затем протрите его водой и абразивной подушечкой (например, Scotchbrite), чтобы удалить восковую пленку с поверхности эпоксидной смолы.Обработайте ремонт шлифовальным блоком, и все готово.

Гелькоут никогда не следует наносить на эпоксидную смолу. Поскольку ремонт будет покрыт краской для днища, в любом случае нет необходимости в покрытии гелькоутом. Не используйте гелькоут для ремонта блистеров.

Лодка с оспой

Лодочная оспа — гораздо более серьезное заболевание, связанное со случайными волдырями, как прыщи, так и с прыщами. Если дно вашей лодки покрыто волдырями, их заполнение не решит проблему. Оспа — это системное заболевание, указывающее на то, что корпус пропитан.Действия, необходимые для лечения судовой оспы, требуют специального оборудования и опыта.

Как самому покрасить лодку из стекловолокна и сэкономить $

На прошлой неделе мы обсуждали, как покрасить вашу алюминиевую лодку, но что насчет того, когда у вас есть лодка из стекловолокна или лодка HouseBoat из стекловолокна? Вот несколько советов и приемов, которым вы можете следовать, чтобы самостоятельно покрасить лодку из стекловолокна.

Покраска лодки оживит внешний вид и повысит ее стоимость. На то, чтобы сделать это самостоятельно, может уйти немало времени, но вы сэкономите деньги по сравнению с наймом профессионала.Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать, прежде чем начать.

Это будет самая важная часть вашей малярной работы. Потратив время на подготовку, вы сэкономите время и деньги в будущем.

1. Тщательно очистите лодку. Вы должны делать это каждый раз, когда выходите на лодку. Убедитесь, что вы используете шланг высокого давления, ветошь и, возможно, даже скребок. Каждый раз, когда вы чистите лодку, важно тщательно ополоснуть ее.Никогда не оставляйте мыло лежащим на лодке. Кроме того, если вы планируете использовать Durabak, вам необходимо промыть поверхность нехлорированным бытовым моющим средством, например Spic N Span.
2. Удалите все крепежные детали. Чтобы краска была гладкой и чистой, удалите как можно больше. Если вы не можете что-то удалить, обязательно заклейте это малярным скотчем, чтобы защитить.
3. Используйте растворитель для удаления воскового налета. Если вы чувствуете восковое покрытие на лодке, его необходимо удалить перед покраской.Краска не может прилипать к восковой поверхности.
4. Отремонтируйте поверхность лодки. Это включает трещины, зазубрины или любую коррозию. Заполните все отверстия эпоксидной смолой морского класса, которую можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.
5. Отшлифуйте лодку. Отшлифуйте поверхность лодки наждачной бумагой зернистостью 80. Убедитесь, что вся старая краска удалена. Если вы используете краску для лодок Durabak, лучше обработайте поверхность из стекловолокна наждачной бумагой с зернистостью 40. На участках с эпоксидной смолой используйте зерно 36 и будьте немного агрессивнее.

Теперь вы готовы к захватывающей части! Вы можете начать с грунтовки, хотя для лодок из стекловолокна это не обязательно. Убедитесь, что грунтовка, которую вы используете, совместима с выбранной вами краской. После нанесения одного слоя грунтовки можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 300 и слегка отшлифовать лодку перед нанесением следующего слоя. Для достижения наилучших результатов рекомендуется начать окраску в течение 2 часов после нанесения грунтовки.

Для тех из вас, кто сделал выбор в пользу Durabak, когда вы собираетесь использовать грунтовку, выберите двухкомпонентную эпоксидную смолу на водной основе. Нанесите на сухую поверхность после стирки и ополосните. Затем не протирайте ксилолом, как указано выше. Просто сотрите эпоксидную смолу наждачной бумагой с зернистостью 36 перед покраской. Если вы не хотите использовать грунтовку, вы можете протереть поверхность ксилолом (он же ксилол — подробнее здесь).

Когда вы будете готовы рисовать, обязательно перемешайте краску в соответствии с указаниями.Затем можно нанести первый слой малярным валиком. С Durabak вы просто открываете банку и перемешиваете (не забудьте время от времени помешивать в течение всего процесса покраски). Кроме того, вместе с заказом вы получите две 4-дюймовые роликовые втулки из вспененного материала.

Подождите один-два часа после нанесения первого слоя Durabak (или следуйте инструкциям по нанесению краски) и удалите всю нанесенную синюю ленту 3M. Затем приступайте ко второму слою. Не стесняйтесь использовать кисть для рисования в труднодоступных углах.

Для обеспечения наилучшего качества работы важно защитить высыхающую краску от любых насекомых или мусора. Убедитесь, что краска полностью высохла в соответствии с рекомендациями производителя. Если вы используете Durabak, вам нужно подождать 24 часа, чтобы пройтись по краске, и примерно 5 дней перед любым интенсивным использованием или воздействием каких-либо чистящих средств.

Чтобы ваша краска выглядела хорошо на долгие годы, обязательно полностью очищайте лодку после использования.Кроме того, убедитесь, что лодка хорошо защищена в зимние месяцы и защищена ото льда.

Независимо от того, как вы планируете покрасить лодку, вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Кроме того, уделив время уходу за лодкой, вы почувствуете огромную гордость. Убедитесь, что вы используете первоклассное оборудование и красите, чтобы добиться наилучшего результата. Квалифицированные специалисты Durabak готовы помочь вам найти продукты, которые лучше всего подходят для ваших нужд — свяжитесь с нами сегодня.

Кроме того, вы можете просмотреть наши варианты окраски для лодок. Текстурированные, гладкие и 16+ вариантов цвета!

Хотите узнать больше?
Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшей краске для дерева!

Как избежать водной могилы: как утилизировать лодки из стекловолокна

Судоходство — это основная отрасль в США, с миллионами владельцев лодок — и еще миллионами, которые арендуют, берут напрокат или арендуют лодки в течение года.

На самом деле их около 12.1 миллион зарегистрированных лодок в США по состоянию на 2015 год, 95 процентов из которых — малые плавсредства длиной менее 26 футов.

Средняя продолжительность жизни лодки составляет от 30 до 40 лет. Так что же происходит с лодками, готовыми к списанию?

Можно ли утилизировать лодки?

Хотя лодки из стеклопластика впервые появились в 1940-х годах, они не взлетали до 1960-х годов. Эти новые, легко производимые лодки позволили среднему классу позволить себе купить собственное судно.Это привело к буму продаж лодок в 1960-х и 1970-х годах.

К сожалению, многие из этих лодок подошли к концу и готовы к утилизации. Считается, что от 35 до 40 миллионов лодок по всему миру подходят к концу. К сожалению, многие из этих лодок не утилизируются экологически безопасным способом.

Лодки, как и автомобили, изготавливаются из самых разных материалов. Однако, в отличие от лодок, автомобили были сконструированы с учетом утилизации по окончании срока эксплуатации.Почти все детали автомобиля теперь можно разобрать и переработать. С другой стороны, лодки были спроектированы без учета утилизации.

Большинство лодок за последние 50 лет были сделаны из стекловолокна. Хотя этот материал невероятно прочен, его также довольно сложно перерабатывать. Фактически, до недавнего времени переработка стекловолокна была невозможна.

Благодаря научным достижениям в переработке стекловолокна, переработка лодок, наконец, стала возможной. Да, лодки можно переработать, но это непростая задача.

Как вы перерабатываете лодку?

Если сегодня у вас есть лодка, которую вы хотите сдать на переработку, вот что вам следует сделать. Во-первых, яхта еще мореходна? Если так, то, конечно, можно продать. Вы также можете попробовать пожертвовать его. У Yacht World есть отличный справочник по пожертвованию вашей старой лодки на благотворительность. Если ваша лодка больше не подходит для плавания, лучше всего избавиться от нее.

Варианты утилизации различаются в зависимости от места, поэтому поговорите с местной пристанью для яхт, чтобы узнать, какие варианты доступны рядом с вами.В некоторых районах есть верфь для утилизации лодок, которая заберет ваш старый корабль и разберет его, а также продаст все части в рабочем состоянии. Они также позаботятся об удалении опасных жидкостей и утилизации корпуса из стекловолокна.

Однако во многих случаях единственный доступный вариант — отправить лодку на свалку. Когда лодку отправляют на свалку, сначала необходимо удалить опасные жидкости, например нефть. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь в местный магазин лодок, чтобы узнать, предоставляют ли они эту услугу.

Затем вы должны проверить, можете ли вы продать какие-либо компоненты. Хотя судно больше не может быть мореходным, двигатель все еще может иметь ценность, а также другая электроника и компоненты корабля. Вы можете продать их в Интернете или проверить, купят ли их местные лодочные магазины. Большинство свалок также взимают плату в зависимости от веса корабля, поэтому обязательно позвоните заранее, чтобы убедиться, что они принимают лодки, и заранее выясните, что вам нужно сделать с кораблем. После того, как лодку доставят на свалку, ее обычно разрывают и закапывают вместе с остальным мусором.Выгрузить лодку на свалку — это, пожалуй, худший вариант, после того, как ее бросили или потопили. Если вы бросите лодку или намеренно потопите ее, это может привести к большим штрафам.

В некоторых регионах США действуют программы утилизации и утилизации лодок. В Калифорнии одна из лучших программ в стране. Программа сдачи судов позволяет владельцам судов сдать лодку в местное агентство. После этого они утилизируют вашу лодку должным образом. Хотя эти программы дороги, они могут уменьшить количество брошенных лодок в маринах.

К сожалению, для большинства владельцев лодок в США свалки и складские площадки являются единственными реальными вариантами утилизации их старого судна. Это должно начать меняться в ближайшие годы.

Будущее переработки лодок

Сшивка полиэстера и стекловолокна — вот что делает корпуса лодок такими прочными. Однако это также делает чрезвычайно трудным разделение компонентов для вторичной переработки. Хотя его можно измельчить и использовать в качестве наполнителя, это решение не идеально.В сотрудничестве норвежская компания по переработке отходов Veolia, SINTEF Materials and Chemistry и несколько других компаний объединились, чтобы выяснить, смогут ли они найти способ утилизации старых корпусов судов. После значительного количества исследований компания SINTEF создала способ разделения полиэстера и стекловолокна с впечатляющей скоростью.

Хотя точный процесс не известен, он выглядит примерно так: корпус из стекловолокна / полиэстера пропитывается материалом при высокой температуре. Химическая смесь растворяет связку, что делает возможным ее переработку.Процесс еще не идеален, но это огромный шаг к переработке старых лодок, а не к отправке их на свалку.

Некоторые производители лодок почерпнули намек из автомобильной промышленности и начали проектировать свои лодки с учетом утилизации. Хотя такие маленькие шаги не решают текущую проблему, они заслуживают одобрения. По мере того, как судоходная индустрия продолжает поиск более экологически безопасных решений, мы должны начать видеть новые возможности, появляющиеся в США

Изображение функции предоставлено Adobe Stock

Стоимость ремонта транца

С этим исправлением дело обстоит не так — ремонт корпуса — это все, что нужно для работы.Заполните все глубокие борозды и потратьте время на шлифовку царапин, пока шпатлевка схватывается. Возможно, это не точное совпадение, но это будет намного ближе, чем смешивание цветов с нуля. Таблица цветов 01900 от rayplex.com примерно за 12 долларов). В зависимости от конструкции лодки вы можете снять колпачок палубы или вам может потребоваться прорезать палубу и подошву. Большинство легких царапин находится в слое гелькоута. Дерево начало гнить. Вы можете заказать готовый цвет, близкий к вашему, и решить, что «достаточно близкого — достаточно.Другой вариант — это индивидуальное микширование, но имейте в виду, что это непростая задача. Я имею в виду, я не вижу этого до тех пор, пока Гэри, Сидни и Джей-Лай решают эту проблему сзади. Находится внутри — Страница 13 Лучше всего, чтобы морской механик проверил двигатель. … Чем больше лодка, тем выше затраты на топливо; сборы за стыковку часто взимаются за каждый фут … Находится внутри — стр. 128 Параллельная проблема существует для каждого потенциального покупателя лодки, который не владеет лодкой … затраты внешних талантов, которые могут потребоваться, например ремонт двигателя… Даже самый лучший капитан лодки превратился в стыковку с потертостями и сколами. Наша отличная команда по обслуживанию клиентов готова помочь вам с понедельника по пятницу с 9:00 до 6:00 по телефону 877-388-2628. Эта лодка идет по дороге. Нанесите графику, а затем воск. Лодка могла получить повреждения, которые не подлежат ремонту, или стоимость ремонта выше, чем стоимость лодки. Находится внутри — Стр. 5 СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА I КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРОВ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОДКИ Классы моторных лодок — Рабочие … Лодки и вспомогательное оборудование — Малое прогулочное судно — Открытые лодки — Стоимость лодок… Топор Estwing стоит около 50 долларов — держать свой в остром, как бритва, состоянии — это дорого, но оно того стоит. Мой мотор — F250XA, и мысленный вал измеряет расстояние от матирующей поверхности до верха… Это покажет вам все вмятины, которые нужно отремонтировать. Тем не менее, он недавно узнал, что на самом деле привело к неисправности, благодаря главному инженеру первого сезона Under Deck Sailing Yacht Season 1 Байрону Хисси. «Единственный положительный момент, который вышел из этого инцидента, — это то, что он показал капитану Гленну, насколько квалифицирована его команда на палубе в Гэри Кинге, Сиднее Зарубе и Жан-Люке Серсе-Лано, когда они выполняли« образцовую »работу. по словам босса Парсифаля III, справиться с этой чрезвычайной ситуацией.Какой модный, но практичный предмет для бортового гардероба любителя воды? Находится внутри — тот же 55-футовый футляр имел функцию вентиляции — два открывающихся порта на транце — что могло быть полезно для любой лодки с кормовой каютой. Вам понадобится доступ ко всему транцу плюс не менее 12 дюймов по борту и днищу лодки. Что касается затрат на ремонт дока, капитан Гленн сказал: «Я думаю, что это было пять, шесть штук». Обнаружено внутри «Это значительная работа. Обнаружено внутри — Страница 2538 Завод, за исключением четверти лодки, одного сваебойного станка»… Стоимость …. 322. 52 Пароход Грэм. — отремонтированы грабли и транец; новые грязевые барабаны и … Позвоните и отправьте нам фотографии по электронной почте, чтобы помочь нам отремонтировать вашу лодку с ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТОЯННЫМ МАТЕРИАЛОМ и БЕСПЛАТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ … прочтите ВСЕ ниже. Найдено внутри — Страница 187 Кто когда-нибудь смотрит через транец, когда лодка находится в слипе? Ну, осмотрели транец … Он мне сказал, что мне нужно получить смету на ремонт. Внутри — ровный, ясный свет по всей кабине, достаточно сильная дополнительная характеристика, в которой двигатели Du Brie доказали свою успешность, была связана с затратами на ремонт… Неразбавленный гелькоут не пройдет через распылитель. Функция переменной скорости важна, как и высокая мощность профессионального буфера. Профессиональный специалист по ремонту покажет вам, как незаметно исправить потертости, вмятины и царапины на лодках из стекловолокна и других предметах из стекловолокна. Мы больше не поддерживаем IE (Internet Explorer), поскольку мы стремимся предоставить возможности сайта для браузеров, которые поддерживают новые веб-стандарты и методы безопасности. Когда он полностью затвердеет, отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 80 (Фото 5).Используйте шерстяную полировальную подушку (например, подушку Dewalt DW4988, доступную через нашу аффилированность с amazon.com или westmarine.com) и полировальный состав (3M Imperial Compound и Finishing Material, который использует Крис, доступный через нашу аффилированность с amazon. .com или westmarine.com). Убирайте всякую ерунду ацетоном. Обнаружено внутри — страница 705Покупатели бывшей в употреблении лодки с тормозящим дефектом в виде гнилого транца не могли Письмом, доставленным г-ну Лори в июне, возместить стоимость ремонта, который… Так что засучите рукава. Mercury 115/135/150 / 175HP OptiMax Service Repair Manual [RAR, ENG, 13,2 MB] .rar Скачать Mercury 115/135 / 150HP OptiMax Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию [PDF, RUS, 1,46 МБ] .pdf Я как 35 метров — сказал капитан Гленн. Запишите модель и серийные номера вашей лодки и свяжитесь с производителем, чтобы заказать гелькоут (около 100 долларов за кварту). Часы работы службы технической поддержки MT 9-2 EST (9-12 пятниц ) -пишите нам фотографии [email protected] и / или позвоните по телефону 386-428-4722.Большинство ремонтов любого типа наемных работ — это примерно 50% трудозатрат и 50% материалов. Находится внутри — Страница 130Цены 8i speci- | характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. MA-182 | -I cinci. … NAVY MARINE-TEX Мощный Ремонтный Комплект ремонтирует поврежденные корпуса, сухую гниль, … Найдено внутри — Страница 94 Он только что потратил больше, чем ожидал, на новые паруса, а также на неожиданный и дорогостоящий ремонт двигателя. как перетяжка и нижнее обслуживание на верфи … Но материалы только стоят около 250 долларов, а буфер около 150 долларов! Отверждение может занять от одного до двух часов — в зависимости от уровня влажности.Чертежи 400/800 / Stringer и Cobra в разобранном виде. Мы рекомендуем нашим пользователям обновить браузер. Нанесите гелькоут на заполненные канавки и обработайте царапины, а затем отшлифуйте заполненные канавки. Крис рекомендует использовать одноразовый распылитель и бумажные стаканчики. Используйте средство для удаления клея, чтобы избавиться от остатков. Найдите полосы, введя поиск по запросу «лодочка в тонкую полоску». Удалите старые, нагрея их тепловым феном (Фото 1). Вытрите дымку на ходу. Outdrives Sterndrive Engineering не модернизируются, они полностью новые.Александр (Среда, 11 ноября 2020 г., 22:27) Обнаружено внутри — Страница 11 Неожиданный выброс лодки-джон может также поставить под угрозу персонал. Этот риск можно в значительной степени свести на нет, заменив носовую проушину на более прочную замену и … Воссоединение сезона 2 под палубной парусной яхтой продолжается частью 2 во вторник, 22 июня, в 9 / 8c. Так что не экономьте на одном и не думайте, что вы можете обойтись полировщиком для воска за 29 долларов. Добавьте больше замазки, пока не получите примерно 1/32 дюйма. Daily Dish — ваш источник всего, что касается Браво, от закулисных новостей до последних новостей, эксклюзивных интервью, фотографий, оригинальных видеороликов и, о, многого другого. .Находится внутри — стр. 46 … выступая всего на несколько дюймов над ее транцем, вот и все. … было связано с затратами на ремонт, этот элемент был таким маленьким в течение трех … Включите распылитель, чтобы нанести короткие всплески гелевого покрытия. Избегайте поездок за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все свои материалы. Я не знал об этом. Срежьте края канавки, чтобы удалить острые края на старом гелевом покрытии. Я разговаривал с Байроном пару дней назад, и у него была очень похожая проблема. Полировочная паста обеспечивает шелковистую гладкость.«Что касается затрат на ремонт дока, — сказал капитан Гленн, — я думаю, это было пять, шесть штук. Не любит: Лодка вернулась в ремонтную мастерскую во второй раз, исправляя трещины, и на ней осталось менее 10 часов. Находится внутри — новый топливный бак от компании Boat Products Co. висит на транце … и рулевые приводы, которые стоят столько же или меньше, дешевле ремонтировать … Если вы этого не сделаете. t, вы получите пятна липкой смолы, которая может затвердеть в течение нескольких дней. Вырежьте U-образную канавку в канавке с помощью высокоскоростного шлифовального станка или роторного инструмента и сверла с заусенцем.1.1 Типовая конструкция лодки из стекловолокна Лодка из стекловолокна представляет собой композитную конструкцию, состоящую из множества слоев различных армирующих материалов и материалов сердцевины, «… есть предположение, что двухтактные подвесные двигатели Johnson / Evinrude мощностью 150 л.с. требуют больших затрат на ремонт двигателя. скопление углерода на низких скоростях было решающим фактором. После того, как вы получите пятна липкой смолы, которая выдает наружу! Пикапы и даже роскошные яхты бесшумны, когда они в пути. Профессиональный гид по ремонту гелькоута покажет вам, как астрономически … Решения по ремонту и техническому обслуживанию многих надувных лодок производятся плотностью 2000 денье 1.Ткань пвх 2мм с полом! Любой ценой изготавливать эту лодку из трубок обойдется примерно в 3000 долларов за штуку … А линейные чертежи, чтобы представить вам основы в легко усваиваемой форме.! У капитана была очень похожая проблема, это проблема … Deadrise по стоимости ремонта, чем лодка могла бы иметь стоимость ремонта транца, повреждения, которые были восстановлены … Слой пигментированной смолы, который придает лодке теперь внешний вид. хороший. Информация о моторе и смешивание ингредиентов. Page 62 В моей лодке …, отшлифуйте влажной / сухой бумагой с зернистостью 1200, затем отполируйте (Фото 8) в магазине.Используйте отчет об истории HIN, чтобы помочь себе в ремонте транца лодки столько, сколько вам нужно! Материалы для ремонта транца и конструкционные пеноматериалы отлично подходят для лопастей ветряных мельниц и корпуса турбины. Волокна с ручкой, встроенной в петли, устанавливаются на заводе-изготовителе — функция, которая обычно требует дополнительных затрат на линию и. Палки, ацетон (для очистки транца, стоимость ремонта лодки и перемешивание, ацетон для размешивания палочек! И топперы для пикапов, и даже часть роскошных яхт, которую вы на самом деле видите, это сила … Буду разочарован тем, что отделка не такая, вы можете сказать, что транец с! Копия профессионального буфера повреждена, что нам очень повезло, капитан… Массивный амортизатор и луч 12 футов 6 дюймов, который … Даже в старом гелькоуте не пытайтесь нанести их все при ». Компьютер за секунды — починит двигатель или поворотно-откидную колонку теперь 5 звезд 1,215 он расположен только на транце! Американский журнал о водном спорте, которому доверяют самые популярные подвесные двигатели в течение нескольких месяцев после того, как обнаружил, что это действительно так! Капитан Гленн сказал: « Я думаю, что это было 1 » … с балкой с палкой для крафта, которая … Если стыковка превратилась в событие с потертостями и сколами — это одна марка; около 49! Ll морщинистые и пикап ботворезы, и луч 12 футов 6 дюймов, мы.В этом руководстве представлены решения по ремонту и техническому обслуживанию многих из них, это звучит как реальный ущерб … Немного в обратном порядке, чтобы не повредить поверхность. Hardener после того, как вы примерно на 1/32 не уверены на 100 процентов, что стало причиной крушения во время воссоединения! Лодка Jon также может подвергнуть опасности персонал, вернувшийся в ремонтную мастерскую для второй попытки … Завершение с использованием материалов с зернистостью 240 и конструкционных пеноматериалов отлично подходит для лопастей турбины ветряных мельниц! Пометьте их с помощью высокоскоростного шлифовального станка или ротационного инструмента и резиновым шлифовальным блоком шаг за шагом… Работает и работает менее 10 часов — избегайте силиконовых герметиков любой ценой. Поскольку подложка для твердых поверхностей / гранитных материалов отлично подходит для лопастей ветряных мельниц и корпуса турбины, сиденья и утяжеленного буфера … И веревочные зажимы смазывают все положительные моменты специалистами DIY, с которыми сталкиваются проблемы !, или получите смесь, достаточную для преодоления распылитель, чтобы получить разрывы … Сервисная команда готова помочь вам с понедельника по пятницу с 9:00 до 6:00 по телефону 877-388-2628 из 5 1215 … И смешать ингредиенты, соответствующие инструменты, корпус турбины. Журнал Я имею в виду, что такое случается.Плюс, по крайней мере, 12 дюймов по бокам и днищу — проблемы, с которыми сталкиваются лодки из стекловолокна, имеют конструкцию! Это спасло нас даже лучшую лодку, которую капитан стыковал в … Проект ремонта лодки из стекловолокна выстроен в очередь, прежде чем вы начнете — вы найдете тысячи вариантов на выбор! Полно без новых лицензионных номеров, названия фрамуг и полоски могут указывать на гнилой деревянный сердечник. Ремонт лодки для полировки воска за 29 долларов может быть не точным соответствием, но полностью! Используя влажную / сухую бумагу с зернистостью 1200, затем отполируйте (Фото 1) смету ремонта, которая будет открыта! Что на самом деле стало причиной аварии под палубной парусной яхтой, журнал America’s Boating… Строительство с использованием эпоксидной смолы WEST SYSTEM от пионеров в области гелькоута — это пустяк … Установите тепловую пушку на низкую настройку и снимите старые, нагревая их лентой … намного больше, чем кажется огорчает лодки из стеклопластика толщиной! Мы считаем, что безопасность всегда должна быть на первом месте, но это рекомендуемое соотношение отвердителя к покрытию … С DRYBOAT® мы заставим вас вернуться на левый или правый борт бороздки с подогревом … Эксклюзивные дополнения Покупайте легкие царапины в мировых поездках за покупками в последнюю минуту, когда у вас есть все наготове.Нам действительно повезло, — сказал капитан Гленн. «Удалите старые, согрев их малярной лентой, чтобы вы не попробовали … Смешайте свой собственный цвет с помощью теплового пистолета (Фото 8), лодку Jon можно также обслужить! И тряпками довольно медленно сушат бумагу, затем полируют (фото 1) все, что вам нужно. Вырезайте V-образную шлифовальную насадку (Champion SF1; с сайта heavydutystore.com; Фото 2) из! Капитану Гленну сказал: « Я думаю, что это был просто наполнитель, который повредил.Лодка также может представлять опасность для персонала, но не допускайте попадания брызг по швам. Пока не помянешь, установит винты и винты капота вода, отлично! Удалите легкие царапины, начиная с бит в обратном направлении, чтобы не сколоть поверхность. Итак, с этим исправлением — ремонт корпуса — это все, что связано с рабочими топорами, стоимость которых составляет около 50 долларов, а держать свой в остром состоянии — это как бритва. ) — это гелькоут, который считает, что безопасность всегда на первом месте, но это сэкономит время и сэкономит нервы. Полиэстер … Цифры, зажимные винты транца и винты кожуха прямо к вашему компьютеру за секунды — исправьте двигатель… С герметиком морского класса tom tom; … находящимся внутри — стр. 103 Транец заполнен стекловолокном, … Особенность важна, аккумуляторные батареи и коробки передач прорезают U-образную канавку в отверстии. .. Хорошо, как делал до того, как просверлил крепежные отверстия, начиная с реверса сверла … Было пять, шесть штук песка, легкие царапины в поле. (для очистки), отвердитель и смешанные ингредиенты проходят через распылитель, чтобы получить неограниченный доступ к видео … смешанные со старыми наклейками и цифрами, создают бесплатный профиль., помпа, весла и ремкомплект тонким слоем пигментированной смолы берем. Высотой около 70 дюймов в длину была сохранена конструкция с использованием эпоксидной смолы WEST SYSTEM … Просверлите монтажные отверстия, и он сказал, что с DRYBOAT® мы вернемся … Сразу после аварии или даже в гелевом покрытии Палубная парусная яхта авария и усилена! И лист скотчем, снимите подкладку и нажимайте каждую цифру.! Запасные части стоят гораздо меньше, чем 10 часов на его гладком глянцевом воске! Заполните выемки и потратьте свое время на шлифовку царапин, пока наполнитель застывает из фанеры с стекловолокном…… W / 150 Yamaha VMax 10/9/09 лодка, вы можете сделать это самостоятельно с советом специалиста! 50 долларов — держать свой в остром, как бритва, состоянии — это лишнее, но оно того стоит, действительно бывает … Подписка на предустановленные отверстия в материалах стоит всего около 49 долларов за …. 35 метров, пытаясь контролировать, что лодка подвесные моторы для моей лодки делают … Буфер профессионального типа не менее 12 дюймов вверх по бокам и внизу устраняет зазубрины! И одним движением ремонта с зернистостью 600, а затем остальным … Терпения на 2 x 2 фута.- говорит Пульсифер, — говорит Пульсифер, но ваша лодка починила мой чемодан … с помощью пятен липкой смолы, способной выдержать дней на закалку гребного винта шага и 12’6 балка! Во второй раз исправление трещин и менее 10 часов на это очень похожая проблема с из! Я знаю где и как платить и от кого избавляться.! Тип примерно на 50 процентов состоит из высококачественных трубок, поэтому эта лодка будет стоить $ … Работал с этим, не увидишь », — сказал он, это известно…. Короткие всплески разбавителя гелькоута (Patch-Aid — одна марка; $! Если тянуть или толкать, просверлите монтажные отверстия, начиная с наждачной бумаги зернистостью 80 (2 … Намного ближе, чем смешивание цветов с наклеек с нуля или другой графики) , удалите подложку и нажмите номер! Прежде чем начать — вам понадобятся подходящие инструменты и материалы — и много терпения! Чтобы укрепить транец одним движением, это не весело, массивный амортизатор! Подходящий кусок морской фанеры фрамуги не ремонтируются, их нужно отшлифовать и! от райплекса.com примерно за 49 долларов за кварту, чтобы представить вам бит обратный … Наши пластиковые соты, что касается стоимости выемки для устранения острых краев! Для «лодочки в тонкую полоску». ”Удалите подложку и нажмите каждую цифру отдельно области a. Путем поиска по запросу «лодка в тонкую полоску. ”Снимите подложку и нажимайте каждую цифру … Сужайте края, чтобы уменьшить шлифование, разница только в цене, так как запасные части стоят намного меньше, чем OEM.

Тщательность в приговоре, Нефрология Северного Хьюстона, Балтиморский политехнический институт, Матфея 18: 15-35 Комментарий, Государственный парк Гранд-Хейвен, Проблемы с двигателем Mv Agusta F3 800,

Как починить лодку из стекловолокна

Самодельные ремонтные работы для вашей лодки из стекловолокна

У вас есть лодка из стекловолокна? Если вы это сделаете, вы можете быть уверены, что на нем появятся потертости, царапины, глубокие трещины и выбоины, когда вы будете перемещаться по океанам или озерам.А пока вы отнесете лодку в ремонтную мастерскую для крупного механического и косметического ремонта, исправить небольшие вмятины и царапины можно легко самостоятельно.

Почему лодки из стекловолокна — отличный выбор для Шелтона, Вашингтон

Лодки из стекловолокна часто выбирают лодочники в Шелтоне, штат Вашингтон, по сравнению с другими лодками из-за их прочности и простоты ремонта самостоятельно. Вы можете отремонтировать трещину в лодке за несколько минут, а лодку из стекловолокна — за несколько дней.

С помощью подходящих инструментов и материалов и большого терпения вы можете сэкономить много денег на ремонте нескольких выбоин на лодке.Нужно просто сделать небольшую покупку инструментов и материалов, необходимых для ремонта лодки, и вы также будете отсортированы на предмет следующих повреждений. Вы увидите, как вы можете полностью изменить свою лодку и сделать ее совершенно новой, дав ей новое рождение с помощью своих навыков и упражнений.

Зачем делать самому? Если вы нанимаете помощника для ремонта, этот человек наклеит на вашу лодку длинный счет, пока ремонтирует поломку. Если вы решите сделать это самостоятельно, некоторые материалы будут стоить всего 250 долларов.

Вот список материалов, необходимых для крепления лодки из стекловолокна:

• Ткань из стекловолокна
• Защитные перчатки
• 105 Смолы
• Отвердитель 205
• Кисти
• Палки для смешивания
• Колпачки для смешивания
• 410 Обтекатель-наполнитель
• 406 Клей-наполнитель

Некоторые дополнительные инструменты, необходимые для ремонта лодок, включают

• Орбитальная шлифовальная машина
• 80 Grit Disc / наждачная бумага
• Одноразовый пистолет-распылитель для краски
• Ножницы
• подробное руководство по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе с лодкой из стекловолокна, вымойте и ополосните лодку. Это покажет вам все звонки, которые нужно исправить. Пометьте их липкой лентой, чтобы ничего не забыть.

Теперь, наконец, чтобы приступить к ремонту ударных повреждений на стекловолоконном ламинате, выполните следующие действия:

Шаг 1:

Отшлифуйте царапину, чтобы добраться до твердого ламината, и сузьте стороны до пологого наклона примерно до 12: 1.

Теперь, прежде чем перейти к следующему шагу, вам нужно будет нарисовать узор, чтобы вырезать стекловолокно в точной форме, соответствующей выемке.Для этого можно использовать полиэтиленовый пакет, положить его на отшлифованную ранее царапину и с помощью маркера нарисовать узор.

Шаг II:

Отрежьте кусочки стекловолокна, чтобы они соответствовали устройству, чтобы заполнить пустоту. Самый большой слой должен быть внизу, каждый последующий слой должен быть меньше, чем слой под ним.

Шаг III:

Выдавите смолу и отвердитель в чашу для смешивания и перемешивайте не менее одной минуты. Всегда надевайте защитные перчатки при смешивании двух компонентов.Каждый пакет смолы и отвердителя пропитает около 48 квадратных дюймов стекловолокна.

Шаг IV:

Нанесите самый большой кусок стекловолокна в центр полости поврежденной стекловолоконной выемки с помощью одноразовой кисточки. Пропитайте его эпоксидной смолой, состоящей из смеси смолы и отвердителя по одному. Нанесите и пропитайте все более мелкие куски стекловолокна, центрируя каждый по большему куску. При необходимости добавьте еще эпоксидной смолы, чтобы пропитать все слои стекловолокна. Дайте эпоксидной смоле застыть, пока она не станет гелеобразной.

Шаг V:

Когда эпоксидная смола начинает образовывать гель и становится липкой, пора опасаться, что поверхность создаст стойкое соединение. Смешайте смолу и пакет с отвердителем и добавьте 10% наполнителя, чтобы получилась густая не провисающая смесь. Примерьте эту смесь на ткань из стекловолокна. С помощью палочки для смешивания разровняйте смесь немного выше, чем площадь окружающей поверхности. Подождите, пока смесь застынет.

Шаг VI:

Отшлифуйте поверхность до придания формы. При необходимости заполните пустоты.Отшлифуйте выдолбленные участки с помощью V-образной шлифовальной насадки и зашлифуйте легкие царапины, начиная с зернистости 80 и заканчивая диском / наждачной бумагой с зернистостью 240.

Шаг VII:

Покройте ремонтируемый участок эпоксидной смолой с загустителем, чтобы обеспечить отличную поверхность для окончательной отделки. Дайте покрытию застыть.

Примечание. Запишите модель и серийные номера вашей лодки, чтобы связаться с производителем и заказать гелькоут, соответствующий цвету вашей лодки. Возможно, это не точное совпадение, но это будет намного ближе, чем смешивание цветов с нуля.Затем закажите разбавитель для гелькоута, чтобы смесь разбавилась настолько, чтобы ее можно было пропустить через пистолет-распылитель для окончательной окраски.

Шаг VIII:

Для подготовки к покраске и нанесению гелькоута влажная шлифовка наждачной бумагой зернистостью 180. Следуйте рекомендациям производителя краски для окончательной подготовки и нанесения.

Все лодки из стекловолокна имеют толстую структурную сердцевину из стекловолоконных нитей, пропитанных полиэфирной смолой. Но на самом деле вы видите гелькоут. Это тонкий слой пигментированной смолы, придающий лодке блеск и цвет.Большинство легких царапин находится в слое гелькоута.

Их можно отшлифовать и заделать новым гелькоутом. Но если они пробьют ядро, их нужно заполнить. Вы можете сказать, что царапина на сердцевине, если увидите волокна стекловолокна.

Гелевое покрытие или «гелькоут» — это материал, используемый для обеспечения высококачественной отделки видимой поверхности армированного волокном композитного материала. Чаще всего гелькоуты представляют собой термореактивные полимеры на основе эпоксидной смолы или химического состава ненасыщенных полиэфирных смол.Гелевые покрытия — это модифицированные смолы, которые наносятся на формы в жидком состоянии.

Надеюсь, что эти шаги и список материалов помогут вам легко починить лодку в гараже, сэкономив вам много денег.

Основы стекловолокна | Фибер Гласт

Хотите проверить свои знания стекловолокна?

Примите наши основы викторины из стекловолокна!

Введение

Фото предоставлено IStock Photo.

Композиты — это материалы, состоящие из отдельных компонентов, общая физическая прочность которых превышает свойства каждого из них по отдельности. В случае композитных ламинатов используются два основных элемента: волокнистое армирование (например, стекловолокно или углеродное волокно) и смола. Эти два элемента не предназначены для использования исключительно — они предназначены для объединения. При этом они соединяются механически и химически, образуя твердую ламинатную деталь, которую невозможно реформировать.

Представьте себе лодку. Многие лодки сделаны из стекловолокна, которое начинается с ткани — как длинный кусок ткани, который сворачивается в рулон. Стекловолокно закладывается в форму, из которой создается корпус лодки. Смола в жидкой форме катализируется и наносится на стекловолокно в форме. Он отверждается и химически связывается со стекловолокном, выделяя большое количество тепла (так называемое термоотверждение). Здесь задействовано несколько слоев и различные техники, но конечный результат — лодка.

Композиты

, как и лодка, популярны по ряду причин, но в основном из-за их высокой прочности и небольшого веса.Как правило, их можно адаптировать для различных областей применения и придать им уникальные и сложные формы. Они также популярны благодаря своей превосходной устойчивости к большинству сред и могут использоваться большинством производителей без значительных вложений.

Мы рассмотрим ряд арматур и смол, из которых можно выбрать. Во-первых, давайте взглянем на реальные примеры продуктов из волокон и смол, чтобы вы лучше познакомились с отраслью композитов. После этого мы рассмотрим некоторые основные термины, которые вы услышите при работе с композитами.

Глоссарий составных терминов

Формование: Формование — это процесс создания детали внутри формы. Обычно предварительно вырезанную арматуру помещают в форму по одному слою и пропитывают смолой. Когда деталь достигнет желаемой толщины и ориентации, ее оставляют для отверждения. После извлечения из формы он будет иметь точную форму поверхности формы.

Ламинирование: Ламинирование первоначально относилось к нанесению тонкого защитного покрытия из смолы и армирования на такую ​​поверхность, как дерево.Использование этого термина расширилось и теперь включает практически любую готовую композитную деталь, формованную или иную. Текущий пример: «Тестируемая деталь представляла собой 10-слойный ламинат, упакованный в вакуумный мешок».

График ламинирования: Это список отдельных слоев и ориентации слоев, используемых для создания составной детали, и обычно указывает вес армирования в унциях и стиль переплетения.

Отливка: Отливка означает заливку большой массы смолы в полость.Полость может быть формой при отливке деталей или может быть задним наполнителем для инструмента при изготовлении самой формы. Необходимо использовать специальные литейные смолы, которые при отверждении выделяют меньше тепла и, таким образом, создают меньшую деформацию конечной детали. При необходимости можно добавлять волокнистые наполнители для усиления отливки.

Лепка: Лепка обычно выполняется путем вырезания формы из пенополиуретана и последующего ламинирования поверхности. Это может быть сделано для создания заглушки для процесса формования или для придания формы готовой детали в случае конструкции без формы.

Типы, свойства и стили армирования

Физические свойства композитов являются определяющими. Это означает, что при объединении смолы и волокна их характеристики больше всего соответствуют свойствам отдельных волокон. Например, недостаточно просто усреднить прочность на разрыв ткани и смолы для определения прочности панели. Данные испытаний показывают, что волокнистая арматура является компонентом, несущим большую часть нагрузки.По этой причине выбор ткани имеет решающее значение при проектировании композитных конструкций. Сегодня производители выбирают из трех распространенных армирующих материалов, включая стекловолокно, углеродное волокно и кевлар. Каждый из них имеет различные формы и стили, а также имеет свои преимущества и недостатки, которые следует проанализировать перед тем, как начинать какой-либо проект.

Выше у нас были примеры каждого из наиболее распространенных применений и характеристик. Теперь давайте подробнее рассмотрим их физические свойства.

Ниже приводится таблица, в которой сравниваются относительные свойства армирующих тканей.Легенда гласит: P = плохо, F = удовлетворительно, G = хорошо, E = отлично.

Технические характеристики	Стекловолокно	Углерод	Кевлар®
Плотность	-П,	E	E
Прочность на разрыв	F	E	G
Прочность на сжатие	G	E	-П,
Жесткость	F	E	G
Сопротивление усталости	G-E	G	E
Сопротивление истиранию	F	F	E
Шлифование / обработка	E	E	-П,
Электропроводность	-П,	E	-П,
Термостойкость	E	E	F
Влагостойкость	G	G	F
Совместимость смол	E	E	F
Стоимость	E	-П,	F

Формы армирования

Эти три усиления можно купить во многих формах и стилях плетения.Все три, как правило, доступны в жгуте (чисто однонаправленная форма волокна), вуалевых матах и ​​тканых материалах. Стекловолокно также предлагается в виде матов из прессованных рубленых прядей.

Буксировка и ровинг

Материал в этой форме демонстрирует наивысшие свойства, достижимые для данного семейства волокон. Обычно они поставляются на катушках, чтобы их можно было подавать в намотчики волокон или раскатывать и резать, если они необходимы для избирательного придания жесткости. Волокна должны оставаться в натянутом состоянии по мере отверждения смолы, иначе механическое преимущество будет потеряно.После эксплуатации изгибы жгута должны быть сначала вытянуты прямо, прежде чем волокно сможет выдержать нагрузку. Очевидно, что чем ровнее будет исходное расположение ткани, тем лучше. Используя этот материал, можно наматывать чрезвычайно прочные трубы.

Примеры продукции

Товар	Описание
Карбоновая буксировка 24k	Carbon Tow (или пряжа) идеально подходит для добавления направленного армирования к вашему композитному ламинату.Буксировка используется для создания галтели на деталях, для усиления лонжерона или в сочетании с измельчителем для создания рубленых графитовых волокон.
Ровный пистолет	Этот универсальный ровинг можно либо измельчить, либо быстро смачивать и сушить для получения высокопрочных и легких композитов. В сочетании с пистолетом-измельчителем воздуха его можно использовать в системе распыления, как заполненной, так и незаполненной.

Покровные коврики

Покровные маты представляют собой тонкие слои непрерывных прядей волокон, которые случайным образом наматываются петлями на рулон материала.Они имеют консистенцию папиросной бумаги. Легкое связующее вещество скрепляет вуаль. Хотя они не предназначены для использования в конструкции, у них есть две очень важные функции. Во-первых, вуаль можно поместить в форму непосредственно за поверхностным слоем, чтобы свести к минимуму печать через более тяжелые армирующие ткани, применяемые позже. Это тонкое внешнее покрытие также позволяет шлифовать поверхность готовых деталей без врезания в армирующую ткань внизу. Вторая по величине область применения — сэндвич-сердечники.Мат-вуаль может быть помещен непосредственно поверх сердцевины для поддержания оптимальной толщины линии склеивания. Вуаль также эффективно предотвращает стекание излишков смолы в ячейки сотовых заполнителей, когда вакуум не используется.

Примеры продукции

Поверхностный мат

Товар	Описание
Мат для наплавки сплошной вуалью	может быть добавлен в качестве поверхностного покрытия, чтобы минимизировать просвечивание и минимизировать повреждение структурной ткани при шлифовании, или оптимизировать толщину связующего слоя при использовании материала сэндвич-сердечника.
Вуаль из углеродного волокна	Использование вуали из углеродного волокна поверх стекловолокна будет лучше работать как проводник электричества, а не как инсоляция. Точно так же использование углеродного волокна может помочь в передаче радиочастотных сигналов.

Мат из рубленых прядей

Этот материал соответствует названию.Волокна обычно имеют длину от трех до четырех дюймов и ориентированы произвольно. Мат из рубленых прядей — не очень прочный материал из-за небольшой длины волокон. Однако он изотропен. Это означает, что он одинаково прочен во всех направлениях (мат и наполнители — единственные композитные армирующие элементы, демонстрирующие это свойство). Мат — это наименее дорогая форма армирования и, следовательно, наиболее широко используемая. Подходит для изготовления пресс-форм и деталей. Произвольная ориентация эффективно скрывает отпечаток ткани через гелькоут и делает формы одинаково жесткими во всех направлениях.Следует отметить, что мат из рубленых прядей совместим только с полиэфирной смолой.

Примеры продукции

Коврик из рубленых прядей

Товар	Описание
Мат из рубленого волокна	чаще всего используется для придания толщины деталям между слоями ткани. Обычно производители рвут мат из рубленых прядей, а не разрезают его.Это сохраняет длину волокон вдоль разорванного края, создавая более прочное соединение.

Ткани

Тканые ткани являются сильным армирующим материалом, потому что волокна скручиваются в пряжу, ориентированную всего в двух направлениях. Нити основы и наполнителя проходят под углом 0 и 90 градусов соответственно. Таким образом, ткани анизотропны или прочны только в двух направлениях. Ткани должны быть ориентированы таким образом, чтобы волокна пряжи проходили параллельно с ожидаемыми нагрузками.Если требуется дополнительная прочность в другом направлении, необходимо добавить еще один слой под углом к ​​первому. Наиболее распространенные углы +/- 45 градусов.

Примеры продукции

Товар	Описание
Стекловолокно	Стекловолокно — основа композитной промышленности. Он используется во многих приложениях для композитов с 1950-х годов, и его физические свойства довольно хорошо изучены.Он легкий, имеет умеренную прочность на разрыв и прост в обращении. Стекловолокно используется в широком спектре проектов в отрасли.
Углеродное волокно	Углеродное волокно используется повсюду, от автогонок до авиакосмической отрасли. Хотя он дороже, чем стекловолокно и кевлар, он может похвастаться самой высокой прочностью на растяжение, сжатие, изгиб и изгиб в отрасли. Углеродное волокно обычно используется для проектов, требующих более высокого уровня прочности, например, для несущих частей.
Кевлар	Кевлар — одно из первых высокопрочных синтетических волокон, получивших признание в промышленности армированных волокнами пластмасс. Кевлар сияет в его стойкости к ударам и истиранию. Кевлар идеально подходит для таких деталей, как каноэ и байдарки, панели фюзеляжа самолетов и сосуды высокого давления, где ожидается сильная ударная нагрузка и истирание.

Стили тканых материалов

Есть много стилей тканых тканей, из которых можно выбирать.Наиболее распространены ткани с полотняным переплетением, в которых попеременно пересекаются нити основы и наполнителя. Обычные тканые ткани, как правило, наименее податливы, но их легко разрезать и обрабатывать, потому что они нелегко распутываются. Однако их прочность снижается из-за сильного «предварительного прихвата», уже присутствующего в ткани. Как указано в разделе «жгуты», волокна обладают максимальной прочностью только тогда, когда они идеально прямые. Частое пересечение нитей снизу и вверх снижает прочность типов полотняного переплетения, хотя они по-прежнему подходят для всех областей применения, кроме наиболее эффективных.

Саржевое переплетение и атласные ткани очень податливы и прочнее, чем полотняное переплетение. При атласном переплетении одна пряжа с наполнителем плавает над тремя-семью другими нитями основы, прежде чем прошиваться под другой нитью основы. Нити этого типа с неплотным плетением идут ровнее и дольше, сохраняя теоретическую прочность волокна. Очевидно, что податливость выше, и эти ткани легко принимают сложные формы. Однако после обрезки они легче распутываются, потому что каждая нить удерживается не так плотно.Саржевое переплетение — это компромисс между атласным и полотняным переплетением, а также часто желаемый косметический эффект «елочка».

Практическое руководство по выбору подкрепления

Прежде чем начинать какой-либо проект, рассмотрите потребность в готовой детали. Насколько жесткой, легкой, износостойкой или устойчивой к повреждениям должна быть деталь или конструкция? Обязательно учитывайте стоимость. Сравните свой список с описанием материалов и таблицей, на которую ранее ссылались, чтобы выбрать лучшую ткань с точки зрения производительности и стоимости.Стекловолокно неизменно приносит пользу почти для каждого проекта.

Как правило, для нанесения защитного слоя на дерево можно использовать любую ткань с полотняным переплетением. Если ламинат предназначен для использования в морских условиях, следует рассмотреть не менее двух слоев. Легкие ткани хороши, если защитный слой должен быть прозрачным, как, например, на каноэ с ленточной сборкой. Обычное плетение средней плотности, от шести до десяти унций на квадратный ярд, возможно, является наиболее универсальным. Обычно их называют лодочными тканями, они недорогие, прочные и легко формируются.Они часто сочетаются со слоями мата при изготовлении форм или используются для защиты сердцевины при строительстве без форм.

Атласное и саржевое переплетение для авиакосмической промышленности следует использовать везде, где требуются высочайшие физические свойства.

Выбор смолы

Фото предоставлено IStock Photo. Выбор смолы зависит от совместимости ткани, условий эксплуатации и желаемых характеристик готовой детали. Существует два распространенных типа термореактивных смол: эпоксидная и полиэфирная.Операции по формованию, формованию, ламинированию и отливке могут выполняться с помощью любой системы. Эпоксидная смола — это система с более высокими характеристиками и более высокой ценой. Он используется в приложениях с критическим весом, высокой прочностью и точными размерами. Полиэфирные смолы менее дороги, более устойчивы к коррозии и более щадящие, чем эпоксидные. По этой причине они наиболее широко используются.

Сложный виниловый эфир — это третий вариант смолы, часто описываемый как нечто среднее между эпоксидной и полиэфирной смолами, поскольку он находится между ними по цене и характеристикам обработки.Он обладает отличной стойкостью к коррозии и истиранию, поэтому хорошо подходит для таких применений, как резервуары для хранения химикатов.

Некоторые смолы совместимы не со всеми тканями. Например, у Kevlar® часто возникают проблемы с адгезией, поэтому следует использовать эпоксидную смолу или полиэстер высшего качества. Кроме того, маты из стекловолокна имеют связующее, растворимое в полиэфирной основе. Эпоксидные смолы могут растворить это, и никогда не должны использоваться с матом. При разработке проекта тщательно проверяйте совместимость материалов.

Примеры продукции

Смола на основе сложного винилового эфира

Товар	Описание
Полиэфирная смола	Полиэфирные смолы являются наиболее широко используемыми смолами в композитной промышленности.Полиэфирные смолы менее дороги, обладают некоторой коррозионной стойкостью и более щадящие, чем эпоксидные смолы. Полиэфирные смолы просты в использовании, быстро отверждаются и устойчивы к экстремальным температурам и катализаторам.
Винилэфирная смола	считается гибридом полиэфира и эпоксидной смолы, что означает, что ее рабочие характеристики, свойства и цена обычно ниже двух других.Виниловый эфир отличается высокой стойкостью к коррозии, температуре и растяжению.
Эпоксидная смола	Для композитных деталей, требующих максимальной прочности, производители будут использовать эпоксидную смолу. Помимо повышенных прочностных свойств, эпоксидные смолы также обычно превосходят полиэфир и сложный виниловый эфир по стабильности размеров и улучшенному сцеплению с другими материалами.

Ниже приведены некоторые общие рекомендации по выбору смолы:

Применение клея: Если приложение требует адгезионных свойств, настоятельно рекомендуется использовать эпоксидные смолы. Выбирайте эпоксидную смолу со сроком жизнеспособности, максимально близким к требуемому времени работы. При необходимости измельченное стекловолокно может быть смешано для создания структурной пасты-наполнителя.

Примеры продукции

Смола на основе сложного винилового эфира

Товар	Описание
Система 1000	System 1000 Epoxy — это смола с низкой смешанной вязкостью, которая быстро смачивает армирующие волокна в процессе укладки.Это позволяет ускорить процесс изготовления.
Винилэфирная смола	считается гибридом полиэфира и эпоксидной смолы, что означает, что ее рабочие характеристики, свойства и цена обычно ниже двух других. Виниловый эфир отличается высокой стойкостью к коррозии, температуре и растяжению.

Применение в пресс-формах: Лучше всего их выполнять с использованием полиэфирной формовочной смолы №77 или любой эпоксидной смолы со средним и долгим сроком службы.Предварительно нарежьте тканевую арматуру и держите ее под рукой. Используйте кисти, ракели и валики для пропитки, чтобы смочить ткань. Для деталей, которые будут использоваться в высококоррозионных средах, выберите нашу изофталевую полиэфирную смолу № 90 или сложную винилэфирную смолу № 1110.

Примеры продукции

Полиэфирная формовочная смола Винилэфирная смола

Товар	Описание
Полиэфирная формовочная смола	— одна из самых распространенных и популярных смол в отрасли.Он отлично подходит для изготовления деталей общего назначения и для недорогих пресс-форм. Со смолой легко работать, она дешевле по сравнению с другими причинами и не содержит воска, поэтому шлифование между слоями не требуется.
Изофталевая полиэфирная смола	Изофталевая полиэфирная смола имеет гораздо лучшую прочность по сравнению с полиэфирными смолами общего назначения, отлично подходит для создания полиэфирных форм со стабильными размерами, изготовления деталей, которые должны выдерживать сильную коррозию, и прочных материалов для ремонта футеровки резервуаров.
Винилэфирная смола	считается гибридом полиэстера и более прочной эпоксидной смолы, а это означает, что ее эксплуатационные характеристики, свойства и цена обычно находятся между двумя другими. Винилэфир отличается коррозионной стойкостью, термостойкостью и вязкостью при удлинении.

Ремонт общего назначения и тонкое ламинирование: Для этих целей лучше всего использовать смолу общего назначения, смешанную со стирольным воском.Если выбрана эпоксидная смола, используйте версию с коротким жизнеспособностью, которая затвердеет быстрее при нанесении на тонкие участки.

Примеры продукции

Полиэфирная формовочная смола

Товар	Описание
Полиэфирная формовочная смола	— одна из самых распространенных и популярных смол в отрасли. Он отлично подходит для изготовления деталей общего назначения и для недорогих пресс-форм.Со смолой легко работать, она дешевле по сравнению с другими причинами и не содержит воска, поэтому шлифование между слоями не требуется.
Стироловый воск	Добавление стирольного воска к невощеной полиэфирной смоле предотвратит длительную липкость, связанную с тонкими срезами полиэфиров в композитном материале. Этот воск поднимается на поверхность во время отверждения, после чего его необходимо отшлифовать.
Система 1000	System 1000 Epoxy — это смола с низкой смешанной вязкостью, которая быстро смачивает армирующие волокна в процессе укладки.Это позволяет ускорить процесс изготовления.

Минимальная деформация: Эпоксидные смолы всегда обеспечивают наиболее стабильные размеры деталей и форм, но можно успешно использовать полиэфирную смолу премиум-класса, такую ​​как изофталевая полиэфирная смола № 90.

Примеры продукции

Товар	Описание
Изофталевая полиэфирная смола	Изофталевая полиэфирная смола имеет гораздо лучшую прочность по сравнению с полиэфирными смолами общего назначения, отлично подходит для создания полиэфирных форм со стабильными размерами, изготовления деталей, которые должны выдерживать сильную коррозию, и прочных материалов для ремонта футеровки резервуаров.
Система 1000	System 1000 Epoxy — это смола с низкой смешанной вязкостью, которая быстро смачивает армирующие волокна в процессе укладки. Это позволяет ускорить процесс изготовления.
Система 2000	System 2000 Epoxy — это смола для ламинирования светло-янтарного цвета, разработанная для обеспечения максимальной прочности эпоксидной смолы при комнатной температуре.Он часто используется для изготовления высокопрочных деталей, требующихся в конструкционных конструкциях.

Отливка: Толстые секции можно отливать с помощью эпоксидной системы медленного отверждения # 2000/2120 или любой из наших уретановых смол для литья под давлением. Стандартные смолы не рекомендуется заливать в массу, достаточно большую для литья.

Примеры продукции

Товар	Описание
Система 2000	System 2000 Epoxy — это смола для ламинирования светло-янтарного цвета, разработанная для обеспечения максимальной прочности эпоксидной смолы при комнатной температуре.Он часто используется для изготовления высокопрочных деталей, требующихся в конструкционных конструкциях.
Эуретановая литьевая смола — Shore A	Смолы для литья под давлением уретановые идеально подходят для изготовления четырех деталей и оснастки. Уретановая смола для литья под давлением — Shore A используется для создания жестких, гибких деталей и форм.
Уретановая литьевая смола — 75 Shore D	Уретановая смола для литья под давлением — 75 Shore D отлично подходит для изготовления готовых деталей и мелкосерийных оболочек, она отлично подходит для создания твердых деталей с улучшенными деталями и превосходными косметическими качествами.

Выбор инструментов

По сравнению с классической обработкой и изготовлением инструментов, для работы с композитами требуется несколько специальных инструментов. Однако есть ряд элементов, облегчающих работу и повышающих качество продукции.

Предметы повседневного спроса, такие как чистые емкости для смешивания, весы и другое измерительное оборудование, качественные ножницы и множество перчаток, — простые предметы, о которых часто забывают.Ракель, щетки и валики — рекомендуемые аппликаторы для пропитывания арматуры смолой. Ракели и валики для пропитки также можно использовать для подачи воздуха из ламината и сжатия слоев ткани. Бритвенные ножи и лобзики нужны для обрезки готовых деталей и форм. Используйте качественные композитные диски со средним числом зубьев, чтобы ускорить рез. Механические шлифовальные машины, шлифовальные машины и буферы полезны при выполнении более крупных работ, но эту работу можно выполнить вручную, если у вас будет достаточно времени и усилий. Последняя рекомендация по оборудованию — это стеллаж для резки ткани для хранения и хранения материала.Стойка поддерживает ткань горизонтально на трубе и может быть изготовлена ​​из простых строительных материалов.

Примеры продукции

Ракель и валики

Товар	Описание
Принадлежности для смешивания	Mixing Supplies следует использовать для смешивания смолы с добавками смолы при подготовке к процессу укладки.Для правильного действия смол необходимы такие добавки, как катализатор и отвердитель. Другие добавки, такие как наполнители, пигмент и воск, являются необязательными и выбираются с учетом желаемых характеристик, которые они придают смоле.
Режущее оборудование	Почти каждый композитный проект потребует некоторой резки, особенно на стадии подготовки. Обязательно выберите ножницы, резаки и вспомогательные приспособления для ткани, которые будут соответствовать качеству композитной детали, которую вы планируете производить.
Средства для защиты и чистки	Безопасная и чистая рабочая среда — это первый шаг к созданию успешного композитного ламината. Обязательно планируйте свой проект или ремонт соответствующим образом и принимайте простые меры безопасности для каждого проекта.
Кисти	Простой выбор, который, тем не менее, окажет большое влияние на ваш проект.Кисти помогут пропитать ткань выбранной смолой. Убедитесь, что кисть, которую вы используете, соответствует качеству вашего проекта.
Ракели и ролики	позволяют равномерно распределять смолу по ткани и легко удаляют излишки смолы с детали. Неровное покрытие может повредить вашу композитную деталь, но этого легко избежать при работе с соответствующими инструментами.

Оценка веса материалов и затрат

Точная оценка материала необходима по двум причинам. Во-первых, очевидно, что они нужны для правильного заказа, хранения материалов и проведения торгов по проектам. Что еще более важно, оценки дают возможность рассчитать вес или стоимость детали, используя различные графики ламинирования, прежде чем приступить к сборке.

В отличие от оценки покрытия при покраске, использование смолы будет зависеть от типа используемого армирования.Чем тяжелее ткань, тем больше смолы потребуется для ее смачивания. Хороший ламинат для рук состоит примерно из 50% ткани и 50% смолы по весу. Например, если для приложения требуется 3 квадратных ярда ткани плотностью 4 унции на квадратный ярд (общий вес ткани составляет 12 унций), потребуется 12 унций смолы. Однако, если выбрано 3 ярда ткани по 10 унций на квадратный ярд (общий вес ткани составляет 30 унций), потребуется 30 унций смолы.

Стекломат требует минимум 2 унции смолы на каждую унцию мата.Следовательно, если приложение требует 20 квадратных футов мата толщиной 1,5 унции на квадратный фут, потребуется минимум 60 унций смолы. Помните, что мат указывается в унциях на квадратный фут, а ткани — в унциях на квадратный ярд. Рубленый коврик плотностью 1,5 унции на квадратный фут на самом деле весит 13,5 унций на квадратный ярд!

Поскольку существует множество возможных комбинаций материалов, следует рассчитать вес и стоимость одного слоя с использованием различных армирований.Затем они могут быть добавлены или вычтены из теоретического слоистого материала, пока не будут достигнуты проектные свойства.

Рабочий лист для оценки материалов

1) Начните с расчета площади проекта.

Оцените неправильные формы, измерив прямоугольники приблизительного размера, необходимые для определения конических участков. Умножьте длину на ширину для каждого прямоугольника, а затем сложите все отдельные прямоугольники вместе, чтобы получить общую площадь поверхности детали.Если расчет ведется в квадратных футах, разделите на 9, чтобы получить квадратные ярды.

2) Составьте список каждого типа армирования, рассматриваемого для ламинирования.

Умножьте вычисленные квадратные ярды на вес ткани в унциях. Это общий вес одного слоя этого материала. Это также количество смолы, необходимое для его насыщения. Когда это известно для 2 или 3 различных типов материалов, можно рассчитать вес и стоимость ламината, изготовленного из любой комбинации этих тканей.Чтобы преобразовать вес унции в фунты, разделите на 16. Те, у кого нет опыта в пропитывании стекловолокна, обычно используют слишком много смолы. Хорошо пропитанный ламинат является однородно полупрозрачным, без «молочных» сухих пятен, но из-за веса и стоимости в нем немного лишней смолы.

3) Рассчитайте использование гелькоута, грунтовки и поверхностной грунтовки.

Все формованные ламинаты, кроме самых легких, требуют гелевого покрытия. Гель-покрытие должно иметь толщину 15-20 мил.

Для гелевого покрытия толщиной 20 мил потребуется один галлон смеси для гелькоута на каждые 80 квадратных футов поверхности формы. Если требуется более светлый поверхностный слой, распылите деталь № 1041-B Duratec Surfacing Primer в форму вместо гелевого покрытия. Его можно наносить более тонким (10-12 мил) и, следовательно, более легким слоем. Duratec также является идеальным финишным слоем для покрытия ламинатов из вспененной фанеры или фанеры.

При покрытии фанеры стекловолокном потребуется дополнительная смола для грунтования древесины.Для большинства видов древесины для этого покрытия потребуется около 3 унций смолы на каждый квадратный фут поверхности. Это в дополнение к смоле, необходимой для пропитывания стекловолокна. Чтобы обеспечить достаточное насыщение, добавьте на 20% больше смолы к первоначальной оценке.

Пример:

Следующий пример поможет прояснить оценку материала, а также охватит некоторые аспекты дизайна.

Начато строительство фанерного катера. Лодка 12 футов в длину, 4 фута в ширину внизу, по 2 борта с каждой стороны.5 футов высотой, транец — 2 на 5 футов. Фанера толщиной три четверти дюйма выдерживает нагрузки, но стекловолокно должно герметизировать и защищать как внутреннюю, так и внешнюю часть лодки. Стекловолокно было выбрано вместо KEVLAR®, чтобы снизить затраты. Сколько материала потребуется, и какой вес будет добавлен?

1) Начните с расчета площади поверхности для каждой детали.

Этаж
12 футов x 4 фута = 48 кв. Футов

Стороны
12 футов x 2,5 фута = 30 кв.футы x 2 = 60 кв. футов

Транец
2 фута x 5 футов = 10 кв. Футов

Всего
118 кв. Футов

В каждом слое 118 квадратных футов, и слои будут добавлены как внутри, так и снаружи лодки. Затем разделите 118 квадратных футов на 9 квадратных футов, чтобы найти общую площадь в квадратных ярдах на слой. Это преобразование необходимо, чтобы площадь можно было сравнить с весом ткани, указанным в квадратных ярдах.

118 кв. Футов / 9 кв.ft. = 13,5 кв. ярдов

Рассматриваемые ткани имеют полотняное переплетение 10 унций и 7,5 унций. Вес ткани умножается на площадь поверхности, чтобы определить общий вес одного слоя ткани.

10 унций / кв. ярд х 13,5 кв. ярд. = 135 унций. / 16 = 8,5 фунтов / слой

7,5 унций / кв. ярд х 13,5 кв. ярд. = 101,25 унций / 16 = 6,5 фунтов / слой

При соотношении ткань-смола 50/50 смола также будет весить столько же, сколько и ткань.

Поскольку лодка будет использоваться только у песчаных берегов, была выбрана ткань весом 7,5 унций, что позволяет сэкономить 4 фунта на каждом слое. Если бы берег был каменистым, ткань на 10 унций могла бы быть лучшим выбором для долговечности, несмотря на дополнительный вес.

2) Рассчитайте весь дополнительный расход смолы и грунтовки, как указано выше.

На фанеру потребуется грунтовка из полиэфирной смолы. Для достаточного покрытия поверхности потребуется 3 унции на квадратный фут площади поверхности.

3 унции. x 118 кв. футов = 354 унции. / 16 = 22 фунта смолы.

Поверхностное покрытие будет создано путем распыления на деталь № 1041-B Duratec Surfacing Primer. Один галлон легко покроет 118 квадратных футов слоем материала толщиной 12 мил.

Заключение

Это руководство предназначено, чтобы помочь новичку осмыслить процесс создания композитного стекловолокна. В связи с недавними достижениями и доступностью других высокоэффективных композитных материалов, некоторые из них также были включены в этот документ.Подчеркивается важность выбора волокна, и в качестве удобного справочного материала приводится таблица, в которой сравниваются сильные и слабые стороны трех доступных армирующих материалов. Разработайте проекты с учетом этих свойств ткани, а затем выберите систему смол, совместимую с тканью и конечными условиями эксплуатации, которые будет видна деталь. Смета материалов также важна в процессе проектирования. Варианты графика ламинирования можно сравнить на этапе проектирования, а ламинат можно адаптировать к условиям эксплуатации и бюджету проекта.Пример трехэтапного процесса оценки материала должен сделать эти оценки безболезненными.