Погода заборье бокситогорский район: Washington, DC Weather Forecast and Conditions — The Weather Channel

Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:

— Осуществление клиентской поддержки
— Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
— Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг.

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая как:

— Фамилия, Имя, Отчество
— Дата рождения
— Контактный телефон
— Адрес электронной почты
— Почтовый адрес

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:

— По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
— Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.

Советы по выбору лучшего ограждения для участков с сильным снегом

Зима долгая и приносит с собой суровую погоду: снег, сильный ветер и проливной дождь. Вся эта суровая погода может быть тяжелой для забора, особенно в условиях большого количества снега. Итак, какое ограждение лучше всего подходит для участков с сильным снегом? Помните об этом при выборе забора.
• Выберите забор с перилами и пикетами над забором. Когда снег идет непрерывно и за ночь замерзает, он становится очень тяжелым.Когда он собирается на частном ограждении и вокруг него, он может нанести серьезный ущерб, но заборы из пикетов и перил не позволяют снегу скапливаться, в отличие от частных ограждений. Если вы не хотите проводить зиму, сгребая снег подальше от вашего забора, выберите забор, который позволяет снегу проноситься сквозь щели.
• Если вы ищете забор, выдерживающий холод и вес, выбирайте металлический. Ограждения из обработанного алюминия и железа не впитывают воду. Кроме того, он не будет расширяться и сжиматься при колебаниях температуры, и он не трескается в самые холодные ночи сезона.Металлическое ограждение также достаточно прочно, чтобы справиться с сильными сугробами, но металлическое ограждение из пикетов или перил пропускает снег. Обратной стороной металлического ограждения является то, что если оно будет проложено вдоль засоленной дороги, оно может подвергнуться коррозии.
• Древесина — материал для ограждений, требующий особого ухода. Деревянные заборы необходимо обрабатывать и герметизировать каждый год, если они собираются выдержать холодные зимы и сильный снегопад. Низкие температуры и снег могут нанести ущерб, который может быть не очевиден до тех пор, пока весной не растает снег.
• Винил — хорошее ограждение в холодную погоду.Хотя вам все равно следует выбрать штакетник или ограждение из перил, виниловое ограждение построено так, чтобы выдерживать самые плохие погодные условия. Современный винил сделан с добавлением противоударных ингибиторов, которые укрепляют его, чтобы он не трескался под давлением.
• Столбы ограждений следует закапывать глубоко в землю. Столбы могут быть самым слабым местом в заборе, но когда они закопаны на пару футов ниже линии замерзания, они будут противостоять расширяющейся и сжимающейся земле в морозную погоду.
Если вы готовы установить новый забор, позвоните в Paramount Fence Inc.для профессионального монтажа. В Paramount мы работаем более десяти лет, но наш общий опыт в области производства ограждений насчитывает более полувека! Мы занимаемся продажей заборов и установкой заборов в районе Чикаголенд с полным спектром услуг, и мы стремимся предоставлять творческие и доступные решения, которые удовлетворяют потребности наших клиентов и выполняют их запросы. Наши сотрудники предлагают исключительное обслуживание клиентов, стремясь превзойти ваши ожидания на протяжении всего процесса покупки и установки ограды.Paramount Fence Inc является членом Американской ассоциации ограждений и зарегистрированным членом Better Business Bureau. Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь вам найти правильный забор, отвечающий вашим потребностям, позвоните нам по телефону 630.239.2714 или свяжитесь с нами через наш веб-сайт.

Мест силы. 87-я — Ошевенск

На востоке Ленинградской области протекает удивительная река Рагуша. Берет свое начало в Новгородской области. Среди лесов и болот протекает ничем не примечательная лесная река.Однако за несколько километров до устья его характер меняется. Рагуша начинает стремительно вгрызаться в землю, образуя глубокий каньон. С незапамятных времен известняки, составляющие русло реки, потрескались, и вода текла по трещинам, растворяя камень. Начались карстовые процессы. Подземные водотоки становились все больше и больше, и, наконец, часть Рагуши ушла под землю. Весной, во время паводка, в реке много воды, и земляное русло полностью залито.Вода течет как над землей, так и под землей. Летом и осенью уровень воды падает, и вся река превращается в поглощающие поноры, так что, пройдя через неизвестные карстовые каналы в нескольких километрах под землей, она снова появляется в белом свете.

За последние пятнадцать лет река Рагуша стала более доступной по всем параметрам. Появились сайты, посвященные Рагуше, статьям, главам в книгах и путеводителях. Также упростилась дорога из Санкт-Петербурга в Бокситогорский район.Мурманское шоссе залатано, местами реконструировано. Ездить приятно, если бы не одно — узкие «узкие места», недостроенные на трассе с 90-х годов, создают огромные пробки. В районе села Иссад реконструируют мост через реку Волхов и развязки вокруг него. Пробки есть, но не такие большие. Но дальше, после поворота на Вологодское шоссе, начинается шикарная, недавно отремонтированная дорога европейского образца. Разметка, бамперы, тротуары и заборы.В некоторых населенных пунктах установлены шумозащитные экраны. Асфальт идеально ровный. И так до самого села Дым и даже куда-то дальше.

Теперь, читая ваш старый отчет о поездке в те края в 2000 году, невольно вспоминаешь, как, свернув с Вологодского шоссе в поселке Дымы, мы оказались в сплошном царстве ям, воронок и выбоин на десятикилометровом расстоянии. участок дороги на Бокситогорск. Местные жители сюда не поехали. Весь транспорт ехал по более длинной, но более приличной дороге через села Батьково и Нижница.Сейчас полностью отремонтирована дорога из села Дымы в город Бокситогорск.

От поворота в селе Сельхозтехника на дорогу, ведущую в Рагушу, и в село Колбеки, в 2000 году был устрашающий вид асфальт, а затем началась грейдерная установка. Сейчас асфальт дошел до села Мозолево. Отремонтирован старый участок от села Сельхозтехника до села Колбеки, залатаны ямы с «ямочным» ремонтом. Далее до Мозолево асфальт совершенно новый.Грейдер тоже в достойном состоянии.

Рядом с самим Рагуши улучшения тоже видны. Слева от дороги, примерно в километре от моста через реку, находится деревянная арка с надписью «Рагуша». Если пройти по нему, то через пару десятков метров вы окажетесь на благоустроенной поляне. Есть пара беседок, камин, мангал, туалет и мусорное ведро, замаскированное под деревенский колодец.

За мостом, в глубине леса, есть еще одна оборудованная автостоянка.Ранее на нем базировалась экологическая экспедиция из Бокситогорска. В этом году стоянка пуста. По другую сторону Рагуши есть еще несколько необорудованных парковок. В один из них на днях был какой-то детский лагерь.

В первую ночь в лагере экологов нас беспокоил звук двигателя на дороге рядом с нами, а затем треск сломанных веток и топор. Мы вышли посмотреть, дошли до ближайшего поворота, но никого не нашли.Мы вернулись обратно, и через несколько минут к нам подошел мужчина. Оказывается, они застряли немного дальше, у входов в лагерь. Пришлось завести машину и вытащить их на буксире. Они были одними из организаторов и основателей нашей автостоянки. С одним из них, вожатым Михаилом, мы разговорились. Он сказал, что в этом году лагеря нет. Денег не выделили, вернее не выиграли ни одного тендера. Какой тендер понадобится для вывоза детей за город, для нас оставалось загадкой.Прибывшие жаловались, что похоже, что их любовно оборудованный лагерь подошел к концу, и скоро здесь воцарится запустение. И здесь уже начало проникать запустение. Недалеко от поляны есть еще одна парковка, спрятанная в лесу. На нем также построили сарай и скамейки. Сейчас навес обвалился и частично обрушился. К нашему изумлению, на одной из скамеек сидел серый пушистый кот. Как он попал в эту глушь, мы не знаем, а сам кот не захотел с нами общаться и скрылся в лесу.Потом мы снова его увидели, рано утром он миновал край экспедиционной поляны и снова пошел в свой лес.

Из прибывших мы постарались выяснить интересующие нас подробности об окружающих реках и Ярцевском руднике. Эти реки интересны тем, что на картах некоторые их русла обозначены пунктирной линией, как и русло Рагуши. Есть предположение, что в этих местах могут уходить под землю и другие реки. Ни советник Михаил, ни его спутник ничего не знали об этих реках.Ярцевский рудник был более известен. Нас интересовали живописные виды и то, что это одна из двух незаполненных шахт Бокситогорска. Все остальные залиты водой. Михаил рассказал, что короткая дорога от Мозолево до шахты разбита, так что невозможно проехать даже на квадроцикле, проще ехать другой дорогой, по набережной старой узкоколейной железной дороги. Информация была полезной.

Сразу после обеда мы совершили первый переход через каньон Рагуши.Июнь, белые ночи, можно гулять до полуночи. Из нашего лагеря в каньон ведет деревянная лестница. Спускаясь по нему, мы увидели, как среди камней журчит река. По моим воспоминаниям, в 2000 году вода в канале где-то заканчивалась. А теперь вода есть и исчезать не собирается. Пойдем вниз по течению. На песчаном берегу можно увидеть ямы со следами водотоков. Это сухие поноры. Через них вода на своем более высоком уровне уходит под землю. На берегах и на песчаных островках заросли мяты, даже в воздухе кое-где чувствуется ее аромат.Далее по реке направо тянется лабиринт уже пересохших оврагов. При половодье часть ручья уходит в эти овраги и там через многочисленные поноры уходит под землю. Вдоль прибрежных склонов хорошо видно, где поднимается вода.

Немного ниже — и вода в Рагосе заканчивается. Последний понор справа забирает всю оставшуюся воду. Лишь впереди тянется небольшая стоячая лужа, еще на пару метров. А вдоль него растут папоротники выше человеческого роста, и вы можете представить, что мы живем в доисторические времена.

Это был конец нашей вечерней прогулки. Мы вернулись в лагерь и попытались заснуть под звоном комаров.

На следующий день погода улучшилась. Вышло солнце, подул теплый ветерок, отгоняющий комаров и мошек. Сегодня мы исследуем основную часть каньона Рагуши. Его высота достигает, по разным данным, от 50 до 80 и даже до 100 метров. Под автомобильным мостом каньон почти зарос. По дну вьется лишь небольшая тропинка. Видно, что они действительно сюда не ходят.Большинство туристов предпочитают гулять верхом по проторенным тропам и спускаться вниз только при необходимости. При этом они многое теряют. Рагуша интересна не только возле воклуза или водопадов, но и в других местах (воклюз — источник, выход карстовых вод).

Вначале сухой канал представлен отложениями обломков известняка разной величины. Дальше берега сужаются, деревья наклоняются к высохшей реке и почти закрывают своими ветками небо. Дно местами очищается от мусора, и появляется слой известняка каменноугольного геологического периода, зеленого от сырости и вечной тени.Справа и слева начинают подниматься желтоватые скалы. Внизу появляются небольшие стоячие лужи. Воздух становится заметно влажным.

Еще поворот, и отчетливо слышен шум воды. Река Рагуша рождается заново. Наиболее эффективно это происходит на левом берегу. Здесь, под зеленым пологом деревьев, находятся два мощных воклуза. Вытекающая через них вода сразу образует мощный поток, который через десяток метров впадает в основное русло. Тропа идет вверх от вокзала.Здесь проще всего — проехать верхом на лошади по хорошо оборудованной стоянке, повернуть направо на старую дорогу, а затем пойти по хорошо обозначенной тропе. Не нужно ломать ноги об обломки известняка и кормить злых насекомых, нашедших приют в тенистом каньоне.

Дальше надо идти вдоль побережья. Рагуша из пересохшего русла превратилась в каменистую, стремительную реку. Русло реки, идя по своему руслу, прижимается то к одному берегу, то к другому. Когда воды мало, можно переходить с берега на берег.Но сегодня уровень такой, что даже в резиновых сапогах везде не пройти. Вам нужно подняться из воды и идти по хорошо заметной тропинке по левому берегу.

Через некоторое время скалы снова начинают приближаться к реке. Терраса поймы исчезает, и тропа начинает круто подниматься вверх. Приходится держаться руками за стволы деревьев и ветки кустарников.

Поднимаясь вверх, тропа немного отходит от реки и прижимается к засаженной деревьями скале, уходящей куда-то вверх.Между обрывом и рекой возвышается каменная стена. Эта часть прибрежного утеса в древности откололась от основного массива. Геологи называют такую ​​трещину береговой трещиной сопротивления. Перепады температур и непогода частично разрушили отколовшиеся валуны, и они стали напоминать древние крепостные стены. Тропа проходит между этими естественными руинами, а затем круто спускается вниз, снова на террасу поймы. Берег каньона на левом берегу уходит в сторону, прячется за деревьями, а затем через сотню метров, сделав полукруг, снова возвращается почти к самой тропе.Вскоре появляются ручьи, стекающие откуда-то сверху и впадающие в Рагушу. Еще немного — и деревья поредеют. Слева открывается самая известная скала в Рагуше. Высота его впечатляет. Источники, бьющие где-то наверху, падают с уступов с водопадами и водопадами, разбиваясь мелкими каплями в сверкающее на солнце водяное облако. Шляпки зеленого мха, тоже покрытые каплями воды, растут на мокрых блестящих камнях. Самый большой водопад, который мы видели, состоял из двух ступеней и имел высоту 30 метров.

Фотографируем водопады, забираемся на самую вершину каньона и идем в лагерь на вершине. Вернувшись в лагерь, неспешно пообедали, свернули лагерь и отправились искать заброшенный Ярцевский бокситовый рудник.

В Мозолево перед бетонным мостом грунтовая дорога уходит направо и резко вверх. Поднимаясь на высокую набережную, она идет прямо по ней. Ширина этой дороги такова, что две машины не смогут проехать. Мы с тревогой смотрим вперед и, как назло, замечаем едущую нам машину.Нам повезло, встречная машина нашла небольшую пристройку и пропустила нас. Поехали дальше. Внезапно заросли справа и слева исчезли, и мы оказались на открытой высокой набережной. Но это не набережная, это мост через Воложбу. На нем нет заборов, ширина чуть больше ширины машины, очень эффектно. За мостом снова протянулась высокая набережная. В одном месте он был перегорожен большой ямой с глубокими колеями, навозной жижей, выброшенными ветками и палками.Судя по всему, здесь застряла не одна машина. Но люди как-то проезжают через это. «Шестерка», которую мы встретили, является тому примером. Мы тоже прошли, потому что у «Нивы» больше возможностей преодолевать такие места. Далее дорога не представляет затруднений. Дырочки, немного воды, забытые шпалы, вот, в общем, и все. Мы быстро доехали до главной, ныне заброшенной дороги, которая когда-то шла от Бокситогорска к шахтам. Помимо Ярцевского, по пути мы должны были встретить шахту №7 и шахту №10.Однако, судя по карте, они залиты.

Дорога порадовала разнообразием. Она расширилась, и вечернее солнце залило ее, затем сузилось до ширины машины, а зеленые ветки скрывали ее от дневного света. Кое-где придорожный лес в борьбе за солнечный луч вырос до приличной высоты, а дорога превратилась в высокий и узкий туннель. Сама дорога в основном каменистая. Местами окрашен бокситом в красный цвет. Ям и луж не много и по ним легко проехать.

Шахта №7 своим краем выходит прямо на дорогу. Он затоплен и представляет интерес для рыбаков. На берегу стояла «шевроле-нива» и болотные сапоги. Сами рыбаки не было видно. Сделав несколько снимков, мы поехали дальше. Шахта 10, находится сбоку, слева. К нему ведет какая-то полузаросшая дорога. Судя по свежим следам, сюда ходят и рыбаки.

Еще километр, и справа от Мозолево пересекает кратчайшая дорога. На земле, однако, все выглядело наоборот.Откуда-то из кустов наша дорога переходила в гораздо более изношенную дорогу от Мозолева. Решив попытаться вернуться короткой дорогой, мы поехали дальше. Дорога вышла из леса и стала еще живописнее. Справа через придорожные кусты стали проглядывать виды на Воложбинскую долину. Где-то слева поднялись заросшие поля. На карте были указаны названия бывших деревень и нынешних урочищ. Очень хотелось туда повернуть и полюбоваться видами с самой вершины. Однако ни дорог, ни просто съездов не наблюдалось.

Наконец дорога вышла на какую-то развилку. Самый поношенный повернул направо и упал. Что-то заросшее еле заметными старыми следами шло прямо вперед. Свернули направо и поняли, что проторенная дорога просто спускается на дно долины и дальше идет по ней. Мы вернулись к развилке и поехали вперед. Эта дорога начала подниматься наверх и, в конце концов, мы выбрались из долины на самый верх. Снова неудача. Моего нет. Чувствуется, что он где-то рядом, буквально под ногами, но сквозь деревья, покрывающие склон, ничего не видно.

Спустились по дороге немного вниз, остановились и пешком вышли на небольшую поляну. Перед нами открывался великолепный вид. У наших ног закончилась поляна. Спустился очень крутой красноватый склон. Такой цвет ему придает боксит. Где-то внизу, на дне долины, среди заброшенных полей извивалась река Воложба. Дорога, на которую мы свернули вначале, затемнена еле заметной нитью. Справа, на другой стороне долины, виднелась деревня Мозолево.Где-то почти напротив нас должно быть устье Рагуши. Прибрежные заросли делали невозможным его увидеть. Тишина. Только птицы и легкий ветерок нарушают его. Такую тишину можно услышать только вдали от населенных пунктов, вдали от дорог, вдали от цивилизации.

Солнце опускается все ниже и ниже. В календаре указана середина июня. Белые ночи. Решаем снова переночевать, чтобы вернуться в лагерь в Рагуше. Спускаемся к развилке. Где-то на полпути замечаем слева брешь.Судя по всему, это та дорога, которую мы не нашли к Ярцевскому руднику. Притормаживаем, смотрим. По той дороге можно идти только пешком, она такая заросшая. Тогда уже дома мне удалось выяснить, где нужно было искать дорогу к шахте. Кажется, что на развилке, где дороги расходились вверх и вниз, все еще была какая-то «середина». Но он зарос настолько, что найти его без тщательного осмотра местности нереально. Вспомнились слова товарища Миши, вожака из лагеря Рагуш, что они въехали в шахту с другой стороны, прошли через нее, выехали от шахты по старой дороге и, наконец, выйдя на проторенную дорогу, они определили, где начинается эта самая дорога к шахте.

В Мозолево решаем пройти короткую дорогу. Она оказалась вполне приличной. Нет, он, конечно, куда более разбит, чем дорога по старой набережной. Но можно ездить и без трактора. С обеих сторон много шишек, ям с камнями, луж, борщевиков. Машину трясет и рвет. Прямо проезжаем множество луж, обходить их по накатанным объездным путям нам кажется более рискованным делом.

Бетонный мост переброшен через реку Воложба.Это как-то не соответствует дороге, по которой мы приехали. За мостом снова выбоины и неровности. Вокруг заброшенные поля. У самого выхода к грейдеру свалка.

Возвращаемся в лагерь на Рагуше. Там тоже все тихо и безлюдно. Ставим палатку и убеждаемся, что эта тишина обманчива. По краю лагеря начинают переходить группы людей. Одна троица носит с собой бутылку коньяка. Видимо, в уникальном месте и коньяк идет лучше.К ночи транзит отдыхающих через луг прекратился. Можно залезть в палатку и спокойно поспать.

На следующее утро сворачиваем лагерь и едем обратно. Такой ранний выезд связан с тем, что вы хотите объехать Мурманское шоссе до того, как сформируются пробки. У нас мало времени. Однако мы все же решаем часть его потратить на осмотр двух близлежащих рек. Некоторые из их каналов также отмечены на картах пунктирной линией, как, например, канал Рагуши.Сначала мы идем к реке Поныр, которая впадает в озеро Волошино.

Само название Поныр говорит само за себя. На карте указано, что на пересечении реки по дороге из Половного в Зубакино должен быть кусок пересохшего русла. Погружение у моста должно проходить по дну довольно глубокого оврага. Так и оказалось. Справа и слева от дороги заросший овраг с пересохшим дном. Слева он глинисто-илистый с большим количеством палок, веток и другого растительного мусора, принесенного водой.Справа скалистый участок.

Итак, одна проблема решена. В дайвинге также есть кусок сухой постели, и карты говорят правду. Конечно, чтобы точно сказать, что она течет под землей, нужно хотя бы найти поглощающие поноры, и сделать так, чтобы вода уходила под землю, а не просто высыхала. Нет ни времени, ни желания пробираться через чащу оврага. Придется отложить решение этого вопроса до лучших времен. Садимся в машину и возвращаемся на перекресток в селе Половное.Для полноты картины следует отметить, что дорога в Поныр довольно разбита. Ям разного размера очень много. Иногда встречаются крупные камни. Всю дорогу надо ехать на первой передаче.

На перекрестке в селе Половное повернуть налево и выехать на окраину. Через сотню метров карта говорит, что река Черенка здесь подходит ближе всего к трассе. Выходим из машины и идем на юг через небольшое поле. Склоны крутых и высоких берегов черенков заросли деревьями и кустарниками.Сверху виден только небольшой кусочек реки. Мы должны спуститься. Сразу бросается в глаза, что дно и берега Черенки каменистые, а значит, возможен карст. Воды мало, течения совсем нет. Лесной мусор, плавающий на поверхности воды, остается на одном месте. Ниже по течению канал довольно прямой. Насколько видно, характер реки не меняется. Немного почти стоячей воды, голый каменный берег метровой высоты, потом крутой заросший склон.

Возвращаемся через поле обратно к машине. Едем по грейдерному поселку Половное и останавливаемся у автомобильного моста через реку Черенку. Подходим к перилам пешком и смотрим. В районе моста воды намного больше. Есть поток. Над мостом и под мостом перекаты. Вода шумная и играет на солнце бликами. Ниже моста течение более спокойное. На повороте на левом берегу небольшой каменный лом. Сравнивая количество воды до и после деревни, мы можем предположить, что часть воды уходит под землю где-то над тем местом, где мы были, и возвращается обратно на поверхность в районе деревни.Возможно, в летнюю межень, когда уровень воды становится еще ниже, русло на каком-то участке полностью пересыхает. Те. получается аналог Рагуши. Когда воды много, она течет как над землей, так и под землей. Когда его мало, только под землей. Чтобы узнать наверняка, нужно прогуляться по руслу реки и искать поноров и плаванье. Но на пару часов не обойдется, а на большее время не обойдется. Сделаем несколько заключительных фотографий с моста и отправимся в обратный путь.

В Архангельской области иногда сложно определить название места, в котором вы находитесь. На карте одно название, в путеводителе другое, аборигены называют свою деревню третьим способом, а почтовое отделение написано четвертым. Дело в том, что поселения здесь расположены кустарниками, которые обозначаются либо общим названием, либо названием некоторых деревень кустарниковой, без системы. Возможно, власти в силу своего большого интеллекта специально поддерживают эту путаницу — ведь военный космодром Плесецк рядом.Но и местные жители хороши. Когда спрашиваешь, один говорит одно, другой другое, а кто-то подходит и вспоминает: совхоз Кагановича!

Ошевенск состоит из Погоста, Ширяхи, Низы, Большого и Малого Халуева, Гари. И назван он в честь монастыря, который, в свою очередь, назван по прозвищу отца своего основателя. Отца звали Никифор Ошевен. Он был из белозерских крестьян, жил на Вещозере. Его жена Фотиния регулярно рожала детей, но внезапно перестала.Никифор упрекнул ее: «В тебе, женщина, есть какой-то порок или грех». Бедная женщина страдала, она молилась. Однажды она впала в транс и увидела Богородицу с Кириллом Белозерским. Обещали помочь. Но Фотиния что-то неправильно поняла и стала воздерживаться от интима с мужем. Тем не менее в 1427 году она родила мальчика, которого назвали Алексеем. Оказалось, что он цепляется за учение, но немного не от мира сего: видел видения, много молился, постился, хотел пойти в монастырь.Достигнув восемнадцати лет, он отправился в паломничество и больше не вернулся. Стал послушником.

Тем временем Никифор решил двинуться на север. Год прожил в Каргополе, потом пошел дальше по Онеге и поселился километров в сорока от Каргополя, в Волосове. Я место с таким названием: Волосово Владимирской области, где действует Николо-Волосов монастырь. Вообще, в России много мест, в названии которых есть стебель «волос». Такие топонимы обычно указывают на места культа Змея-Волоса, который зашифрован в православном двоеверие под именем Никола.Естественно, что в Волосове на Онеге была церковь в честь Николая Чудотворца.

Однажды Ошевен пошел на охоту к реке Чуреге, текущей на север параллельно Онеге, и нашел место, которое ему так понравилось, что он отправился в Новгород, к боярину, владевшему этой землей, и выпросил бумагу на право. «собрать поселок» на Чурьеге. Слободу стали называть Ошевневой.

Пока отец развивал это занятие, сын подвизался в Кириллове. В 1452 году он принял монашеский постриг с именем Александр.Он работал в пекарне (хорошо умел замешивать тесто плечом к плечу). Александр, конечно, слышал, что отец переехал на новое место, просил в гости к старику, но игумен не пускал его. В Житии желание увидеть родных как-то странно переплетается с желанием уехать. в скит (что уже категорически запретил настоятель). Что ж, это правда: либо ты уходишь в глушь, либо обосновываешься рядом с папой, мамой и целым выводком родственников, которые уже заранее работают, чтобы организовать тебе пустыню для жизни…

Тем не менее, через некоторое время игумен разрешил Александру уйти к отцу. Дорога известная: мимо родного Вещозера — к озеру Воже, потом по Свиди до озера Лаче, потом вниз по Онеже … Вот и я, папа! Ошевен сказал сыну, что нашел на Чуреге отличное место для монастыря. Сначала Александр даже не хотел смотреть, но потом пошел с братом и увидел, что место подходящее: «Вокруг болота и непроходимые джунгли.«Стоп, а как насчет строящегося поселка? Что-то здесь не так. Ошевенск, расположенный недалеко от оживленной транспортной артерии Онеги, не был такой уж глухой местностью. Болота и дебри? Нет, привлекательность этого места другая.

Когда я впервые посетил монастырь Ошевен четыре года назад, я был потрясен тишиной этого места. В ограде монастыря была девственная, нигде не скомканная трава. Создавалось впечатление, что люди сюда вообще не ходят (хотя за рекой виднелись деревенские дома).Я бродил среди этой тишины, по немятой траве, и у меня было навязчивое ощущение, что кто-то идет поблизости или наблюдает отовсюду. Постепенно это ощущение невидимого присутствия сосредоточилось на шатком каркасе над заброшенным колодцем. Он там жил. Позже в Погосте одна бабушка сказала, что люди без особой надобности в монастырь не заглядывают, место нечистое. Я перевернул дно колодца со вспышкой. После проявки на пленке были обнаружены монеты. Подношения гению места.

В этом году я больше не чувствовал беспокойства по поводу присутствия Бога. Монастырь ремонтируется, по мятной траве гуляют рабочие, священники, туристы. Колодец был перестроен и заперт. Как они мне объяснили, это от сатанистов, которые — никогда не знаешь, что они могут туда бросить. Прозрачный! Либо клиническая паранойя, либо — священники просто заперлись от Бога, живущего в глубине колодца.

Судя по житию, Александр не собирался основывать монастырь на Чуреге.Но когда он пришел туда, он поставил крест и помолился. А потом он заснул и услышал: «Я приготовил для тебя место, куда ты пришел сам, без звонка». Как это — «я»? Отец подготовил место для Александра. И не какой-нибудь небесный, а земной, Никифор. Здесь агиограф (Житие было написано монахом Ошевеном Феодосием в 1567 году) явно сбит с толку и высказан (по Фрейду). Это потому, что он пытается наложить клише, используемое для описания отшельника, на что-то еще.За что? Не буду подробно останавливаться на том, как Александр убедил игумена Кириллова, как он ездил в Новгород за разрешением основать монастырь. Но вот что интересно: не получив еще разрешений, монах приказал отцу заготовить дрова для церкви, а чуть позже нанял рабочих для постройки келлии. Слышал ли кто-нибудь, что отшельник нанимает рабочих, а отца делает мастером? Нет, это не отшельник, а хорошо организованная миссионерская операция. Монаху приходилось подавлять мерзости туземцев, которые заботились о своих богах.

Какие боги? Когда Александр впервые пришел на место будущего монастыря, он молился, чтобы Бог «благословил место будущего монастыря и помог создать его во имя святителя Николая». Отсюда ясно, что за сущность обитает в этом месте: Змеиный Волос. Этот дух заболоченных берегов и низменностей с источниками переименовывают, как правило, в Никола. И так они колдуют. Далее — болезненный иммунный процесс слияния местного духа с атрибутами христианского святого.Дух не хочет принимать инопланетную форму, посылает болезни и страхи тому, кто пытается его переделать, инопланетным людям. Александру, например, удалось поссориться даже с братьями. Остальные родственники просто сбежали от его проповедей.

В Житии сказано, что бесы угрожали святому: «Убирайся отсюда, иначе ты здесь мучительно умрешь!» И он «опалил» их (его, Змеиных Волос) силой молитвы. Я не добавлял. И он не смог закончить. Сущность божества никогда не меняется, может изменяться только внешняя форма.Под видом византийского епископа двое православных верующих продолжают молиться своему Волосу. Николай с Русского Севера вообще самый совершенный Змей, хранитель народа. Когда священники были изгнаны, он вернулся в свое первобытное состояние. Я ощутил присутствие этого самого духа, блуждая по заброшенному монастырю.

Но если Бог не изменится, то человек может. В результате борьбы с Волосом Александр превратился из банального миссионера в местное божество.Вот история, которой нет в его Жизни: он как-то прошел мимо поселка Халуй и попросил выпить, но местные не дали ему. По другой версии, монах изначально хотел создать свой монастырь именно в Халуйе, но был изгнан оттуда. Так или иначе, святитель был так разгневан, что проклял Халуяна: «У воды будешь жить, но без воды». Действительно, река Халуй уходит под землю на одном конце села и уходит на другом, примерно в полутора километрах от места отправления.

Перед уходом река разделяется на два рукава. Вода слева заходит в тупик с крутым берегом и исчезает в этой воронке. Тревожный признак безнадежности. Наверху крест, увешанный подношениями. Правый рукав другой природы: в нем течет вода, течет, а вдруг — все, только пена. Далее сухой каменистый канал. Если вы пройдете немного по нему, вы найдете еще одно, третье место, где река выходит (или достигает до которой) в паводке.Здесь нет сбоев. Я вообще не думаю, что есть воронки, вода, скорее всего, просто просачивается под землю. Моя собака Осман решила поплавать в том месте, где рукава разделены, добралась до дна и вдруг начала проваливаться в песок …

Короче: место очень подходящее для входа в Царство мертвых, как известно, проходит через воды. Я пытался узнать, что думают местные жители о путешествии в загробный мир. Но наш гид Виктор Горлов не захотел об этом говорить.Или — не смог. Потому что он был пьян до задницы. Однако ему удалось рассказать о слепом мальчике, который все время ходил сюда и что-то планировал. И по мере того, как он планировал, он стал ясно видеть. Горлов не объяснил, как этот процесс был связан с Александром, но дело в том, что слепой в результате построил небольшую часовню во имя монаха, а затем окончательно прозрел. Эта часовня долго стояла на пути к чудесному месту. А в советское время какой-то охотник разобрал его и построил из бревен зимовку.В котором завелся полтергейст: предметы летели и норовили ударить хозяина в лоб. Место зимовки он отдал скоту. Она умерла. Отдал в колхоз на дрова. Где тот колхоз? А у охотника весь гнилой, начиная с ног.

Суровость этого наказания заставляет задуматься о мистической природе Александра. За кого его почитали в народе? Что-то проясняет не вошедшая в Житие легенда о том, что святитель изгнал змея с Карогопольской земли.В первое воскресенье Петровского поста в монастыре Ошевен собрались толпы людей, чтобы почтить монаха как змея-борца. Лично я сомневаюсь, что именно Александр совершил этот подвиг. Конечно, он подавил культ Змеиных Волос, теперь запертых в колодце, и поэтому его можно считать борцом со змеями. Но все же необходимо отличать реальную историческую личность (миссионер, создатель монастыря по семейному контракту) от божественного Змея-бойца.Место могущества последнего также находится в Ошевенске, но в четырех с половиной километрах к северо-западу от монастыря.

Из космоса хорошо видно, что Ошевенск раскинулся вдоль Чуреги. Прямо напротив монастыря находится село Погост с Богоявленской церковью. Дальше на север находятся Ширяиха (недалеко от нее священная роща с озером и камнем со следом святого) и Низ с часовней Святого Георгия. Его порог — большой плоский валун.Валуны обычно ассоциируются с культом Никола-Волоса, а камень в качестве порога часовни является ярким символом победы над Змеем.

Но продолжим: за рекой, в уже упомянутом селе Большой Халуй, тоже есть часовня. Если я скажу, что он посвящен Илье, все станет предельно ясно. Ибо Илия (он вместе с еврейским пророком, жившим за 900 лет до нашей эры) — это Громовержец, который, как и Георгий, сражается со Змеем.Но только Георгий — бог-воин, покровитель отряда и князь, грабящий людей. А Илья — бог народа, бог грома, насылающий дождь. О нем особенно молятся, когда наступает великая суша, когда земля отчаянно нуждается в ливне. Его молнии столь же желательны для Земли, сколь и желательны. Змей — это буквально земное вожделение, цель, в которую Громовержец должен угодить своим сексуальным пером. И тогда Земля зацветет.

Сухие подвижники этого не понимают.И они злобные: Илья, мол, борется с нечистью. Да, это потрясающе! К радости и Земли, и Змея, живущего в ее гостеприимном лоне. У Громовержца есть цель: съесть, съесть и съесть душу своей матери. Змея и молния (хотя и является мужским) стремятся друг к другу, чтобы разрядить напряженность поля между небом и землей, они дополняют друг друга как элементы единого процесса. А тем, кто не видит этого единства, кажется, что идет какая-то борьба.Итак, наивные дети, шпионящие за своими родителями, думают, что папа — агрессор.

Река, которая уходит под землю и возвращается, является лучшим символом космической жажды полового акта, и вы не можете найти ее. Такие явные приметы в природе встречаются не так часто, поэтому в Халуах, несомненно, было святилище, где в меру своих возможностей люди повторяли подвиги Громовержца. Жертвы? Они пошли в воронку левого рукава, которую, можно предположить, специально устроили люди (точнее, модифицировали) для сакральных целей.

А в целом место очень удобное. Там, где река уходит под землю, высохшее русло Халуи делает крутой изгиб, образуя вершину. Александр, возможно, хотел бы построить здесь монастырь, но кто впустит монаха в такое заветное место? Я даже не знаю, как ему разрешили пойти туда, где был построен монастырь, потому что святилище Грома на Халуи и святилище Змея на Чуреге явно дополняют друг друга. Ну ничего, но построили церкви, в которых русский дух проявился в полной мере.У этого духа консервированный желудок, он смог переварить и еврейского бога, и его слуг. Есть только названия, ракушки. Вот Александр Ошевенский — одно из имен (другое — Илья) Перун-Громовника. Туземцы поклоняются не миссионеру, а суровому метателю молний.

Кстати, историю о том, как Александр проклинал жителей Халуи, я впервые услышал на колокольне Богоявленской церкви в Погосте от симпатичной старлейки космических войск. Малый приехал в Ошевенск на свадьбу друга и попал под изумительную пропаганду отца Виктора (Пантина), бывшего петербуржца.Петербургский специалист по Лескову, а теперь священник Ошевен, который одновременно ухаживает за монастырем. Священник доверил ключ от колокольни космическому старцу, и тот повел всех туда, спрашивая, есть ли на них крест. Все, кого я там видел, честно отвечали: нет. Ничего, добрый страж колокольни разрешил каждому залезть на свой деревянный звездолет, со всеми поговорил, всех научил. Как полный неофит, он видит решение наших проблем в молитве еврейскому Богу и, таким образом, в том, чтобы быть патриотом России.

Ой, отставные филологи русских Георгиевых доведут их до бессилия. Как там с Лесковым? Разве они не подходят для стрельбы?

КАРТА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ОЛЕГА ДАВЫДОВА — АРХИВ МЕСТ ВЛАСТИ —

Облака больше не отражаются в водах этих рек, ни деревья, ни трава не растут на их берегах. Эти потоки воды текут в темных подземельях, а наверху — обычная жизнь мегаполиса.Но иногда некоторые из них проявляют свой характер и разражаются, преподнося неприятные сюрпризы большому городу.

Московский Кремль, если смотреть сверху, имеет форму треугольника. Его стены вписаны в мыс, образованный Москвой-рекой и ее левым притоком Неглинкой. В древности вода под стенами была благом, дополнительной защитой. Но город вышел за свои речные границы, и теперь избыток «влаги» стал проблемой. Современная Москва, которая покрыла почти 1000 км² Русской равнины с ее многочисленными реками, ручьями и болотами с плотной городской застройкой и дорожной сетью, отправила большинство из них под землю, в канализацию.Сегодня около 150 водотоков города проходят под землей. Если все коллекторы соединить в линию, то она протянется от Москвы почти до Нижнего Новгорода.

В чем вина рек?

Сегодня краеведы могут, ностальгически вздыхая, пройтись по маршрутам бывших каналов и искать в окружающем рельефе следы бывших берегов, но строительство коллекторов было вынужденной мерой. Реки убрали под землю не только в Москве, но и во многих других крупных городах мира.Река Флит исчезла в недрах Лондона, парижское Биевр скрыто в земле, ручьи Нью-Йорка текут в коллекторах. Причины, по которым водостоки стали отводиться под землю, аналогичны. Овраги и заболоченные берега препятствовали развитию городов, нарушая связность территорий, затрудняя застройку территорий. Во время паводка и во время сильных дождей даже небольшие реки вызывали наводнения, затопляли улицы, дома и храмы. Но, пожалуй, главная причина заключалась в том, что в те давние времена не заботились об экологии, и любой водный поток посреди города обязательно превращался в канализацию, куда сбрасывали нечистоты и выбрасывали мусор.Такие московские реки, как Неглинка, Рачка, Сорочка, протекающие в самом центре города, сотни лет назад стали большой проблемой, а в 18 веке власти начали принимать решительные меры.

Редкий случай — коллектор на реке Филька был построен еще в СССР (1960-е гг.), Однако в качестве строительного материала был выбран кирпич, а не обычный для того времени бетон. Еще одна нечастая особенность — под потолком коллектора прокладываются трубы тепловых сетей.

Как они прячутся под землей?

Строительство коллектора для реки, а также прокладка тоннелей метрополитена может производиться двумя способами — открытым или закрытым.При строительстве речных коллекторов в Москве часто применяют открытый способ, а раньше применяли только его. Рядом с каналом вырыли траншею (или использовали естественный овраг, образованный рекой), в нем возвели коллектор, туда перенаправили воду, коллектор и старый канал засыпали землей. Закрытый метод предполагает использование специальных машин — шахтных щитов — и применяется редко. В 19 веке речные коллекторы строились в основном из красного кирпича, и многие из них до сих пор находятся в отличном состоянии и выглядят эффектно.Однако были и исключения — например, коллектор притока Яузы реки Черногрязки построен из белого камня и имеет необычное овальное сечение. В начале 20 века экспериментировали с бетоном, но без железной арматуры. Материал оказался некачественный, и многие построенные в те годы водопропускные трубы обрушились. Практически все реки, выведенные под землю в советское время, текут в коллекторах из сборного железобетона круглого или прямоугольного сечения, кирпичные участки — большая редкость.Стальные трубы и монолитный железобетон встречаются редко. В настоящее время начинает распространяться пластик.

Что случилось с Неглинкой?

Сейчас Неглинку за город не волнуют, но это спокойствие далось нелегко и не сразу. На «умиротворение» реки ушло почти два столетия, в течение которых коллектор неоднократно достраивался и перестраивался, в результате чего можно увидеть практически все технологии, которые применялись на этой территории с первой половины 19 века.Впервые Неглинку перевели в дымовую трубу в 1817-1819 годах при реконструкции Москвы после нашествия Наполеона. Но даже после постройки коллектора река продолжала заполняться нечистотами, мусором и даже, вероятно, трупами криминального происхождения, что вызвало ужас у храброго репортера Гиляровского, спустившегося в московскую «помойку» в 1880-х годах. На рубеже прошлого и позапрошлого века в Москве появилась городская канализация, и сброс сточных вод в реки по большей части прекратился.Но кроме примесей была еще одна проблема. Коллектор, возведенный в 19 веке, имел небольшое поперечное сечение, и при сильных ливнях его было недостаточно, чтобы быстро пропустить всю поступающую воду. После каждого сильного ливня на Трубной площади можно было буквально плавать в лодке. Гагарин уже летел, Леонов ушел в космос, а город все еще страдал от сильных наводнений: 25 июня 1965 года Неглинка вышла из своих подземных берегов и затопила Москву от стен Кремля до Самотечной улицы.Не помогло и то, что в первой половине 1960-х новый коллектор был построен от Театральной площади, под которой протекает река, до Москвы-реки щитовым методом. Его проложили не параллельно старому, а по совершенно другой траектории в сторону Москворецкой набережной.

Таким образом, у Неглинки два лимана на приличном расстоянии друг от друга. Однако над Театральной площадью река была забита старой трубой.Ситуация усугублялась тем, что за время существования коллектора территория вокруг была плотно застроена и залита асфальтом. Если раньше часть дождевой воды, как это бывает в природе, поглощалась почвой, то теперь до 80% стока попадает в ливневую канализацию.

Проблему пришлось решать кардинально. В 1970-е годы открытым способом был построен большой коллектор, начинавшийся практически от Суворовской площади и заканчивающийся у Театральной. Это типично советское сооружение прямоугольного сечения построено из бетонных плит.Ничто здесь не напоминает кирпичные своды, под которыми путешествовал Гиляровский. С другой стороны, серьезных наводнений на Неглинке больше не было.

Коллектор реки Чечера был построен в 30-е годы прошлого века, недалеко от устья. Справа подземное устье реки Черногрязки. Устья обеих рек были искусственно перенесены ниже Яузы, ниже Сыромятнического гидроузла (изначально реки впадали в него раздельно). Если бы этого не было, речные коллекторы затопили бы поднимающиеся воды Яузы.

Что такое Хохловский пруд?

Однако нельзя сказать, что проблема затопления полностью отсутствует. На карте Москвы вы не найдете Хохловского пруда — так местные жители в шутку называют зону затопления, которое регулярно бывает во время сильных дождей в районе Хохловского переулка. Он происходит из коллектора реки Рачки, спрятанного под землей в 18 веке. Старый узкий коллектор не справляется с мощным напором воды с улиц, а построенный новый участок еще не решил проблему.Затопление может быть вызвано не только изначально небольшим участком коллектора, но и его сужением из-за обломков и наносов. Мусор попадает в реки через дренажные сети и колодцы, куда его сбрасывают «добросовестные» горожане, гранитная крошка и смытый с улиц песок отлично забивают трубы, серьезной угрозой стало активное строительство. Много глины и бентонита, разбухающего материала, смывается со строительных площадок в канализацию. Это приводит к тому, что на дне откладывается осадок, который к тому же со временем становится твердым, как камень.Один из известных примеров — река Таракановка. Его резервуар забит застывшими наносами на несколько километров, местами на две трети разреза. Это следствие строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, со строительной площадки которого в реку попало много бентонита.

Чисты ли реки под землей?

В Москве используется отдельная канализация. Система ливневой канализации независима от фекальной, по ней не проходят промышленные и бытовые сточные воды.Но и полностью чистым его не назовешь. Это неудивительно — вода с городских улиц не может быть чистой по определению. Кроме того, несмотря на официальный запрет на сброс промышленных и бытовых отходов, в канализационную систему имеются незаконные надрезы, местами ощущается запах нефтепродуктов, хотя в большинстве коллекторов нет неприятных запахов, вопреки общие верования жителей. Также были произведены аварийные перелива между фекальной канализацией и подземными реками.Если канализация внезапно обрушится, сточные воды потекут в реку. Это плохо, но лучше, чем наводнять ими улицы города. Большая часть воды из подземных рек без очистки попадает в Москву-реку, но некоторые из них все еще имеют очистные сооружения.

Подземная жизнь и водопады

Вечная тьма и грязная вода не самое лучшее место для всевозможных животных, но в коллекторах есть жизнь. С потолка свисают корни деревьев и травы, на стенах растут грибы, здесь можно увидеть пауков, тараканов, мокриц, а иногда мышей и крыс.Есть подземные реки, которые соединяются с чистыми прудами в парках и сами чисты, например Сетунка, Битца, Бибиревка. Иногда в свои коллекторы из водоемов заплывают рыбы в поисках теплой воды и корма.

Водопад в канализации в Митино. Вода с большой возвышенности впадает в открытую реку Сходня, преодолевая несколько каскадов, подобных изображенному на картинке.

Под землей часто можно встретить водопады, которые обычно не встречаются в равнинных реках.Это связано с тем, что коллекторы с крутым уклоном сложнее построить и эксплуатировать. Вместо этого они строят обычные коллекторы с небольшим наклоном и соединяют их «ступенькой», которая образует водопад. Чтобы падающая вода не разбила бетон или кирпич, под водопадом устраивают яму с водой. Каскадов может быть несколько.

Есть и другие гидротехнические сооружения — небольшие дамбы, перенаправляющие потоки воды по разным трубам, отстойники, камеры снежного сплава, оставшиеся со времен, когда снег сбрасывался в подземные реки.Есть и уникальные сооружения, например, двухэтажный коллектор, где одна река течет по другой.

Есть ли что-нибудь хорошее в подземных реках?

Конечно, есть. Во-первых, как уже было сказано, на них строится вся система ливневой канализации, и только там, где реки далеко, строятся отдельные системы водоотведения. Во-вторых, в поймах рек, скрытых под землей, почва рыхлая и неустойчивая, и поэтому эти долины не застраиваются без надобности.Поэтому вместо речных каналов мы часто видим просторные бульвары, по которым так приятно гулять. Это, например, Цветной бульвар и Самотечная площадь по Неглинкинскому тракту или Звездный и Ракетный бульвары через реку Копытовка. В-третьих, многие известные пруды и каскады прудов москвичи обязаны рекам, которые уже не на поверхности. Например, пруд в Московском зоопарке изначально был заполнен водами скрытой реки Пресня, пруд Садки находится на реке Коломенка, а Калитниковский пруд находится на ручье Калитниковский.Правда, сегодня, как правило, основная часть воды из этих рек проходит мимо прудов через обходные коллекторы, чтобы пруды не выходили за берега и не загрязнялись сточными водами.

Ушедшие под землю реки оставили о себе память в виде названий улиц, рельефа и даже сохранившихся мостов. Примером может служить Горбатый мост, который когда-то переправляли через Пресню. Не стоит ли задуматься об установке памятных знаков или информационных стендов вдоль пути этих рек, рассказывающих горожанам о секретной гидрографии столицы?

Как защитить заборы от атмосферных воздействий | Paramount Fence

Ваш забор уже пережил зиму? Вы опасаетесь грядущей влажной весны? Если вы начинаете видеть признаки того, что ваш забор трескается, деформируется или гниет, еще не поздно действовать! Просто следуйте этим советам о том, как защитить заборы от атмосферных воздействий.

Защита деревянного забора от атмосферных воздействий

• Укрепление слабых мест: Пройдитесь по обеим сторонам забора и найдите места, требующие ухода. Забейте незакрепленные гвозди, вбейте новые шурупы, замените гниющие столбы и подперните поврежденные пикеты. Сделать ваш забор высоким и прямым — это первый шаг к тому, чтобы сделать его более устойчивым в ненастную погоду.
• Нанесите гидроизоляционный герметик: У вас есть три варианта гидроизоляции деревянного забора.Первый — нанести силиконовый или акриловый герметик для защиты от воды, экстремальных температур и УФ-лучей. Цветной герметик затемняет светлую древесину, а прозрачный герметик подчеркивает ее естественную красоту.
• Нанесите влагостойкую краску: Второй вариант гидроизоляции — покрасить забор латексной или алкидной краской. Они доступны во многих цветах и ​​блесках, чтобы обеспечить желаемый вид. Просто не забудьте внимательно прочитать этикетки, чтобы убедиться, что вы покупаете краску, предназначенную для этого применения.
• Нанесите восковую полировку: Последний вариант гидроизоляции — нанесение на забор цветного, соснового или прозрачного воска. Каждый тип отталкивает грязь, пыль и песок с различным эстетическим эффектом. Вы можете нанести воск на деревянные заборы, покрытые лаком, шеллаком или масляной краской.
• Уберите листья и мусор: Когда органические материалы остаются в контакте с вашим забором в течение длительного периода, они вызывают гниение и проблемы с насекомыми. Во избежание этого регулярно сгребайте листья и другой мусор в течение всего сезона.
• Обрезать низко свисающие ветки: Сильный снегопад или сильный порыв ветра могут сломать ветку и отправить ее на землю. Защитите свой забор, удалив все низко нависающие ветви, нависающие над ним.

Защита от атмосферных воздействий Другие типы заборов

Ржавчина — самая большая проблема для кованых заборов. Если ваш забор уже заржавел, удалите хлопья. Затем нанесите водостойкий воск или антикоррозионную краску, чтобы вода скатывалась с металла, а не прилипала к нему и ржавела.В качестве декоративного забора, не требующего ухода, выберите вариант из алюминия или стали.

, естественно, устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому все, что вам нужно делать, — это время от времени чистить их с помощью шланга и жесткой щетки. Это удалит грязь, пятна и мусор, чтобы защитить красоту и продлить срок службы вашего забора.

Если ваш забор слишком разрушен, чтобы его можно было восстановить с помощью этих советов по защите от атмосферных воздействий, подумайте о том, чтобы купить новый забор, когда закончится зима. Paramount Fence Inc — это компания по продаже и установке заборов с полным спектром услуг, обслуживающая клиентов в районе Чикаго.Мы стремимся помочь вам спроектировать и установить красивый, долговечный забор вокруг вашего дома или коммерческой недвижимости. Чтобы узнать больше о наших услугах, позвоните нам по телефону (630) 239-2714 или свяжитесь с нами через Интернет.

Описание и фото достопримечательностей старой Ладоги. Куда пойти и что посмотреть в Старой Ладоге и ее окрестностях? Что посмотреть в старом лаге

Хотите увидеть древнейшее поселение Ленинградской области, пройти по старейшей улице России, побывать в монастырях и заповедниках? Планируйте поездку B. Старая Ладога — небольшой поселок в Волховском районе . Здесь, если верить летописям, находится могила князя Олега, там было первое место князя князя Рюрика. Сегодня в Старой Ладоге можно найти много интересного — как для любителей истории, так и для тех, кто неравнодушен к культовым сооружениям, памятникам архитектуры или предпочитает отдых на природе.

Что посмотреть в старом лаге

Хотя сегодня Старая Ладога — это небольшой поселок, раньше это был город, называемый Пальмовый.Многовековая история Оставила здесь осязаемый след: буквально у входа словно переносится в прошлое. Естественно, что значительная часть ведущих достопримечательностей связана с историей.

Архитектурные достопримечательности

• Знакомство со Старой Ладогой и ее достопримечательностями стоит начать с осмотра Староладожская крепость , Благо, каждый житель села подскажет, как к ней добраться. Изначально крепость здесь была построена в начале XII века, но сегодня вы можете полюбоваться монументальным сооружением XV века.Естественно, время наложило на крепость свой след — она ​​постепенно перестраивается, но часть сооружения все еще напоминает не развалины после путешествий, не скалы (толщина стен, кстати, местами достигала 5 м). ). Раньше крепость имела пять башен, но восстановили только две — климатическую и внутреннюю. Побывать здесь можно за символическую плату — билеты более чем доступны.

• На территории крепости находится Георгиевская церковь Что также необходимо посетить и полюбоваться фресками XII века, которые до сих пор сохранились на стенах.Собственно, об этом храме стоит рассказать отдельно, поэтому ниже ему будет уделено больше внимания.
• Усадьба «Успенская» — Еще одно место, которое обязательно нужно включить в маршрут. Ее генерал-лейтенант Роман Томилов в 1780-х годах, но через три десятилетия его сын изменил тип усадьбы, добавив так называемый Дом Шварца (Stone Flegel), где собрана роскошная коллекция графики и живописи, в том числе кисти Рембрандта. Сегодня усадьба является частью Эколадогианского музея. Здесь находятся фонды графики, живописи, фресок, археологические и историко-бытовые.
• Внимания заслуживает I. дом купца Калязина Величественное каменное сооружение, в котором сейчас расположена археологическая экспозиция. В этом что-то есть, ведь раскопки возле старой Ладоги ведутся еще с середины прошлого века. Конечно, в экспозиции есть не все находки, но в трех залах есть интересные вещи, относящиеся к разным эпохам — от неолита до средневековья.

Знаете ли вы? Если вы решили посетить крепость, церковь Св.George Temple, Exposure, помните, что все они принадлежат историко-архитектурному и археологическому музею-заповеднику, поэтому вы можете купить единый билет.

Культовые сооружения Старая Ладога

Их список может занять несколько листов, но если вы отправитесь к старушке на день-два, стоит посетить хотя бы основные достопримечательности, которые описаны на многих туристических сайтах.

• Знакомство с городом мы начали с крепости, в первую очередь посетили Георгиевский храм , о котором уже упоминалось.Помимо фресок, обращает на себя внимание и богатство украшений. По легенде, именно здесь Александр Невский освятил свой меч.
• Свято-Успенский монастырь и Успенский храм . Обитель изначально была мужской, но позже ее отдали монахиням (кстати, именно здесь находилась Евдокия Лопухина, жена Петра Первого, Евдокия Ганнибал; здесь упоминались родственники декабристов). Величественная архитектура, драматический сюжет — вот что привлекает в монастырь туристов.
• Никольский мужской монастырь — Считается, что он основан во время победы Александра Невского над шведами. Из достопримечательностей монастыря стоит выделить колокольню и святые врата работы тихвинских мастеров. В монастыре хранятся части мощей Николая Чудотворца.
• — Сегодня он приписывается Никопольскому монастырю, но остается главным собором для верующих старой Ладоги. Храм находится на Малом Борове, поэтому спасать его пришлось сравнительно недавно: на горе много пустоты и подземных ходов, поэтому церковь полюбили.Считается, что храм воздвигнут на месте, где когда-то поставил крест Андрей Осипорн. Изначально храм был деревянным, но в XVII веке на этом месте возвели каменное сооружение.

Георгиевский храм

Церковь Предтечи Иоанна

Музеи старой Ладоги

В первую очередь стоит выделить историко-архитектурный музей-заповедник Из вышесказанного: это крепость, купеческие усадьбы, церковь Св.Георгия Темпл.
Есть в старом Лаге и краеведческий музей , который находится в церкви Дмитрия Солунского — небольшом деревянном храме, построенном в начале XVII века. Конечно, сегодняшняя церковь построена позже, но является полной копией своего предшественника.

Природные памятки старой Ладоги

• Недалеко от села расположено памятника природы «Эколадожский» , общая площадь которого превышает 200 га.Здесь расположены три искусственные пещеры: Танечкина (здесь летучие мыши), СтарОлдожская и Бэби.
• На территории комплекса также находится геологических обнажений (близ Волхова), которые представляют собой ценные палеонтологические окаменелости. Но самое интересное место — это урочище , где сохранились древние надгробия. Под одним из них, по преданию, похоронен вещий Олег.
• Естественно, могильных курганов Пронизаны ходами и катакомбами, но попасть внутрь у туристов нет шансов, потому что нет входов.Поклонники теории биоволокнистости установили, что на холме есть несколько полей, оказывающих влияние на здоровье. Однако, даже если это не так, для посещения курганов стоит полюбоваться красивейшими пейзажами на Ворши и самой старой Ладогой.
• И, наконец, список природных достопримечательностей будет неполным без Горчаковщинского водопада , который находится недалеко от села. Попасть сюда можно с кондуктором из числа местных жителей или самостоятельно. Тихие струи воды и живописная зелень вокруг позволят расслабиться и насладиться близостью к природе.

Горчаковский водопад

Старая Ладога — На что смотреть зимой

• Если вы решите съездить сюда на новогодние каникулы, быть на Орехах Вряд ли — скорее всего они будут засыпаны снегом.
• А вот ознакомиться с экспозициями музея в доме купца Калязина , в усадьбе «Успенская» , побродить по крепости и храмам — вполне возможно.
• Не забудьте про Горчаковщинский водопад : Зимой его замерзшие воды представляют собой поистине потрясающее зрелище.

Рассказ об истории старой Ладоги — в прошлом — города Новгородской Руси, ныне-Деревне. Об Эколадогианской крепости, о старых монастырях и расположенных на ней курганах.

Старая Ладога — Что посмотреть с детьми

• Стоит отметить, что малышей до пяти лет сюда в принципе лучше не таскать — им будет откровенно скучно. А вот детям постарше наверняка понравится в крепости .
• Со школьниками вполне можно съездить на экскурсию по государю Но лучше это сделать с экскурсоводом — его рассказы обязательно всплывут на уроках истории, а яркие впечатления сократят в памяти надолго .
• Если вы решили ехать на Старая Ладога , удобно это делать на машине, а остановка на ночь — в.

Сопгия

Чтобы изучить основные достопримечательности поселка, у нас было два дня на учебу, но если вы хотите расслабиться и расслабиться подольше (например, на природе) — выделите еще один день.

Вы когда-нибудь были в Старой Ладоге? Какие достопримечательности села поразили больше всего? Делитесь впечатлениями в комментариях.

Старая Ладога — это деревня в Ленинградской области, в 120 км от Санкт-Петербурга.Петербург на берегу реки Волхов. Но чем еще может похвастаться деревня с такой поистине великолепной историей и таким количеством достопримечательностей ?! В Старом Ладоге есть каменная крепость, два старинных монастыря, Никольский Мужской и Успенский женский, несколько церквей и старинные курганы.

По мнению многих историков и археологов, именно Старая Ладога стала первой столицей древнерусского государства. В любом случае это был один из самых древних и значимых городов Древней Руси, сыгравший решающую роль в становлении государства, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки.

Эта «деревня» с ее архитектурными и фортификационными памятниками — настоящая сокровищница русского и мирового культурного наследия.

Древняя история Старой Ладоги

Территория вокруг старой Ладоги была освоена в 4–2 тысячелетиях до нашей эры, в эпоху неолита и раннего металла. Точная дата основания Ладоги неизвестна, но исследования археологов позволяют с точностью сказать, что это произошло не позднее 753. года.

Группа ученых и археологов под руководством А. Н. Кирпичниковой определила, что в середине VIII века здесь было поселение. 753 год был определен как дата возникновения города при дендрохронологическом анализе одной из древних построек. Однако результаты изучения некоторых находок и почв позволяют предположить, что поселение на этом месте существовало уже во второй половине VII — начале VIII века, а может быть, даже раньше. Под культурным слоем были обнаружены следы пашни, а радиоуглеродный анализ показал, что ее возраст относится к 6 веку.

Откуда взялось название Ладога ?

По одной из версий, название города произошло от пальм, впадающих сюда в китов. А название этой реки происходит от финского гидронизма «ALODE-JOGI (JOKI)» , что означает «Нижняя река» . Скандинавы стали называть крепость на мантии слияния двух рек и поселение рядом с крепостью — Aldeja , далее — AldeGyuborg ., а огромное озеро, в котором протекает река Волхов, в те времена называлось Алдогом. Со временем название поселения было преобразовано в «Ладога», , также стали называть и озеро.

Возникновение крепости и города на этом месте не случайно. Река Волхов, на берегу которой было основано поселение, знала важнейшие торговые пути. По словам Волхова, через даму они прошли «от Варяга к арабам» и «от Варяга к грекам», затем по Волге и Днепру — к арабскому Халифату и Византии.Это ключевое положение на торговых путях Ладоги обязано его стремительному возвышению. Город играл важную роль в торговой и политической жизни Северной Европы 8-10 веков.

Согласно археологическим данным, с самого начала появления Ладоги в городе постоянно или временно люди проживали в разных странах. При раскопках были обнаружены предметы, принадлежащие славянам, скандинавам, финно-уграм, балтам.

Основным занятием населения была торговля.На берегах Волхова шел интенсивный товарообмен.

Из Скандинавии поставляли мех, оружие, которое местные жители продавали арабам за серебряные дирхамы. Арабские дирхемы пользовались большим успехом в Старом Ладоге, о чем свидетельствуют многочисленные находки арабских монет и даже целые сокровища во время раскопок, самые ранние из сокровищ относятся к 786.

Сквозь даму на кораблях видно оружие, утварь, различные украшения, ткани, роскошь, специи и благовония.

Еще в 780-х годах было налажено производство бисера по арабской низкотемпературной технологии.И эти бусинки служили не только для украшения; Денежной единицей также были бусы.

В Ладоге процветали различные ремесла. Здесь были многочисленные мастерские Кузнецова, ювелиров, резчиков по кости, гончаров, круизников из бронзы. Конечно, здесь были верфи.

Вокруг Ладоги, предметы для досмотра грузов и сборов Дани, а также укрепленные поселения, одно из которых было, а другое — фортификационные сооружения в районе села Дубовики (сейчас это микрорайон Новые Дубовики в г. Волхов).

В первой трети IX века Ладога становится центром крупного раннегосударственного образования (Русский каганат, Ладожская Русь), которая была важным евразийским экономическим партнером и вела торговлю на Великой Волге и Днепровском тракте. Ладога стала успешным городом, одним из их ключевых международных портов на трансконтинентальных торговых путях и обеспечила славянам свободные связи со странами Западной Европы, Западно-Славянской Пилы и другими. Это был также крупный ремесленный и духовный центр.

Историческое значение Ладоги было огромным: основание и развитие этого города обеспечили России свободный выход к Балтике и консолидацию страны Приенско-Ладожских земель.

Многие историки считают, что это Ладога — первая столица России : В Ипатьевском списке рассказ времени года гласит: «И она идет в Словению, первый и стреляющий город Ладога и Осока. Владычица Рюрика ». IN 862 Год Ладоги стал первой резиденцией, которую назвал Рюрик, основатель династии Рюриковских. Здесь правил Рюрик в 862-865 гг. Позже князь перенес свой престол в Новгород, а позже Киев стал главным городом Руси, но первой столицей все же была Ладога.

В. М. Васнецов. Призвание Варягова. 1909

При Рюрике для защиты от набегов племен варангов и контроля над торговыми путями на мысе, образованном слиянием Пальмингов и Волхова, была построена деревянная крепость. Причем поселение располагалось по обоим берегам ладони и на берегу Волхова. В 882 году князь Олег, преемник Рюрика, «Присмотрел города к положению», , то есть построил каменную крепость. С Рюриком и Олегом торговые отношения Ладоги значительно расширились.

В XI веке, в 1019 году, Ладога была подарена на свадьбу жене Ярослава Мудрого, шведской принцессе Инхигерд. Затем Ладога стала центром ладожского священника, особой территорией в составе древней Руси. Ладога управлялась шведскими военными правилами. Интересно, что Альдеагуборг упоминается в древних скандинавских сахагах 10-13 веков.

В начале XII века Ладогу подчиняется новгородскому князю Мстиславу Великому, и начинается интенсивное каменное строительство.В 1114–1116 годах князь Мстислав построил в Ладоге новую каменную крепость, которая стала надежной защитой для города. В XII веке в городе один за другим были построены шесть каменных храмов. Одновременно сформировалась и основная планировочная структура поселка. Храмы стали центрами «концов» города. Основную часть застройки составляли дворы с обширными садовыми участками.

До 1703 года Ладога сохраняла статус города, затем в устье Волхова, на берегу Ладожского озера, возникла Новая Ладога, а затем древний город стал деревней и был переименован в Старуху.

Старовожская крепость

Главная достопримечательность старой Ладоги, ее сердце — старинная крепость, расположенная в самом центре села на котле при впадении реки в Волхов.

Была свидетельницей многих исторических и военно-политических событий. Более восьми веков крепость защищала северо-западные рубежи Руси и за свою историю не раз подвергалась нападениям шведов и других скандинавских племен, разрушениям и многочисленным перестройкам.

Самое первое деревянное укрепление на этом месте было построено в IX веке. Как сообщается в «Повести временных лет», в 862 г. Год в Ладогу был призван к царствованию Рюриковичей С его братьями Синеусом и Труром и на мысе, образованном двумя реками, начали строить деревянную крепость Для защиты от набегов зарубежных виариков у озера Озеро и усиление контроля над водной тропой в Ладоге. Эта крепость стала административным центром Ладоги, а также градостроительным ядром, вокруг которого образовалось городище.

IN 1114-1116 За годы правления новгородского князя Мстислава Владимировича построена новая каменная крепость в Ладоге.

IN 1164 На Ладожскую крепость напали шведы, проплыв здесь 55 кораблей. После длительной осады вражеские войска отступили, а затем окончательно разбились на войско новгородской армии. В честь этой победы, скорее всего, и был возведен в крепости храм Посвященный св. Грузия — Святой покровитель военных.

В связи с распространением огнестрельного оружия 15-16 Произведена полная реконструкция и модернизация Ладожской крепости по всем правилам огневого укрепления. ИН 1584-1585 За годы к югу от каменной крепости из дерева и земли были возведены дополнительные огромные укрепления с тремя бастионами — Земляной город — новаторское по тем временам сооружение.

В смутное время начала 17 века Ладожская крепость находилась в центре боевых действий.Крепость была объектом непрекращающейся борьбы между враждующими сторонами, много раз переходила из рук в руки, была значительно повреждена, но затем восстановлена.

Последний, безуспешный штурм оплота шведов произошел в начале Северной войны; Вскоре граница государства сместилась к западу почти на 100 км, крепость потеряла военно-стратегическое значение и перестала использоваться в военных целях. Гарнизон крепости был переведен в новый город, построенный на берегу Ладожского озера новой дамой.

Все это определило дальнейшую судьбу крепости: она начала разрушаться и постепенно превращалась в руины.

Сегодняшний облик башен и стен легендарной Эколадогианской крепости, относящейся к XVI веку, — в основном творение рук современных реставраторов.

Arrower and Power Tower Fortress

Археологический комплекс, состоящий из каменной Ладожской крепости и земляного вала, представляет собой уникальный образец фортификационных сооружений, демонстрирующий все этапы развития древнерусского оборонного строительства.В нем есть элементы крепостных 11, 12, 16 веков и остатки земляных укреплений 16-17 веков.

Сейчас крепость входит в состав Староладожский историко-архитектурный музей-заповедник Федерального значения, в который входят памятники истории и архитектуры 8-19 веков, памятники археологии и монументальной живописи.

На территории крепости расположены две церкви: каменная церковь Св. Георгия Победоносца 12 века и деревянная церковь Св.Дмитрий Солунский начал 20 век.

Церковь Георгия Победоносца, постройка 12 Век в честь победы русского оружия — один из самых древних в Старой Ладоге и на севере России. А по выразительности архитектурных форм считается одним из лучших образцов древнерусского зодчества.

Типичный древнерусский храм XII века с архитектурными формами, характерными для новгородских церквей того времени: одинарный свободный, со шлемовым главой и чеканным покрытием, четырехкратный и трехцветный.

Собор знаменит уникальных росписей 12 век, чудом сохранившийся до наших дней и являющийся выдающимся памятником древнерусской и мировой культуры. Эти фрески — удивительный образец религиозной живописи XII века, один из немногих сохранившихся в России того периода. Они были обнаружены под слоем позже наложенной штукатурки и частично восстановлены.

Резюме Храма. Грузия Фреска «Чудо Георгия о Змие»

В наши дни на стенах храма от первоначальной росписи интерьера сохранилось около 150 квадратных метров.м. Фресковая живопись 12 века (это примерно пятый) и небольшие участки середины 15 века.

Самым интересным из сохранившихся фресок считается «Чудо Георгия о Змие» , где изображен популярный сюжет: Святой Воин в Слове Божьем разбирает Змию — олицетворение зла.

По выразительности композиции, тщательности рисунка и колорита это одно из лучших творений средневекового византийско-русского искусства и древнейший образ Георгия Победоносца в древнерусской монументальной живописи, которая известна сегодня.

Рядом с Георгиевским собором находится небольшая деревянная церковь Дмитрия Солунского, построенная в г. в 1901 г. год на месте более древнего храма «По формам и деталям сохранены до мельчайших деталей» .

Святой Дмитрий Солунский, как и Святой Георгий, считался покровителем воинов. Церковь Дмитрия Солунского строилась как зимний, теплый храм, рядом с каменным холодным храмом Святого Георгия. Георгиевский собор был летний, неотапливаемый, а в церкви св.Дмитрий Солунский велся в холодное время года.

Сейчас в здании церкви — интересная выставка, посвященная изучению и реконструкции фресковой росписи церкви Святого Георгия.

Подробнее о крепости Эколадеж.

Крепость расположена в самом центре села Старая Ладога.
Адрес: Старая Ладога, Волховский проспект, д. 19
Координаты: 59.997239 , 32.29671

«Историко-архитектурный и археологический музей-заповедник« Старая Ладога » Включает в себя Крепость Эколадего , на территории которой расположено несколько экспозиций: в портале, Климатической и подвижной башне, в церкви Св.Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца, а также экспозиция «Археология Ладоги» , которая находится в старинном каменном доме купца П.В. Калязина на Варяжской ул., 8 (недалеко от крепости, через реку Лудога).

Режим работы экспозиций музея-заповедника «Старая Ладога»: с 1 июня по 31 августа — понедельник — с 9.00 перед 17.00 , вторник — воскресенье с 9.00 перед 18.00 , с 1 сентября по 31 мая — 9.00 перед 17.00 , выходной — 1 января.
Продажа билетов прекращается за 30 минут до завершения экспозиции.
Билеты на все экспозиции продаются только на кассе перед входом в крепость (в музее археологии билеты не продаются).

Церковь Святого Георгия открыта только в период с 1 мая по 1 октября и только в теплую и сухую погоду. Это связано с необходимостью соблюдения условий сохранения уникальных фресок.

Варана улица (индекс

Улица Варана начинается от Волховского проспекта от реки Ладоги и идет к ограде Успенского монастыря.Обычная деревенская улица — это гравий, заборы, одноэтажные и двухэтажные дома с цветниками и садами для заборов; Но именно эта улица, безусловно, заслуживает отдельного внимания как самая старая улица Старой Ладоги и одна из старейших улиц России. Имя ее Варяжская — известна с 12-13 веков.

Начало улицы Варя украшает символическая скульптура — Бронзовый сокол , распростёртые крылья.

Скульптура установлена ​​в 2013 г. На табличке написано: «Сокол — символ древнерусского князя.«

Сокол — символ и вся старушка. Изображение этой птицы присутствует на гербе и флаге Эколадожского сельского поселения и олицетворяет его славную историю. «В пурпурном золотом соколе, летящем вниз, в столпе» — говорится в геральдическом описании.

Сокол в геральдике — символ благородства, отваги, ума, силы и красоты.

Сокол на гербе напоминает бронзовую форму с изображением птицы, но, кроме того, выглядит как трезубец — знак Рюриковичей.

Сокол вообще один из самых популярных символов в Древней Руси. Древнеславянский бог огня и света Рарог считался соколом. На Руси сокола-охотника называли романиком, почитали за отвагу и непобедимость. На основании этого некоторыми исследователями и отображается имя основателя династии древнерусских князей Рюриков.

На небольшой площади, которую пересекает Варяжская улица, находится величественный памятник Рюрику и Олегу — легендарным русским князьям, основателям крепости Эколадоги и Древнерусского государства.

Рюрик Согласно древнерусским летописям, является основателем Новгородского княжества на Руси и князем Новгородом с 862 года, а также князем князя и впоследствии царской династии Рюриковичей.

Олег — князь Новгородский с 879 года. В летописях «Повести временных лет» он упоминается как вещий Олег. После смерти Рюрика в 879 году Олег получил власть регента своего сына Игоря. Олег захватил Киев и перенес туда столицу Древней Руси, объединив восточных славян, и с 882 лет как великий князь Киевский.

Величественные фигуры двух русских князей, Рюрика и Олега, олицетворяют мощь и силу русского народа. Щит, на котором они открываются, символизирует защиту государства.

Памятник открыт 2015 г. года и стал настоящим украшением старушки. Он выполнен из бронзы и имеет высоту 5 метров. Автор памятника — скульптор Олег Шоров .

В конкурсе на лучший проект памятника, который проводился в 2013 году, приняли участие 38 архитекторов.Олег Шоров стал победителем. В 2014-2015 годах по проекту велись работы. Скульптор несколько раз заходил в старушку, изучал результаты археологических раскопок и историческую литературу для придания достоверности памятнику, в процессе работы переделывал детали — одежду, оружие. В результате щит устанавливается именно так, как использовали воины. В руках Рюрика вместо изначально задуманного гордого появился свиток, который показывает, что основатель государственности не только воин, но в первую очередь — дипломат.

Специально для установки памятника из Каменногорска привезли 40-тонный каменный постамент. Памятник решено установить на улице Варана, в том месте, откуда открывается чудесный вид на Ладожскую крепость. При этом на площади была проведена реконструкция и благоустроена вся прилегающая территория.

Смотровая площадка за памятником с видом на Эколадожскую крепость.

Раньше на пересечении улицы культуры с улицей Варана находился район, называемый торговлей.Характерной чертой купеческих домов, расположенных недалеко от торговой площади, было наличие торговых лавок.

Жилая застройка Варяжской улицы XIX — начала XX веков. Находится на территории культурного слоя Ладожского Посада 8-15 веков, является важным памятником археологии. При археологических раскопках были обнаружены различные предметы быта, относящиеся к 8-10 векам, что позволило исследователям сделать вывод, что в то время левый берег Ладоги был уже полностью освоен.Эти археологические раскопки показывают, что во второй половине 10 века на левом берегу пальм на некотором расстоянии друг от друга находились дворы-усадьбы. Примерно в это же время начала формироваться Варяжская улица. По некоторым данным, эта улица когда-то шла немного в другом направлении, на северо-запад.

на улице Варяжской,

С конца 18 века улица Варана стала застраиваться домами наемников. Затем текущее направление улицы, параллельно реке и трассе.Некоторые дома, которые сейчас стоят на Воражской улице, относятся к концу XIX — началу XX веков (хотя большая часть старых домов не сохранилась).

В целом, почти все центральные улицы Старой Ладоги — это улица Варана, Волховский проспект (известен с 16 века), улица Культуры, бывшая проложенная, историческое направление дороги на орешках, основные исторические планировочные направления сохранились.

В доме № 2 на набережной улицы, отходящей от Вараны и идущей вдоль самого берега Волхова, с начала 19 века переправляли по реке на частных лодках.В этом месте заметно как будто съезд в воду. Летом есть небольшой пляж. А в холодные зимы, когда на реке поднимается крепкий лед, отсюда переход на другую сторону.

Это два дома, деревянный и каменный, построенные в 19 веке на Варана и Камень, построенные в 19 веке и принадлежащие богатой купеческой купеческой семье. В 1980-х годах XIX века четверых братьев Калязинов перечислили Новоладоевские купцы 2-й гильдии.

В каменный дом П.В. Калязина , который является памятником архитектуры 19 века, расположен Музей археологии Старой Ладоги .

Дом купца П.В. Калязина, ныне — Музей археологии Старой Ладоги

Владельцем каменного дома был один из четырех братьев Калязиных — Петр Васильевич. После пожара 1884 года купец построил новый дом, в котором капитальные стены были выложены из быстрейшего Елисеевского кирпича. Первый этаж дома занимал магазин, где продавались в основном сухие корма.На втором этаже были жилые комнаты, в которых проживал хозяин дома с женой и тремя детьми. В советское время в здании располагался сельский клуб, потом детский сад.

В 2003 году на втором этаже Дома купца П.В. Калязина располагается экспозиция «Археология Ладоги» , которая постоянно обновляется и дополняется.

Археологическое наследие старой Ладоги представляет собой богатейший материал для изучения. В залах музея хранится более тысячи экспонатов, относящихся к эпохам неолита и раннего средневековья.

Это археологические артефакты, обнаруженные на землянском городище и Посаде в Старой Ладоге с 1972 года по наши дни, рассказывающие о периоде расцвета раннего служебного города Ладоги в эпоху викингов со второй половиной VIII века X века. в том числе очень редкие находки — найденные в Ладоге Предметы со скандинавскими руническими надписями.

Это предметы материальной культуры и быта жителей Ладоги эпохи от позднего средневековья до 17 века: оружие и конская сбруя, предметы домашнего обихода, кухонная утварь, костюмы и детали декора, многочисленные стеклянные и каменные бусы. , ремесленные изделия и инструменты, рассказывающие о сословиях горожан, Погрузочные книги, серебряные восточные и западноевропейские монеты.Все эти экспонаты дают возможность представить внешний вид и классы жителей города.

На первом этаже находится выставочный зал музея-заповедника «Старая Ладога», где проходят выставки современных художников.

Адрес Археологического музея: ул. Варана, 8, село Старая Ладога
Координаты: 59.999184 , 32.296190

Время работы: с 1 июня по 31 августа — ежедневно с 9.00 перед 18.00 , с 1 сентября по 31 мая — ежедневно с 9.00 перед 17.00 , выходной — 1 января
Продажа билетов прекращается за 30 минут до завершения экспозиции.
Билеты в Археологический музей продаются только в кассах крепости.

Деревянный дом А. В. Калязина Та, что ближе к берегу Волхова, тоже входит в состав музея-заповедника и охраняется как памятник архитектуры. Раньше здесь была экспозиция «Купеческий быт XIX — начала XX века».Сейчас дом закрыт.

Дом купца А.В. Калязина

На улице Варя для здания музея находится небольшая каменная часовня . Кирпичная часовня была построена в г. 1913 г. г. на средства Императорского географического общества по инициативе археолога Н. Э. Бранденбурга, нашедшего фундамент более древнего храма, ранее находившегося здесь. На этом месте когда-то стояла освященная в честь Воскресения Христова церковь XII века, которая была главным храмом Спасского (Воскресенского) конца Ладоги.

Часовня на улице Варана

Недалеко от Волховского шоссе (дом 27) находится Дом-музей старинного быта Ладоги Это небольшой музей-магазин, устроенный в частном доме, где можно увидеть разные старинные предметы, бывшие в употреблении в деревенских домах, и всякую всячину. продаются поделки, обереги, амулеты и другие изделия. Музей подобен скамейке старухи; Однако на доме надпись: «Дом Бабы и», — А что еще может быть домом этой битвы?

Старовогян Никольский мужской мужской монастырь

Одной из главных достопримечательностей старой Ладоги является старинный Никольский мужской монастырь, расположенный на южной окраине старой Ладоги на живописном левом берегу реки Волхов у подножия Высокого холма, который называют «Побеждающим».

Основание Никольского монастыря связано с именем Александра Невского. Согласно древней монашеской легенде, обитель святителя Николая Чудотворца была основана в г. 1240 г. или 1241 год князь Александр Невский После победы над шведами в Невской битве 1240 года, в которой участвовал Ладоганский отряд. В монастырской летописи сказано, что монастырь воздвигнут «В память о Живом Ладожском Сноде» — сподвижниками Александра Невского, вернувшимися с поля боя.

На территории монастыря два храма.

Древнейшее сооружение и главный храм Никольского монастыря — Собор Николая Чудотворца , покровителя мореплавателей и путешественников, построенный первоначально в 12 век; Нынешний облик храма принадлежит к г. 17 век Храм сейчас не действует, идет восстановление.

Украшение монастыря Церковь Иоанна Златоуста Построена в 1860-1873 гг. г.г. По проекту академика архитектуры А.М. Горностаев В виде романской базилики с элементами древнерусского стиля. В храме сохранились удивительно красивые росписи. Это главный действующий храм Никольского монастыря.

Между Никольским собором и церковью Иоанна Златоуста тонкая восьмеричная трехъярусная колокольня с шатровым деревянным верхом, построенная тихвинскими мастерами в г. 1691-1692 гг. лет.

В настоящее время монастырь является действующей монастырской обителью и памятником архитектуры федерального значения.

Никольский монастырь находится в южной части села Старая Ладога.
Координаты стоянки у монастыря: 59.9

, 32,301729

Монастырь открыт для посещения каждый день с 9:00 до 19:00 .

Подробнее об Эколадожском Никольском монастыре -.

У пристани Никольского монастыря красивая скульптура — ладожский рыбак В ушанке и непромокаемый плащ, с удочкой и ящиком с снастями.Немного в стороне — кот, офигенный, вдруг и он что-то вылетает из улова.

На пристани Никольского монастыря

Свято-Успенский мужской монастырь

К северу от Эколадожской крепости находится Эколадожский Свято-Успенский мужской монастырь, один из старейших на северо-западе России.

Основание основания Успенского монастыря точно неизвестно. По одной из версий, монастырь был основан в начале г. 12 век, когда были построены старейшие изящные каменные храмы Ладоги — церковь Успения Пресвятой Богородицы ( 1114-1116 гг.). GG.) — как храм-усыпальница Княжеского женского монастыря.

Но, возможно, монастырь был основан значительно позже самого Успенского храма. Успенский собор изначально был приходским, а монастырь вокруг него устроили позже, во всяком случае, первое упоминание об этом монастыре в летописях относится к 1500 году.

Свято-Успенский женский монастырь, вид с противоположного берега Волхова

Монастырь долгое время оставался одним из крупнейших религиозных центров Русского Севера.

В центре монастыря возвышается собор Успения Пресвятой Богородицы , главный храм монастыря и уникальный памятник новгородской архитектуры 12 века. Строительство Успенского храма относится к году, с 1114 по 1150-е годы года. Это одно из старейших полностью сохранившихся церковных сооружений на северо-западе России и самый северный храм Домонгольской Руси.

Четыре силы, три пнев, Храм Треапсида венчает купол с главой шлема на высоком барабане.По архитектуре Успенский собор похож на церковь Святого Георгия, но имеет б около сдачи. Во время богослужения он мог вместить несколько десятков верующих.

Успенский храм и монастырь вокруг него могли возникнуть одновременно со строительством Ладожской крепости в 1114–1116 годах. или сразу после этого. Заказчиком храма мог быть новгородский князь Мстислав Великий (1076–1132).

Однако не так давно во время реставрационных работ под сводами Успенского храма на одной из арендованных арок было обнаружено твердое решение геральдического знака Рюриковичей , принадлежавшего как вычислил князю Ростиславу Мстиславовичу. один из сыновей Мстислава и Кристины, с которым связались в Новгороде в 1154 и 1157 годах.В то время, то есть в г. 1157-1158 гг. GG, очевидно, они построили церковь, но заказчики могли высадить и высадить людей. Однако эта дата не считается точной, а является лишь предположением.

В XII веке в городе было возведено несколько каменных храмов. Успенский собор, по мнению ряда ученых, является первым церковным сооружением на Ладоге, в котором воплощены архитектурные особенности нового типа приходского храма. Все остальные храмы были построены по его подобию.

Со всеми многочисленными перестройками Успенская церковь XII века полностью сохранилась во всех основных частях. В 1958-1960 гг. Во время реставрации храма были сняты более поздние пристройки, и храм предстал в своем первоначальном виде. При этом на стенах храма было выявлено всего около 50 квадратных метров. Метры сохранившихся фрагментов фресок 12 века.

Успенский монастырь обнесен белой оградой с башенками.Главный вход — Западные Святые ворота.

Западные Святые ворота Успенского монастыря

Большинство построек на территории монастыря относится к 19 веку. Вплоть до начала 19 века все постройки монастыря, за исключением Успенского собора, были деревянными. В 19 веке в монастыре началось интенсивное строительство: были возведены западные святые ворота, госпитальный корпус с перекрещенной церковью и другие постройки.

После революции монастырь был закрыт и возобновлен в 2005 году. В августе 2005 года в Успенской церкви прошла Первая Божественная литургия.

Сейчас все постройки монастырского комплекса являются памятниками архитектуры федерального значения.

Успенский храм открыт для посещения только в летний период по выходным, а службы проводятся только летом.

Таким образом, основным действующим храмом монастыря является Крестовинная церковь , которая находится в юго-восточной части монастыря, почти у самой стены, выходящей из Волхова, в здании больницы — монументальное сооружение из кирпича, построенное, как и многие другие постройки в монастыре, выдержаны в строгом стиле.В церкви есть монастырский магазин.

Корпус больницы с перекрещенной церковью, 1860-1862 гг., Проект архитектора А. М. Горностаева

В разное время монастырь становился прибежищем или местом пребывания многих известных женщин. Пожалуй, самой известной узкой обители была первая жена Петра I и последняя русская царица г. Евдокия Лопухина г., в монастыре Елена. Она была здесь с 1718 по 1725 год; Тогда вокруг монастыря дежурила военная охрана, вход в подъезды на территории монастыря был запрещен, а постриг новых послушников был приостановлен.Пребывание Евдокии Лопухиной — монахинь Елены — в монастыре напоминает второе название реки Ладоги — Елена.

Подробнее о Успенском монастыре -.

Успенский монастырь находится в центре села, к северу от крепости; Вдоль Волховского шоссе стоит белый забор, который невозможно не заметить.
Главный вход в монастырь — Западные Святые ворота, но есть еще один вход с юга, где удобно поставить машину, есть небольшая парковка.
Координаты парковки: 60.001039 , 32.293330

Успенский монастырь открыт для посещения каждый день с 9:00. до 19:00 часы.
Успенский храм открыт для посещения летом по выходным.

Через дорогу от монастыря Алексеевское кладбище с церковью Алексии, человека Божьего ; Раньше церковь и кладбище относились к Успенскому монастырю.

В 1831 году прихожанами Успенского монастыря была построена часовня, освященная во имя человека Божия Алексия.А два года спустя, в г. 1833 г. Год на месте часовни для пожертвований петербургскому купцу Семёну Калинину и другим прихожанам был возведен единокаменный храм в стиле позднего классицизма. В начале 20 века к церкви пристроили притвор-чертог по проекту архитектора А.П. Мельникова.

В 1939 году Алексиевская церковь закрылась и вышла на пуск. В 2000 г. храм был возвращен церкви и отремонтирован (1999-2001 гг.) На средства предприятия «Волховский алюминий» в память о его директоре Б.А. Алексеев.

Недалеко отсюда, на площади у районного культурно-спортивного центра «Ладога» расположен памятный знак В честь 1250-летия старой Ладоги . Он был основан в 2003 году во время празднования юбилея.

Предположение

Рядом с Успенским монастырем, с северной стороны, на выходе из Волхова небольшой сквер. В парке установлены скамейки, и здесь можно отдохнуть в тени деревьев, чтобы продолжить прогулку и осмотр достопримечательностей с новыми силами.

Это была территория усадьбы Успенского, которая славится прежде всего культурными традициями, владельцем усадьбы А.Р. Томиловым и памятью о замечательных людях, побывавших здесь в гостях.

В 18 веке имение на берегу Волхова принадлежало Мельгуновым, одному из богатейших семей Старой Ладоги. В 1807 году хозяевами имения владели Варвара Андреевна, дочь губернского вождя дворянства в Олонецке А.П. Мельгунова, и ее муж Алексей Романович Томилов (1779-1848) — меценат, большой любитель и искусствовед, коллекционер.Во время войны с французами в 1812 году Томилов поступил в ополчение и возглавил отряд солдат из своей крепости, а с 1815 года, после ранения в битве под Полоцком, поселился в Успенском у себя дома и занялся конструкторскими усовершенствованиями.

Большую часть территории усадьбы занимал живописный парк с лиственными деревьями, в центре которого находился одноэтажный деревянный усадебный дом. С южной стороны дома располагался частичный парк правильной планировки, а с противоположной стороны парк представлял собой густой зеленый массив.От дома Господня в сторону реки спускалась лестница из известняковых плит. На берегу Волхова были выкопаны два пруда, в которых разводили серебристых карпов. В сторону монастырской ограды вела липовая аллея, также тянулась аллея к Малому Борову и проезжей части в сторону новой Ладоги. К западу от дома были оранжереи, сады и фруктовый сад.

В 1816 году к деревянной усадьбе с северной стороны пристроили двухэтажный кирпичный корпус, оба корпуса примыкали к крытой галерее.Позже главным стало кирпичное строительство. Возможно, сначала он был посередине одноэтажного, а по краям двухэтажного, но затем неоднократно перестраивался.

Успенский хозяин Алексей Романович Томилов был очень уважаемым человеком в округе, несколько раз избирался предводителем дворянства Новоладожского уезда. С Томиловым имение стало центром искусства и культурной жизни.Тонкий ценитель и ценитель искусства, владелец Ассенского собрал большую и очень ценную коллекцию живописных работ и рисунков русских и зарубежных мастеров, а также скульптур, этаков, древностей.

По приглашению Томилова в Успенском они часто останавливались, и художники — И. К. Айвазовский, О. А. Кипренский, А. О. Орловский, А. Г. Венецианов, П. Е. Заболоцкий и многие другие жили долго. Были архитекторы, поэты, писатели. В усадьбе устраивались творческие вечера, обсуждались творческие идеи.Здесь формировался художественный вкус начинающих художников, покровительствовавших и помогавших семье Томиловых. Успенские художники запечатлены на своих скалах усадьбы.

Художник Орест Цыпросский был большим другом хозяина усадьбы; В разные годы написал несколько портретов А. Р. Томилова.

А. Р. Томилов умер в 1848 г. и был похоронен в нем. После его смерти имение перешло в наследство Сыну — Роману Алексеевичу, который поддерживал традиции, возглавляемые Отцом, а художники все же приезжали в Успенский.Р. А. Томилов умер в 1864 г., имением владела его вдова; В те годы часть коллекции рисунков продал П. М. Третьяков.

Впоследствии, в 1895 году, имение унаследовал Э. Г. Шварц (брат известного исторического художника В. Г. Шварца). Новый хозяин возродил художественные традиции Успенского, а коллекция, собранная Томиловой, пополнилась новыми произведениями.

В 1908 году в Успенском жил выдающийся художник Б. М. Кустодиев. Здесь он создал чудесную картину «Монахиня» — портрет Импеи Олимпиады.Кроме того, Кустодиев написал в Успенском портрет семьи Шварце, внешний вид усадьбы, интерьеры.

Б. М. Кустодиев. В усадьбе Э. Г. Шварца Успенского в Старой Ладоге. 1908 г. (Тюменский областной художественный музей)

В 1916 г. Э. Г. Шварц продал часть собрания Русскому музею, а в 1917 г. перевезли оставшуюся часть собрания, а также мебель и другие вещи для хранения в Русском музее. Это спасло коллекцию от оглушения и гибели.

Но семья Шварц вскоре после революции была выселена из дома за пределы Новоладожского уезда. И когда хозяин попытался вернуть если не коллекционные, то хотя бы свои вещи, мебель, ему отказали.

Деревянный усадебный дом не сохранился, сгорел в 20-е годы прошлого века, сохранился только кирпичный контур и еще одно одноэтажное здание (Рига), где был скотный двор. Сохранена основная планировка парка: центральная аллея, пересекающая парк с севера на юг, и подъездная дорога, ведущая к дому; На реке можно обнаружить следы двух прудов.

Территория Успенской усадьбы и кирпичного флигеля. Это здание иногда называют «Дом Шварца» по фамилии последних владельцев поместья.

Достопримечательностью парка является интересная достопримечательность парка, одно из многочисленных старинных надгробий, сохранившихся на северной окраине старой Ладоги. Сопка находится на пересечении двух переулков, ближе к берегу реки. А. Р. Томилов исследовал снег вместе с польским археологом Зоряном Дунга-Ходаковским, который занимался раскопками курганов в Старой Ладоге.Позже на холме устроили беседку, а возвышение стало элементом парковой планировки.

Рождественский храм Иоанна Предтечи

На северной окраине старой Ладоги пятимирный рождественский храм Иоанна Предтечи со стройной колокольней со шпилем. Место для храма выбрано удивительно. Высокий холм над рекой, на котором был построен храм, издавна известен как Малышева гора и является одной из лучших обзорных площадок Старой Ладоги. Белоснежный храм расположен на самой высокой точке старой Ладоги в излучении реки и красиво завершает ее вид с северной стороны.

Когда-то на этом месте находился Иоанно-Предтеченский монастырь. А в древности у подножия монастыря стояла языческая столица на Малой горе, где молились Перун и Макруш. Считается, что первое упоминание о монастыре на возвышенности, получившем название Малый Боров, встречается в летописях с по 1276 год. года. Церковь Рождества Иоанна Предтечи была главным храмом монастыря.

Известно, что этому монастырю было показано местонахождение царя Бориса Годунова.В летописях (1604 г.) есть сведения о дарении царю монастыря двух колоколов. В одном из них выбита надпись: «Ладога — обезвоживание Моего государства». На другой колокольной трапезе: «Летом 7112 года (1604 г.) до Вознесения Господня и Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе в Ладоге слились два колокола у Бориса Федоровича, Всея Руси и его верной царицы Великой Княгини Марии и со своими дворянскими детьми, цесаревичем Федором, царевной Ксенией и хисдором, митрополитом Великого Новгорода и нынешним игуменом Дионисии.«

До конца 17 века все постройки монастыря были деревянными. IN 1695 В году на месте предыдущей деревянной церкви была возведена нынешняя каменная пятикрылая церковь Рождества Иоанна Предтечи с Парацепцией Пятницы и с высокой восьмимаршевой колокольней (голова и шпиль колокольни). относятся к 19 веку).

Монастырь просуществовал до конца 18 века. Тогда на протяжении многих лет (до закрытия в 1920-е годы) рождественский храм Иоанна Предтечи был главным приходским собором старой Ладоги.

Не так давно зданию храма грозило полное разрушение. Внезапно колокольню начали клонировать и было собрано устройство апсиды. Как выяснилось, вся гора Малышева изнутри существовала подземными ударами. В XIX веке деревенские крестьяне добывали кварцевый песок и продавали его в Санкт-Петербурге для изготовления лампочек. Образовавшиеся пустоты угрожали сохранности памятника архитектуры. При реставрации храма подземные ходы залили бетоном, это укрепило грунт и остановило разрушение.

Сейчас это действующая православная церковь. После завершения реставрации в 1991 году первая в Старом Ладоге церковь Рождества Иоанна Предтечи была возвращена верующим и снова стала главным приходским храмом города. Церковь приписывается. Здесь совершаются службы по субботам и храмовым праздникам.

В реставрационной церкви установлен новый многоярусный иконостас. Студентка во имя Святой Параскевы-Пятницы также украсила новый иконостас и нарядные кованые подсвечники.А кирпичные стены облицовки остались не скрученными, как напоминание о тех временах, когда храмы в селе закрывались и разграблялись. Стены соседней трапезной расписаны петербургскими художниками.

Крашеный потолок в трапезной

Недалеко от храма находится источник исцеляющий источник . Он находится у подножия горы Малыш на берегу реки Волхов. Считается, что это один из древнейших святых источников не только в Ленинградской области, но и в России, а его вода помогает при многих различных заболеваниях.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи и часовня-Фике из Параскевра Пятница

От церкви Иоанна Предтечи к источнику ведет лестница. Отсюда открывается вид на выброс реки и берег, на котором расположен курган Толе Олега.

Капелла-купель и источник Параскевры Пятница

Николай Рерих. Иностранные гости. Из цикла «Старт Руси. Славяне».1901 (Государственная Третьяковская галерея)

Вид из Кургана в сторону

С этими курганами связано множество легенд и легенд. Говорят, что Олегов курган подземными ходами связан со староладожскими пещерами и системой катакомб, тайными ходами, как будто бы они даже вели себя в крепости и монастырях. Существует легенда, что могила самого Рюрика находится в Старой Ладоге. Рюрик, словно похороненный в Золотом гробу в одной из многочисленных пещер и подземных галерей; Там, конечно, хранятся разумные сокровища.Неудивительно, что во все времена появлялось множество искателей приключений, пытающихся найти в подземельях Золотой гроб Рюрика, но безуспешно.

Координаты изгибающихся холмов: 60.012296 , 32,301235

Пещеры

Подземные ходы, пещеры и катакомбы здесь действительно бывают, и естественного, и искусственного происхождения.

Пещеры также являются визитной карточкой Старой Ладоги. Самые известные — Танечкин и Староладож.

Пещера Танечкина — Находится примерно в километре от Староладожских курганов, — самых больших, красивых и интересных.По официальным данным, ходы пещеры Танечка протянулись вдоль Волхова почти на восемь километров, но местные легенды говорят, что почти сорок.

Эта пещера имеет в основном искусственное происхождение. В конце 19 века на этом месте устроили карьер, в котором добывали белый кварцевый песчаник, использовали для производства стекла, а после забросили запасы агента карьера. Производство производилось камерно-колонным методом, при котором формировались многочисленные колонны.Поэтому пещера выглядит очень красиво: арочные своды поддерживаются колоннами, между которыми образовался извилистый лабиринт из залов и проходов. Многие участки пещеры затоплены, а своды красиво отражаются в воде. Кроме того, в пещере обитает несколько видов летучих мышей.

Пещера Старовога Находится в нижней части горы Малыш, под храмом Иоанна Предтечи.

Он также был создан в результате добычи кварцевого песчаника, но значительно меньшего размера.Из-за образовавшихся под полостями полостей предшественников возникла угроза обрушения, и часть ходов залили бетоном.

В районе есть и другие пещеры, некоторые из них до сих пор практически не исследованы.

Как добраться до старушки

Автомобилем Ехать по трассе из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и Мурманск до поселка Олле (от Кат до Сисельни 95 км), справа есть указатель, через 2.На развилке 5 км повернуть налево и перейти к мосту через Волхов (от Кислина до моста 12 км) и перед мостом на светофоре выехать на старую Ладогу (еще 5 км).

По трассе можно ехать до реки Волхов и в Юшково перед мостом повернуть направо; Затем вы войдете в старушку с северной стороны. Через 6,5 км после поворота на левую сторону будет урочище попаданий и курган Толе Олега, а здесь при входе откроется очень красивый панорамный вид на старушку, на исток реки Волхов, на берегу реки Волхов. башни крепости и купола церквей.

На общественном транспорте из Санкт-Петербурга:

Электрика Станция Волховстрой-1 отправляется со станций Москва и Ладога. Время в пути около 2,5 часов. В тех поездах, которые отправляются с Московского вокзала, можно сесть на станциях Обухово и Рыбацкой, на станциях метро Обухово и порыбачить. Какой-то вечерний поезд от Фолькшстроя до города может идти не до Московского вокзала, а только до Обухово.

Маршрутные такси Ехать с автовокзала по обходному каналу в сторону Бокситогорска или Волхова, с Северного автовокзала в Мурино в сторону Киришей.

От станции Волховстрой-1 до Старой Ладоги можно проехать автобусом № 23. , идущим по маршруту Волхов-Старая Ладога Новая Ладога. Отправляется с остановки на привокзальной площади. Автобусы ходят каждый час. Строй Ладога ехать минут 15-20. Автобус проезжает всю старуху и делает три остановки в деревне. Первая остановка на повороте к Никольскому монастырю, вторая — ближе к крепости, у Музея археологии и памятника Рюрику и Олегу, третья — у церкви Иоанна Предтечи.Обратно на площадь Провокаций до Волховстроя можно добраться на том же автобусе №23. На остановках есть расписание.

Даже представить не мог, сколько достопримечательностей расположено на востоке Ленинградской области, где мы будем жить и путешествовать во время нашего путешествия по Северо-Западу. В планах были: Волхов, Старая Ладога, Новая Ладога и Лодейное Поле, Вернее, старая Слобода Лоде-Полянского района, где находится Лександро-Свирский монастырь. Когда по приезду «окунулись в реальность», они поняли, что хочу увидеть намного больше.Например, пещеры Танечкина и Старовадожская, Горчаковский водопад, Любанская крепость, село Исаад, Каньон Лавовой реки … Как видите, природных достопримечательностей много, их много не только в Карелии. .

Но наши цели и задачи изначально были другими. А днем ​​две вообще местные достопримечательности не смотрю. Тем лучше он вернется. Самое главное, что все запланированное мы посетили. Сегодня в посте увиденного покажу:

• Эколадожский Никольский мужской монастырь,
• Эколадожский Свято-Успенский Девичий мужской монастырь,
• Старая Ладожская крепость,
• музей-заповедник Старая Ладожская птица,
• на камне ,
• кафе «Князь Рюрик» в Старой Ладоге,
• подкова ограда место захоронения Олега,
• город Новая Ладога, его архитектура,
• достопримечательности в Волхове.

Почему у вас получается, что все просто работает? Да, потому что каждый (каждый) из посещенных городов и мест — это целая вселенная, достойная отдельного разговора.
Впрочем, даже бегать ни в коем случае не буду «ускоряться». Краткий отчет о поездке тянется в «Мультирайон» … Почему? Да потому что это не поездка или когда можно описывать по три-пять фотографий каждый день … Я хотел поездку в Карелию, потому что она такая, один пост. ВНИМАНИЕ, это невозможно.:) Так что терпите, разговор будет долгим, отчет будет многократным.

После завтрака «самостоятельно» в номере отеля мы двинулись в сторону старой Ладоги.

От небольшого, достаточно молодого города Волхов до небольшого, но очень старинного поселка Старая Ладога, всего в 10 минутах езды. И вся бездна во времени — год основания Волхова — 1918, год основания старой Ладоги — не позднее 753 года по мнению большинства историков Старая Ладога — древнейший город России .
Итак, всего 17 километров, и мы на месте. Да, остаться дома было правильным решением. Это идеальный вариант для тех, кто приехал познакомиться с этими местами.

По дороге знакомился с достопримечательностями старой Ладоги. Что удивительно и приятно — все указатели В городе есть указатели, и все эти места кажутся жемчужинами на нитке, «катающимися» по главной улице — Волховскому проспекту. Не пропадет.
Первый указатель направо (со стороны Волчья, конечно) «отправляет» нас в Старовогян Никольский мужской мужской монастырь .Подходим к северо-восточной башне, оставляем там машину и идем знакомиться с монастырем. Сначала снаружи, а потом внутри.

Погода — Чудо, окружающая природа вокруг — потрясающее, старинное место, помнящее еще одного основателя — Александра Невского … Что еще нужно для счастья путешественника?
Никольский монастырь стоит на левом берегу реки Волхов. Реки Ленинградской области невероятно красивы — вода голубая и пушистая, словно бархатная зелень его берегов.

Заходим в ворота монастыря.

Осматриваем небольшую территорию, церковь Иоанна Златоуста (1860-1873).

Внутренний интерьер вызывает трепет — очень хорошо.

Рядом с церковью возвышается Никольский собор (Собор Николая Чудотворца). Именно он является главной загадкой Никольского монастыря. Построен в 1160 году, перестроен в XVII веке (после частичного разрушения в смутные годы, когда Ладога семь лет находилась под властью шведов), безуспешно восстановлен в 1958 году, в этот момент законсервирован и закрыт.

Привет, путешественники! 😉

После посещения Никольского монастыря наше знакомство со старушкой продолжилось. Проезжая по Волховскому проспекту, справа от дороги мы заметили птицу на камне, а точнее сокол, расправив крылья. Сокол — символ Старой Ладоги .

Ну что ж, идем смотреть самую, пожалуй, известную достопримечательность города — крепость Старая Ладога . Машину поставили на небольшую стоянку у дороги (прямо напротив крепости).Перед нами, как на ладони, могущественный исторический артефакт.

Климатическая башня, разумная, сразу бросается в глаза своими внушительными размерами.

Крепость Эколадего была построена во времена Олега на рубеже IX-X веков. До наших дней дошли редкие исторические, архитектурные и археологические памятники XIII — XIX веков. Он находится в очень красивом месте, на вывеске Ладоги в Волхове.
Вход в крепость и две экспозиции платные.Купите единые билеты (80 руб. — взрослый) и через Башню музея пройдите на территорию музея-заповедника.

Толщина стены башни впечатляет.

Первая экспозиция музея находится в сборной башне, пройдите туда.

На первом этаже помещения …

, чтобы полюбоваться территорией крепости и прекрасным видом на окрестности.Да, сама крепость небольшая, но очень живописная.

Очень огорчил только один момент — Георгиевская церковь , куда я так хотел попасть, она оказалась закрытой в связи с реставрацией. Причем закрытые как изнутри, так и снаружи.

Рядом с церковью Святого Георгия находится деревянная церковь Святого Дмитрия Солунского (начало XVII века), которая также была закрыта для посещения.

Чтобы попасть во вторую музейную экспозицию, мы вышли из крепости, пошли прямо к мосту, переставили мост (на фото ниже хорошо видно) … И есть рука на

старинный белый особняк на Варяжской улице, в котором расположена экспозиция «Археология Ладоги».

В музее археологии.

Рядом с музеем проходит Улица Варана — Первая улица в России.Возле огражденной деревянной оградой раскопок на Варяжской сейчас стоит памятный камень, сообщающий о том, что на этом месте будет установлен памятник князьям Рюрику и Олегу, создателям государства Российского (862 — 882).

Идем в монастырь через святые врата (XIX век).

Следует отметить, что оба монастыря в Старой Ладоге — мужской и женский — очень душевные и спокойные. Туристы и путешественники нормальные, за женщинами в штанах не гоняются, люди с фотоаппаратами тоже.Есть адекватное понимание собственной исторической значимости и привлекательности для людей. В общем везде так. Я шел сюда со спокойной душой и сердцем. Наверное, именно такие и посещение монастырей обязательно.
Успенский монастырь намного больше Никольского. Большая зеленая территория. Везде цветы, фигурки животных. Внимательные женские руки видны во всем.

Точная дата основания Успенского монастыря неизвестна. Временной интервал, когда это может произойти, историки определяют следующим образом: 1040–1116 гг.Кто-то звонит 1156
Этот монастырь — второй из известных мне (первый -), где жили известные женщины России, аристократы. Первая жена Петра I Евдокия Лопухина (а, изначально она была в Суздальском Покровском монастыре, была за исключением. Прожила долго и умерла в 23 года, насильно выдавая замуж, но Евдокия Ганнибал увольнение в результате ее муж.Здесь упоминаются родственники декабристов времен Николая I.
Главный храм монастыря и главная достопримечательность — Успенская церковь .Он был построен одновременно с крепостью Старой Ладоги в 1114–1116 годах. Недалеко от горы Круглая дата — 1000 лет!

Внутреннее убранство храма довольно скромное.

В 2013 году в Успенском монастыре установили крест. На кресте написано:

Этот святой животворный крест воздвигнут в память о Кресте 1688 года от 5 августа, воздвигнутом державным народом Желтояна Василием Симоновичем и его сыном Михаилом Васильевичем…

Настоящий корпус (1880 г.).

Часовня над оздоровлением св. Варвары (2008-2011 гг., На фото — справа), больничный корпус с домовой церковью Воздвижения Креста Господня (1861-1862 гг., На фото — слева). Между ними — Корпус Когтя (1859 г.).

После Успенского монастыря мы поехали посмотреть еще одну достопримечательность Старой Ладоги — церковь Иоанна Предтечи на Малой горе (1695). Это единственное, что осталось от Ивановского монастыря, основанного на этом месте в 1276 году.Если спуститься по тропинке вниз, можно добраться до источника и шрифта.

Но не успели. Посмотрели храм и пошли дальше — к новой даме.

От старой Ладоги до новой Ладоги — протянуть руку. Итого 12 километров езды. Моркед не успел, так как уже был на месте.
Новая Ладога — старинный город, но не древний. Основан в 1704 году по указу Петра I. Главными достопримечательностями Новой Ладоги являются многочисленные памятники архитектуры и архитектуры.Собственно, посмотреть их сюда и пригнали. Увидели, конечно, не все, но город в целом накрыли, погуляли по нему, прочувствовали атмосферу этого маленького провинциального городка Ленинградской области.

Рождественский собор — почти такой же город. Он был построен в 1702 году действующим храмом, поэтому находится в довольно хорошем состоянии. В отличие от своих соседей.

Церковь Святых Климента и Петра (1741 — 1743), а точнее ее колокольня, уже заросла деревьями.

Рядом с климатической церковью находится церковь Спасителя нечистых. Когда я проходил мимо нее (1763 — 1767), он огляделся и сфотографировался, ко мне подошла женщина с ребенком и сказала: «А эта церковь — необычно. Вы знаете об этом? ».

И она сказала мне, что над входом в храм, в портале, есть картина, на которой изображен голубь. Итак — много раз этого голубя красили, мыли, и он всегда появлялся снова.

Церковь вообще очень плохая.Я нашел это фото храма, сделанное в 1909 году С.М. Прокудиным-Горским. Были времена …

Этих деревянных домов очень много в новой Ладоге. Однако в каком российском провинциальном городе нет таких домов?

Именно такие домики и рыжий «комок» рядом с ним создают особую, очень родную атмосферу и тепло …

На берегу реки Волхов расположен большой мемориальный комплекс в честь моряков Ладожской военной флотилии и рикнистов Северо-Западного речного пароходства, охраняющих водный путь «Дорожная жизнь» и обеспечивающих транспортное сообщение блокада Ленинграда со страной.

На мемориале два судна — слияние «ТШ-100»

и теплоход «Харьков». Уже активно лазают дети и даже взрослые.

А вокруг — благодать !!!

Гостиный двор (торговые ряды). Сверху надпись «ПРОДВЕДОВАРЫ» — настоящий артефакт почти полувековой давности. Сохранилось Чудо в глубинке!

А как вам магазин «Проттовари» постройки 1956 года? Тоже чудо! Вот она, новая Ладога.Какой-то солидный артефакт.

Буквально в 3-х километрах от Новой Ладоги (в сторону Старой Ладоги) находится село Юшково.

Прямо у дороги магазин «Рыбка». Я знал об этой палатке. Поэтому мы ехали сюда осознанно. Купил леща холодного копчения — 125 руб. Рыба и вяленая плотва за 30 руб. Лещ был хорош! В целом выбор деликатесов здесь впечатляет — несколько видов фреш и копчености (горячего и холодного копчения), икра и т. Д.Не проходи мимо!

Старая Ладога существует с 8 века, ее называют «первой столицей Руси» — именно здесь в 862 году наступило царствование Рюриковичей. Варяги выбрали это место своей резиденцией. Это не случайно — много веков назад небольшая деревня теперь была успешным и развитым городом: перекресток торговых путей, ремесленный центр и международный торговый порт, обеспечивающий связь славян со странами Европы. Сегодня старая Ладога — уникальный комплекс. исторические памятники, объединенные под эгидой историко-архитектурного и археологического заповедника oldwall.

Считается, что изначально здесь жили скандинавы, немного позже — древние германцы, а также балтийские и финские народы. Именно они построили первые дома и укрепления по образу и подобию тех, что были характерны для Европы раннего периода службы. Такие догадки подтверждают артефакты эпохи Меровингов, найденные на раскопках 2000-х годов. Славянские племена пришли на эту землю после 8 века, освободив жилое пространство от более ранних поселенцев.

Как добраться до Старой Ладоги

Из крупных городов Санкт-Петербург находится недалеко от старой Ладоги.Из северной столицы в поселок можно сесть на автобусы №№ 847, 860, 863, 877, отправляющиеся от Автовокзала №2 на Аутварм и станции метро «Волковская», «Парнас» (с пересадкой в ​​пос. Юшково или Г. Волхова на автобусе № 23). Время в дороге — от 2,5 до 4 часов. Транспорт ходит с 7:00 до 22:00, стоимость всей поездки — 470-600 руб. Вещи на странице указаны на октябрь 2018 г.

Чтобы добраться из Пулково до автовокзала №2, сначала необходимо добраться до ст.Метро «Московская» на автобусах №№ 13, 13а, 39 или маршрутках №№ К39, К13, 113, 213, далее по ст. Метро «Кровавый канал».

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

В поезде из Санкт-Петербурга

С Московского и Ладожского вокзалов до перрона Волховстрой-I, расположенного в Волхове, отправляются пригородные поезда (сайт ОФ. РЖД). Рядом с ней на площади находится городской автовокзал, откуда можно переехать в деревню в деревню. Общее время в пути — 2.5-3 часа, всего за 2 билета придется заплатить 398-460 руб.

Из Москвы в Волхов (ст. Волховстрой-I) с Ленинградского вокзала Ходят поезда. Дорога займет 7-11 часов, минимальный тариф в залоге от 1500 руб.

Автомобилем

Расстояние от столицы до Старой Ладоги по кратчайшей трассе М-10 — 720 км. Если удастся избежать пробок, то до поселка можно будет добраться за 10 часов. Из Питера нужно ехать по трассе Р-21.

Транспорт

Поселок небольшой, поэтому туристы передвигаются пешком.Общественного транспорта в Старом Ладоге нет. Единственный автобус, идущий по Волховскому проспекту, — № 23. Он едет на Олегов курган, расположенный в 8 км от Староладегоской крепости.

Машину можно бесплатно опубликовать при монастырях на больших стоянках, а также на обочине дороги перед крепостью.

Поездка на такси по городу стоит от 70-90 руб. Плюс придется заплатить за проезд машины с новой Ладоги, где находится ближайшее агентство. Транспорт можно заказать по телефону или поймать на улице.Счетчиков нет, стоимость оговаривается с диспетчером или самим таксистом.

Карты Старой Ладоги

Гостиницы Старая Ладога

Из-за небольших размеров поселка вариантов размещения не так много: всего 4-5 в старом лагере и его окрестностях. Самое известное место, представленное во всех системах бронирования — гостиница Старая Ладога на ул. Советский, предлагающий цены от 2000 руб. В сутки за двухместный номер. Как вариант, можно рассмотреть дом для отдыха «Барский», рассчитанный на 6 человек, за 2500-3000 руб. / Сутки.Правда, находится он на окраине, в 2 км от набережной Волчова и достопримечательностей.

Что привезти: сувениры

Лучшими сувенирами из старой Ладоги станут изделия местных мастеров: оригинальные подвески и броши с древними дорогами, животными, сказочными и религиозными персонажами, чеканные украшения с кельтскими и скандинавскими орнаментами, лающие мешочки и т. Д. Лукошка с нанесенными на них изображениями местных красоток. Все это есть в сувенирном киоске крепости.Во время этнографических фестивалей работают ярмарки, где выбор ремесел намного больше. В магазинах при церквях и монастырях продают хорошую выпечку, чай и запущенные продукты.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Кафе и рестораны старая Ладога

Рестораны и кафе в старом лаге — это не более чем гостиницы. Основные заведения: «Князь Рюрик» с интерьерами в стиле рыцарского замка, деревянными столами и глиняной посудой и бюджетная «старинная палга», оформленная как русская избы, даже есть настоящая печь.Стоимость стандартного обеда от 500 рублей на человека.

В «Князе Рюрика» готовят фирменную говяжью отбивную с грибами «Варяг», запеченную сигу «Подарочная Ладога», вкуснейшее шотландское блюдо и мед.

Также есть небольшое кафе-столовая «Любава», где подают домашние блюда: блины, пельмени, рыбу и жареное мясо с овощами, гречку и картофель. Комплексный обед из трех блюд плюс напиток стоит 200-250 руб.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующая фотография

История старого палога

Старая Ладога выиграла за свой век немало ярких событий: приход Рюрика с дружиной, небывалый подъем и расцвет, периоды кровавых войн и, наконец, упадок .В 753 году на городище уже стояла первая деревянная крепость, надежно защищавшая жилища ремесленников и купцов. С вещью Олега в конце 9 века была воздвигнута мощная каменная крепость, впоследствии разрушенная норвежскими викингами. Второй раз бастион возводили только через 3 века, после чего храмы и монастыри «поднимались» один за другим.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующая фотография

До 1702 года старая Ладога играла ключевую стратегическую роль и была важным военным форпостом.Именно поэтому правители Российского государства уделяли ей большое внимание. После окончания Северной войны при Петре I начался длительный период упадка, в результате которого город превратился в деревню, а количество его жителей значительно сократилось. Сегодня старая Ладога — крупный туристический центр Северо-Западного региона.

Развлечения и аттракционы

Зодчество Старой Ладоги — живое воплощение древней истории Руси. Крепостные стены и соборы — образцы русской северной архитектуры периода средневековья, купеческие дома и усадьбы с музейными экспозициями рассказывают о развитии поселения в 18-19 веках.Но деревня славится не только рукотворными достопримечательностями. Сюда стоит приехать и для того, чтобы посетить надгробные курганы в урочище холмов, исследовать искусственные пещеры на территории памятника природы «Эколадожский» или прогуляться к Горчаковщинскому водопаду.

Музей-заповедник «Старая Ладога»

Гостям музея-заповедника предлагаются два туристических маршрута: «Древнерусский город Ладога» и «Монастыри Старой Ладоги». «Туристы знакомятся с русской историей и культурой в интерьерах крепостных башен 15-16 веков и жилых домов 19 века, в монастырских комплексах бывшего Успенского женского монастыря и нынешнего Никольского мужского монастыря.Шедевры мирового искусства можно увидеть в церкви Георгия Победоносца 12 века, а с Малой горы открывается уникальная по красоте Ладожская панорама.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Крепость

Центральным туристическим объектом является старинная крепость, построенная в IX веке Рюриковичем и перестроенная из камня с вещью Олега. Исследователи не могут с уверенностью сказать, сколько Опад пережил укрепление — ни норвежский Эрл, ни шведские короли ни разу не штурмовали.Начиная с 18 века, после потери Военного бастиона, постройки начали приходить в упадок, в конце 19 века на территории были проведены первые археологические раскопки.

Реконструкция крепости началась еще в советское время и продолжается по сей день. Сегодня ансамбль включен в состав историко-архитектурного и археологического заповедника oldwall.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Никольский монастырь — один из старейших на территории Ленинградской области, основан святым Александром Невским после победоносного сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижора.Посвящается имени святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирового Ликийского.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующая фотография

Усадьба «Успенская» и Эколадожский музей

Усадьба «Успенская», название которой связано с находящимся поблизости Успенским монастырем, была построена в 80-х годах. Генерал-лейтенар Никифорович Томилов. Его сын Алексей в 1816-1817 гг. Редуцирует ее по собственному проекту, добавляя каменный флибель к деревянному дому (Дом Шварца). У Флюгеля Томилова хранится богатейшая коллекция живописи и графики, в том числе самая большая в России коллекция рисунков и офортов Рембрандта.В 1918 году, после конфискации имения у последних хозяев Шварцева, более 6000 рисунков и рисунков были переданы Русскому музею, а дом стал принадлежать Старовожскому музею. В нем находятся историко-бытовые, археологические фонды, а также Фонд фрески и Фонд живописи и графики.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Женская обитель середины XII века, украшающая левый берег реки Волхов.После русско-шведской войны 1610-1617 гг. Практически весь комплекс был построен заново. Главный храм монастыря — собор Успения Пресвятой Богородицы — редкий памятник архитектуры домонгольского периода, созданный новгородскими зодчими.

На одной из арок сохранился геральдический знак Рюрика, сохранились фрагменты фресок XII века.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Церковь Кесилия Кесило находится напротив крепости, на правом берегу Волхова (раньше здесь был Васильевский мужской монастырь, большая часть построек которого была деревянной).В 1666 г. храм развалился еще до основания, а через 20 лет на его месте на средства воеводы Т. И. Бестумёва был возведен новый.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Пещеры

В селе и его окрестностях есть несколько пещер. Самые лояльные и посещаемые — Эколадожская и Танечкин, образовавшиеся в 19 веке в результате добычи песчаника. После закрытия гротов, «заросших сталактитами и сталагмитами» (пусть еще он будет совсем маленьким), появились ручьи и небольшие озера — словом, природа искусственно превращается в природу самостоятельно.

Предыдущее фото 1 / 1 Следующее фото

Современная старая Ладога — небольшой поселок в 12 км над устьем реки Волхов, но когда-то он был крупным городским поселением, первой столицей России. Это место с более чем тысячелетней историей всегда привлекало исследователей. Первые раскопки на Ладоге начались в 1708 году. В разное время здесь работали известные ученые: Н. И. Репников, В. И. Родоникас, Н. Э. Баурендбург, О. И. Давидан и многие другие.За годы работы открыто более 160 исторических памятников. Здесь представлена ​​древняя планировка городища X-XIII веков, редчайшие сооружения фортификационных сооружений и архитектуры и многое другое.

В конце прошлого века на территории Старой Ладоги был открыт археологический музей-заповедник. Под охраной территория в 190 га, где расположены памятники архитектуры, застройки XIX — начала XX веков и культурный слой средневековья.

Старая Ладога.

Точное время появления Ладоги неизвестно, но исследования археологов позволяют с точностью сказать, что это произошло не позднее 753. Не исключено, что и намного раньше. Дата вызывает уважение, ведь в то время здесь не было одного из самых известных древнерусских городов.

Археологические раскопки в старом лаге ведутся повсеместно и постоянно.

Ладога возникла не случайно.Ее возвели на пересечении торговых путей и основали ее представители славянских племен. За восемь веков Ладога стала ключевым портом на великих евразийских трансконтинентальных торговых путях и обеспечила славянам свободные связи со странами Западной Европы, Западно-славянским Помераном и другими.

Тысячу лет назад Ладога была успешным городом, международным портом, крупным ремесленным центром и надежным банком даже для европейских государств.

Сокол — символ Рюрика.

Не случайно Ладога стала в 862 году резиденцией и областным городом, названным княжеством Рюриковичей, основателя династии Рюриковских. Позже князь перенес свою столицу в Новгород, а затем, вероятно, в Киев, но сначала была еще Ладога.

До 1703 года Ладога сохраняла статус города, позже стала деревней и была переименована в старую Ладогу, потому что в устье Волхова, на берегу озера, возникла новая Ладога.

Поселок знаменит на весь мир множеством уникальных достопримечательностей:

Старовожская крепость

Считается «визитной карточкой» и главной достопримечательностью старой Ладоги.Крепость не сохранилась до наших дней в первозданном виде. Его нынешний облик относится к XV веку. Часть крепостной стены лежит в руинах. Полностью отреставрирован пока только один фрагмент с двумя башнями — шикарный и кульминационный. Но реставрационные работы продолжаются.

В крепости сохранились два уникальных старинных храма: Георгиевская церковь XII века и церковь Дмитрия Солунского XVIII века.

Древняя крепость — главная достопримечательность старой Ладоги.

Музей в крепости.

Георгиевская церковь.

Стволы «земного города» старой Ладоги.

Археологический музей

С момента основания музей стал местом хранения материалов, собранных Эколадогианской археологической экспедицией. Основу его экспозиции составляют предметы, собранные в культурных резервуарах и погребальных памятниках разных эпох.Всего в собрании музея более 132 тысяч экспонатов. Здесь представлены фонды скульптуры, живописи и графики, археологии, фотоизображений и документов, строительных материалов и фресок, иконописи и церковной утвари.

Археологический музей.

Экспозиция Археологического музея.

Монастыри

Когда-то на Ладоге было шесть монастырей, до нашего времени сохранились только два из них.Это Никольский мужской и Свято-Успенский Девичий монастыри. Никольский монастырь — один из старейших на территории Ленинградской области. Согласно одной из легенд, он был основан Александром Невским после победы над шведами в Невской битве. Святыня монастыря — частица мощей Николая Чудотворца.

Староладожскому Свято-Успенскому смешанному монастырю несколько сотен лет. Точная дата его основания неизвестна. В разное время здесь жила Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, Евдокия Ганнибал, жена предка Пушкина, родственники декабристов, известная поэтесса Елизавета Шахова.После революции обитель закрылась. Сегодня монастырь возобновляет свою деятельность и продолжает восстанавливаться.

Кургана Старая Ладога

Три знаменитых кургана расположены в урочище Кони. Особый интерес представляет одна из них — могила Олегова, которая находится на берегу реки Волхов. Ученые считают, что под курганом похоронен князь Олег, покоритель Хазарского каганата. Однако это место интересно не только с точки зрения истории.Многие верят в особую магическую силу этого кургана, что подтверждают некоторые ученые. Кроме того, Курган подземным ходом связан с системой Катакомб. Куда они ведут эти шаги, пока не уточняется.

Эти достопримечательности Старой Ладоги находятся на северной окраине поселка, недалеко от дороги на Новую Ладогу.

Поезда до Старой Ладоги не ходят, железной дороги нет. Ближайшая станция находится в городе Волхов, откуда каждые 50 минут ходят рейсовые автобусы в старую Ладогу.Добраться до Волхова можно поездом или поездом.

Старая Ладога и ее достопримечательности на карте.

1. Крепость Старая Ладога;
2. Никольский монастырь;
3. Успенский монастырь;
4. Археологический музей;
5. курганов;
6. Гостиница «Старая Ладога».

В 9 километрах от старой Ладоги, по трассе Р-21, находится мотель «Абырвалг», который смело можно рекомендовать автопутешественникам.

Если вы путешествуете непрерывно и хотите максимального комфорта, лучше всего использовать отели Кобона на берегу Ладожского озера.От старушки 40 километров, но они того стоят.

стенограмма конференции

Виды заборов для ветреных территорий | Home Guides

Некоторые конструкции ограждения действуют как парус в ветреную погоду, улавливая ветер и потенциально вызывая отказ ограждения. Конструкции, которые позволяют ветру проходить через забор, лучше всего работают в ветреных районах, но пространства в заборе, которые пропускают поток воздуха, ограничивают эффективность ограждения в качестве экрана конфиденциальности.Дизайн, в котором достигается баланс между воздушным потоком и соображениями конфиденциальности, может стать эффективным компромиссом.

Штакетные заборы

Штакетные заборы строятся с вертикальными планками, равномерно расположенными по длине забора. Когда пикеты расположены на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, что типично, когда конфиденциальность не является проблемой, ветер может свободно проходить через забор. Когда забор спроектирован с учетом конфиденциальности, пространство между пикетами часто значительно сокращается или полностью устраняется, а меньшее пространство между пикетами препятствует воздушному потоку, что делает эту конструкцию менее подходящей для ветреных областей.

Ограды с теневым ящиком

Ограждения с теневым ящиком, иногда называемые бортовыми ограждениями, представляют собой штакетные заборы с расположенными в шахматном порядке рядами пикетов с каждой стороны перил ограждения; пикеты с одной стороны рельсов перекрывают промежутки между пикетами с другой стороны рельсов, закрывая обзор через забор. Эти заборы обеспечивают уединение, но при этом пропускают воздух через забор. Воздушный поток ограничен по сравнению с забором с широко расставленными пикетами, но заборы с теневым ящиком более устойчивы к ветру, чем заборы с небольшим расстоянием между пикетами или без него.

Виниловые заборы

Конструкции виниловых заборов обычно имитируют конструкции деревянных штакетников и частных ограждений и подвержены тем же проблемам, связанным с ветром, что и аналогичные конструкции деревянных заборов. Виниловые заборы с внутренним усилением в столбах способны выдерживать более высокие ветровые нагрузки, чем заборы без усиления.

Заборы из звеньев цепи

Благодаря своей открытой конструкции правильно установленные ограждения из звеньев цепи хорошо работают в ветреных районах, но не обеспечивают уединения.Добавление виниловых планок для защиты конфиденциальности к забору из цепных звеньев блокирует обзор через забор, но также значительно увеличивает ветровую нагрузку на забор. Когда к существующему забору добавляются защитные планки, установка дополнительных столбов между существующими столбами поможет поддержать забор и предотвратить его опрокидывание.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником.Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Антонио Дымский Тихвинский монастырь как добраться. Антонио-Димский Свято-Троицкий мужской монастырь. Вступая в тяжелые времена

Еще при жизни преподобного Антония архиепископ Исайя, находившийся тогда в Новгороде, благословил возведение в монастыре деревянного соборного храма преподобного Антония Великого в честь ангела первоначального основателя Дымской пустыни. , с приделом Покрова Пресвятой Богородицы и кельями для резиденции монахов (1250–1273 гг.).Когда эта церковь пришла в полуразрушенное состояние, на ее месте была построена деревянная двухэтажная церковь с приделами: у подножия преподобного Антония Великого и на втором этаже Николая Чудотворца. После постройки первой церкви, «во всеобщем упокоении братьев», возведен теплый храм с трапезой во имя Рождества Христова Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в полутора километрах (одно поле) от монастыря возникло монастырское кладбище.

В 1370 году, во время правления князя Димитрия Иоанновича Донского, впервые были найдены нетленные мощи преподобного Антония Дымского. В 1409 году орды Едыгейских татар вторглись на Новгородскую землю. Мощи были спрятаны под койкой. Татары, дойдя до Дымского монастыря, разграбили его, сожгли церкви и постройки.

Казанский храм начали строить в 1655 году при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, иноке Филарете. Это была первая каменная церковь Антониево-Дымского монастыря.Но тогда был возведен только каменный подхрам, куда были перенесены приобретенные во второй раз мощи основателя монастыря преподобного Антония Дымского. При строительстве гробницы под церковью стены были обнесены высеченными плитами из пурпурного известняка толщиной от трех с половиной до четырех сантиметров, а неиспользованные останки замурованы в нижних ярусах кладки западного входа в храм. храм. На деревянный гроб с мощами положили плиту из черного гранита, заподлицо с деревянным полом храма.

По неизвестным причинам, скорее всего, из-за недостатка средств, вершины этой церкви были выполнены из дерева. Казанский храм был достроен и освящен в память преподобного Антония Великого 17/30 января 1656 года.

Далее казанский храм монастыря прошел несколько этапов своей истории строительства. В начале 1740-х годов началось строительство первого этажа Казанской церкви из камня на уже существовавшей каменной подвохранилище. Затем строительство продолжалось в 1760-1761 годах, пока храм не был окончательно завершен и 24-25 февраля 1806 года при игумене Герасиме (Гайдукове) он был освящен во имя Святой Троицы (верхний главный храм).При этом мощи остались на том же месте под крышкой даже после того, как ее окончательно разобрали в конце 1950-х годов.

В рукописи тихвинского этнографа И.П. В «Антониеве монастыря на Дыме» Мордвинова (1924 г.) находим описание Казанского храма: «В центре монастыря находится главный каменный собор, ныне именуемый Троицким, с расположенной на нем колокольней. Он был построен. в 1735-40 гг. в архитектуре тяжелый, безвкусный, представляет собой удлиненный ящик с двумя низкими полукруглыми алтарями с восточной стороны.Колокольня приземистая и давит на фасадную часть здания. Крыша шатровая, довольно высокая. Шейки голов расположены в виде четырехугольных призм, раскрашенных ложными окнами. Всего глав пять, но расположены они неудачно и представляют собой некую приплюснутую купу; они похожи на плоские лампочки, иногда окрашенные в голубой цвет и разделенные позолоченными звездами

На нижнем этаже расположены приделы Казани и Антония Великого. Низкие тяжелые своды, арки и глубокие окна создают впечатление старины как минимум 17 века.В арке между приделами находится надгробие Антония Дымского под балдахином. Рядом с могилой на специальной тумбочке лежит железная шляпа с широкими полями и низкой короной, которая, по преданию, принадлежала монаху, но не упоминается в старинных описаниях; Возник он не ранее 18 века и принадлежал какому-то монаху-подвижнику того времени. В ризнице монастыря до сих пор стоит чепец из плоского широкого железа с открытым верхом, который крест-накрест пересекают две железные планки.Ранее, в 80-х годах XIX века, эта шляпа также была на надгробии. Кроме того, сохранились цепи неизвестного подвижника, состоящие из полос толстого железа с железными крестами-перевязями.

Под надгробием сделана яма, из которой верующие берут на память белый песок, обычно добываемый в Дымском озере. Перед гробницей старинное изображение Антония Великого (XVIII век) новгородской письменностью.

В иконостасе Казанского придела находится замечательный старинный образ Казанской Божией Матери, чрезвычайно почитаемый паломниками.

На нижнем этаже находится монастырская ризница, которая давно значительно осветилась с точки зрения достопримечательностей. На верхнем этаже две часовни — Троицкая и Антония Дымского — кажутся совершенно новыми.

Кое-где на стенах притвора и церкви висят одни иконы старого иконостаса, но отреставрированного и заолифенного. «

На первом этаже находились две приделы — справа Казанский, слева преподобный Антоний Великий, а на втором этаже — Троицкая церковь.К концу XIX века на втором этаже слева была построена четвертая часовня — в честь преподобного Антония Дымского.

Последний раз Троицкий собор упоминался как приходской храм в 1931 году, когда сюда приезжали паломники из города Тихвина. В советское время храм долгое время использовался как склад.

Храм окончательно снесли в 1950-х годах. К концу ноября 1993 года от храма остался только полуразрушенный остов четырехъярусной колокольни Троицы.

Еще до реставрации собора, когда от него остался только остов колокольни, мощи святого Антония были найдены 14 июня 2001 года в третий раз. С 2000 года началась реставрация храма, и вскоре в Казанском приделе устроили богослужение.

Храм сейчас реставрируется. В Казанском приделе проходят регулярные службы.

Там, где живут жители, есть монастырь. Нет, не так: монахи тоже выходят за пределы монастыря.Где храм и кельи, там монастырь. Не то чтобы: там стены без монахов. Где монахи уединенно живут, молятся, работают, служат Богу — там монастырь. Наверное, да. На берегу Дымского озера работают 13 человек. Молятся, работают, служат Богу — возвращают собор и другие стены, возведенные здесь, в их первоначальное значение. Мы пошли туда.

ЭСКИЗЫ МОНАСТЫРЯ

Граница между работой и молитвой в монастыре довольно условна.Работа монахов, каждый на своем месте в отдельности, заменяется совместной молитвой во время службы. Индивидуальный труд сопровождается личной молитвой. Молитва — первая обязанность монаха, а послушание — важнейшая монашеская добродетель. «Славьте имя Господне, восхваляйте раба Господня, славьте имя Господа, славьте рабов Господних, стоящих в храме Господнем, во дворах дома Бога нашего». .. Пока читают кафизму, иеродиакон Александр успевает замесить тесто для хлеба, которое на следующий день будет стоять к обеду на столах в монастырской трапезной, и вернуться обратно в храм, к братии.

Сегодня я очистил территорию от них до сих пор, — монах Алипий, вытирая капли пота со своего влажного лба и поправляя очки на переносице, указывает на сплошной участок двора рядом с высокая поленница. — Хотел успеть освободить место для техники: канализацию проложим, даже там проведут, где вообще ничего нет, а только запланировано.

Кроме жителей монастыря, на всенощном бдении молятся только трое мирян.Антонио-Дымский монастырь пока избегает участи некоторых известных и «раскрученных» монастырей, где мир, из которого бежит монах, идет вслед за монахом, постоянно напоминая о себе бесконечной чередой не только паломники, но и туристы. «Что еще мы хотим? — задают риторический вопрос братья, кивая на разрушенные постройки вокруг главного монастырского храма, Казанского собора. «У нас есть все для жизни!»

ДЛИННЫЙ ПУТЬ В ПУСТЫНИ

Антонио-Дымский монастырь — один из лучших монастырей Русской Православной Церкви! Я говорю вам это не как клирик монастырского подворья, а как человек, пишущий диссертацию о малых монастырях Русского Севера — иерей Димитрий Пономарев, штатный священник храма Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой. , разделяет его взгляды на современное русское монашество.- Я побывал, наверное, почти во всех монастырях европейской части России. И я могу с уверенностью сказать — на самом деле нет более подходящего места для монаха, который хочет жить настоящей духовной жизнью.

Доехать до Антониево-Дымского монастыря из Санкт-Петербурга несложно на машине. Мы с отцом Димитрием погрузились в старый микроавтобус, которым управлял монастырь, монах Паисий, и поехали. «235 километров, 3 часа 56 минут в пути», — подсчитал интернет-поисковик время, которое мне потребуется, чтобы добраться до села Красный Броневик.Так называется населенный пункт, в котором «прописан» монастырь. «Итак, — думаю, — к часу дня мы будем на месте». На самом деле, при прочих равных условиях можно справиться за три часа, а то и за два с половиной. Но не в нашем случае. Во-первых, монах за рулем, монахи уже живут в Вечности своими мыслями, а потому у них особая связь со временем: например, проезжая через Тихвин, отец Паисий устраивает для нас небольшую обзорную экскурсию по городу, которую он, хоть уроженец Вологодской области знает, как у него пять пальцев — ведь до Антониево-Дымского монастыря он жил в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.А во-вторых, по пути из города в монастырь отцу Паисию удается выполнить несколько послушаний, доверенных ему настоятелем монастыря Адрианом (Дементьевым): сходить в гипермаркет и купить саженцы для монастырской клумбы, купить Вентилятор, заправь машину топливом — а это, конечно, тоже требует времени.

ВСТРЕЧА НА ПУТИ

Минивэн подъезжает к большегрузному грузовику, припаркованному на обочине дороги. Отец Паисий выходит на встречу с широкоплечим водителем грузовика, прогуливающимся перед кабиной грузовика.

Отец Пейзи!

Мужчина в черной рясе обнимает мужчину в полосатой футболке. На шее дальнобойщика на веревке висит пуля, которая не попала в грудь воина, так как застряла в бронежилете — на чеченской войне.

Водитель-дальнобойщик Захар давно знает отца Паисия и остальных жителей Дымыска, но монах отказался рассказывать историю их знакомства: «Есть великая тайна», — уклончиво ответил отец Паисий.

Захар едет из Челябинска. Буквально сегодня он собирался свернуть в Антониево-Дымский монастырь, но у его друга сломалась машина, и теперь Захар вынужден тащить свой большой «американец» на буксире в Череповец.

Давай, Захар, с Богом. Я позвоню!

До новых встреч, отец Паисий! — на прощание тепло обнял монах и бывший воин, а теперь и водитель грузовика.

Мы прибыли в монастырь ближе к вечеру.

САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ СОТРУДНИК

Антониево-Дымский монастырь спрятан от оживленной дороги на берегу Дымского озера, среди болот и смешанных лесов.Высокая влажность — и, как следствие, засилье мошек и комаров. Голодные, жадные, они целыми отрядами стекаются к человеку. Пришлось провести весь жаркий день в куртке, но и она не оказалась непреодолимой преградой для насекомых.

Да, вы пришли в самое благодатное время для кровососов, — нам навстречу выходит рабочий Дмитрий, широко улыбаясь, — теперь у них есть свобода. Но скоро стрекозы улетят, а комаров поубавится: стрекоза за день съедает насекомых так, что их вес превышает собственный в несколько раз!

Деметрий говорит, что он дальний родственник священномученика Илариона (Троицкого):

Мой прадед, иерей Иоанн Троицкий, приходился двоюродным братом святому мученику.Священническая семья Троицы была очень большой — они служили в Тульской губернии, в Ярославле. А мой прадед незадолго до революции возвращался с всенощного бдения, было темно, не горели фонари, он споткнулся о мостовую, упал и сломал колено. Как следствие — туберкулез костей. Прадед встретил революцию уже больным, в постели. У меня такая интересная семья. Ну, я … — Дмитрий делает короткую паузу и со смехом говорит, — а я курю!

Деметриус, наверное, самый веселый обитатель монастыря.Глядя на него, не подумаешь, что за мужской спиной тяжелая жизнь …

иерей Димитрий Пономарев, канд. Кандидат богословских наук, автор двух монографий о жизни преподобного Антония Дымского и истории созданного им монастыря, защитил диссертацию по истории Антонио-Дымского монастыря:

По действующему церковному календарю датой смерти Антония Дымского является 1224 год. Тогда как все известные нам 35 копий его жития (как в коротком, так и в длинном издании) указывают, что он родился в 1206 году, основал монастырь. в 1243 г. и умер в 1273 г.1224 год появился как попытка увязать даты жизни преподобного Антония с датами жизни его учителя Варлаама Хутынского. В житиях говорится, что преподобный Антоний был его ровесником. А когда Антоний возвращается из своего посольства в Византию, Варлаам Хутинский, уже на смертном одре, передает монастырь ему как своему ровеснику. Это слово «сверстник» многих ввело в заблуждение, ведь в понимании современного человека сверстник равен по возрасту. Поэтому архиепископ Филарет (Гумилевский) в 1860 году в своей книге «Житие святых за январь» в сноске пишет, что Варлаам Хутинский родился в 1156 году.Антоний Дымский — ровесник и, по жизни, прожил 67 лет; прибавьте это к 1156, и мы получим ровно 1224. Но еще в жизни сказано, что благодарственное письмо земле вокруг Дымского озера (чтобы появился монастырь, нужны земля и документ на него) преподнес монаху от святой благородный князь Александр Невский. Это повторяют все списки из жизни Антония Дымского. Александр Невский родился в 1222 году. А если Антоний Дымский умер в 1224 году, как Александр Невский мог дать ему диплом? Князю тогда было два года.Предлагаю вернуться к тому, что было записано ранее во всех без исключения рукописных копиях жития преподобного Антония Дымского — он родился в 1206 году и умер в 1273 году. Но проблема в том, что в этом случае потребуется пересмотреть даты жизни Варлаама Хутынского, который, скорее всего, умер не в 1193 году, а в 1243 году. Кстати, церковное предание гласит, что он прожил 87 лет, и дата его смерти в 1243 году выглядит более правдоподобно.

КОСМИЧЕСКИЕ ЖИЛЬЕ

Главная святыня монастыря — мощи преподобного Антония Дымского, основателя монастыря.Они покоятся в Казанской церкви, единственной ныне действующей монастырской церкви. От братского здания (до революции это была гостиница для паломников) до высокой колокольни храма, сумевшей пережить эпоху забвения, есть ступени, также сохранившиеся с тех давних времен. Эта лестница проходила под главными монастырскими воротами, построенными в стиле александровского классицизма. Здесь находился центральный вход в монастырь, окруженный со всех сторон стеной, увенчанной с четырех углов двухъярусными башнями.Сегодня стен не осталось — только деревянный забор повторяет их контур, башен нет. Казанский храм тоже не сохранился в целости и сохранности: полуразрушенная колокольня — это, по сути, все, что осталось от исторического соборного храма. Монахи нашего времени пристроили к нему храм, на кирпичах которого до сих пор видны имена сотен и сотен жертвователей, верующих, имевших возможность внести лишь этот небольшой вклад в возрождение храма. маркер.

МОНАХИ С ГОВОРЮЩЕЙ ФАМИЛИЕЙ

В начале XXI века центральный вход в монастырь совсем не там, где он находился до революции. Первое здание, которое видит посетитель, — это дом привратника. Его изготовил монастырский плотник монах Павел. Говорится фамилия отца Павла — Плотников.

Когда семь лет назад я вошел в монастырь, тогдашний игумен игнатий Игнатий (Бузин) (ныне епископ Армавирский и Лабинский.- Ред. Примечание) спросил мое имя. «Ах, Плотников, — радовался он, — ну, ты будешь у нас плотником». Но у меня в семье действительно много столяров.

Многое в монастыре сделано отцом Павлом: от киотов икон в братских кельях до кафедры и иконостаса в церкви. И только в келье самого мастера нет ни одного предмета мебели, который он бы сделал сам.

Сапожник всегда без сапог, — смеется монах, показывая мне свое скромное жилище.

Кровать, стол, тумбочка, пара табуретов. У стены есть гладильная доска. Кровать отгорожена маленькой ширмой, и это дает дверь как бы прихожую. На прикроватной тумбочке фотография улыбающейся женщины с детьми. Это оказались дочь и внуки отца Павла.

Они мне отлично подходят! — с любовью смотрит на картинку, — говорит он. — Дочь знает несколько языков, внучка рисует. Иногда они навещают меня.

ГРАНИЦА ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Всего братии в монастыре 13 человек: три послушника, один монах, пять монахов, два иеродиакона и один иеромонах и игумен. Это много по сегодняшним меркам, особенно для небольших монастырей, таких как Антониево-Дымский. «Секрет успеха» заключается в том, что здесь пытаются построить настоящую монашескую общину, ставя на первое место духовную жизнь братьев.

Знаете ли вы истории о том, как некогда тихое уединенное жилище с приездом крупных спонсоров превратилось в туристический центр? — спрашивает настоятель монастыря Адриан (Дементьев).- Мы этого боимся. Не думайте, что я не хочу восстанавливать монастырь из руин, мы делаем это в меру своих сил и возможностей, но для начала нужно создать все условия для братии, чтобы они могли вести замкнутый образ жизни, разлученный из внешнего мира, познайте и полюбите его к тому времени, когда монастырский комплекс будет восстановлен и паломников станет намного больше. Иначе какой смысл быть монахом? В результате получается тот же обыватель, только в разной одежде.

Очень важно уметь провести границу между монахами и миром не только по территории монастыря — например, полностью ограничив доступ паломников к братскому корпусу и внутренней жизни монастыря, оставив храм с доступными для них святынями — но и в душах самих жителей, что намного сложнее. Отчасти из этих соображений Антониево-Дымский монастырь разработал свой собственный внутренний устав — опыт, который уникален для наших дней.

За основу мы взяли Устав Троице-Сергиевой Лавры и Положение о монастырях и монашествах, принятые Русской Православной Церковью в конце 2017 года », — говорит игумен Адриан. — Мы зафиксировали много пунктов, которые не учтены в «Положении», потому что это общий документ, составленный для всех монастырей в России, и которых нет в Уставе Лавры, принятом еще в 1959 году, но есть в Уставе Лавры. жизнь Дымского монастыря. Позвольте привести пример. Сегодня практически у каждого в кармане есть мобильный телефон — а есть интернет, мессенджеры.Оказывается, человек ушел в монастырь, но на самом деле он всегда на связи с миром. И мы прописали в нашем уставе, который направляет человека к монашеской жизни, что пребывание в монастыре не подразумевает использование Интернета и мобильной связи. Это может быть разрешено, например, для учащихся духовных школ или для какой-либо другой нужды, но с благословения игумена, и это будет организовано, например, в библиотеке монастыря. Однако я не сторонник принудительных мер: монах сам должен прийти к выводу, что он не пользуется телефоном и компьютером.Этот выбор добровольный, но в то же время необходимый — монах не порвет с миром, если мир находится в его кармане. Монах должен сократить время общения с миром и увеличить время с Богом. Пусть каждый новичок к нам познакомится с Уставом, и если он готов жить по таким правилам — добро пожаловать.

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ

Иеродиакон Никон (Кожевников) — казалось бы, самый суровый обыватель. И это правильно, потому что экономка в монастыре такая же, как и исполнительный директор на предприятии.То есть в его руках сосредоточено непосредственное управление всей материальной жизнью монастыря. Он помощник настоятеля по хозяйственной деятельности монастыря. Вам предстоит контролировать все — от процесса заготовки дров до прокладки водопровода. А еще отец Никон обычно первым разговаривает с человеком, который хочет работать в монастыре, стать послушником.

Идея монашеской жизни формируется из книг, картинок или фильмов, — говорит отец Никон.- На самом деле он намного тяжелее этих пастырских описаний. Об этом надо сразу предупредить: если вы сбежите к нам от проблем, то в монастыре у вас ничего не получится. Лучше даже не пробовать — иначе будет хуже. А кто будет виноват? Господин ?! Потому что старые нерешенные проблемы обязательно найдут вас здесь, и это будет даже больше, чем в мире. Пришлось отправить некоторых жителей домой — люди не справлялись, провоцируя конфликты с братией. Монастырь — ковчег спасения, небольшой коллектив, поэтому бывает и так, что каких-то разногласий не избежать.Требуется много терпения!

ОТЕЦ АНТОНИЙ

В Антониево-Дымском монастыре два священника — настоятель монастыря Адриан (Дементьев) и иеромонах Антоний (Броваренко) — казначей монастыря.

Отец Антоний совершенно лишен искусства, удивительно прост и прямолинеен в общении. Впрочем, это можно сказать о большинстве местных жителей, но отец Антоний выделяется даже на их фоне. Его главное послушание — работа на монастырском хуторе.Большую часть жизни он проводит в компании коров, кур и гусей, покидая сарай только на церковные службы, в своей келье на сон и в трапезную на обед и ужин. Однако последнее не всегда верно — бывает, что отец Антоний обедает прямо там, на рабочем месте. Иногда он даже спит здесь — конечно, не среди птиц и зверей, а в маленьком отгороженном шкафу с холодильником, столом и старым буфетом, в котором за стеклом хранятся самые разные ветеринарные препараты.

Монашеский путь отца Антония начался со Свято-Троицкой Сергиевой пустыни в Стрельне. Настоятелем здесь был иеромонах Игнатий (Бузин). Вместе с ним и другим иноком отец Антоний пробился из Сергиевой пустыни сначала во двор Коневского монастыря в Приозерске, где принял мантийный постриг, а затем в Тихвинский Успенский монастырь, в котором был Антоний-Дымский. затем назначен скитом.

Когда Дымский монастырь стал самостоятельным, настоятелем сделали отец Игнатий, — говорит он.- До этого скитом руководил иеромонах Никита, кстати, он потом уехал на свет, женат, имеет детей. В монашеской жизни тоже бывает, зачем это скрывать. Я считаю, что большинство раздетых людей просто слишком рано приняли постриг, им следовало бы быть новичками дольше, у них было бы больше времени для размышлений.

Кстати, коровы отца Антония на удивление чистые, вымытые, таких ухоженных коров я не встречал ни в одном хозяйстве.

Почему они должны быть грязными? — удивляется монах.- Мы любим их.

ДВА РАЗНЫХ ПУТИ

В Антониево-Дымском монастыре существует такая традиция: каждый день за обедом игумен Адриан собственноручно разливает суп по тарелкам для братии. Это одна из форм служения аббата жителям — соблюдение заповеди Христа «Великий из вас да будет вам раб» (Мф. 23, 11).

Как сторонний наблюдатель, я заметил одно большое отличие в укладе жизни этого монастыря от многих других монастырей.Это простота в отношениях, — говорит священник монастырского подворья в Санкт-Петербурге иерей Димитрий Пономарев, — отнюдь не фамильярность, а — простота, сердечность в отношениях. Я даже скажу, что монах Дымян сразу виден: все очень естественно.

У каждого из жителей своя история прихода в монастырь. Игумен Адриан, например, говорит, что его путь в монашество был довольно гладким и спокойным. Родом из простой рабочей семьи, он ходил в обычную среднюю школу, играл на гитаре в музыкальной группе.Затем он начал читать Евангелие на заре пробуждения Церкви в начале 1990-х годов, в это же время он начал ходить в церковь — первым откровением о существовании других смыслов было посещение со школьным другом Александро-Невская Лавра, где друг поцеловал икону, сильно удивил будущего игумена. Еще в школе отец Адриан начал посещать богослужения, поступил в институт теологии и философии, откуда его призвали в армию, потому что институт не давал отсрочки.После армии — работать декоратором квартир. В 1998 году игумен Лукиан (Куценко), ныне архиепископ Благовещенский и Тындинский, пригласил его на два месяца поработать в Александро-Свирском монастыре … Два месяца превратились в двадцать лет.

Иеромонах Антоний, напротив, говорит, что в юности он прожил жизнь, максимально далекую от веры. Некоторых из его друзей того времени уже нет в живых — они умерли от наркотиков. По образованию он инженер-электрик, или, как он сам шутит, «инженер минус электрик».«Крестился в 1994 году« из соображений безопасности »: чтобы« какой беды не было ». И только через год после этого события я решил почитать Библию — нужно знать, что там написано.

Понимания написанного не пришло, но что-то отложилось в подсознании. И только тогда я услышал радио «Радонеж» от друга и решил почитать что-нибудь о Православии.

Сначала Павел (имя отца Антония) хотел купить Лестницу в церковной лавке, но ее там не было, и он купил Духовную Маргариту.

Именно тогда я понял: монашество — мое.

ОТ СПОРТА К МОНАХУ

А благочинный Антонио-Дымского монастыря иеродиакон Александр (Семак) понял, что монашество принадлежит ему, когда по благословению протоиерея Николая Беляева прибыл из Иоанновского ставропигиального монастыря на Карповке для работы в Антониево-Дымский.

Отец Александр, наверное, самый скромный обитатель монастыря. Он описывает историю своей жизни общими фразами, как если бы он не хотел, чтобы воспоминания о прошлом вторглись в его нынешнюю монашескую жизнь.Родился в Воронеже, учился в Москве, потом профессионально занимался спортом. Однажды друзья попросили его стать крестным отцом их ребенка — и вот, оказавшись в храме, будущий монах снова захотел вернуться под его своды.

Самое главное в монашеской жизни — это действительно терпение. Здесь нужна не телега, а целый поезд. Но еще важнее желание служить Богу и духовно расти. Без этого не поможет даже терпение, — говорит отец Александр.

Отец Александр тоже монастырский повар. Каждый день ему, в одиночестве, с помощниками, удается хорошо и вкусно накормить собратьев. Задача непростая. Он отлично с ней справляется. И неизменные на столе малосольные монастырские огурцы абсолютно бесподобны. А еще он печет просфоры и хлеб.

Итак, моя история очень проста, — этот замечательный монах скромно резюмирует историю, на самом деле не желая публично воспроизводить подробности своей жизни и карьеры.

Так что мы не будем этого делать.

ПЕРВЫЙ ХРАМ АНТОНИЯ ДЫМСКОГО

Игумен Адриан рассказывает, какие реставрационные работы он хотел бы провести в первую очередь:

Прежде всего, нужно достроить соборную церковь. Службы до сих пор продолжаются только в нижнем Казанском храме. Когда мы завершим все работы на втором этаже, верхний храм станет Казанским, а нижний — церковью Святого Антония Дымского.

Кстати, в России пока нет ни одного храма в честь этого святого.Для того, чтобы идея игумена воплотилась в жизнь, необходимо освоить огромный объем работ — например, перенести храмовую лавку в другое место, чтобы на ее месте сделать лестницу в верхний храм, но сначала возвести пять куполов, для ремонта колокольни и крыши. Это уже началось.

НЕ ОБРАБОТАН, НО СУЩЕСТВУЕТ

И все же монастырь — это, прежде всего, не стены и даже не храм, а люди, придающие смысл таким постройкам. Какие еще недавно были эти стены без монахов? Школа трактористов, психиатрическая больница, склад, санаторий-профилакторий.И слово «монастырь» применительно к этому месту можно было употребить, только добавив к нему «бывший». Теперь они снова молятся в этих стенах. Здесь снова монастырь. Игумен Адриан, отцы Антоний, Никон и Александр, остальные монахи, монахи и послушники — это те люди, которые возвращают стенам их первоначальный смысл, переводя монастырь из разряда «бывших» в разряд «действующих». .

Среди лесов и болот юго-востока Ленинградской области, между городами Тихвин и Бокситогорск, находится Свято-Троицкий Антонио-Дымский мужской монастырь — не самый известный и далеко не самый крупный, но один из древнейшие православные монастыри Северо-Запада.Хотя труднодоступным его не назовешь (он стоит в трех километрах от трассы Петербург-Вологда), место, где он находится, оставляет впечатление настоящей глуши. Я побывал там 1 февраля 2018 года — монастырь стал третьей точкой путешествия на юго-восток области после промышленных городов и городов. А чтобы добраться до монастыря, нужно было еще три километра пройти от трассы по дороге через лес.

В той поездке я ночевал в Бокситогорске, утром, когда замерзло до минус 16 градусов, осмотрел сам город, а в полдень приехал на автовокзал и сел на пригородный автобус до Тихвина.Автобус был прилично забит пассажирами, но поездка все равно была недолгой. Через 25 минут пути я вышел на остановке возле села Галично.

2. Автобус медленно ехал в Тихвин. Дорога передо мной. Это вид на Бокситогорск. Железная дорога тоже очень близко (слева от кадра, за рощицей). Это тоже Бокситогорский район, но уже на самой границе с Тихвинским.

3. До монастыря, как уже говорилось, три километра.Автобусы туда не ходят. Однако это очень короткое расстояние. Можно ходить пешком. Поворот к монастырю обозначен деревянным крестом.

4. Мне надо ехать прямо! Остаётся оживленное шоссе, шум от которого слышен все меньше и меньше. Моя дорога проходит через зимний лес. Днем прогрелось примерно до -12, но снег по-прежнему скрипит и светит на солнышке, вдоль дороги поднимаются сосны, а где-то стучит дятел.

5. В некоторых местах тропинки уходят от дороги вглубь леса:

6.Я прошел три километра за сорок минут (потому что остановился, чтобы сфотографироваться и полюбоваться природой). За все это время навстречу мне проехала только одна машина. То же было и на обратном пути.

Монастырь, в который я собираюсь, был основан в середине 13 века преподобным Антонием Дымским, монахом из Великого Новгорода, который постригся в Хутынском монастыре, а затем отправился странствовать по лесной пустыне Русской К северу. В те времена здесь не было не только Бокситогорска, но даже Тихвина.Название Дымского монастыря, которое со временем перешло к самому святому, конечно же, не имеет ничего общего со словом «дым», а происходит от D s озера Мское, на берегу которого находится монастырь. а также деревня D s mi, которая находится поблизости отсюда; имя финно-угорское.

Святой Антоний жил здесь в уединении. Полноценный монастырь возник после его смерти, когда здесь поселились первые монахи. При всей своей древности от старого монастыря сейчас почти ничего не осталось.Монастырь несколько раз разрушался во время русско-шведских войн, затем отстраивался заново. Но в ХХ веке он был разрушен после того, как был закрыт советской властью, начав возрождение в 1994 году.

8. Хотя к середине дня стало теплее, ранним утром морозы приближались к двадцати градусам, из-за чего побелели ветви деревьев.

9. Серебро морозное …

12. Вот и пришел. У входа в монастырь — новые кирпичные ворота с иконой св.Энтони. Далее видна колокольня со шпилем и несколько построек, в том числе заброшенные. В народе почти никого не было.

Вообще-то здесь есть поселок. А именно — поселок с крайне революционным названием Красный Броневик. Но я здесь даже не обнаружил его признаков, кроме пары деревянных домов рядом с монастырем, а население села по состоянию на 2010 год составляло 10 человек. Согласно местной легенде, название Красный Броневик произошло от того, что в 1919 году сюда приехали представители советской власти, чтобы закрыть монастырь на этом виде транспорта.Тогда здесь располагалась одноименная деревня — коммуна по производству кирпича, что, по сути, представляло собой разборку монастырских построек на кирпичи. В результате от старого монастыря уцелели только колокольня (частично), один келий и хоспис. После войны здесь была школа трактористов, затем психиатрическая больница, а затем здания были заброшены. В 1994 году монастырь возродили, и его восстановление продолжается по сей день. Активную финансовую помощь в этом вопросе оказал и Бокситогорский глиноземный комбинат.

13. Свято-Троицкий собор — главный храм монастыря. По сути, это переделка, за исключением колокольни — она ​​сохранилась с середины 19 века.

14. Двухэтажное здание рядом с собором. Половина заброшена. Насколько я понимаю, он был построен в советское время, и теперь он тоже принадлежит монастырю. Во дворе хранятся кирпичные сваи.

15. Жилая половина дома:

Снег, свежий воздух, тишина и покой. Хотя монастырь небольшой и почти ничего от старого не сохранилось, это один из самых атмосферных монастырей, которые я когда-либо видел.Именно в таком месте и должен располагаться монастырь. В монастырях, расположенных в крупных городах, среди «моря жизни», атмосфера до сих пор нарушена, и даже трудно представить, как она сочетается там с монашеской жизнью.

16. Собор спереди. Хорошо видна граница старой колокольни и нового здания. Перед входом три человека — они приехали на машине минут через десять после меня, а внизу еще пару раз попадут в кадр.

Внутри собора так же тихо и немноголюдно. Однако иногда сюда приезжают группы паломников — в этом помогает близость к Тихвину.

17. В кирпичной кладке собора заметил интересную деталь — многие кирпичи подписаны именами жертвователей средств на восстановление монастыря.

18. Еще одна монастырская церковь — церковь Рождества Иоанна Предтечи (кстати, этот праздник 7 июля, совпадает с днем ​​памяти Антония Дымского).Построен в 2000 году.

19. А это еще одно сохранившееся старинное здание — хоспис (то есть гостиница для паломников). Пока что заброшен.

20. От него ведет тропа к Дымскому озеру (оно же Святое озеро). По бокам стенды с фотографиями о жизни монастыря.

22. На берегу часовня Антония Дымского. Построен в 2012 году.

23. Вот и озеро. Лед, снег, лес. В то время, когда сюда приезжал монах Антоний, пейзаж, вероятно, был таким же.Хотя в наше время добыча торфа на местных болотах отсюда совсем близко.

24. Немного погулял по льду озера. Кстати, крест здесь не на зиму ставили. В последнее время он все время стоит в озере, летом поднимаясь над водой. Рядом с крестом была проделана прорубь, по-видимому, в праздник Крещения.

25. А на берегу озера лес. Здесь слова, пожалуй, излишни.

29. Посидев на скамейке и полюбовавшись озером и лесом, я возвращаюсь в монастырь.

30. А потом пора возвращаться. Та же дорога, те же три километра до шоссе.

32. Иногда хочется съехать с дороги и прогуляться по лесу, но это сложно — слишком глубокий снег.

Короткое двухдневное путешествие подходило к концу. На уже знакомой остановке у села Галично меня ждал такой же автобус Бокситогорск — Тихвин, чтобы, доехав до Тихвина, через некоторое время пересесть на автобус до Санкт-Петербурга. На самом деле, я мог дождаться автобуса Пикалево и довезти его до Санкт-Петербурга.Петербург прямо отсюда, но, во-первых, мне тогда пришлось бы ждать минут на сорок дольше, а во-вторых, я просто хотел поесть — в Бокситогорске не обедал, а до Питера четыре часа. Я поехал в Тихвин (где был уже в октябре 2014 года), немного прогулялся по вокзалу и нашел там столовую.

33. Тихвинский вокзал дореволюционной постройки. Автобусная остановка находится здесь, слева от кадра.

34. Деревянные застройки по ул. Тихвина:

35.А еще здесь можно увидеть Спасо-Преображенский собор (построен на рубеже 17-18 веков). Далее идет Тихвинский монастырь, но в этот раз я туда не поехал.

Когда стемнело, я ждал автобуса в Питер. Впереди 4 часа пути с остановкой в ​​Волхове. И напоследок прибытие на автовокзал на Обводном канале, откуда я уехал в Пикалево накануне утром, и возвращение домой на метро. По прилету обратил внимание на разницу в погоде: если на момент вылета из Тихвина было ясное небо и -10 градусов, то в Питере.В Петербурге было -4 со снегопадом. Заметна климатическая разница между востоком и западом Ленинградской области.

(фото из интернета)

Это один из старейших монастырей на севере России. Его история насчитывает почти восемь веков, в течение которых были и вторжения иностранцев, и периоды разорения и запустения, и периоды процветания и славы. Трижды монастырь закрывали, трижды полностью разрушали, трижды чудом восставали из праха и праха.

Преподобный Антоний родился в начале 13 века в Новгороде в благочестивой семье. Почувствовав раннее влечение к монашеской жизни, он приехал в Хутынский монастырь, где через некоторое время принял монашеский постриг. В поисках безлюдного уединения преподобный вскоре отправился к берегу Дымского озера, устроил келью на холме, а на озере нашел большой камень — валун, едва выглядывающий из воды. Святой доплыл к камню на лодке и долго молился на нем.

Основная легенда монастыря повествует нам о подвиге преподобного Антония, о так называемом грабеже на водах. Стоя на камне, отягощенный цепями и железной шляпой, преподобный молился Богу, чтобы он дал веру живущим здесь людям. Теперь на этом месте установлен крест, а рядом с ним в воде такой же молитвенный камень. Он стал почитаемым святилищем.

На берегу есть часовня, где можно увидеть крест.

Существует легенда, что Антоний повелел паломникам не входить в монастырь, не омывшись предварительно в водах Святого озера.Впоследствии возник особый обычай плавать вокруг камня с молитвой преподобному. Говорят, что это благословенное омовение исцелило многих людей. Также считается, что он помогает обрести веру и душевное равновесие. Поэтому мы построили специальный вход к воде, такую ​​лестницу:

Показательно, что большинство посмертных чудес святого Антония, зафиксированных в монастырских рукописях, совершались через омовение в Дымском озере.

В келье на холме, в ежедневной молитве, он провел много лет, пока слух об аскетической жизни одного из первых северных отшельников не привел к нему людей, которые хотели разделить его подвиги.Это было началом самого монастыря.

Преподобный Антоний скончался на 67-м году жизни. Тело святителя было положено в построенном им храме, где в 1370 году, через 100 лет после его кончины, было найдено нетленным.

Сейчас мощи Святого Антония находятся в церкви, вы можете поклониться им.

Что касается монастыря …

Еще в 1409 году монастырь был полностью разрушен татарами, внезапно вторгшимися за пределы Новгорода, а в 1611 году монастырь был опустошен шведами.Во время секуляризации монастырских земель монастырь был упразднен и вновь открыт только в 1794 году.

При советской власти монастырь разделил участь почти всех русских монастырей. Местные жители до сих пор рассказывают, как для разгона монахов привезли броневик.
В память об этом событии монастырь был переименован в поселок «Красный броневик».
Долгие годы в монастыре располагалась психиатрическая больница, позже монастырские постройки принадлежали Бокситогорскому заводу «Глинозем».

В 1921 году уездная служба социальной защиты разместила на территории монастыря «Приют для инвалидов и престарелых». В 1929 году в Дымском монастыре была образована коммуна по производству кирпича с одноименным названием — «Красный броневик».
Однако «производство», как вскоре выяснилось, заключалось в разборке монастырских стен и башен на кирпичи для продажи. В результате «кирпичной кладки» практически все монастырские постройки были постепенно разобраны.

После войны в единственном уцелевшем здании камеры и гостинице была организована школа трактористов.Позже в монастыре разместилось психиатрическое учреждение.
В последние десятилетия в бывшем монастырском хосписе располагался заводской санаторий. Главный собор монастыря использовался как склад. В конце 1950-х его окончательно разобрали.

Началом возрождения монастыря стал крест, воздвигнутый в 1994 году у святого камня на Дымском озере. А 17/30 октября 1997 года Антониево-Дымский монастырь был возрожден и имеет статус зарегистрированного скита Тихвинского монастыря.

Это братский корпус, здесь живут монахи. Я ни одного не видел. Только священник в храме.

Главная и пока единственная архитектурная достопримечательность Антониево-Дымского монастыря — собор Антония на Воде. Действующий, освящен в 2001 году. Хотя реставрационные работы еще продолжаются, как снаружи, так и внутри храм очень красив и уютен.

Другой каменный собор монастыря — церковь Святой Троицы — сейчас только реставрируется.

Рядом с церковью видны груды кирпичей.

Деньги на реставрацию здесь очень оригинально собраны.
Рядом с кубиками есть ящик для пожертвований и маркеры.
Любой, кто сделал пожертвование на восстановление храма, может написать свое имя на кирпиче.

(это фото не мое)

Как добраться до Антониево-Дымского монастыря

Выезжать из Тихвина по улице Карла Маркса в сторону Вологды.Вы едете минут десять по трассе, пересекаете железнодорожный путепровод и справа видите указатель «Атониево-Дымский монастырь». Сверните, есть еще три километра и идите прямо к монастырю.

Также к монастырю можно добраться автобусом, направление — Бокситогорск или Пикалево, остановка. Галично (далее 3 км пешком).

Монастырь в селе Красный Бронетранспортер Бокситогорского района Ленинградской области, в 17 км от Тихвина и в 20 км от Бокситогорска на берегу Дымского озера.Обнаружено небольшое упоминание о том, что село раньше называлось Дымы. Озеро Дымское и село Дымы названы так из-за густых туманов — дым, образующийся в этой местности, над озером.

По легенде, история монастыря начинается с 1243 года, когда преподобный Антоний подошел к Дымскому озеру. Преподобный Антоний долгое время путешествовал по безлюдным местам и глубоким джунглям Русского Севера в поисках места для отшельнической жизни. Однажды он был принесен Богом к Дымскому озеру, которое лежало среди густых тихвинских лесов на дальнем краю Обонежской пятины в Великом Новгороде (где позже появился город Тихвин в 15 милях от монастыря).Здесь он устроил себе будку (хижину) и вскоре выкопал пещеру для зимовки. Однако уже в следующем году он вырубил камеру на холме.

Предание гласит, что преподобный Антоний нашел большой валун посреди Дымского озера. Верх камня почти не выглядывал из-под воды. Когда вода поднялась, камень исчез под ними; когда они упали, он появился снова.

Антоний приплыл на лодке к камню и долго молился в одиночестве, стоя на камне среди чистой воды, от которой, как ладан, поднимался утренний туман озера.Преподобный Антоний совершил уникальный для Православной Церкви подвиг — ходил по воде.

Официальное письмо, разрешающее основание монастыря, было предоставлено Великим князем Александром Невским.

В 1273 г. скончался преподобный Антоний. Тело положили прямо здесь, в церкви святого Антония Великого возле клироса, построенной самим монахом. Так получилось, что почти сто лет спустя, в 1370 году, жители монастыря вскрыли гробницу и обнаружили тело монаха нетленным.Как принято считать, это служило доказательством святости Антония. Мощи открыто положили в гробницу в той же церкви Антония.

Рак с мощами Святого Антония.

Вид на монастырь, 1867 г.

Судя по гравюре, монастырь был большим. Он строился почти 700 лет и был полностью разрушен всего за несколько десятилетий. Практически полностью, на мой взгляд, осталось совсем немного.

Свято-Троицкий собор.Каркас четырехъярусной соборной колокольни XVII века.

Дымский монастырь впоследствии неоднократно разрушался.

В 1409 году монастырь был полностью разрушен во время нашествия хана Едигея на новгородские земли. Жители монастыря, видя приближение врага, спели молебен возле святыни с мощами святого Антония и спрятали их под нар, положив каменную плиту и присыпав ее землей. На дно Дымского озера спустили церковную утварь, колокола, цепи и шляпу святого.Впоследствии святыни были обнаружены в его водах.

С 1585 г., после разорения шведами (в 1578 г.) Валаамского монастыря, его монахи переселились в «монастырь близ Онтония Великого на Дымехе». Здесь сохранились общественные традиции Валаама. В 1618 году валаамские монахи были переведены в Васильевский монастырь на Волхове.
В 1611 году монастырь был разорен шведами. Войска Якоба Де ла Гарди не смогли взять Тихвинский Успенский монастырь осадой и нанесли удар по Дымскому монастырю.Не укрепленный монастырь не смог оказать сопротивления, и братия разошлась по окрестным лесам. Храмов и келий было сожжено человек. Сгоревшие деревянные церкви Рождество Иоанна Крестителя и преподобного Антония Великого.

В 1626 году по благословению Патриарха Филарета царь Михаил Федорович приказал восстановить «монастырь на Димии». А во времена правления Алексея Михайловича в 1655 году трудами игумена Филарета в Дымском монастыре была построена первая каменная церковь.
В 1687 году Дымский монастырь сгорел, затем был восстановлен.

Затем, когда в 1764 году повсюду в казне были изъяты церковные и монастырские земли, земли были конфискованы у монастыря, а монастырь упразднен. Хотя через 30 лет его вновь открыли при Екатерине II.
9 апреля 1799 года император Павел I пожертвовал из казны 2000 сосен на ремонт монастыря.

В 19 веке монастырь был отреставрирован.Большинство деревянных построек заменено каменными. В 1839 году усилиями игумена Амфилохия вокруг монастыря была возведена каменная ограда с четырьмя башнями по углам и Святыми вратами. В 1840 г. при настоятеле Иларии было построено одноэтажное братское здание; в 1846 г. — 2-х этажный дом настоятеля с братской трапезной, кухней и просфорой; в 1849 г. — 2-х этажный паломнический дом; в 1850 г. — хозяйственные постройки, ледники, пивоварня.
При монастыре была приходская школа, в которой учились дети из окрестных деревень.

После 1917 года Дымский монастырь пережил третье в своей истории закрытие и разорение. В 1919 году монастырь был упразднен. Местные жители до сих пор передают историю о том, как из Тихвина прислали броневик, откуда «огненные революционеры» объявили о закрытии монастыря, увековечив свой «подвиг», переименовав это место в поселок «Красный броневик». В 1921 году уездное управление социальной защиты разместило на территории монастыря «Приют для инвалидов и стариков».В 1929 году в Дымском монастыре была образована коммуна по производству кирпича с одноименным названием — «Красный броневик». Однако «производство», как вскоре выяснилось, заключалось в разборке монастырских стен и башен на кирпичи для продажи. В результате «кирпичной кладки» практически все монастырские постройки были постепенно разобраны.

Троицкий собор упоминается как действующий еще в 1931 году как приходская церковь. Паломники из города Тихвина приехали сюда, когда все церкви в городе были закрыты.При этом было разрушено и монастырское кладбище.

После Великой Отечественной войны в сохранившемся келейном корпусе и гостинице была организована школа трактористов. Тогда в корпусах располагалась психиатрическая больница.
В последние десятилетия остатки монастыря были переданы Бокситогорскому комбинату «Глинозем», а заводской санаторий разместился в бывшем монастырском хосписе. Главный собор монастыря использовался как склад. В 1956-1961 годах его окончательно разобрали.
К началу 1990-х гг. Сохранился монастырский комплекс: остов четырехъярусной соборной колокольни, двухэтажный кельи (1830-е гг.), Двухэтажное здание приюта (1867 г.), здание церковной школы, и несколько деревянных хозяйственных построек.

В 1994 году на Дымском озере у камня, на котором, по преданию, молился преподобный Антоний, был установлен четырехметровый деревянный крест. Его установка была приурочена к 770-летию кончины преподобного Антония (1224–1994) и 200-летию второй реставрации монастыря в 1794 году.

30 октября 1997 года Антониево-Дымский монастырь был передан Русской Православной Церкви и передан скиту Тихвинскому монастырю.
В 2000 году началась реставрация главного собора монастыря, которая продолжается по сей день. В 2001 году в монастыре произошло третье обретение мощей преподобного Антония. На Дымском озере построена деревянная часовня святого Антония.
6 октября 2008 года монастырь стал самостоятельной обителью

Сейчас монастырь восстанавливается.Строительные леса, много стройматериалов. Восстановленные корпуса. Свято-Троицкий собор перестроили практически с нуля.

Возле входа можно увидеть вешалки с платками и юбками. Что бы не войти в собор голым. Я такого еще не видел. Может, конечно, не часто бываю. Но даже церковь реагирует на происходящие в обществе изменения не только запретами. К сожалению, внутри собора нельзя фотографировать.

Когда я увидел кирпичи с начертанными именами в новой кладке собора, я был удивлен.Я думал, что это желание нашего народа оставить «память» о себе пришло и сюда. Но оказывается, что настоятель монастыря придумал этим воспользоваться, естественно для монастыря. Только сейчас многие тянутся к маркеру, чтобы написать свое имя, и вовсе не жертвуют на восстановление. По моему опыту.

Очень необычно смотрятся стены собора, на кирпиче, на котором написаны названия.