Дужка лесоукладывателя: Ремонт фиксатора дужки лескоукладывателя – Все о рыбалке

Виной непреднамеренного «заброса без возврата» бывает чаще всего самопроизвольное закрывание, или, как говорят, «захлопывание», дужки лесоукладывателя. Причин же, вызывающих такое поведение столь важного узла «безынерционки», может быть довольно много, но основных три: слабая фиксация дужки в открытом положении, большая масса самой дужки и слишком малый угол хода рычага ролика лесоукладывателя.

Все эти явления рассмотрим подробнее на примере разных конструкций узлов возврата дужки у распространенных моделей безынерционных катушек.

Проще некуда

Большинство катушек экономкласса оснащены наиболее простыми по устройству системами возврата и фиксации дужки лесоукладывателя. Сама дужка, как правило, выполнена из стальной монолитной проволоки, либо нержавеющей, либо с покрытием из относительно недорогого нитрида титана. Диаметр проволоки может доходить до 2 мм при массе дужки порядка 8 г с узлом крепления. Собственно, такая излишняя мощность ни к чему – дужка мало подвержена нагрузкам, ее задача всего лишь захватить леску, после того как заброс завершен и начата подмотка.

Стоит напомнить, что безынерционные катушки изначально были придуманы для того, чтобы максимально упростить заброс и подмотку приманки, тем самым сделав процесс рыбалки более комфортным даже для «чайников», наконец-то решивших посвятить один свой уикэнд этому занятию. Поэтому изначально возврат дужки в положение «на подмотку» был сделан автоматическим.

Как только рыболов провернет ручку «безынерционки», управляющий рычаг в стойке ротора наедет на «горочку» корпуса (фото 1), противоположный его конец приведет в движение систему рычагов, взаимодействующих с законцовкой дужки (или непосредственно на рычаг), и дужка с характерным щелчком закроется.

фото 1

Таким образом, она захватит леску и с некоторым натяжением направит ее на ручей ролика лесоукладывателя. Перевод дужки осуществляется достаточно мощной пружиной из стальной проволоки, которая выполнена в виде спирали на 3/4 оборота. Один конец этой спирали закреплен на стойке ротора катушки, а другой – на фигурном рычаге с роликом лесоукладывателя, но иногда и на законцовке противоположного конца дужки (фото 2).

фото 2

Фиксация дужки в крайних положениях осуществляется через прохождение «мертвой точки» (фото 3), где усилие пружины максимально.

фото 3

Иногда система возврата, то есть пружина и управляющий ею рычажный механизм, находится в одной стойке ротора, но часто эти узлы разнесены: пружина в одной стойке, а рычажное устройство – в другой (фото 4).

фото 4

Достоинства и недостатки одинарной и разнесенной систем рассмотрим ниже, а пока отметим, что спиральная двуплечая пружинка столь же проста, сколь и недолговечна. Именно она во всей системе возврата дужки лесоукладывателя испытывает постоянные динамические нагрузки, полный цикл которых вдвое превышает количество забросов. Соответственно она часто выходит из строя, то есть попросту ломается, причем в самый неподходящий момент, и катушка становится совершенно неработоспособной. В домашних условиях отремонтировать ее довольно просто – умельцы уже давно используют для таких пружин английские булавки, подходящие по размеру и диаметру проволоки. Но в полевых условиях очень полезно иметь при себе запасную пружинку, сделанную заранее по размеру.

Вывод: катушки с возвратной системой такого типа при монолитной дужке максимально склонны к самопроизвольному захлопыванию со всеми вытекающими последствиями. «Излечение» самосброса в таких конструкциях довольно хлопотно, поскольку конструкция настолько проста, что не предусматривает возможности регулировки.

Сложнее – значит, лучше?

Было бы ошибкой полагать, что конструкторы и изготовители безынерционных катушек не ведают о проблеме «отстрела» или нарочно заложили ее в конструкцию, дабы бедные спиннингисты чаще раскошеливались на покупку новых воблеров, джиг-головок и всяких других приманок взамен безвозвратно улетевших. Система фиксации дужки совершенствовалась вместе с другими узлами «безынерционки», усложнялись ее конструкция, производство и сборка, а в итоге поднимались качество и цена катушки. В стремлении исключить «самосброс» конструкторы внесли следующие усовершенствования: — улучшили работоспособность пружины путем замены спиральной двуплечей пружины на длинную спиральную пружину, работающую на сжатие;

• разнесли систему возврата и управления по двум стойкам ротора катушки;
• ввели дополнительные детали в систему управления возвратом дужки;
• уменьшили массу самой дужки для снижения момента инерции;
  установили дополнительные пружинные фиксаторы рычага ролика;
• и наконец, создали вызывающую споры среди рыболовов систему подтормаживания ротора катушки при открытой дужке.

Длинная спиральная пружина сжатия (фото 5) более долговечна, она практически не ломается; «осадка» пружины – явление крайне редкое у фирменных изделий.

фото 5

Окончательно решено, что пружинный привод должен воздействовать непосредственно на рычаг ролика (фото 6), а не на противоположный конец дужки, как в более простых моделях.

фото 6

Сам привод состоит из витой цилиндрической пружины, штока в виде буквы «Г», короткий конец которого упирается в отверстие на рычаге ролика, и ползуна (корпуса пружины), имеющего прилив-цапфу для качения на плоскости (см. фото 5). Рычажное управление возвратом дужки, размещенное в ответной стойке ротора (фото 7), так называемая разнесенная система, считается оптимальным, поскольку улучшает балансировку ротора и снижает общую массу изделия.

фото 7

Как известно, дужка не жестко укреплена на своих концах, всегда имея некую подвижность, особенно в узле крепления ответной законцовки дужки. К тому же благодаря собственной упругости она может изменять заданную изначально кривизну. Это в совокупности приводит к тому, что усилие, приложенное пружиной к одному концу дужки (например, к рычагу ролика), расходуется и на преодоление упругости самой дужки. Соответственно угол при фиксации дужки в открытом положении будет несколько меньше, чем хотелось бы для надежной фиксации. Так что, на мой взгляд, старая добрая система, где пружина и управляющий рычаг находились на одной стойке ротора (фото 8), лучше отвечает требованиям четкой фиксации дужки лесоукладывателя в открытом положении.

фото 8

К тому же «довести ее до ума» при умении и желании несколько проще. Если же сравнивать монолитную дужку из проволоки и трубчатую, то у трубчатой есть существенные преимущества. Она легче, а потому имеет малую инерцию, значит, сбросить ее при резком забросе труднее, и для ее фиксации достаточно незначительного усилия. При этом трубка жестче, чем монолитная проволока одинакового диаметра, и при разнесенных по разным стойкам ротора узлах будет лучше передавать усилие возвратной пружины.

Дополнительные фиксаторы рычага ролика обычно делают в виде подпружиненного шарика (или цилиндра с шаровой рабочей поверхностью), который заходит в выемку на секторе рычага. Такое устройство щелчком скорее оповещает рыболова о том, что дужка открыта, нежели основательно улучшает ее фиксацию перед забросом. Самостоятельно дорабатывать этот узел не стоит. Что касается подтормаживания ротора при открытой дужке, то эта опция есть лишь на дорогих катушках, которые сами по себе имеют достаточно надежный узел фиксации открытой дужки. Торможение осуществляется благодаря тому, что небольшой рычажок на роторе после открывания дужки одним своим плечом упирается в резиновое кольцо, надетое на корпус катушки под ротором. Считается, что катушки с очень легким ходом могут провернуться под тяжестью собственной ручки, тем самым заставив срабатывать систему возврата дужки не по воле рыболова. Поэтому если на купленной катушке имеется такое устройство, то пусть остается, если же нет – это не причина для печали.

Вывод: усложнение конструкции не всегда является гарантией увеличения ее надежности и долговечности. При выборе катушки полезнее ознакомиться с устройством узла возврата дужки по сборочному чертежу, чем трясти что есть силы катушку с открытой дужкой, «тестируя» ее таким бестолковым способом на предмет «самосброса».

Для умелых рук

В большинстве случаев любой рыболов, владеющий навыками работы с несложными инструментами, вполне может исправить досадный «самосброс». Задача состоит не в том, чтобы увеличить мощность пружины, как полагают многие. Увеличение мощности пружины приведет к тому, что срабатывание управляющего рычага будет более жестким, не рассчитанным на все остальные детали, и какаято из них (вплоть до «горочки» на корпусе) просто сотрется или быстрее выйдет из строя. Увеличивать нужно угол хода рычага с роликом лесоукладывателя. Для этого придется разобрать узел, внимательно следя, чтобы возвратная пружина дужки не «прыгнула» в неизвестном направлении. Внимательно осмотрите сам рычаг ролика: возможно, угол его хода в сторону «открытия» увеличить и не получится, так как слишком мало места для его отклонения и выступ рычага просто упирается в стойку ротора. В таком случае можно попробовать немного подогнуть верхнее колено штока таким образом, чтобы оно уходило чуть влево относительно штока с пружиной (фото 9).

фото 9

Соответственно усилие фиксации будет увеличено и «самосброс» сойдет на нет. На большинстве же моделей достаточно изменить конфигурацию отверстия на рычаге ролика, в которое входит колено штока. Нужно сделать его овальным, чтобы колено штока в положении дужки «открыто» продвинулось на 1,5-2 мм вверх по сектору рычага (см. фото 9). Тем самым усилие пружины будет направлено под другим углом к сектору рычага, и его фиксация окажется более надежной.

Два слова о профилактике узла возврата дужки лесоукладывателя и его смазке. Довольно часто спиннингисты, заметив потертости красочного слоя на трущихся деталях дужки (ответная рычагу законцовка, сам рычаг ролика), считают, что узел пришел в негодность или как минимум нуждается в техническом обслуживании. Так, недавно ко мне поступила катушка Splendor 3000, которая отработала не более одного сезона. Ее владелец, толковый спиннингист, заметив потертости красочного слоя на трущихся частях, усомнился в их надежности, решив, что эти детали стоит заменить. При разборке указанных узлов выяснилось, что сомнения были напрасны: все детали (как управляющие, так и привод пружины) не имели износа, не были загрязнены песком и почвенными частицами (фото 10а, 10б), у них лишь частично стерлось красочное покрытие в местах контакта.

фото 10а

фото 10б

Даже в замене смазки не было необходимости. Заметим, что трущиеся детали обсуждаемого узла выполнены из пластиков, имеющих малый коэффициент трения, и излишняя смазка не улучшит их работу. Наоборот, в некоторых ситуациях она станет местом скопления абразивных частиц (песок, грунт), что приведет к повышенному износу. Самое надежное – по истечении гарантийного срока аккуратно вскрыть данный узел, согласовывая свои действия со сборочным чертежом, который прилагается к катушке, удалить остатки старой смазки и грязь кистью (лучше из искусственного волоса), смоченной в осветительном керосине. После этого на шток нанести тонкий слой силиконовой смазки, надеть пружину и установить все по месту. Такую же процедуру нужно провести и с другими трущимися деталями этого узла.

И последнее

Среди спиннингистов считается хорошим тоном не захлопывать дужку лесоукладывателя с грохотом, проворачивая ручку безынерционной катушки, а тихо и плавно перекидывать дужку рукой. Безусловно, от этого катушка только выигрывает в долгожительстве. Но коль скоро практически все «безынерционки» имеют автоматически возвращаемую на подмотку дужку лесоукладывателя (пара элитных моделей от Vaan Stal не в счет), постарайтесь выбрать ту, которая делает это без излишнего удара и напряжения. Иногда остановить полет приманки можно лишь таким способом. В отношении резкости заброса, приводящего к нежелательному самозахлопыванию даже хорошо зафиксированной дужки, могу порекомендовать осваивать технику владения спиннинговым удилищем, а не сетовать на якобы плохую катушку. Лучше быть хорошим танцором и получать от этого удовольствие, чем постоянно жаловаться на собственное телосложение.

Статьи по теме:

Ремонт катушки своими руками

Большинство неисправностей спиннинговых катушек, которые возникают в ходе эксплуатации последних, можно устранить самостоятельно. В иных случаях всё же приходится обращаться в мастерскую, где за определенную плату опытные профессионалы отремонтируют любую катушку.

При обоих вариантах владелец сможет не только существенно сэкономить денежные средства, но и продолжить далее использовать полюбившуюся модель, а не покупать новую. Перед обзором распространенных поломок не лишним будет ещё раз напомнить, что эффективность и долговечность любой катушки во многом зависит от регулярного технического обслуживания!

Покупая новую катушку, обращайте внимание на ее производителя, стоит отдать предпочтение катушкам от фирмы Shimano, Daiwa и Ryobi. 

Частые неисправности катушек:

1. Скрип катушки
2. Шум внутри катушки
3. Механизм катушки клинит под нагрузкой
4. Самосброс дужки лесоукладывателя
5. Отказ стопора обратного хода
6. Повреждения бортика шпули
7. Обрывы лески под гайкой фрикциона
8. Подача лески спиралью
9. Неравномерное наматывание лески
10. Самозатягивание фрикциона

Если вы хотите более подробно разобраться в теме выбора катушек для спиннинга, советуем наш интересный обзор — ссылка.

Ремонт безынерционных катушек самостоятельно

Далее мы описали, что именно нужно делать с вышеописанными проблемами катушек. Но не все проблемы безынерционных катушек можно решить самостоятельно, ведь могут потребоваться новые детали, которые бывает очень трудно достать, к примеру, главную пару для конкретной катушки.

Скрип катушки

Неравномерное наматывание лески

Иногда возникает небольшой казус, заключающийся в неравномерном наматывании лески, когда на шпуле образуется передний или же задний конус.

Эту мелкую погрешность можно легко исправить следующим образом: намотка лески конусом вниз устраняется путём снятия одной шайбы с основного вала катушки, а проблема с направлением конуса лески вверх – наоборот путём добавления ещё одной шайбочки.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Достаточно распространенная проблема, когда дужка лесоукладывателя самостоятельно сбрасывается в положение для подмотки лески, что зачастую может приводить к плачевным последствиям. Для устранения этой проблемы сначала стоит попробовать потуже подтянуть болты, с помощью которых и крепится дужка. Если такая простая процедура не поможет, следует придать большей упругости пружине под крышкой. Это можно сделать путём установки прокладки на стержень или же просто поставить новую, более жесткую пружинку.

Отказ стопора обратного хода

Когда отказывает стопор обратного хода, ручка катушки легко вращается назад-вперед и при включении блокировки. Как правило, в современных катушках стопор сделан на основе обгонной муфты, и суть проблемы с ним чаще всего заключается в попадании грязи или в скоплении густой смазки. В такой ситуации нужно разобрать муфту, очистить и аккуратно смазать её маслом.

Шум внутри катушки

Если вы услышали неестественные звуки, исходящие из катушки, желательно сразу же прекратить эксплуатацию изделия. Появление шумов может быть связано с тем же загрязнением, а также с поломкой подшипников или иных деталей. Дальнейшие действия – разбор катушки и последующее смазывание или замена поврежденных деталей, в зависимости от конкретной проблемы.

Механизм катушки клинит под нагрузкой

Когда при подмотке лески отчётливо слышны стуки внутри катушки, она периодически заедает и вовсе клинит под некоторой нагрузкой, можно смело говорить о повреждении механизма главной передачи. Скорей всего потребуется замена ведущей и ведомой шестерней на новые. 

Повреждение шпули катушки

Наличие повреждений на бортике может существенно повлиять на дальность заброса, и, естественно, только негативным образом. Также из-за царапин и неровностей шпули часто страдает и сама используемая леска, сокращается срок её эксплуатации.

Поэтому после обнаружения таких дефектов поспешите устранить их путём шлифовки и полировки поверхностей. В некоторых современных катушках на бортик шпули наносится специальное напыление из твердого металлического сплава, которое желательно оставить на месте.

Важная статья по данной теме: лучшие катушки для спиннинга

Обрывы лески под гайкой фрикциона

В катушках с передним фрикционом фиксирующая гайка находится чуть-чуть выше кромки шпули, всего на каких-нибудь 1-2 мм. Из-за этого часто леска зацепляется за гайку и попадает под кромку, что приводит к запутыванию и обрывам. Чтобы ликвидировать данную проблему, нужно разобрать катушку, снять гайку и шайбочки фрикционного тормоза, и заменить фетровою прокладку на тонкую прокладку из пластика. 

Подача лески спиралью

Когда леска в процессе заброса сходит спиралью, причина кроется в попадании грязи внутрь механизма ролика лесоукладывателя. Способ ремонта привычный: разбор, чистка и смазка ролика лесоукладывателя.

Самозатягивание фрикциона

Из-за самозатягивания фрикционного тормоза во время стравливания лески последняя часто рвётся, реже происходит поломка механизма катушки. Данный недостаток встречается преимущественно в дешевых катушках низкого качества, и, к сожалению, как таковые способы его устранения отсутствуют. 

Ремонт катушки у специалиста

В сложных ситуациях с целью ремонта любимой модели катушки лучше обратиться за помощью к специалисту, за спиной которого уже десятки отремонтированных и правильно настроенных катушек. Мастера, занимающиеся ремонтом спиннинговых катушек, имеют в своём распоряжении широкий ассортимент деталей для изделий любой категории, а потому наверняка у них найдётся, чем заменить поврежденный элемент вашей модели. Опытный специалист может осуществить не только непосредственно сам ремонт, но и смазать попутно детали, провести точную регулировку главной пары шестерней. 

Уход и профилактика поломок

Стабильная работа катушек и срок их службы во многом зависят от обращения с изделием. Аккуратная транспортировка катушек и бережный уход наверняка продлят им жизнь. Избегайте падений и ударов катушки, старайтесь поменьше окунать её в воду, не кладите катушку в песок.

Чистка катушки

Попадание песка внутрь корпуса приводит к быстрому износу деталей, прежде всего, главной пары шестерней. В связи с этим нужно обязательно периодически разбирать и чистить катушку.

Мы написали очень полезную статью, в которой подробно описали процесс разборки, чистки, смазки и сборки катушки. В статье вы узнаете про внутреннее строение катушек, виды смазок и другие ценные советы. Читайте про это по ссылке тут — разборка и смазка катушек .

Смазка катушки

Ещё одна причина поломок катушек – отсутствие смазки внутренних механизмов. После каждой чистки от песка и грязи детали необходимо смазывать. Используемое для этого дела масло должно быть не слишком густым, без различных присадок, которые могут повредить детали из пластика. Естественно, лучше прикупить специальное масло, предназначенное именно для смазывания катушек. 

Бережная эксплуатация и периодическое техобслуживание продлят жизнь катушки и защитят её от поломок. Если же последние всё-таки возникли, нужно своевременно заняться ремонтом на ранней стадии, чтобы мелкая проблема не превратилась в большую или вовсе критическую.

Статьи по теме:

Как починить катушку дуга не держится. Ремонт безынерционных катушек или правильная их эксплуатация

Виной непреднамеренного «заброса без возврата» бывает чаще всего самопроизвольное закрывание, или, как говорят, «захлопывание», дужки лесоукладывателя. Причин же, вызывающих такое поведение столь важного узла «безынерционки», может быть довольно много, но основных три: слабая фиксация дужки в открытом положении, большая масса самой дужки и слишком малый угол хода рычага ролика лесоукладывателя. Все эти явления рассмотрим подробнее на примере разных конструкций узлов возврата дужки у распространенных моделей безынерционных катушек.

Проще некуда

Большинство катушек экономкласса оснащены наиболее простыми по устройству системами возврата и фиксации дужки лесоукладывателя. Сама дужка, как правило, выполнена из стальной монолитной проволоки, либо нержавеющей, либо с покрытием из относительно недорогого нитрида титана. Диаметр проволоки может доходить до 2 мм при массе дужки порядка 8 г с узлом крепления. Собственно, такая излишняя мощность ни к чему – дужка мало подвержена нагрузкам, ее задача всего лишь захватить леску, после того как заброс завершен и начата подмотка. Стоит напомнить, что безынерционные катушки изначально были придуманы для того, чтобы максимально упростить заброс и подмотку приманки, тем самым сделав процесс рыбалки более комфортным даже для «чайников», наконец-то решивших посвятить один свой уикэнд этому занятию. Поэтому изначально возврат дужки в положение «на подмотку» был сделан автоматическим. Как только рыболов провернет ручку «безынерционки», управляющий рычаг в стойке ротора наедет на «горочку» корпуса (фото 1), противоположный его конец приведет в движение систему рычагов, взаимодействующих с законцовкой дужки (или непосредственно на рычаг), и дужка с характерным щелчком закроется. Таким образом, она захватит леску и с некоторым натяжением направит ее на ручей ролика лесоукладывателя. Перевод дужки осуществляется достаточно мощной пружиной из стальной проволоки, которая выполнена в виде спирали на 3/4 оборота. Один конец этой спирали закреплен на стойке ротора катушки, а другой – на фигурном рычаге с роликом лесоукладывателя, но иногда и на законцовке противоположного конца дужки (фото 2).

Фиксация дужки в крайних положениях осуществляется через прохождение «мертвой точки» (фото 3), где усилие пружины максимально. Иногда система возврата, то есть пружина и управляющий ею рычажный механизм, находится в одной стойке ротора, но часто эти узлы разнесены: пружина в одной стойке, а рычажное устройство – в другой (фото 4). Достоинства и недостатки одинарной и разнесенной систем рассмотрим ниже, а пока отметим, что спиральная двуплечая пружинка столь же проста, сколь и недолговечна. Именно она во всей системе возврата дужки лесоукладывателя испытывает постоянные динамические нагрузки, полный цикл которых вдвое превышает количество забросов. Соответственно она часто выходит из строя, то есть попросту ломается, причем в самый неподходящий момент, и катушка становится совершенно неработоспособной. В домашних условиях отремонтировать ее довольно просто – умельцы уже давно используют для таких пружин английские булавки, подходящие по размеру и диаметру проволоки. Но в полевых условиях очень полезно иметь при себе запасную пружинку, сделанную заранее по размеру.

Сложнее – значит, лучше?

Было бы ошибкой полагать, что конструкторы и изготовители безынерционных катушек не ведают о проблеме «отстрела» или нарочно заложили ее в конструкцию, дабы бедные спиннингисты чаще раскошеливались на покупку новых воблеров, джиг-головок и всяких других приманок взамен безвозвратно улетевших. Система фиксации дужки совершенствовалась вместе с другими узлами «безынерционки», усложнялись ее конструкция, производство и сборка, а в итоге поднимались качество и цена катушки. В стремлении исключить «самосброс» конструкторы внесли следующие усовершенствования: — улучшили работоспособность пружины путем замены спиральной двуплечей пружины на длинную спиральную пружину, работающую на сжатие;
— разнесли систему возврата и управления по двум стойкам ротора катушки;
— ввели дополнительные детали в систему управления возвратом дужки;
— уменьшили массу самой дужки для снижения момента инерции;
— установили дополнительные пружинные фиксаторы рычага ролика;
— и наконец, создали вызывающую споры среди рыболовов систему подтормаживания ротора катушки при открытой дужке.

Длинная спиральная пружина сжатия (фото 5) более долговечна, она практически не ломается; «осадка» пружины – явление крайне редкое у фирменных изделий. Окончательно решено, что пружинный привод должен воздействовать непосредственно на рычаг ролика (фото 6), а не на противоположный конец дужки, как в более простых моделях. Сам привод состоит из витой цилиндрической пружины, штока в виде буквы «Г», короткий конец которого упирается в отверстие на рычаге ролика, и ползуна (корпуса пружины), имеющего прилив-цапфу для качения на плоскости (см. фото 5). Рычажное управление возвратом дужки, размещенное в ответной стойке ротора (фото 7), так называемая разнесенная система, счита-ется оптимальным, поскольку улучшает балансировку ротора и снижает общую массу изделия. Однако я не совсем с этим согласен. Как известно, дужка не жестко укреплена на своих концах, всегда имея некую подвижность, особенно в узле крепления ответной законцовки

ТО катушки: элементы тюнинга

Содержание

Ранее мы затронули тему «Устранение люфтов» и «Обслуживание подшипников». В нашей заключительной статье по теме ТО катушек,  мы поговорим о некоторых элементах ее тюнинга. Данные статьи основаны на материалах, которые предоставил Владимир (Prank)  в ветке «Самостоятельное ТО безынерционной катушки».

Тюнинг дужки лесоукладывателя

Задавшись целью получить на бюджетной катушке работу дужки ЛУ лучше, чем у топовых дорогих, можно поступить следующим образом:

Снимаем рычаги с плечей ротора, отмываем все от смазки. Смотрим как происходит контакт поверхностей. Туда мы поставим фторопласт.

 

Режем шайбы под рычаг дужки ЛУ из фторопласта и одну для дистанционирования головки крепящего самореза (ее я резал из текстолита). Задача текстолитовой шайбы — исключить перетяжку пакета фторопластовых шайб с рычагом к плечу ротора. С внутренней большой шайбой приходится поизвращаться — сделать функциональные окна.

 

Из тонкой фторопластовой пленки режем полоску и сворачивая ее получаем осевую втулку. Чтобы одеть рычаг с такой тонкой втулочкой на ось плеча ротора, потребуется поддерживающая палочка подходящего диаметра. После установки рычага, сверху кладем малую фторопластовую шайбу. На фото 6 у меня также вложена дистанционирующая шайба из текстолита (с медной фольгой получилась :)).

 

Ну и второй рычаг так же.

 

Смазывать ничего не надо. Фторопласт — материал с самым малым в мире коэффициентом трения. Отсутствие смазки также не плохо и для песка — меньше задерживается на сухой поверхности. Работает такая дужка как по мылу

Коррекция конуса намотки

На одном из форумов встретил вопрос, связанный с коррекцией конуса намотки на Дайве. Обычно имеем обратный конус с большим основанием в сторону тюльпана и хотим откорректировать ближе к цилиндру. Для реализации этого используем дополнительные шайбы-прокладки под шпулю, на фланец опорной втулки на штоке. Таким действием шпуля поднимается относительно ролика ЛУ и конусность обратного конуса уменьшается. Однако в данном вопросе автор говорит о проблемах противоположных — с намоткой в виде прямого конуса, в результате чего имеет повышенное сбрасывание петель.

Для корректировки прямого конуса в сторону цилиндра или превращения его в обратный предлагаю рассмотреть следующие решения опускания шпули относительно ролика ЛУ:

1. Вариант: Снимаем опорную пластиковую шайбу с фланца опорной подшпульной втулки и на листе наждачной бумаги круговыми движениями уменьшаем ее толщину.
2. Вариант: Подкладываем под ротор дополнительные шайбы, следя за тем, чтобы у выступающей из ротора оставшейся при этом длины резьбы на оси ведомой шестерни было достаточно для надежной фиксации центральной гайкой ротора.
3. Вариант возможно подойдет, если первые два недостаточны для решения проблемы, попытаюсь показать идею последовательно, для большего понимания:

• 1,2 — снимаем стопорное шестигранное проволочное кольцо.
• 3 — убираем подкладочную/ые шайбу/ы и пружинку-трещетку.
• 4 — вытаскиваем поперечный штифт — фиксатор.
• 5 — фланцевая втулка лежит рядом со штоком в положении по оси, соответствующему изначальному.
• 6 — желательное новое положение по оси, которое позволит опустить шпулю по отношению к ролику ЛУ, а далее с помощью регулировочных подкладочных шайб тонко отрегулировать желаемый профиль намотки.

 

Добиться опускания фланцевой втулки относительно штока можно с помощью 2-х действий:

• 7,8 — показан внутренний буртик-ступенька на фланцевой втулке. После извлечения штифта, данный буртик будет препятствовать смещению опорной фланцевой втулки по штоку в сторону ротора, упираясь в ступень на штоке. Его потребуется либо уменьшить по ширине (вдоль оси), использовав подобранное по диаметру сверло, со стороны ротора (фото), либо убрать совсем (в этом случае аккуратно можно и круглым надфилем).
• 9 — маркером нанесено перекрестие — место сверления нового радиального отверстия под поперечный штифт — фиксатор.

 

После фиксации фланцевой втулки штифтом в новом отверстии, пластиковую белую втулку (на рис.1,2 следует поднять с помощью шайбы-подкладки, до перекрытия втулкой нового отверстия (чтобы штифт не выпал). При этом естественно канавка станет недоступной, а роль стопорного шестигранного проволочного кольца сможет выполнить например небольшой кембрик из термоусадки. Хотя с другой стороны, поднимать белую втулку не обязательно, а штифт заблокировать штатным стопорным шестигранным кольцом.

Клипса для фиксации шнура/лески на шпуле

Когда собирал, уже в самом конце, после намотки шнура, завел конец шнура за клипсу, а она рразз — и вылезла из шпули. Снял шпулю — заклепка валяется. Ну я ее на каплю суперклея и маленьким молоточком через стержень ударил разок, поставив шпулю на коленку. Заклепка-то встала, только наружный лепесток клипсы при этом отломился. Весчь чужая, пришлось ваять замену. Из 3-х металлических пластинок, толщиной ~0,46-0,5 мм., спаивать, обтачивать.. Теперь зато хрен сломаешь.

 

Силовая пластинка, под которую заводится шнур, цельная.

Защитный чехол на шпулю, защищающий от повреждений 

Подложку старого коврика (из микропористой резины) для мышки можно использовать для изготовления транспортировочного кольца на шпулю, которое защитит бортик шпули от повреждений. Можно дополнительно прорезать окна для вентиляции и сушки мокрого шнура.

 

На этом мы заканчиваем серию статей о самостоятельном ТО безынерционной катушки и надеемся, что затронули те нюансы, которые стали для вас новыми и полезными. Отдельное спасибо Владимиру (Prank) за вклад в развитие данной темы на нашем сайте. 

Администрация сайта

10 советов по выбору безынерционной катушки — Всё о рыбалке

Когда выбираешь свою первую безынерционную катушку, всегда возникает куча вопросов – а какой размер взять, какой объем, для какого типа рыбалки, нужна дополнительная шпуля или нет, сколько должно быть подшипников, и еще много подобных вопросов, ответы на которые новички иногда не знают. 

Итак, прежде всего, давайте разберемся, что же такое безынерционная катушка.

Безынерционная катушка нужна не только для заброса оснастки в водоем, но и оказывает ощутимую помощь при вываживании из толщи воды подсеченной рыбы. Важно отметить, что  при забросе приманки, леска слетает с неподвижной шпули и во время проводки и вываживания, шпуля остается ограниченной от вращения, совершая возвратно — поступательные движения «вперед-назад». Подобное конструктивное решение «фиксации шпули» избавило этот вид катушки от многих недостатков ее предшественницы — инерционной катушки. Главным из которых считался момент инерции, вызываемый вращательным движением шпули (барабана) с леской, и служивший причиной ее частых, произвольных сходов («бород»).

Основные элементы безынерционной катушки

• Ручка регулятора фрикционного тормоза;
• Ролик лесоукладывателя;
• Скоба лесоукладывателя;
• Шпули;
• Ротора;
• Корпуса;
• Стопора обратного хода или  стопора реверса;
• Рукояти.

 

Первое, с чем надо определиться, до того, как переходить к техническим моментам проверки катушки – это понять, какой именно класс, типоразмер, вид безынерционной катушки вам нужен, и для какой рыбалки вы ее берете.

Одно дело, если вам нужна катушка для ловли щуки или судака на больших водоемах и глубинах, другое – если для ловли окуня и небольшой щуки на болотах и старицах, совсем третье – если вы собрались охотиться на малых реках и ручьях.

1. Выбираем размер безынерционной катушки 

Если вы собрались ловить крупными приманками на большом водоеме, на больших и средних глубинах – то вам нужна довольно большая катушка – с числами на упаковке — 3000—4000. Если собрались ловить среднюю рыбу на среднем водоеме – 2000—2500. Если речь идет о подборе катушки для ультралайтового спиннинга – 1500—2000.

2. Тестируем катушку на люфты 

В момент осмотра катушки в магазине, обратите внимание на люфты подвижных частей. Они должны быть минимальными. Речь идет о люфтах между шпулей и осью, на которую она посажена, а также люфтах меду корпусом и рукояткой.

3. Осматриваем ролик лесоукладывателя безынерционной катушки 

Ролик лесоукладывателя должен идеально вращаться. Если он будет заедать — шнур, рано или поздно, испортит его.

4. Проверяем откидную дужку

Сразу проверьте откидывание дужки лесоукладывателя. Дужка не должна залипать где-либо на пути между своими крайними положениями. Она должна хорошо фиксироваться в положении «открыто», чтобы во время резкого заброса приманки, она неожиданно не «захлопнулась». 

5. Обращаем внимание на бортик шпули 

Обратите внимание на бортик шпули, он должен быть с идеальными краями, без бугорков и царапин. Ведь отсюда будут слетать петли шнура, а это очень сильно влияет на дальность заброса.

6. Проверяем плавность хода безынерционной катушки

Плавность хода проверяется очень просто. Держим катушку за лапки фиксатора, а другой крутим рукоятку, в разных темпах. Не должно быть заеданий. При быстром вращении механизм не должен начинать громко шуметь, поскрипывать. Не должно быть слышно боя подшипников (по ощущениям, что-то типа трещотки).

7. Смотрим, как работает фрикционный тормоз

Качество фрикционного тормоза безынерционной катушки – очень важный параметр. Ведь именно от возможности правильно и очень тонко настроить тормоз, часто зависит, возьмете вы трофейную рыбу на тонкую снасть – или она повредит снасть и сойдет. Переключая регулировочный винт фрикциона на один щелчок, постепенно проверяем, как отзывается шпуля на попытки вращать ее рукой. Так попробовав несколько разных катушек, вы поймете разницу и сможете выбрать ту, у которой тормоз настраивается наиболее чувствительно.

8. Определяемся с весом безынерционной катушки 

Последнее время рыбаки стали обращать внимание и на вес катушки. Заведомо очень тяжелая катушка – это признак наличия металлических деталей в корпусе и механизме, что, в принципе – хорошо. Но тяжелая катушка – это утомительно. Благо, современные технологии позволяют лучшим производителям значительно сбавить вес своих катушек, без ущерба прочности корпуса и механизмов. Ведь современные композиты очень хороши. Словом, выбирайте некую золотую середину. Выбирайте самую легкую катушку, без ущерба качеству и долговечности. Опять же, ориентируйтесь по отзывам в сети.

9. Проверяем дополнительные аксессуары

Желательно чтобы в комплекте шла вторая шпуля (еще одна металлическая или графитовая). У некоторых моделей катушек бывает и две дополнительные шпули в комплекте – это особенно приятно. Удобно всегда при себе иметь шпулю с толстым шнуром, средним или тонким шнуром, и шпулю с монолеской.

Также, в некоторых комплектациях безынерционных катушек находится смазка для подшипников и регулировочные шайбы, благодаря которым рыбак сможет без труда изменить профиль намотки шнура или лески на шпулю. 

10. Обращаем внимание на стопор обратного хода

Мгновенный стопор хода – важное преимущество хороших катушек, перед дешевыми аналогами.  Стопор нужен и для правильной подсечки и для успеха вываживания в целом. Да и правильную проводку с паузами невозможно осуществить без функции мгновенного стопора ручки.

**************************************************************

— 3000 размер по дайве равносилен по лесоемкости с 4000 шимано, при этом если брать средний класс, то по мощности они будут не равнозначны. Тот же (для примера) биомастер 4000 будет мощнее чем 3000 калдия (или иное поколения киксойдов). Тут лучше ориентироваться от веса приманок и способа ловли, т.е. дать четкие рекомендации.

Вращение ролика лучше всего проверять ребром листка бумаги, он должен легко вращаться при легком нажиме. (это один из приоритетных факторов при выборе экземпляра в магазине наряду с легкостью работы главного механизма).

Дужка чаще всего может захлопнутся если плохо реализован тормоз ротора (при забросе происходит проворот ротора), нужно открыть дужку и рукой провернуть ротор, он будет вращаться, но должно быть ощущение сопротивления. 

Бортик шпули можно проверять ногтем, если провести по периметру окружности пальцем, то мелкие задиры можно не почувствовать. Задиры будут сечь шнур. На дальность это повлияет слабо. 

Подшипники не бьют, а шумят (шелест). Даже в хлам убитый и негодный подшипник (даже с песком) ни разу не давал звука трещетки будучи в составе собранной катушки. 
 

почему не работает стопор обратного хода? Как разобрать катушку своими руками? Регулировка шпули

Многие рыбаки используют безынерционные катушки, и с учетом условий, в которых ими пользуются, нет ничего удивительного в том, что они частенько выходят из строя. Виной поломки может быть попадание в механизм песка, воды или грязи. Ряд неисправностей возникает из-за конструктивных особенностей устройства. Конечно, можно обратиться в специализированный магазин или сервис, и там помогут с поломкой, но такие заведения имеются только в крупных городах.

Любители рыбалки из маленьких населенных пунктов и сельской местности вынуждены производить ремонт самостоятельно либо приобретать новые катушки. Начинающих рыбаков интересует множество вопросов, например, можно ли разобрать катушку своими руками или как отрегулировать шпулю. Мы поможем найти ответы на самые распространённые из них.

Как разобрать и собрать

В первый раз при разборе абсолютно любого устройства важно запомнить, как снимались все детали. Их необходимо раскладывать в том порядке, в каком они были демонтированы, причём класть их необходимо слева направо. Это правило позволит не запутаться при сборке и собрать всё правильно. Второй способ правильно все собрать – фотографировать каждое действие, но нам он кажется более трудоемким и не таким наглядным.

Перед разбором рыболовной катушки её необходимо протереть от загрязнений влажным тампоном. Если загрязнение довольно сильное, то тогда используйте воду с добавлением мыльного раствора.

В том случае если катушка не очищается таким составом, тогда можно воспользоваться промышленным метанолом или бензином. Для того чтобы удалить грязь в местах, куда трудно попасть, можно использовать ватную палочку. Важно, что очистка устройства облегчит его разборку.

Начинается разбор с того, что сначала снимаются все детали корпуса, которые легко разбираются: гайка фрикциона и шпуля. Следующими вытаскиваются шайбы и шестеренки, потом – ручка. Для разборки механизма катушки открутите гайку зажима, затем снимите её с подкладкой. Следующим снимается ротор, из него извлекают дугу, разбирают механизм, благодаря которому она защелкивается. Затем достают ролик укладывателя лески. Следующим идёт корпус катушки, у него откручивают болт рычага обратного хода и снимают тумблер. Затем вытаскивают заглушку и катушку – таким образом, открывается основной механизм, состоящий из бегунка и двух шестерёнок.

Если разбор был для обслуживания механизма, находящегося в рабочем состоянии, то тогда его достаточно почистить не доставая. В том случае, если он не работает, то тогда его детали необходимо извлечь. В ручке и роторе стоят подшипники, их количество варьируется, у каждой марки свое число. Как правило, механизм располагается в правой части катушки и легко достается без применения каких-либо инструментов.

Собираем катушку, начиная от последних действий, с проверкой порядка установки всех деталей.

Основные проблемы и их устранение

Большинство неисправностей можно починить своими руками.

Отремонтировать возможно такие неполадки, как: обрывы лески, люфт ротора, неисправности пружины скобы, регулировка шпули и многие другие.

Помните, что проще вовремя обслужить, чем проводить ремонт безинерционных катушек. Есть два вида катушек, и отличаются они только расположением фрикциона: передним или задним. Варианты их разборки практически не отличаются.

Рассмотрим самые распространенные проблемы и способы их решения.

Самосброс лесоукладывателя

Проблема заключается в том, что при забросе спадает дужка. Для устранения неисправности нужно затянуть болтики, находящиеся в креплении дуги. Если проблема осталась, то тогда снимаем крышку, под которой находится пружина, и меняем ее на тугую или же устанавливаем прокладку на стержень крепления пружинки.

Обрывы лески

Проблема в том, что гайка, которая фиксирует фрикцион, расположена немного выше края шпули. Так леска задевает гайку, подвертывается под край шпули и таким образом обрывается. Устранить эту неисправность можно, установив вместо фетровой прокладки тонкую из пластика. Собрав все детали, проверьте, чтобы гайка фрикциона и кромка шпули равнялись по высоте.

Леска подаётся спиралью

Проблема в наличии посторонних частиц в ролике лесоукладывателя, шарики подшипника в нём не крутятся, леска не может пройти сквозь него и поэтому закручивается. Устранить неисправность можно, разобрав механизм, почистив и заменив в нем свежую смазку.

Внутренний шум

Услышав посторонний шум в безынерционной катушке, нужно перестать её эксплуатировать. В данном случае может быть две проблемы: попадание посторонних предметов в катушку или повреждение шарикоподшипника. В первом случае необходима очистка, а во втором – замена элемента механизма.

Неравномерное наматывание лески

Леска косо накручивается на шпулю, образовывая конус, вершина которого направлена вверх или вниз. Проблема возникает из-за того, что на валу расположены шайбы различной ширины. Решить неполадку можно прибавлением или убавлением одной шайбы. Какое действие необходимо произвести, зависит от расположения конуса: если передний конус, то шайба добавляется, если задний, то убавляется.

Катушка с передним фрикционом Шпуля катушки с задним фрикционом

Не работает стопор обратного хода

Проблема неработоспособности стопора связана с наличием в нем грязи или с использованием слишком густой смазки. Устранить проблему можно, разобрав механизмы, почистив и смазав его по новой более жидким смазочным составом или же специальным маслом.

Другие

Потеря ручки

Во избежание этого приобретайте механизмы, в конструктивных характеристиках которых есть шайба и втулка для закрепления ручки.

Регулировка шпули

Процедура необходима для получения нужной нам укладки лески. Укладка у каждого рыбака выполнена индивидуально, но с учетом общей длины лески: у одних укладка рыхлая, леска короткая, у других укладка плотная, леска длиннее. Решить этот вопрос можно добавлением или снятием шайбы с основного вала.

Убрать люфт

Для того чтобы убрать люфт на ручке, нужно положить дополнительную шайбу между подшипником и главной шестеренкой.

Большинство проблем решается самостоятельно, но если по какой-то причине устройство не двигается и разбор с последующей чисткой не помог, то тогда необходимо обратиться к специалистам.

Чистка

После разбора катушки на детали их нужно протереть от грязи, песка и смазочных составов. Если будет необходимо, то промыть и бережно смазать по новой. Подшипники необходимо промыть, используя промышленный спирт, а если его нет, то тогда воспользуйтесь бензином. Очищать с помощью бытовой химии нельзя, ведь так можно повредить механизм катушки. Подвижные детали, например шестеренки, нужно очень тщательно очищать, уделяя внимание каждому зубчику.

При чистке труднодоступных мест советуем использовать пинцет или ватные палочки. Лучшим решением будет хирургический пинцет, так как от него не останется следов, тогда как ватные палочки оставляют кусочки ваты, если есть небольшие шероховатости на очищаемой поверхности.

Правила ухода

Опытные рыбаки не рекомендуют разбирать и смазывать новую безынерционную катушку хорошего качества первый или второй сезон, срок зависит от качества механизма и смазочного состава. Для предотвращения части проблем на то время, когда вы не пользуетесь спиннингом, ослабьте фрикцион – это позволит избежать слипания фрикционных прокладок. Проводите техобслуживание не только по окончании сезона, но и тогда, когда катушка побывала в воде или под дождём.

Для смазки катушки стоит использовать специальное масло, необходимо обрабатывать основную пару шестерёнок, главную шестеренку и подшипники. При отсутствии специального масла можно использовать универсальную смазку, но она идет в двух состояниях: или очень густая, или жидкая. Оптимальным вариантом станет смешать их в равных пропорциях.

После проведения всех действий проверяем работу катушки, обращайте внимание на то, чтобы обороты рукояти были равномерными и без посторонних шумов. Не волнуйтесь, если после смазки катушка будет работать с небольшим напряжением. Как только смазка равномерно распределится на поверхностях, то ход снова станет плавным.

Ремонт безынерционной катушки в большинстве случаев можно провести самостоятельно, а если соблюдать правила эксплуатации и обращаться с катушкой бережно, то тогда неисправностей станет гораздо меньше.

Не менее важно приобретать механизмы проверенных производителей, которые могут дать гарантию на свой товар. Такие устройства, в отличие от дешевых неизвестных брендов, возможно отремонтировать.

О ремонте безынерционной катушки, в которой слышен стук во время эксплуатации, рассказывает видео ниже.

Как починить рыболовную катушку — Охота и рыбалка

Механизм катушек постоянно подвергается испытаниям, вызванным условиями, в которых они эксплуатируются. Наличие песка, пыли, воды могут способствовать различному роду поломок. Неправильное использование, транспортировка, несвоевременный ремонт и обслуживание рыболовных катушек также могут привести к их неисправности. Иногда поломки могут возникать на фоне их особенностей устройства или качества. Ремонт рыболовных катушек в большинстве случаев выполняется своими руками.

Катушка

Как правильно разобрать катушку

Если ремонт рыболовной катушки своими руками проводится в первый раз, то необходимо строго соблюдать последовательность действий и выкладывать запчасти в порядке их снятия. Данное условие необходимо для правильного ее сбора после проведения ремонта или профилактических мер.

Этапы разборки:

Перед разбором необходимо тщательно протереть внешнюю часть изделия от загрязнений при помощи ватного тампона, смоченного в обычной воде либо с использованием жидкого мыла. Если грязь не смывается, можно применить более действующие средства (бензин или спирт).

В первую очередь снимаются легкодоступные внешние детали:

• гайка фрикциона, после которой следует шпуля;
• мелкие шайбы и шестеренки. Главное, в процессе съемаих не перемешать и выложить в той последовательности, в котором они снимались;
• ручка механизма.

Далее выполняется разбор самого механизма:

• необходимо выполнить отворот зажимной гайки и снять ее вместе с подкладкой;
• снимается ротор, потом дужка и разбирается механизм защелкивания. Лесоукладывательный ролик также нужно разобрать.

Разбирается корпус спиннинговой катушки:

• отвинчивается болт рычага, отвечающий за переключение на обратный ход, и снимается тумблер;
• вынимается заглушка и с помощью отвертки удаляется болт;
• снимается стенка катушки. Так как для этого понадобится усилие, то для упрощения процесса можно взять пинцет и подцепить ее им.

Разбор главного механизма, включающего две шестеренки и бегунок. Если причиной разбора является профилактика, то содержимое лучше не разбирать, а произвести очистку и смазку при помощи ватной палочки. Если детали сильно загрязнены, то их все же лучше снять и хорошо промыть.

Сборка рыболовной катушки после ремонта или очистки осуществляется в обратной последовательности, в которой сложены детали. Но при этом нужно проверять правильность установки каждой детали.

Строение катушки

Поломки и ремонт

В зависимости от качества и типа катушки, а также ее конструктивных особенностей, периодически возникают поломки, которые можно устранить в домашних условиях. Как отремонтировать катушку для спиннинга и какие бывают неполадки, рассмотрим более детально.

Потеря ручки

Немаловажным элементом катушки является система складывания ручки. Самый простой механизм состоит из ручки и шестигранника, который ее удерживает, а с обратной стороны в него вкручивается винт крепления. Более удобна ручка с кнопочным механизмом складывания. Такие ручки обладают большей износоустойчивостью и ломаются реже.

Самая распространенная проблема ручек спиннинга – их потеря. Ручки теряются при неправильной транспортировке, неаккуратной эксплуатации спиннинга. Иногда главной ошибкой рыбаков является вкручивание пластмассовой детали, тем самым устройство лишается стопорной контргайки.

Решение проблемы:

• необходимо вставить новую ручку, навинчивая ее на железный штырь, и закрепить ее винтом;
• для предотвращения потери ручки рекомендуется приобретать модели с дополнительными крепежами, в виде шайб или втулок.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Ремонт лескоукладывателя катушек для спиннинга выполняется своими руками. Причиной неполадок этой детали может стать ее загрязнение или неправильная техника забрасывания. При возникновении неполадок с лесоукладывателем могут возникнуть более серьезные поломки, такие как поломка удилища или плохая точность при броске.

Решение проблемы:

• нужно тщательно осмотреть все крепежные устройства и в случае необходимости подкрутить. В большинстве случаев этого бывает достаточно;
• если результат остался прежний, необходимо искать причину в натяжной пружине. Для ее обнаружения и ремонта необходимо снять крышку катушки и, найдя ее, аккуратно заменить или вставить на место, в случае ее выскакивания;
• во избежание в дальнейшем ее выскакивания и для продления ее срока службы под нее рекомендуется подложить прокладку из резины. Такая прокладка также добавит пружине упругости;
• ремонт рыболовного лесоукладывателя катушки можно произвести прямо на месте, в процессе рыболовной ловли, а вместо пружины использовать самодельную булавку.

Постоянные обрывы лески

Обрывы лески является одной из самых распространенных поломок катушек.

Причины обрыва:

• обрывы в основном происходят из-за фиксирующей гайки, которая у большинства конструкций катушек больше, чем шпуля, на 2 мм. При забросе лески она, цепляясь, попадает под гайку, где и происходит ее обрыв. Но стоит отметить, что происходит обрыв только плетенной лески, монофильная к обрыву не предрасположена;
• следующей причиной может являться преждевременное закрытие дужки лескодержателя;
• при использовании инерционных катушек обрыв лески происходит из-за выработки и заклинивания подшипников во время размотки лески.

Решение проблем:

• в случае заклинивания подшипников следует их заменить на новые, при этом нужно разобрать катушку;
• при преждевременном закрытии дужки необходимо заменить фиксатор и его корпус, если для данного бренда они имеются в продаже;
• если проблема заключается в выступающей фиксирующей гайке, необходимо заменить фетровую прокладку прокладкой меньшей толщины, например, из пластика. Это позволит опустить шайбу немного вниз и сравнять ее с краем шпули.

Важно! В целях предотвращения обрывов также необходимо следить за самой леской, и при появлении узелков нужно их устранять.

Леска подается спиралью

При неисправностях катушки бывает подача лески спиралью.

Причины:

Основная причина подачи лески волной – это ее загрязнение. При попадании в подшипник грязи он забивается, перестает нормально функционировать и неправильно подает леску.

Решение проблемы:

Ремонт катушек для спиннинга в этом случае заключается в ее разборе и очистке. Если проведение очистки не принесло результата, рекомендуется разобрать катушку до подшипников, снять с них старую смазку и нанести новую.

Внутренний шум

Шум внутри катушки означает поломку подшипников или одной из его частей. Причиной шума также может стать обычное загрязнение механизма. Необходимо сразу же прекратить ее эксплуатацию и произвести ремонт катушки спиннинга своими руками, для этого необходимо:

• разобрать катушку по описанной выше технологии;
• при обнаружении загрязнений произвести очистку;
• тщательно произвести осмотр всех деталей на их целостность и в случае поломки заменитьих;
• собрать катушку обратно.

Неравномерное наматывание лески

Бывает такое, что происходит неравномерное наматывание на шпулю лески, происходит оно по косой линии, образуя тем самым конус. На основной оси находятся шайбы, имеющие разную толщину. Если леска наматывается конусом вниз, нужно убрать одну шайбу. И, соответственно, при направлении конуса вверх шайба добавляется.

Необходимо выкладывать запчасти в порядке их снятия

Уход за катушкой и профилактика поломок

Для предотвращения поломок катушек рекомендуется своевременно проводить профилактические меры, которые избавят от ремонта и затрачивания дополнительных средств на закупку запасных деталей.

Первый шаг к длительной эксплуатации изделия – это бережное отношение к нему. Что для этого нужно:

• спиннинг нельзя ронять или бросать где попало;
• часто переставлять катушку с одной удочки на другую;
• катушку нельзя мочить, а в случае, если это произошло, ее необходимо просушить и желательно смазать;
• при транспортировке удочка не должна лежать среди инструментов, которые могут повредить катушку при тряске машины. Для удочки должен быть специальный противоударный чехол;
• после поездки необходимо проверить все крепежные болты, которые в процессе тряски могли раскрутиться или слететь;
• нельзя хранить удочки на солнце, так как ультрафиолет оказывает разрушающее действие на смазку устройства;
• необходимо на подшипниках постоянно поддерживать уровень смазывающего вещества, так как в случае их поломки ремонт будет стоить дороже;
• после окончания сезона рыбалки, если своими усилиями произвести ремонт и профилактику не получается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Особенно это касается дорогих моделей, таких как, например, рыболовная катушка «Амбассадор 5600», ремонт которой произвести своими руками не так уж и легко.

Важно! Не следует выбрасывать инструкцию по эксплуатации катушки, которая прилагается при покупке изделия. В ней рассказано, как ухаживать за определенной моделью.

Следующий шаг – это своевременный уход. Что для этого нужно:

• каждый рыбак в своем арсенале рыболовных принадлежностей должен иметь такие средства и инструменты: отвертка, вата, пинцет, спирт, смазывающее средство, жидкое мыло;
• каждые полгода, независимо от количества дней использования катушки, необходимо проводить очистку и смазку всего механизма;
• при смазке механизма обязательно нужно удалить остатки старой смазки, которая со временем начнет коксоваться, если вовремя ее не убрать. Затвердевшие остатки смазки сказываются на работе катушки и разрушающе действуют на алюминий, из которого выполнена большая часть изделия;
• если катушка имеет цельную конструкцию, применять лучше смазку с силиконовой основой либо спрей (также на его основе). Необходимо это для того, чтобы уберечь механизм от намокания и смазать самые труднодоступные места, это позволяет сделать именно силиконовая смазка.

Рассмотрев, как починить катушку для спиннинга, понимаешь, что любую проблему можно решить. Главное – это соблюдение последовательности при разборе катушки, аккуратное раскладывание ее элементов и наличие запасных деталей. Но если вовремя проводить профилактические меры, заключающиеся в чистке и смазке деталей катушки, можно предотвратить ее поломку вовсе. Бережное отношение и уход за изделием продлит срок службы на длительное время.

Источник

Преобразование сережки в линию — Перевод единиц измерения

›› Перевести сережку в линию

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер

›› Больше информации от конвертера

Сколько сережек в 1 строке? Ответ 7.7161708953048E-5.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между сережкой и по линии .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
дужка или линия
Базовая единица СИ для , длина — это счетчик.
1 метр равен 0,036453776611257 сережке или 472,43350498417 линии.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать сережку в линию.
Введите свои числа в форме для преобразования единиц!

›› Таблица быстрых конверсий сережек в линию

1 сережка к линии = 12959.79591 строка

2 Сережка в линию = 25919,59182 линия

3 кандалы на линию = 38879,38773 строка

4 кандалы на линию = 51839.18363 линия

5 Сережка в линию = 64798,97954 линия

6 Сережка к линии = 77758.77545 линия

7 Сережка к линии = 90718.57136 Строка

8 Сережка в линию = 103678.36727 линия

9 Сережка к линии = 116638.16318 Строка

10 цепей к линии = 129597,95909 линии

›› Хотите другие юниты?

Вы можете сделать обратное преобразование единиц из линия, чтобы сковать, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразование общей длины

кандалы к миглио
кандалы к клику
кандалы к вау
кандалы к часам
кандалы к куерде
кандалы к шагу
кандалы к
кандалы к пик
кандалы к макон
кандалы к нанометру

›› Метрические преобразования и многое другое

ConvertUnits.ком обеспечивает онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы можете найти таблицы преобразования метрик для единиц СИ, а также как английские единицы, валюта и другие данные. Введите в единицу символы, сокращения или полные имена для единиц длины, площадь, масса, давление и др. типы. Примеры включают в себя мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6’3 «, 10 камень 4, куб. см, метров в квадрате, граммы, родинки, футы в секунду и многое другое!

,

Air Chilling Line / Air Chilling Сережка / Воздушный охладитель воздуха

Описание продукта

Компания SS поставляет полный ассортимент оригинальных запасных частей для оборудования для переработки птицы, изготовленных по индивидуальному заказу. Наши запчасти всегда к вашим услугам. Подразделение запасных частей SS ищет последние разработки и инновации в технологии запасных частей.

Мы распространяем детали для переработки птицы по всему миру.Такие как Россия, Турция, Austrila и т. Д. Мы стремимся быть вашим первым выбором для деталей. Наши детали спроектированы и изготовлены так, чтобы выдерживать суровые условия современных перерабатывающих предприятий.

Картинки на этом сайте просто для того, чтобы произвести впечатление. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о программе доставки.

Запасные части оборудования для убоя и переработки птицы, подвесной конвейер для тележек, резиновый палец Plucker Picking, сережка, детали Defeather, приводной ремень и конвейерная лента из ПВХ

Наша фабрика, специализирующаяся на поставках всех запасных частей для линии убоя птицы.Просьба проверить наш веб-сайт: www.ftspareparts.com

Вы найдете, что мы могли бы поставить:
1. Колеса тележки и подвесная тележка в сборе
2. Цепь с SS и Alloysteel материалом
3. Резиновые пальцы и диск
4. Пластик вешалки и крюки для сережек SS
5. Принадлежности для зачистки
6. Ленточный конвейер и шкивы
7. Тропа Т-образная направляющая
и все остальные запчасти.

Надеюсь, вы найдете интересующую вас продукцию на нашем сайте. Тогда я вышлю вам нашу самую низкую цену в Китае.
Надеюсь, что мы сможем установить долгосрочные деловые отношения в ближайшем будущем.
Любые комментарии по возвращении будут высоко оценены.

Информация о компании

Мы распространяем детали для обработки птицы по всему миру. Такие как Россия, Турция, Austrila и т. Д. Мы стремимся быть вашим первым выбором для деталей. Наши детали спроектированы и изготовлены так, чтобы выдерживать суровые условия современных перерабатывающих предприятий.

Картинки на этом сайте просто для того, чтобы произвести впечатление.Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о программе доставки.

Запасные части оборудования для убоя и переработки птицы, подвесной конвейер тележки, резиновый палец Plucker Picking,

Сережка из нержавеющей стали, запасные части, приводной ремень и конвейерная лента из ПВХ

Сопутствующие товары

How to Order

* Вы отправляете нам чертеж или образец;

* Мы изготавливаем образцы по вашему чертежу или образцам.И отправьте наши образцы к вам

* После того, как вы подтвердите наше качество, сделайте заказ и оплатите 30% предоплату; (Некоторые детали требуют оплаты за пресс-форму)

* Мы организуем изготовление товара;

* Когда товар готов, мы доставляем его в порт Тяньцзинь;

* Вы платите нам остаток после того, как видите B / L копию;

* Весь заказ выполнен, спасибо !!

Контактная информация

Skype: jennyjia0211

,

Мягкие кандалы

На этой странице показано, как сделать классическую мягкую дужку. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть намного улучшенную версию. Калькулятор на этой версии будет работать в мм или дюймах.

Мы собираемся сделать мягкую кандалы из 3/16 амстилового синего цвета. Нам нужен тот, который в закрытом состоянии имеет 6-дюймовую окружность или 1,9-дюймовый внутренний диаметр. Из опыта мы знаем, что для этого требуется открытая сережка длиной 8 дюймов, измеряемая от вершины до внутреннего края алмазного узла.Мы также знаем, что вам нужно около 10 дюймов линии от конца скобы, чтобы сделать алмазный узелок. Общая длина линии составляет 37,4 дюйма. Постарайтесь быть точным по длине, хотя есть шаг, на котором его можно будет вырезать позже. Мы делаем отметку 10 дюймов от одного конца и другую отметку 8,625 (8 5/8) от этой первой отметки. Если вы хотите более длинную дужку, (используйте калькулятор ниже или) сделайте эту секунду отметкой нужной вам суммы, умноженной на 1,175. Затем сделайте линию на эту сумму плюс желаемое дополнительное расстояние больше.Например, если вы хотите 10-дюймовую дужку, сделайте первую метку на 10 дюймов, а вторую на 11 дюймов и сделайте линию на 4,35 дюйма длиннее (41 3/4 дюйма в длину). У скобы есть и внутренняя, и внешняя секции, поэтому, чтобы увеличить длину скобы на один дюйм, нужно добавить 2 дюйма плюс величину, на которую сжимается внешняя секция от наличия внутренней секции в ней. Внешний участок будет на 85% от его первоначальной длины, как только внутренняя линия будет на месте. Умножение на 1,175 учитывает эту усадку.

Предыдущая версия доставляла мне некоторые проблемы, поэтому я снова выполнил некоторые расчеты и предложил цифры выше. Пожалуйста, дайте мне знать, как это работает для вас. Цель состоит в том, чтобы избежать того, чтобы отрезать любой хвост, чтобы сделать равный, прежде чем завязывать алмазный узел. Это обсуждение размеров было немного сложным. Может быть, этот калькулятор поможет. Введите длину и размер вашего Amsteel, и калькулятор сделает расчеты за вас. Он также покажет примерный размер готовой дужки.Два перечисленных размера заслуживают некоторого обсуждения. Поскольку скоба должна проходить через алмазный узел, количество «материала», которое может преодолеть скоба (указано как емкость), меньше, чем указывал бы размер закрытой скобы. Этот расчет учитывает толщину сережки, поэтому вы увидите, что идентификатор — это не только длина, деленная на число пи. Эти расчеты являются приблизительными, так как существуют разные варианты того, как выходит сережка. Они основаны на затягивании узла, как описано в этой статье.Вы можете сделать дужку значительно длиннее, если узел не расположен прямо на кресте, как описано ниже. Все расчеты округлены с шагом 1/8 дюйма. Размеры в дюймах.

---

---

Лента с обоих концов линии. Я считаю, что скотч работает лучше всего. Для фид, Мне нравится использовать фид из 1/4-дюймовой медной трубки, который аккуратно толкнул в точку молотком, медленно работая вокруг, чтобы получить хорошую точку с маленькой полой слева. Я тогда полирую это на полирующем колесе.Вы также можете использовать коммерческие фиды. Приклейте фид до конца, самого дальнего от меток, с помощью гладкой ленты. Скотч работает очень хорошо, как и зеленая лента. Синяя клейкая лента, не очень хорошо.

---

Вставьте тупой кирку во вторую отметку рядом с серединой веревки. Мне нравится использовать тусклую кирку, сделанную из старого дворового знака с места последних выборов, до очень тусклой точки и отполированной, чтобы она была очень гладкой. (Вроде как мой мозг после прослушивания политической рекламы.) Я просверлил отверстие в старой метле для ручки.(Метла-палка позаимствована у недавнего кандидата в сенаторы.) Маленькая вязальная спица также отлично работает. Аккуратно вдавите этот инструмент в центр Amsteel, стараясь не зацепить ни одной нити. Это помогает вставить это довольно некоторое расстояние.

---

Теперь, когда у вас есть хорошее отверстие, уберите тусклый кирку и вставьте фид.

---

Работайте с фидом вдоль линии, пока не достигнете первой отметки. Отработайте фид из линии на этой отметке. Это помогает аккуратно крутить фид назад и вперед, когда вы вытаскиваете его.

---

Вытяните линию на отметке.

---

Снимите фид и поместите его в глаз, который вы только что сформировали. Проведите линию вверх к глазу.

---

Осторожно отодвиньте наружную часть от края глаза. Сделайте это несколько раз, прижимая его к центру и разглаживая, чтобы веревка была удобной. Веревка должна быть гладкой от глаза, плотно прилегающего к центру, до точки выхода.

---

Отметьте внутреннюю линию в том месте, где она выходит из внешнего раздела.Вставьте свой тупой пик через центр линии. Обойдите это вокруг, чтобы сделать довольно большую дыру.

---

Вставьте наружную секцию через внутреннюю секцию и затяните ее.

---

Потяните внешнюю секцию, затем внутреннюю секцию, пока они не станут гладкими, и в точке выхода не появится зазор. Повторяйте это до тех пор, пока они не станут настолько гладкими, что вы едва сможете увидеть, где пересекаются линии.

---

На этом этапе два тщательно измеренных конца должны точно совмещаться.Если нет, обрежьте более длинный, чтобы они оба были одинаковой длины. Важно, чтобы они были одинаковой длины, чтобы алмазный узел получился правильным.

---

Теперь мы собираемся связать бриллиантовый узел. Вы также можете посмотреть ЗДЕСЬ для обсуждения того, как завязать бриллиантовый узел, включающий небольшой анимированный GIF. Вы начинаете, зацикливая один из концов под себя.

---

Затем поместите второй конец под петлю, выполненную с первым концом.

---

Затем этот второй конец проходит над стоячей частью первого конца.

---

Затем под рабочую часть первого конца.

---

Затем по первому краю петли.

---

Затем под своей стоячей частью, которая находится под петлей и, наконец, над другим краем петли.

---

Влаженный узел. Это изгиб Каррика (технически изгиб двойного каррика). Сделайте узел открытым с помощью однодюймовых ножек от конца скобы до начала изгиба Каррика. Это квадратное отверстие важно, поэтому убедитесь, что его легко обнаружить и достаточно открыть.Следующий шаг — взять два рабочих конца и обернуть их вокруг двух ножек и через это отверстие снизу вверх. Обратите внимание, что два рабочих конца выходят с противоположных сторон узла. Если вы связали его обоими рабочими концами, указывающими в одном и том же направлении, это не сработает, вернитесь к началу раздела знаний.

---

Здесь вы можете увидеть аккуратный узел с двумя однодюймовыми ножками между концом скобы и узлом.

---

Здесь мы берем один из рабочих концов (оранжевый) вокруг следующей однодюймовой ножки (зеленый) в том же угловом направлении (против часовой стрелки), что линия проходит в узле Каррика и вверх через центр узел, квадратная открытая площадка в центре Каррика, которую мы обсуждали совсем недавно.(Разве это не отличный Photoshop!)

---

Повторите это с другим концом. Это намного легче увидеть в разделе о бриллиантовом узле.

---

То, что мы здесь делаем, — это прохождение всей линии от конца кандалы до узла. Другими словами, мы делаем наши 1-дюймовые ноги нулевыми. Потяните вверх, начиная с части узла рядом с дужкой, затем обойдите узел, сжимая эту прядь, когда она переходит и под другую прядь. Идите против часовой стрелки 5 раз, затем потяните за хвост.

---

Сделайте это несколько раз, и узел затянется без зазора между узлом и отметкой на конце скобы. Два рабочих конца должны совпадать.

---

Когда узел становится более плотным, используйте тусклый кирку, чтобы дополнительно затянуть узел, вращая его против часовой стрелки, пока вы не потянете соответствующий рабочий конец.

---

Чтобы по-настоящему затянуть узел, поместите два конца (выровненных) в тиски скамьи и потяните, как сумасшедший, на фид или стержень такого же размера через глаз.Вы можете даже положить один конец за один раз в тиски, потянув еще сильнее, но будьте осторожны, чтобы оба конца имели одинаковую длину.

---

Наша готовая дужка — это та длина, которую мы хотели.

---

Это также диаметр, который мы хотели!

---

Обратите внимание, что пока вы не уверены, что узел тугой, не обрезайте концы, так как дужка может затягиваться и тянуть эти концы, как это происходит. Когда узел действительно тугой, стучать им по столу — все равно, что бить по столу мрамором.Это становится очень сложно. Я оставляю концы там, чтобы я мог заново отрегулировать длину, если захочу. Вы можете оставить часть скобы между кончиком и узлом, чтобы удлинить его.

---

Насколько сильны эти вещи? Не знаю, но я попытался выяснить. Смотрите обсуждение и видео Soft Shackle Testing, чтобы узнать, что я сделал.

---

Объявление от Google

---

Политика использования файлов cookie: Этот веб-сайт использует файлы cookie для сохранения настроек.Персональная информация не сохраняется. Я не собираю статистику о вашем посещении. Вы можете отключить куки в вашем браузере, если хотите, но это не рекомендуется для этого сайта. Я не продаю печенье. Пойдите в пекарню для этого. На самом деле я ничего не продаю. Чтобы отключить файлы cookie с сайта L-36.com, нажмите кнопку «Справка» в своем браузере. Политика конфиденциальности: Я не продаю и не делюсь никакими пользовательскими данными или чем-либо еще по этому вопросу. Единственная личная информация, которую я сохраняю, находится в журнале сайта, в котором есть строка для каждого просмотра страницы, которая включает IP-адрес, который ваш браузер отправляет в заголовок, а также какую страницу вы запросили.Я использую это, чтобы блокировать хакеров и других плохих актеров. Я не использую эти необработанные данные для создания профилей пользователей. Я периодически удаляю файлы журнала. Если вы подпадаете под действие CCPA, реклама Google на этом сайте не будет основываться на вашем прошлом поведении, поэтому вы, скорее всего, не увидите рекламу газонокосилки только потому, что искали ее на большом веб-сайте. Я не верю, что этот сайт подпадает под действие CCPA, но я делаю все возможное, чтобы следовать рекомендациям. Отказ от ответственности: Информация на этом веб-сайте не была проверена на точность.Это только для развлекательных целей и должно быть независимо проверено перед использованием по любой другой причине. Есть пять источников. 1) Документы и руководства из различных источников. Они не были проверены на точность и во многих случаях даже не были прочитаны кем-либо, связанным с L-36.com. Я понятия не имею, они полезны или точны, я оставляю это читателю. 2) Статьи, которые другие написали и представили. Если у вас есть вопросы по этим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с автором. 3) Статьи, которые представляют мое личное мнение.Они предназначены для продвижения мысли и для развлечения. Это не для того, чтобы быть фактом, это мое мнение. 4) Небольшие программы, которые генерируют результат, представленный на веб-странице. Как и любая компьютерная программа, они могут и в некоторых случаях имеют ошибки. Почти все они также делают упрощающие предположения, поэтому они не являются абсолютно точными, даже если нет ошибок. Пожалуйста, проверьте все результаты. 5) Информация о погоде поступает из многочисленных источников и представляется автоматически. Никто на L-36 не проверяет точность.com или источником, который обычно является правительством США. См. Веб-сайт NOAA для их отказа от ответственности. Наконец, прилив и текущие данные на этом сайте взяты из баз данных 2007 и 2008 годов, которые могут содержать даже более старые данные. Изменения в портах из-за строительства или дноуглубительных работ изменяют приливы и течения, и по этой причине многие из представленных местоположений больше не поддерживаются более новыми базами данных. Например, в новых базах данных очень мало данных о приливных течениях, поэтому текущие данные в некоторой степени, вероятно, неверны.Эти данные НЕ ДЛЯ НАВИГАЦИИ. См. Отказ от ответственности XTide для деталей. Кроме того, на прилив и течение влияют штормы, речной сток и другие факторы, выходящие за рамки возможностей любой прогностической программы.

Воздушная линия Фарфоровый электроизолирующий изолятор Цена

SI

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТИЦЫ:

Класс BS	Основные размеры (мм)							Механическая пропускная способность мин. Мин. Напряжение	Вес (кг)
										Частота тока
	H	ч	D	d	d1	d2	R			Сухой (кв)	Влажный (кв)
											Вертикальный	Уровень
ED-2 (C)	80	—	80	50	22	—	6	13	25	15		0 ,50
ED-2 (B)	76	—	89	48	21	—	10	12	25	12		0,50
ED- 2 (В) 1	76	—	89	48	17.5	—	10	12	25	12		0.50
1617	65	—	76	46	17.6	—	9	9	20	9		0,40
1618-1	75	—	89	55	17	—	12,5	10	20	9		—
1618-2	75	—	89	55	17	—	12.5	13	25	12		—
53-1	54	27	57	45	18	22	11	907	20	8	10	0.22
53-2	76	38	79	45	18	24	18	1360	25	12	15	0.55
53- 3	81	40,5	76	45	18	24	11	1814	25	12	15	0.60
53-4	76	38	105	73	18	24	16	2041	25	12	15	1.15
105	52,5	102	73	18	24	11	2722	35	18	25	25	1.20

Вопросы и ответы

FAQ 1. Какие стандарты у вас есть?
Наша продукция соответствует стандартам, таким как ANSI, BS, AMS, DIN, IEO и т. Д.
Мы можем предложить стороннее тестирование.

2.Как вы можете контролировать свое качество?

Для каждой производственной обработки у нас есть полная система контроля качества химического состава и физических свойств. После изготовления все товары будут проверены, и вместе с товаром будет отправлен сертификат качества.

3. Ваша компания принимает настройки?
Мы принимаем обслуживание OEM.

4. Каково ваше время выполнения заказа?
Обычно требуется около 15-20 дней после получения заказа.

5. Какой срок оплаты вы можете принять?

T / T или L / C

6. Вы фабрика или торговая компания?

Мы фабрика, основанная в 2002 году с уставным капиталом 61,58 млн (китайский юань).

7. Можем ли мы посетить вашу компанию?

Да, конечно, вы можете посетить нашу компанию.

8.Вы поставляете образцы?

Да, мы хотели бы отправить образцы для проверки качества.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы, если вы заинтересованы.

ВНИМАНИЕ: MS. LISA PAN

ТЕЛ: +86 799 7889368

МОБИЛЬНЫЙ: +86 166 0799 9988

QQ: 471364220

.