Лодка плоскодонка своими руками из досок: Лодка-плоскодонка своими руками (из фанеры, досок, алюминиевая): чертежи, чем лучше килевой

Выбор материала

Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

Прототип, чертеж моей будущей лодки — плоскодонки

Строим лодку плоскодонку – ход работ

Рыбалка -волшебная страна!

Но так ли просто стать счастливым человеком – настоящим умелым рыболовом? Неужели для этого стоит всего лишь купить охапку снастей, немного научиться ими пользоваться, найти рыбу и набить ей свой садок? Неужели это и есть настоящее рыбацкое счастье? Нет, это не совсем правильный путь в эту волшебную страну. Для начала человек должен прийти к своему ощущению Природы. И не важно, впитал ли он это чувство с молоком матери, воспитал его в себе на протяжении многих лет или просто получил в подарок от матушки Природы.

Река или озеро могут однажды дать понять, что ты свой, что они тебе доверяют и подарят искреннюю сценку из своей жизни. Это может быть щучий нерест на мелководье. Это может быть жереховый бой в прозрачных, быстрых струях. А может быть просто какая — нибудь косуля, вышедшая на берег реки и совершенно тебя не испугавшаяся. И если тебе не захотелось взять камень или палку, если не пришло неудержимое желание убить, и ты просто не дышишь, боясь помешать природному таинству, значит, Природа приняла тебя, пришло время покупать снасти.

Пусть еще потенциально, пусть еще в зародыше, но ты уже настоящий рыбак. Если ловля по-настоящему увлечет, если начнешь жить по ее “понятиям,” когда в голове будут одни крючки, поплавки да воблеры, то с удивлением поймешь, что жизнь прекрасна и удивительна.

У нас свой язык и свои понятия, как говорят мастера: “Рыбалка объединяет нас в единое племя, обладающее своими законами и даже языком. Вот попробуйте точно, чтобы всем было понятно, простым литературным языком описать хотя бы сход леща после трехчасового ожидания. Не получиться!

А еще на водоеме перед водной гладью все равны, куда девается вчерашний работяга, и допустим директор завода, вместе забросившие удочки в предутреннюю дымку тумана, стелющегося над “клюющей водой”, с зудящими и гудящими мириадами голодных комариных глоток!? Здесь мы все просто рыболовы, и практически не спавши, наскоро хлебнув чайку, но до предела счастливые, наслаждаемся каждым мигом, таинством общения с Природой.

Ведь на реке или озере всегда кругом настоящие чудеса! На водоеме также чудеса творят подогнанные под себя верный спиннинг, удочка, фидер, приманки и прикормки. И совсем неважно куплено это все за много, много денег или собрано и скомпоновано на коленке дома или реки, важно, что это будет рабочая вещь и будет ловить, да и ещё как!

А если уж совсем не ловится то на берегу всегда найдется опытный рыболов который всегда подскажет как и на что ловить, особенно вечером у костра под рыбацкие согревающие в осенние холода “cто грамм”. Ведь на берегу такие уникумы встречаются, что будь здоров, расскажут такое, что только успевай записывать!

И о ловле спиннингом и удочкой, способах прикормки и привады, секретах ловли корабликом и кружками и многое, многое другое. Однако человеку, решившему заняться рыбалкой или просто перейти на иной, более высокий уровень, приходится весьма непросто.

Пропуская через себя море чужого опыта, пока наработаешь свой рыболовный опыт, зачастую выбросишь в трубу кучу времени и денег. И часто тому виной становится не совсем корректная рыболовная литература, телевидение, а теперь уж и Интернет, где безапелляционные рекомендации “экспертов” сильно завязаны на интересах торговых рыболовных марок. Особенно это заметно в многоликом спиннинге и конкретно в безграничном мире спиннинговых приманок. Но ничего, не стоит отчаиваться все придет с опытом, ведь каждого упорного рыбака ждет именно его большой трофей.

И в принципе не столь важно будет это большая щука, сом или судак. И пускай нас рыболовов, частенько подначивают мол, вы– тихо помешанные. Не надо обращать внимания, “нерыбаки” иначе живут, иначе думают, иначе отдыхают, иначе строят планы на отпуск и выходные. А нам если на дачу надо, то червячков заодно подкопаем, если на пляж жена тянет то и ладно – здесь же найдем клевый омуток, что за мысом спрятался. А надо в лес за грибами или ягодами? Тоже нормально, можно заодно нарваться на незнакомое линево-карасиное озерцо.

Народу то в нашей “дивизии’’ каждый год прибывает, бывает, и до полуночи готовишься, часок “кимарнешь” и к воде. А там особо хорошие местечки уже заняты по принципу ‘’ недельку я ловлю, затем недельку мой брат ловит, потом снова я”. Если не полениться и пройтись по берегу, то можно найти разделение по территориальному признаку.

Тут хлопцы из такой-то деревни ловят, там из другой, а там городские своей кампанией сидят, вырвались на выходные. Но ничего, всем места хватит, мы же все рыбаки, практически земляки. Оно и понятно, конечно все хотят отдохнуть, сварить на природе энергетически ценной ушицы, вырваться из душных городов. Но все места занять невозможно, до хороших мест можно и пешочком дойти, а где нет подъездов там и людей практически нет, значит и рыбы больше. Было бы желание и терпение и без улова не останешься!

Автор Евгений Близнец

Как построить деревянную лодку своими руками

Деревянная лодка – незаменимая вещь для любителей охоты, рыбалки, а также для туристов. Ведь преодоление мелких водных преград (пруда, речки, озера) нередко может стать неразрешимой проблемой. А покупка деревянной лодки не всегда возможна, так как удовольствие это отнюдь не дешевое. Поэтому, как выход из положения, существует возможность построить лодку своими руками.

Какими бывают такие суда?

Лодка – это маленькое судно, у которого нет ни палубы, ни рубки, ни надстроек. По сути, это всего лишь корпус, который включает в себя каркас и обшивку, наличие которой обеспечивает водонепроницаемость судна. Передняя часть такой шхуны называется носом, задняя – кормой, бока – бортами. Нос и корма (или только нос, как, например, у плоскодонки) заострены.

В зависимости от того, из какого материала они изготовлены, их подразделяют на следующие группы:

1. Из ткани.
2. Лодки из дерева.
3. Из фанеры.
4. Из пластика.
5. Из стали.

Суда из ткани (надувные) не отличаются надежностью. Они плохо переносят резкие перепады температур и легко повреждаются. Из-за этого их эксплуатация может быть опасна для жизни. Остальные виды таких судов гораздо более надежны.

Пластиковые шхуны могут похвастаться относительно небольшим весом, поэтому их транспортировка не представляет трудностей. При надлежащем уходе они послужат своему хозяину не один год.

Но самые надежные это, конечно же, металлические суда, однако из-за слишком большого веса перенести их к водоему не всегда бывает просто.

Деревянные лодки более легкие и прочные, а при необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно. Однако чтобы продлить их жизнь на долгие годы, за ними требуется тщательный уход (нанесение влагоотталкивающих составов).

Деревянная лодка своими руками

Первое, что вам понадобится для строительства такого судна, это чертеж. Если вы обладаете достаточными знаниями и навыками в данной сфере, то можете начертить его сами. Новичку же проще взять готовый вариант, найти который нетрудно в Интернете по запросу «схема лодки из дерева».

Итак, чертеж будущего судна готов. Осталось запастись материалами, инструментами и приступать непосредственно к сборке. Из какого дерева делают лодки? Лучше всего для этого подойдут сосновые или еловые доски. Не забудьте убедиться в отсутствии на них сучков и трещин!

Сборку корпуса следует начинать с носовой части. Для этого вам потребуется соединить два борта, края которых подпилены под углом 45°, и треугольный брусок-основание с помощью гвоздей или саморезов.

Далее установите распорку, длина которой соответствует максимальной ширине лодки. С помощью веревок согните борта так, чтобы можно было легко и точно соединить их с задним бортом.

После этого переходим к установке распорок и сидений. Количество сидений может быть разным, тут каждый решает сам.

Теперь можно переходить к изготовлению дна. Установите корпус вашей деревянной лодки на лист жести и обведите контур так, чтобы можно было вырезать деталь. Когда заготовка дна будет в ваших руках, приступайте к ее присоединению к бортам. Не забудьте нанести на нижний край бортов слой герметика для более надежной защиты от протекания. Затем начинайте крепить дно с помощью гвоздей или саморезов, постепенно продвигаясь от центра к краям. Избытки жести следует аккуратно срезать, а края подогнуть постукиванием молотка.

Чтобы ходить по жестяному дну было удобно, смастерите деревянный настил, хотя это и необязательно.

Важной частью лодки является киль. Именно он отвечает за устойчивость судна и безопасность при поворотах. Киль устанавливается по центральной линии дна нашей шхуны.

Не забудьте покрыть готовое судно двумя слоями антисептика и покрасить его.
Вот и все, лодка своими руками из дерева и жести готова!

Как собрать деревянную лодку плоскодонку своими руками?

Плоскодонка – это судно, пожалуй, наиболее простое в изготовлении. Оно является любительским, а из-за характерно плоского днища очень удобна при заплывах по мелководью.

При выборе чертежа лодки плоскодонки из дерева определитесь с ее размерами. Обычно плоскодонка имеет длину от 1,8 до 3,8 м, ширину 1 – 1,5 м, высоту бортов 0,5 м.

Лучше всего в качестве материала использовать фанеру. И в соответствии со схемой вырезаем из нее необходимые детали с помощью электрической пилы или лобзика.

Существуют два варианта сборки деревянной лодки плоскодонки: с вертикальными бортами или же несколько суженными, как того требует классическая схема. Выбирайте, что вам больше по душе. Определившись, можно смело приступать к строительству корпуса. Все детали фиксируются с помощью металлической проволоки.

Когда корпус будет готов, к нему необходимо присоединить дно с помощью хомутов или металлической проволоки. Для надежной герметизации дно следует залить смолой.

Все швы проклеиваются стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой.

По сути, изготовление плоскодонки мало чем отличается от постройки деревянной лодки. Разница лишь в строении днища. Ведь плоскодонка не зря имеет такое название. Киль не является непременным атрибутом этого судна. Поэтому плоскодонка идеальный вариант при необходимости пересекать мелкие водоемы.

***
Таким образом, сделать деревянную лодку своими руками вполне возможно. Это сэкономит ваши деньги, а также может оказаться весьма интересным занятием. Сложного здесь, если хорошенько разобраться, ничего нет. Да и сама постройка деревянной лодки не требует каких-то фантастических знаний и умений.

Качественно сделанная шхуна позволит значительно разнообразить ваш досуг, сделать охоту, рыбалку или поход незабываемыми, поможет добраться до таких мест, куда вы и не мечтали попасть.

Лодка из дерева своими руками: от и до

Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.

В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.

Содержание статьи

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

1. сосны;
2. осины;
3. ели.

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

1. быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
2. иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
3. не протекать из щелей и стыков между досками;
4. обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
5. совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
6. длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Секреты геометрии: из каких основных деталей состоит плоскодонка, как их проще изготавливать — чертежи и размеры

Свою первую лодку я заказывал у столяра. Он сразу сказал, что будем делать ее быстроходной, а значит узкой и с острым носом, который будет легко разрезать сопротивление водной среды.

От совершения подобной ошибки я хочу предостеречь своих читателей, ибо та плоскодонка буквально зарывалась в воду. Грести было тяжело, а скорость развить практически не удавалось.

К тому же на ней два раза переворачивались люди во время рыбалки. Плохая устойчивость к боковым нагрузкам сыграла свою злую шутку.

Тот столяр отлично управлялся с деревом, у него в руках было много всевозможных инструментов. Но вот о ходовых качествах лодок понятие было такое же, как у меня в то время.

Пример оптимальной геометрической формы нам подсказывает сама природа. Достаточно посмотреть на форму тела кита, уток, гусей, плавающих по воде.

Везде мы видим вытянутый овал. Его же дублируют старинные парусные суда.

Нам остается повторить эту форму. Тогда усилием весел не надо будет расталкивать слой воды по принципу движения ледокола, а обеспечивать простое скольжение дна лодки по поверхности, как ветер гонит упавший осенний лист.

Обратите внимание: нос может быть тупым, чуть выступать из воды, что часто делают мастера лодочники. Для легкого хода днище надо выгнуть, а саму плоскодонку сбалансировать и огрузить.

Самый широкий шпангоут необходимо расположить не на середине длины, а немного сдвинуть к корме, а на нем закрепить сиденье гребца. Тогда нос при движении будет немного приподнят: плоскодонка легко заскользит по воде.

Этого же положения желательно добиваться при перевозке нескольких людей или грузов, когда основная тяжесть сосредотачивается ближе к корме.

Дальше останавливаюсь на технологии изготовления основных деталей и правилах их сборки в единую конструкцию.

Причем точные чертежи каждой модели приводить не буду: нет смысла. Размеры плоскодонки показываю фотографиями. Домашний мастер может изготовить ее под свои задачи, соблюдая пропорции деталей для обеспечения грузоподъемности и легкости хода.

Лодки из дерева у нас принято изготавливать длиной порядка 4 метров с отклонениями 0,5 м в большую или меньшую сторону.

Специально сфотографировал и показываю этот размер со стороны днища.

Ширина дна может меняться, но в среднем составляет порядка метра для удобной перевозки трех-четырех человек.

Высота бортов составляет две ширины доски. Корма при этом делается около 80 см.

На двоих создается уменьшенная конструкция с длиной 3,5÷4 метра, шириной под сиденьем гребца — 0,8 м, а кормой порядка 60 см или чуть больше.

Иные размеры особенной популярностью не пользуются. Один раз делал своему коллеге по работе пятиметровую лодку для реки. Он на ней даже стога сена умудрялся перевозить с другого берега. При этом хвалил легкий ход и управляемость.

Другой мой товарищ для озера сделал сразу шестиметровую плоскодонку. Занимался в основном рыбалкой. Конструкция получилась тяжелая не только на воде, но и особенно при обслуживании на земле. Через четыре года мучений он ее укоротил на полтора метра.

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

• 4 самых широких пойдут на борта;
• одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
• 5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

• нижняя — в месте стыковки с дном;
• верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

1. брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
2. для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
3. здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Для сравнения показываю ниже две кормы:

1. слева узкую, сделанную из бревна;
2. справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

1. создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
2. подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

• одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
• другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

2 типа конструкций деревянных лодок, пользующихся популярностью у бывалых рыбаков: как их собирают

К сборке следует приступать после того, как окончательно спрогнозировали необходимые размеры (длину и ширину), подготовили нос, корму и доски.

При любой технологии требуется крепить заготовки к корме, носу и шпангоутам. Рекомендую для этого пользоваться шиферным гвоздем. Его длина и толщина хорошо подходят, а широкая шляпка надежно удерживается на поверхности древесины.

Если имеются в наличии аналогичные строительные гвозди, то ими тоже можно пользоваться. Только под шляпку подкладываются широкие шайбы. Мне приходилось вырезать их из жести. Размер примерно 3 на 3 см, в центре пробивал отверстие.

Упрощенная и проверенная схема сборки плоскодонки — лучшее решение для начинающего мастера

Выбирается центральная доска для днища. На ней прочерчивается карандашом центральная продольная линия, которая будет служить осью симметрии создаваемой конструкции.

Снизу кормы и носа тоже проводится аналогичная линия с выводом меток на боковые стороны. Из реек сбиваем трапецию самого широкого шпангоута, помечаем центр. Его боковые детали делаем чуть длиннее, чем спланированная высота борта.

В последний момент монтажа излишек отрежется, а на его место будет установлено сиденье для гребца. Далее к центральной доске днища прибиваем корму и нос двумя гвоздями, соблюдая:

• стыковку нанесенной центральной разметки;
• перпендикулярное направление каждой детали оси симметрии (проверять угольником).

При монтаже центральная доска днища может быть длиннее задуманного размера, что не критично и обрежется при окончательной доработке.

Дальнейшая сборка зависит от количества помощников и может выполняться:

• быстро, при наличии трех работников;
• или медленнее при одиночной сборке.

Рассказываю вначале про быстрый способ

По нижним торцам кормы и носа (важно соблюсти совпадение кромок) прибивается с каждой стороны днища боковая доска без всякого выгиба. Крепим ее к каждому элементу минимум парой гвоздей.

Получаем форму удлиненной равносторонней трапеции. После этого два помощника становятся в центре собранной конструкции и руками растягивают бортовые доски наружу.

Третий работник в образовавшееся расширение сверху вставляет подготовленный шпангоут, сдвигая его чуть ближе к корме. Здесь надо внимательно следить за поведением досок по состоянию волокон.

Если они пересушены, то при резком изгибе могут лопнуть, что недопустимо: потребуется замена. При возникновении подозрения на поломку рекомендую немного уменьшить ширину шпангоута или намочить доски.

Шпангоут выставляется по осевой линии перпендикулярно к ее направлению и крепится в этом положении гвоздями снизу к доскам как днища, так и борта.

За счет трапецеидальной формы всех поперечных деталей создается выгиб дна. Его важно максимально сохранить для легкого скольжения по воде.

Дальше поочередно наращиваем высоту бортов. Верхнюю доску с небольшим нахлестом накладываем на уже прибитую и делаем пометки ее окончания на верхней части носа, кормы и шпангоута.

По этим меткам прибиваем рейку, сделанную из пятой распиленной по длине доски, а через нее ко всем элементам крепим гвоздями верхнюю бортовую заготовку. Так поступаем с каждой стороны. Места стыковки внахлест желательно скрепить небольшими гвоздями.

Нам остается:

• сделать дополнительные шпангоуты (3÷5 в зависимости от выбранной конструкции) по месту их крепления, сохраняя уже созданную форму выгнутой лодки;
• скрепить их гвоздями со всеми досками.

Борта готовы, наступает очередь монтажа днища. Но об этом чуть позже, а сейчас объясняю второй способ крепления бортов.

Как собрать плоскодонку в одиночку без помощников

Возвращаемся к картинке, где я попытался нарисовать крепление кормы и носа. Дополнительных работников у нас нет. Поэтому придется крепить шпангоут «наудачу» к центральной доске днища.

Используем нанесенную осевую линию, угольник и помним, что шпангоут немного смещается к корме.

Каждая бортовая доска снизу вначале прибивается к носу, затем выгибается и прибивается к шпангоуту, а после очередного изгиба — к корме. Здесь надо следить за стыками, создаваемыми для крепления днища и поведением волокон борта при изгибе. Поломку допускать нельзя.

Далее наступает очередь дополнительных шпангоутов, верхней боковой рейки и бортовой доски. Они крепятся, как и в предыдущем случае.

Особенности монтажа днища

Плоскодонка переворачивается вверх дном, а к центральной доске днища стыкуются, подгоняются и прибиваются очередные заготовки. Стараемся добиться плотного их прилегания друг к другу.

Образования щелей необходимо избежать, но работаем без фанатизма. Они со временем все равно проявятся вследствие высыхания древесины.

Не забывайте скрепить доски днища с бортом, а не только со шпангоутами, кормой и носом. Гвозди лучше использовать не толстые, дабы не расколоть древесину.

Выступающие за борта края придется обрезать лобзиком или ножовкой. Но не делайте обрезку вплотную. Обеспечьте их отступ от края порядка пары сантиметров, а со стороны кормы можно оставить и 10 см — будет удобно залезать из воды во время купания.

Наличие подобного выступа никак не сказывается на ходовых характеристиках и внешнем виде, но он позволяет удобно конопатить и смолить, немного предохраняет древесину от растрескивания.

Один мой знакомый мастер использовал специальный прием: делал лодку в гараже зимой. Доски на днище прибивал тонкими гвоздями, не забивая их до конца. До начала лета они высыхали, четко принимая выгнутую форму.

Тогда он эти гвозди вытаскивал, а дно перебивал, делая его плотнее. Щели были минимальными. В любом случае их придется закрывать продольными рейками сечением 5 на 3 см. Они позволят безопасно конопатить днище, защитят его от повреждений при волочении по земле.

На фото ниже показываю вариант крепления реек на днище (левая позиция).

Обратите внимание на правую конструкцию с поперечным расположением досок. Это грубейшая ошибка монтажа. Мой знакомый купил эту плоскодонку по неопытности.

Прослужила она ему пять сезонов. Все это время он ее конопатил, смолил, мучился и ругался. На рыбалке вода просачивалась через щели, ее приходилось постоянно вычерпывать.

Оригинальная технология врезки дна в борта лодки — особенности конструкции

Про этот способ сборки я слышал давно, но практически столкнулся с ним на нашем озере в прошлом сезоне. Такие плоскодонки труднее собирать. Требуются хорошие практические навыки от мастера.

Если в описанном выше случае днище просто прибито снизу гвоздями к шпангоутам и бортам, то здесь оно дополнительно держится на гвоздях, забитых в нижние боковые кромки.

Насколько это необходимо делать — сказать не могу. Я при первом способе крепления ни разу не наблюдал случая, когда доски вырывались из днища. Однако такая технология существует: я ее кратко упоминаю.

Вот фото подобного крепления дна. На нем видно, что борт выступает, а днище чуть утоплено. Здесь мастер везде заменил гвозди саморезами.

Эта лодка уже просмолена, спущена на воду и показывает хорошие ходовые характеристики, устойчивость. Остается проверить, как скажется на ней время.

Дело в том, что саморезы изготавливают из закаленной стали. Они не гнутся как гвозди при изгибе, а ломаются, что известно опытным строителям. Если владелец лодки создаст на них критические усилия, то могут возникнуть проблемы с образованием щелей.

Сборка такой плоскодонки основывается на монтаже бортов с помощью их крепления к корме, носу и шпангоутам, заглубленным на толщину днища с полным формированием профиля дна.

Получившуюся форму мастер переносит на доски, обрезает их, а затем крепит. Методика требует точности черчения и переноса размеров на новые детали, качественного изготовления рельефа дна с окончательной его подгонкой.

Небольшие щели в стыках залиты белым герметиком. Надеюсь, что он будет служить долго и надежно. Подобным монтажом я не занимался, но конкретные нюансы сборки могу уточнить у мастера. Если у вас будут вопросы, то спрашивайте в комментариях.

2 способа создания герметичного корпуса

Как бы плотно мы не пытались подогнать все стыки между деревянными деталями, через них со временем станет просачиваться вода. Этого надо избегать. На практике мне знакомы две методики, позволяющие избавиться от такой неприятности:

1. проверенный дедовский прием — конопатить (забивать щели) паклей;
2. использование современных технологий уплотнения герметиками.

Конопатить лодку, особенно новую, я рекомендую в любом случае, хотя этот процесс трудоемок, занимает много времени.

Потребуется пакля — продукт переработки льна на льнозаводе. В крайнем случае ее можно заменить старой ненужной веревкой или ветошью. Из материала скручиваются плотные тонкие жгутики по толщине щели. Их загоняют деревянными клиньями.

Не забудьте пользоваться рабочими рукавицами. Иначе мозолей не избежать.

Будьте внимательны, тщательно заделывайте все стыки: в противном случае процесс придется повторять.

Использование герметиков менее трудоемко, работа протекает быстрее. Каждую весну уже несколько лет наблюдаю, как сосед пользуется баллончиком монтажной пены.

Он просто хорошо высушивает свою плоскодонку, прочищает стыки и загоняет в них пену. Затем дожидается высыхания и смолит. Говорит, что на сезон ее почти хватает, но, он может к осени и повторить процесс.

Я этим способом не пользуюсь, ибо сторонник пакли, которая сохраняется несколько лет. Свою технологию раскрываю в последнем разделе статьи.

Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Как сделать деревянную лодку своими руками | Древология

К вопросу изготовления лодки из дерева своими руками стоит подойти более чем ответственно. Ведь плав средство должно быть надежным и безопасным. Как сделать деревянную лодку своими руками расскажем в статье.

Принцип сборки может быть одинаковым, но форма может немного отличаться.

В первую очередь, для того, чтобы сделать лодку, нужно правильно выбрать материал. Доски, которые пойдут на изготовление бортов должны быть очень хорошего качества.

Самым лучшим вариантом станут доски из хвойных пород древесины. К примеру, сосны или ели, а еще лучше лиственницы. Содержащаяся в хвойных породах смола, делает древесину наиболее устойчивой к влаге. Что очень важно для лодки.

Доски для борта выбирать следует не слишком широкие. Максимальная ширина досок должна составлять 2,5 см. Не толще.

Доски должны быть абсолютно ровными и хорошо просушены. На досках не должно быть трещин, сучков и других, даже минимальных дефектов.

Перед началом работы, необходимо обработать антисептиком все части досок, которые после сборки, будут недоступными для обработки.

То, какого размера будет лодка, решать вам. Все зависит от наличия материала, от того, насколько большая или маленькая лодка вам нужна, сколько людей планируется в ней находиться одновременно.

Две доски, необходимого размера, складываем вместе. Доски следует выбирать, шириной не менее 28-30 см. иначе будет слишком низкий борт.

По краям просверливаем отверстия, в которые вставляем проволоку, или толстый медный провод. Таким образом, две доски с двух сторон, должны быть закреплены между собой своеобразной шнуровкой.

Далее нужно приложить все свои физические возможности. Нужно раздвинуть доски по центру, на ширину будущего судна и поставить распорку в виде деревянного бруска. По краям будущей лодки ставим еще две распорки поменьше

Теперь необходимо зафиксировать носовую часть лодки. Для этого, между досками устанавливаем брус треугольной формы. Углы треугольника должны быть порядка 10-15 градусов. Далее, места стыка досок (треугольного бруска) и досок обильно промазываем герметиком и плотно прижимаем друг к другу. Даем герметику хорошенько схватиться, зафиксировав склеиваемые детали струбцинами. И саморезами с антикоррозийным покрытием.

Поверх носа крепим трапециевидную корму. Также, обильно промазывая ее, в местах стыка с носом лодки, герметиком. И закрепляем все теми же саморезами.

Тоже самое проделываем с другой стороны лодки. По всей длине лодки ставим распорки с промежутком 30-40 см.

Следующим шагом приступаем к монтажу днища лодки. Для этого нужна фанеравлагостойкая, толщиной 10-12 мм. Фанеру вырезаем четко по периметру лодки.

Прибываем аккуратно гвоздями или прикручиваем саморезами. Аккуратно, чтобы исключить растрескивания досок. Фиксируем днище, через каждые 5 см. Фиксируем по периметру самого судна. И по всем распоркам. Между распорками и днищем, просвет, промазываем хорошенько герметиком.

По периметру в место соединения борта и дна пришиваем рейку. Ее тоже фиксируем на герметик. По дну и по верхнему краю борта.

На распорку, поверх верхней рейки устанавливаем сиденья из доски, крепим гвоздями или саморезами.

По краям лодки обшиваем верх той же влагостойкой фанерой. Фанера по верху- от носа лодки до первой распорки. Крепим саморезами или гвоздями.

По всему периметру лодки проходим двумя слоями влагостойкой грунтовки. С межслойной сушкой. Далее покрываем краской от трех до пяти слоев. Так же с межслойной сушкой. После окончательного просыхания последнего слоя краски, лодку можно спускать на воду.

Перед первым плаванием обязательно протестируйте герметичность лодки в воде у берега. Чтобы удостовериться в безопасности использования самодельной конструкции.

Для развития и существования канала, нам жизненно необходимы Ваши лайки.

Спасибо Вам за них!)

Будет очень интересно!!!!

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Источник: Древология.Ру

Самодельная лодка | Мастер

Для изготовления лодки требуется 3-3,5 метра брезента,или транспортерной ленты шириной 1,2-1,5 метра, две доски длиной 200-220, шириной 20-30 и толщиной 3-3,5 сантиметра, обе доски ровной длины закругляются с двух сторон. К каждой прибивается брусочек для распорок и сиденья. Доски, желательно, в лучшем случае пропитать олифой с воском или парафинома затем покрасить и высушить. Затем прибить гвоздями с интервалом 1-1,5 см ременную ленту; к торцу досок. Перед тем как прибивать ленту наносим краску и на краску укладываем брезент, ленту нужно ложить на брезент и прибивать к бортам лодки. С помощью распорок лодка легко собирается и разбирается. Для удобности и чтобы уверенней стоять на мягком дне лодки можна подставить фанеру или тонкие доски в поперек лодки и закрепить клинками. Скольжение лодки ничем не отличается от надувной. В разборе такая лодка хорошо входит даже в коляску мотоцикла или на багажник легкового автомобиля и транспортируется.

Если у Вас есть надувная резиновая лодка, тогда  для Вас  советы по хранению и ремонту резиновой лодки — залог долгой жизни лодки

Вот еще один проект

Лодка плоскодонка

Лодку-плоскодонку конструкции А.В. Жемерикина можно использовать в хозяйственных целях, в туристических походах, на рыбалке (рис.17). Конструкция лодки-плоскодонки очень простая. Лодка рассчитана на груз до 400 кг, весит около 150 кг, глубина осадки не превышает 20 см. Она неприхотлива в хранении, может ходить под парусом. Ее можно оборудовать тентом или небольшой кормовой каютой, навесить мотор или установить парус.

 Рис.  Шпангоуты и транец лодки-плоскодонки конструкции А.В. Жемерикина

После небольших доработок Вы можете использовать триммер (мотокосу) в качестве лодочного мотора, совместив таким образом две различные функции одного устройства.

Изготовление лодки плоскодонки

Для изготовления лодки плоскодонки потребуются:
7 сосновых досок толщиной 15-20 мм, шириной 300 мм и длиной 5 м — для обшивки; 
3 сосновые доски толщиной 50 мм, шириной 300 мм и длиной 4м — для весел, форштевня, шпангоутов, водореза, фальшкилей;
сосновая доска 30×200 мм длиной 2 м и два листа фанеры толщиной 3-5 мм — для транца;
1 кг масляной краски (железного сурика) — для заполнения стыков
3 кг белил на натуральной олифе;
1,5 кг гвоздей длиной 50 мм;
1 кг шурупов длиной 50 мм.

Сначала изготавливают шпангоуты на 200 мм выше уровня борта, затем форштевень и транец. Их устанавливают на килевую доску (50×20 мм и длиной 4 м) и прибивают гвоздями. Между шпангоутами ставят скамейки, их также прибивают. Верхнюю часть шпангоутов, форштевня и транца прикрепляют к боковым установочным доскам (20x200x5000 мм), которые вместе с килевой доской образуют нечто вроде опалубки, фиксирующей основную форму лодки. В конце работы надустановочные доски снимают, а лишние 20 см шпангоутов отпиливают. Затем прибивают нижние бортовые доски, а нижние обводы аккуратно обрезают пилой

Следующий цикл состоит в том, чтобы прикрепить верхние бортовые доски, оторвать килевую доску и на ее место прибить доски днища. По линиям соединения досок крепят 3 фальшкиля для лучшей герметизации стыков. Стыки следует тщательно проконопатить паклей, смоченной в олифе, прошпаклевать и зачистить шкуркой. После этого можно сделать багажник из фанеры в носовой части лодки и садок для рыбы под средней скамейкой. Снаружи и внутри все красят двумя-тремя слоями масляной краски.

Весла изготавливают из двух досок размерами 30×1 30х х2400 мм .

Как говорилось выше, лодка может ходить под парусом. Для этого ее нужно оборудовать опускным килем-швертом и рулем. Шверт размещают в швертовом колодце, который устанавливают перед средней банкой и связывают с ней брусками (рис. 19). Крепление колодца к днищу нужно выполнять очень тщательно, с применением густотертой краски или водостойкого клея. Через бруски основание колодца соединяют с килем и обшивкой сквозными винтами М6х80 через 60 мм.

Киль (а), руль (б) и парус (в) лодки-плоскодонки конструкции А.В. Жемерикина: 1 — петли, которые со штырями крепят на руль; 2 — петли, которые без штырей крепят на транце; 3 — обушок

Шверт вырезают из толстой фанеры, склеивают из двух-трех досок по ширине либо вырезают из листа металла толщиной 4-6 мм. Во всех случаях щель в киле должна быть на 4-6 мм шире толщины шверта. Планки на верхнем конце шверта служат ограничителями при его опускании. На металлическом шверте их можно сделать из уголков. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении резиновым стропом.

Руль вырезают из 8-миллиметровой фанеры или досок толщиной 12 мм. Его навешивают с помощью двух петель со штырями. На транце делают такие же 2 петли, но без штырей и с планками для крепления, развернутыми на 180°. Чтобы случайно не потерять руль, его нужно привязать к транцу тонким шнуром-сорлинем. Мачту округлого сплошного сечения с максимальным диаметром 68 мм лучше всего склеить из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. Нижний конец мачты (шпор) делают квадратного сечения для крепления в гнезде — степсе. Вторая точка крепления мачты — отверстие в передней банке.

Парус можно сшить из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, тика для пера, в крайнем случае из бязи. Парус пришнуровывают к мачте; верхний и нижний углы паруса привязывают, используя соответствующие отверстия в мачте. На ходу парус растягивается рейком, передний конец которого привязан рифовым узлом к обушку. В случае внезапного усиления ветра достаточно потянуть за конец шнура, и парус полностью обезветрится. Не составляет труда выдернуть мачту из степса и положить ее в лодку. При необходимости площадь паруса можно уменьшить, навернув его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты.

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Плоскодонная лодка

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Чертеж плоскодонной лодки

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Чертеж лодки (вид снизу)

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

• качественный уровень самого изделия;
• эксплуатационные характеристики лодки;
• стоимость отделочных работ;
• время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
• объемы необходимого материала;
• количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Схема сборки деталей

Список инструментов:

• лобзик электрического действия и набор пилок для него;
• шлифмашинка;
• молоток и рубанок;
• струбцина;
• рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
• кисточки для нанесения лака и клея;
• пульверизатор для работы с краской;
• шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Схема с основными параметрами

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Схема в развернутом виде

Технология сращивания листов:

1. Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
2. Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
3. Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
4. На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.
5. Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
6. После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

Рекомендацию по изготовлению изделия

Сначала необходимо выполнить разметку дна на фанере, предварительно разложив ее на ровной поверхности. Ориентируясь на свой чертеж, нанесите осевую линию лодки, после чего можно расположить сетку, на основе которой отмечаются контуры будущего изделия.

Дно лодки

Для плотного прилегания стыков, на краях примыкания фанеры, можно сделать фаски. Для этого подойдет шлифовальная машина. После этого можно будет выполнить сшивание деталей, используя скобы и зажимы. Начинать процедуру следует с кормы, постепенно передвигаясь к носу лодки, медленно сгибая фанеру. Закрепляются и борта, и транец.

Следующий этап – проверка геометрических размеров конструкции. После чего нужно затянуть зажимы плотнее, в местах монтажа шпангоутов расположить распорки, чтобы зафиксировать все детали.

Проклейка швов осуществляется изнутри изделия. Для этого нужно взять клей и стеклоткань, которая должна быть заранее разрезана на полосы шириной 7 см. Используя кисть, нанесите клеевой состав на стык, приклейте стеклоткань и разровняйте ее при помощи шпателя, удаляя пузыри и морщины. Швы нужно проклеить два-три раза.

Каркас лодки

После просыхания швов нужно закрепить привальные брусья, которые должны проходить по верхней кромке конструкции. А с внутренней стороны фиксируются шпангоуты. Транец следует укрепить при помощи накладок. С наружной стороны дна удаляется крепеж, конструкция дорабатывается шлифмашинкой и проклеивается на стыках стеклотканью.

В завершение дайте лодке просохнуть, окрасьте ее и покройте слоем лака.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Handy Punt — легкая лодка с подвесным мотором для рыбалки, жилых автофургонов и автодомов

План лодки Handy Punt идеален в качестве рыбацкой лодки, лодочной лодки с подвесным мотором для семейного использования вокруг озер и устьев и представляет собой отличное вспомогательное судно из фанеры, которое легко строить и освещать Достаточно для автомобильного транспорта.

Длина — 11 футов 6 дюймов (3,11 м)
Ширина — 4 фута 2 дюйма (1,62 м)
Вес — 100 фунтов (46 кг) — Gaboon (Okoume) Ply Power — от 6 до 15 л.с. см. примечания о допустимой по закону мощности во втором абзаце — красный

• Простой в сборке
• Фонарь для автомобильного транспорта
• Очень стабильный для семей или в качестве рыбацкой лодки
• Три встроенных бака плавучести
• Отличная лодка с подвесным мотором для Караванинг.
• Комплексный пакет планов с пошаговыми инструкциями и множеством иллюстраций

Планы в формате PDF по электронной почте — 80 долларов США от агентов, перечисленных в верхнем левом углу страницы, или щелкните здесь

Планы на бумаге — обсудите с агентом.

Предпосылки к дизайну Handy Punt:

Handy Punt был моим третьим дизайном. Он был во многом заимствован из великолепного 8-футового (2,4 м) скиммера, спроектированного Филом Болджером — еще один пример гения Болджера. (План скиммера приведен в книге Dynamite Payson «Постройте новые лодки мгновенного действия», если вам нужен 8-футовый грузовой катер с фанерным покрытием)

Преимущество «Handy Punt» заключается исключительно в грузоподъемности.Она довольно счастливо носит семью из четырех человек. 6 л.с. для двоих или 8 л.с. для 3 взрослых или 2 взрослых с двумя детьми.

Обладает хорошей устойчивостью при стоянии и забросе и поможет вам даже на мелководье.

При всей этой встроенной плавучести есть неплохой запас прочности, как у хорошо спроектированной лодки Jon Boat. Но важно помнить, что панты (а Jon Boats — это действительно небольшие фанерные служебные лодки, подходящие для озер, рек и вод лимана).

Материалы Handy Punt — фанера для легкого использования на крышах ковров.

Handy Punt состоит из 4 слоев. Одним из забавных аспектов было удивительное отсутствие отходов слоя. Вероятно, в лодке не используется менее 5% слоя. Интересным следствием этого является то, что трудно растянуть ее по длине или балке без существенного увеличения количества необходимого слоя.

Электропитание фанерной лодочной лодки для рыбалки и семейного использования:

В связи с новыми правилами в Австралии, США и других странах могут быть ограничения на мощность ниже той, которая, как мы знаем, работает на лодке.

Под задними сиденьями должен располагаться небольшой вспененный материал. Корпус настолько плавучий, что требования небольшие, но должны быть учтены при постройке.

Когда я рисовал планы, я сделал транец достаточно прочным, чтобы выдержать 15-сильный подвесной двигатель. Первые несколько запущенных использовали скромные силовые установки от 6 до 8 л.с., с которыми она прекрасно справлялась. Меньшая мощность (5 л.с.) — это нормально, если есть только один человек и небольшая полезная нагрузка — может быть, ребенок и некоторые рыболовные снасти, и вы намерены плыть вперед.

Учитывая 8 л.с., плоскодонка быстро движется вместе с двумя людьми и снаряжением и по-прежнему хорошо движется с тремя.

Отчеты показывают, что 15 л.с. — это на один или два больше, это очень быстрая поездка — большая скорость — много брызг. 10 л.с. имеет смысл там, где это разрешено.

Характеристики и управление лодкой с подвесным мотором Handy Punt:

Handy punt — одно из наиболее распространенных вспомогательных лодок. Они быстры при умеренной мощности в относительно гладкой воде, обладают огромной начальной стабильностью и хорошей грузоподъемностью.

Обычная проблема с пантами, как у небольших лодочных лодок, — это вес нижней части. Handy punt позволяет избежать этого за счет наличия больших внешних нижних направляющих, которые распределяют нагрузку на поверхности сиденья. Идея не моя, но украдена из оригинальной лодки.

Handy Punt поднимается на нижние направляющие при небольшой нагрузке на более высоких скоростях, это уменьшает влажную поверхность для уменьшения сопротивления и увеличения скорости.

Вес имеет огромное влияние на скорость и общую производительность.Вес в 110 фунтов можно достичь, используя фанеру Gaboon Plywood, которая на 30% легче, чем большинство других видов фанеры. Если у вас возникнут проблемы с поиском запаса этого или любого другого материала, поговорите с моими агентами.

Построение простого служебного катера из фанеры в качестве рыбацкой лодки или семейного катера:

Здание представляет собой мгновенный стиль со всеми компонентами этой небольшой подвесной лодки, собранными заранее на квартире. Затем устанавливаются борта с переборками и транцем между ними.

Это все прямоугольники, кроме сторон.

Теперь лодка перевернута и установлены верхние части сидений и планширь. Наконец, Handy Punt снова переворачивают, и теперь на нем установлены нижние и нижние направляющие. Они работают вместе с рамами внутри лодки, обеспечивая очень жесткую конструкцию.

Handy Punt — проспект о ранних испытаниях (формат PDF)

Список материалов — метрическая система (формат PDF)

How to build a Punt

Актуальные инструкции — более или менее полные, более или менее правильные инструкции

Файлы шаблонов — распечатайте их или используйте ЧПУ, чтобы создать свой собственный пант

Рекламный проспект Пунта — рассказы и собранные исследования для Radical Seafaring в Художественном музее Пэрриш

Детский пант-набор (масштаб 1/12) — лазерная печать тиражом 50 штук для Tideland Sessions

О ПУНТЕ:

плоскодонка (n.2): «плоскодонная речная лодка», поздний древнеанглийский пант, возможно, древний пережиток британского латинского понто «плоскодонная лодка» (см. OED), разновидность галльского транспорта (Цезарь), также «плавучий мост» ( Геллий), от латинского pontem (именительный падеж pons) «мост» (см. Понтон). Или от или под влиянием старофранцузского родственного слова pont «большая плоская лодка».

Пунт — это плоскодонная лодка с квадратным носом, предназначенная для использования в небольших реках или других мелководных и преимущественно спокойных водах. Пунт — это то, что делают на лодке.Игрок толкает плоскодонку, прижимаясь к дну реки шестом. Как отмечает Википедия, если вы используете весло, вы, вероятно, находитесь в гондоле. Гондола — это что-то вроде лодки, которую наряжают для официальных мероприятий, похорон и тому подобного. Пунт подходит для рыбалки, балласта или похода с другом на выходные на речной остров. Пант — одна из самых простых лодок, которую вы можете построить, и в этом отношении одна из самых универсальных. Вы можете стоять и стоять на нем, а это больше, чем вы можете сказать о большинстве каяков или каноэ.

Первоначально спроектированный как рабочие лодки или для перевозки грузов с мелководья на мелководье (например, вверх и вниз по каналу), плоскодонка осталась одним из лучших транспортных средств для выхода на воду и снаряжения, т.е. и вниз по английским каналам. В этом отношении он не так уж плох и для исследования отдаленных мест на большей части плоской воды, так же подходит для этого, как плот, и без необходимости дополнительной плавучести. Вы видите: плоскодонка — это лодка, и поэтому она достигает плавучести за счет смещения, которое является неотъемлемой частью ее формы.Подробнее об этом см. Принцип Архимеда. Это простая лодка, но она делает то же самое, что и лодка, то есть позволяет вам выйти и исследовать окружающие вас воды, не создавая большого шума и не используя много нефти.

Пант обретает форму (фото Хлои Ван).

(Калеб Эккерт)

(Калеб Эккерт)

(Калеб Эккерт)

Судостроение — лодки и строители

У вас остались воспоминания о болотных лодках на полуострове Бурин? У вас есть модель болота? Знаете ли вы о болотных лодках, хранящихся на сцене и давно забытых? Нашему фольклористу нужна ваша помощь! На следующей неделе мы отправимся на полуостров Бурин, чтобы собрать воспоминания, фотографии или другие предметы, связанные с этими лодками.

Чтобы поделиться своими фотографиями или воспоминаниями, позвоните Crystal по телефону (709) 699-9570 или напишите по адресу [email protected].

«Ну, с детства я вижу кривую палку, которую резал», — ответил Рэй Бун, когда его спросили о строительстве лодок. Ему было около четырнадцати лет, когда он построил свою первую лодку вместе со своим братом Роном, который был всего на год старше. «Это был большой вызов… Лодка, Rodney, была построена мальчиками для их отца, чтобы ловить омаров.

Подробнее →

Мальчиком, выросшим в 1950-х годах на островах Баррд на острове Фого, Фрэнк Комбден научился строить лодки как часть своего образа жизни.Он наблюдал, как его отец Джордж и другие строили свои рыболовные суда и в подростковом возрасте начали строить собственное. Мы встретили Фрэнка в его сарае, где он описал свой процесс создания 14-рядного пунта.

Фрэнк использует форму из трех частей, чтобы получить форму трех основных шпангоутов лодки: переднего крюка, изгиба миделя и кормового крюка. Три палки выровнены в соответствии с отметками, указывающими, какая часть лодки определяется.

Подробнее →

Уроженец лабрадора Джо Гуди начал строить каноэ в 1996 году после случайной встречи со строителем каноэ Джерри Стелмоком из Island Falls Canoe в Аткинсоне, штат Мэн.Джо вырос вокруг каноэ и помогал своему отцу и другим людям строить и ремонтировать их, поэтому его интерес возрос, когда Джерри пригласил Джо в свой магазин в штате Мэн.

Случайная встреча

Подробнее →

C.B: «Как вы научились строить лодки?»

В.П: «Я скажу тебе сейчас … тебе просто никогда не приходилось бояться начинать».

«Я скажу тебе сейчас…»

Когда Петтенам потребовалась новая рыбацкая лодка большего размера, Генри Петтен начал думать, кого бы они наняли для ее постройки. «Мы сделаем это сами», — сказал его сын Вернон.

Подробнее →

Мы идем на запад! Группа документации WBMNL будет находиться в Ларк-Харборе с 9 по 14 мая 2016 года.

Если у вас есть истории, воспоминания, фотографии или какая-либо информация, которой вы можете поделиться с Дори в Заливе Островов, свяжитесь с Кристалл по адресу [email protected] или (709) 699-9570.

Впервые я встретил Эдвина Бишопа в сентябре 2015 года.Когда я подъехал к его подъездной дорожке, меня встретили открытая дверь гаража и нос небольшой лодки, едва различимый на солнце. Лодка со свежими досками и без краски выглядела умно, с особым вниманием к деталям.

Внутренние комнаты были окрашены в темно-синий цвет с белыми вставками по бокам. Эдвин усердно работал в дальнем углу сарая, но ему не терпелось остановиться и поговорить о своем проекте.
Подробнее →

На острове Дир в заливе Бонависта строители лодок обычно заготавливали древесину в соответствии с фазами луны.

«Все управляется луной, — говорит судостроитель Сэм Фелтхэм, — вы не стали бы рубить дрова, когда луна была потрачена впустую; вы бы сократили новолуние. Если отрезать его после полнолуния, дерево сжимается быстрее ».

Джек Кейси из Конча, на северном полуострове Ньюфаундленда, также соблюдает цикл луны, рубя дрова для своих лодок.

Подробнее →

Древесина

Можжевельник (тамарак) — крепкая древесина хвойных пород, произрастающая в основном во влажных болотистых местах, и является предпочтительной древесиной для ребер лодки Gander River Boat.Строители нагревают тонкие полоски можжевельника в паре или кипятке, чтобы дерево стало податливым, чтобы дерево приобрело желаемую форму.

«Я обычно добавляю в воду около полгаллона Javex. Это делает можжевельник довольно мягким ». — Юджин Сондерс, Гленвуд

Подробнее →

спроектированы таким образом, чтобы минимизировать сопротивление при движении вперед по воде , тогда как глиссирующие лодки предназначены для перемещения по поверхности воды .До использования двигателей все лодки строились с водоизмещающимися корпусами.

Подробнее →

Резная обшивка традиционных деревянных лодок опирается на дерево и уплотнение между досками, набухающее для герметизации корпуса от протечек. С 1950-х годов были разработаны многочисленные морские герметизирующие составы и клеи, что позволило прогрессивным судостроителям модифицировать этот традиционный метод строительства, чтобы использовать преимущества этих новых продуктов.

Подробнее →

Паровая гнутья древесины — это техника, используемая в строительстве лодок для придания формы ребрам лодки. В то время как большинство строителей в Гловертауне научились строить из пиломатериалов, они перешли на пропаривание реек можжевельника, когда этот метод приобрел популярность в 1950-х годах.Те, кто вырос на Оленьем острове, вспоминают Джеймса Фелтема (1883–?) Как первого, кто использовал пар на острове в конце 1940-х годов. «Он был таким человеком, — вспоминает Сэм Фелтэм, — он любил пробовать новое и всегда был готов к испытаниям».

В Salvage Стюарт Стердж перешел с бревен на ребра, когда начал строить скоростные катера в 1960-х годах. «Это намного быстрее, — говорит Стюарт, — вы могли бы вырубить родни за день, но если бы вы использовали древесину, это, вероятно, заняло бы у вас неделю.Эдгар Батт также перешел с древесины на ребра, сказав, что «труднее получить всю древесину, и это требует больше работы».

Подробнее →

Перед постройкой лодки каждый строитель должен сначала приобрести свою древесину.Типы древесины, из которой строятся лодки, различаются в зависимости от типа строящейся лодки и того, что доступно в этом районе.

В качестве обшивки строители в Гловертауне когда-то предпочитали пихту, но заменили ее елью, поскольку популяции пихты пострадали от агрессивных насекомых. Билл Фелтэм перешел на ель, когда заметил, что ель становится более склонной к гниению, отметив, что один недостаток — ель, как правило, имеет больше сучков.

Строители, ищущие древесину для своих лодок, предпочитают рубить у берега.Говорят, что древесина, вырубленная недалеко от побережья, лучше по качеству, чем древесина, вырубленная в глубине страны. Эдгар Батт говорит, что «это было лучшее волокно. [Дерево дальше вглубь страны] было более хрупким. Когда строгали, можно было сказать, откуда взялось дерево ».

Подробнее →

При постройке лодок Джек Кейси использует набор форм, которые когда-то принадлежали его деду Майклу Кейси. Когда Майкл Кейси прибыл в Конче в 1850 году, он сделал набор форм, которые использовал для постройки своих рыбацких лодок. Эти формы, переданные его сыну Майклу Патрику, а затем Джеку, использовались для изготовления родни и пантов в течение 160 лет.

Подробнее →

Как это принято в Ньюфаундленде и Лабрадоре, Джек Кейси из Конча осенью рубил всю свою древесину.

«У нас там был лагерь, примерно в 8 милях, — сказал он исследователям WBMNL, — мы заходили туда, рубили наши леса и складывали их на пни». А весной года, когда в марте был сильный снегопад, тогда мы заходили и брали его, а потом вытаскивали ».

Подробнее →

Джером Кэннинг

Форма из трех частей — это старый метод конструирования и постройки лодок.Многие первые лодки, которые сошли с наших пляжей и попали в рыбацкие воды, были построены из этих изогнутых деревянных палочек. Этот метод широко использовался в Ньюфаундленде и Лабрадоре в 1800-х годах. Плесень все еще выживает в некоторых сообществах; но в основном как предметы, спасенные от старых лодочных сараев наших прошлых строителей.

Подробнее →

Один из методов проектирования лодок, использовавшийся строителями деревянных лодок на Ньюфаундленде, можно проследить до метода проектирования, применявшегося английскими кораблестроителями в шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом веках.[1] Этот метод, известный как «цельное формование», был принесен теми, кто поселился на Ньюфаундленде в тот же период.

Подробнее →

Дэвид А. Тейлор описывает метод изготовления трех частей, используемый судостроителями в Винтертоне, Тринити-Бей. Подобно цельному формованию, Тейлор описывает эти формы как «деревянный регулируемый шаблон из трех частей, используемый для рисования форм трех основных деревянных пар».

Один из трех методов проектирования, которые Тейлор наблюдал среди строителей Винтертона во время своих исследований в 1970-х годах, три части вместе назывались «формами».

Подробнее →

Рыболовная лодка 15’8 «| Бесплатные планы лодок

Начало обсуждения

Здравствуй.Мне нужен плоскодонный пант, от 13 до 17 футов, который мог бы выдержать небольшой подвесной двигатель, 5 л.с. или около того, и его можно было скручивать и катать на шесте. Лодка была бы рыболовной платформой в мелководных бухтах на два-три часа. людей, а также для случайной охоты на уток. Лодка должна быть легкой, проходимой, должен весить менее 250 фунтов.

Знаете ли вы план такой лодки, или могла бы любая из лодок масштабирование ваших страниц в соответствии со спецификациями? Многие коммерческие небольшие лодки слишком узкие или имеют круглое дно, поэтому они слишком неустойчивы, чтобы вставать во время рыбалки.

У меня есть полуготовый план лодки, как Вы описали. Планы опущены там. Посмотрите, являются ли они «той коробкой», которую Вы ищете.

Коммерческие лодки нестабильны? Стоя во время рыбалки? Вы должны стоять во время рыбалки?

Если вы запускаете плоскодонную лодку с двигателем, имеет смысл добавить какой-нибудь киля ко дну, иначе лодка соскользнет вбок при пытаюсь повернуть.И он может перевернуться, если передний скакун «кусает» воду, когда скольжение вбок. Киль может быть какой-то два на два. Также, если вам нужно потянуть плоскодонку по земле. Вы, вероятно, захотите добавить бегунов размером 1 дюйм на 1 1/2 «закрыть по щекам.

Хорошо, взгляни на это. Это то, о чем Вы мечтали?

В планах

Это лодка 15 футов 8 дюймов для работы / рыбалки, которую можно лепить, но также можно водить. с небольшим подвесным двигателем. До каких-то 4-5 лс. Передние и задние сиденья держатся на некотором расстоянии от концов, чтобы иметь возможность сидеть на скамейке и наклоняться прямо вперед или назад без сидя штопором.

Размеры боковых панелей. Если Вы используете стыковое соединение в блоке (то есть Используйте оба листа фанеры по всей длине), используйте верхние размеры. Если вы используете обрезку 100 мм / 4 дюйма (то есть вы потеряете 100 мм / 4 дюйма общей длины листов), используйте размеры в скобках.

Носовой и кормовой транцы.

Кадры.

Размещение деталей плоскодонки на четырех листах фанеры. Для грубой рабочей лодки используйте 12 мм (1/2 дюйма) для нижней части и 9 мм (3/8 дюйма) для боковых сторон.Для «тоньше» версия: дно может быть 9 мм (3/8 дюйма), стороны 6,5 мм (1/4 дюйма).
Транец разрезается в зависимости от длины подвесного двигателя. В любом случае транец должен быть усилен четвертью колен и поперечными распорками.

Кузовной план, виды сбоку и сверху.

Кривая объемов (продольное распределение подводного объема корпус) при водоизмещении около 660 фунтов (= полная нагрузка). То есть лодка, два пассажиры и немного снаряжения. Кривая, кажется, указывает на легкое движение на низких скоростях.

Кривые сопротивления при полном смещении 300 кг / 660 фунтов

Rt (фиолетовая кривая) = общее сопротивление
Rv (красная кривая) = вязкое сопротивление (трение)
Rw (синяя кривая) = сопротивление волнообразованию
Rh (бледно-голубая кривая) = сопротивление, создаваемое кормой транца
Шкала полной скорости = 4,0 м / с = 14.4 км / ч = 9,0 миль / ч = 7,8 узлов

Соображения и размышления

Да, это как раз то, что я имел в виду. Он выглядит достаточно стабильным и простым в сборке. При спиннинге на приманку нужно вставать. Только тогда вы сможете эффективно ловить рыбу во всех направлениях. Кроме того, если вы позволите лодке дрейфовать (что делает рыбалку очень эффективный) он будет медленно поворачиваться туда-сюда. У рыбака также есть затем повернуться, чтобы забросить приманку в нужное место. Если вы сделаете это для часов, сидя, Вы действительно знаете, что рыбачили.Вставать работа намного легче.

Я помню из некоторых инструкций по строительству, что строителям говорили избегать саморезы и другой металлический крепеж. Почему это? Если использовать винты из нержавеющей стали, и покрывает их эпоксидной смолой, какой вред они могут принести? Как насчет деревянных дюбелей?

На мой взгляд, в клееной фанере следует избегать шурупов возле углов. строительство. Углы часто будут закругленными, и если винты не скрыты, внутри фанеры и эпоксидной смолы скруглить намного проще.Самолеты и наждачная бумага много работают лучше по дереву, чем по нержавеющей стали 😉

И винты не добавляют прочности клеевому соединению.

Однако можно использовать винты и оставить их на месте при сборке рам или крепление на дно киля или скега.

Точно так же я не рекомендую использовать медные провода на этапе сшивания фанеры, хотя многие инструкции так и делают. Я всегда использую пластиковые зажимы для проволоки. Их легко отрежьте острым ножом, и они не повредят Вашему самолету утюг ни к твоему песку бумага, даже если некоторые остались в фанере.

Размеры днища лодки в планах не приводятся. Я предполагаю, что цель состоит в том, чтобы собрать рамы, борта и фрамуги, а затем нарисуйте форму дна на фанере с помощью собрал верхнюю часть лодки по шаблону.

Это просто правильный путь.

Нижние края сторон прорисованы с помощью обрешетки?

да. Точки на чертежах измеряются и отмечаются на фанере, в точки вбиваются гвозди.Затем тонкую рейку сгибают и прижимают. против гвоздей, а по краю обрешетки проводят линию пропила.

Что лучше для рам использовать: фанеру или тонкие доски?

Я бы использовал тонкие доски. Если вы используете фанеру, она должна быть толще, чем фанера для корпуса. И у вас есть много уязвимых кромок фанеры, видимых в фанерных рамах.

Строим лодку

Есть идеи, как сделать носовую и особенно суровую внутреннюю распорку аккуратной. а функциональный способ? Четверть колен будет изготовлена ​​из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Лодка скоро может быть перевернул и приступил к отделке изнутри. До сих пор это было похоже карточный домик. Прикоснись к чему-нибудь, и все изменится.

На данный момент корпус действительно похож на карточный домик. Очень маленькая диагональ жесткость в «открытом ящике» с тонкими стенками.

Прежде всего, необходимо укрепить планшир.
Я вижу две возможности. Ребро жесткости только снаружи, в этом случае планшир может быть изготовлен из двух реек размером 3/4 «x 2» (или около того). Или ребра жесткости оба на снаружи и внутри. В этом случае внутреннюю обрешетку следует отделить от фанера с прерывистой обрешеткой.
Ребро жесткости только снаружи построить проще.

В носовой части я бы поставил поперечную распорку на внутренней стороне транца носа. 1 «х 3», край против фанеры.
С внутренней стороны, чтобы скобу можно было использовать как ручку для переноски.

На кормовом транце я бы использовал доски толщиной 1 дюйм для поперечных распорок, начиная сверху вниз. на 2–4 дюйма ниже крепежных винтов подвесного двигателя. Затем я покрыл эти доски полосой фанеры, чтобы верх транца представлял собой бутерброд фанера-плита-фанера.

Под поперечной распоркой у вас может быть вертикальная доска размером 1 x 4 дюйма и четверть колена, соединяющая эта вертикальная скоба к днищу / килю.

И, конечно, четверть колен в верхних углах.

Сиденья сделают лодку жестче, если их прикрепить по бокам. Чем шире сиденья, тем больше диагональной жесткости они добавляют.

Вот пара рисунков, описывающих то, что я пытался сказать. Лук и корма, сверху, изнутри и сбоку.

В корме:

• бледно-желтый: корпус из фанеры
• свекла красная: планшир, киль
• ярко-желтый: фанерная полоса с внутренней стороны поперечной распорки.
• бледно-голубой: доски внутри поперечной распорки
• бледно-голубой: также вертикальная распорка
• оранжево-коричневый: четверть колена

В носовой части:

• бледно-желтый: корпус из фанеры
• свекла красная: планширь
• бледно-голубой: крестовая скоба
• оранжево-коричневый: четверть колена

Я подумал, что поперечная распорка в луке может быть под четвертью колен.Таким образом, это может действительно надежно крепится винтами через четверть колен. Пятно в носовой части транец зеленого цвета можно отпилить или засыпать небольшим кусочком четверти колено материал.

Конец наружных планок планширя крепится снаружи длинными винтами. через борта корпуса до четверти колен.

Спасибо за рисунки, теперь это ясно.
Но некоторые детали я не буду вдаваться в подробности 🙂

И планшир будет иметь рейку снаружи и внутри, но без прерывистых блоков. между фанерой и внутренней обрешеткой.Я не буду наклонять лодку, чтобы осушить ее, но будет сливная пробка сзади.

Я всегда хотел, чтобы внутренние стороны сторон были открыты, по крайней мере, в каком-то месте, чтобы можно было быстро и полностью опорожнить лодку путем наклона. Это действительно довольно теоретически для такой большой лодки. Лодка слишком тяжелый и широкий, чтобы его было удобно наклонять.

И я не собираюсь сидеть посередине в этой лодке. Это просто мешает, когда ловит рыбу.

У меня нет мнения по этому поводу.Думаю, тебе виднее 🙂

На воде