Матчевая ловля – Матчевая ловля рыбы, техника и тактика, оснастка, + Видео

Содержание

Матчевая ловля. Матчевые оснастки, тактика и техника ловли

142

(24 голоса, среднее 3.63 из 5)

Традиционно считается, что матчевая ловля практикуется только в стоячей воде и на слабом течении, хотя с этим можно не согласиться. Стоит сказать, что довольно успешно можно ловить матчевой снастью и на течении. Однако сейчас рассмотрим классическую ловлю этим методом. Но прежде чем говорить о тактике и технике матчевой ловли, стоит сказать несколько слов о способах оснастки матча.

Изготовление оснастки матчевого удилища.
Существует два типа оснастки матча для ловли с дальним забросом — оснастка с глухим креплением поплавка и со скользящим. Выбор способа монтажа зависит от предполагаемой глубины ловли. При глухом монтаже, учитывая длину матчевки около четырех метров, комфортной можно считать ловлю на глубинах до 2,5 метров. В более глубоких местах лучше применять скользящий монтаж.

Матчевые оснастки с глухим креплением поплавка. На рис.1 представлена схема матчевой оснастки с глухим креплением поплавка для ловли до 2,5-3 м., когда насадка лежит на дне. Такая оснастка применяется в основном для ловли леща, карпа, подлещика. Поплавок Waggler имеет большую собственную огрузку, тогда как на основную огрузку оснастки приходится всего 1-2 г.

Если в улове преобладают небольшие экземпляры рыбы, да еще и при капризном ее клеве, то уместно использовать матчевую оснастку представленную на рис.2. Здесь также применяется поплавок с большой собственной огрузкой, но основная огрузка, кроме подпаска смещена вверх на 20-80 см. в зависимости от условий ловли. Особенностью такой оснастки является ее высокая чувствительность и более медленное погружение приманки в толще воды после заброса, что бывает полезно при вялом клеве.

Матчевые оснастки со скользящим поплавком. На рис.3 представлен достаточно популярный вариант скользящего монтажа матчевой оснастки с компактной огрузкой. Здесь поплавок имеет небольшую собственную огрузку, а основная огрузка расположена в метре от подпаска. Если поклевки происходят на падении, то это расстояние можно увеличить до 1,5 м., тогда приманка опускается медленнее и более естественно. При ловле подлещиков вес подпаска можно увеличить до 0,4 г, чтобы лучше определять поклевку на подъем, для плотвы наоборот уменьшить до 0,1г.

И последняя, так называемая универсальная матчевая оснастка изображена на рис.4. Универсальность оснастки, прежде всего в том, что она, являясь скользящей, очень быстро может превратиться с оснастку с глухим монтажом поплавка, для этого надо всего лишь сдвинуть резиновые стопоры к стопорному узлу.

Применение ваглера с регулируемой огрузкой, также позволяет рыболову быстро перестраивать оснастку, приспосабливаясь к различным условиям ловли. Выезжая на незнакомый водоем, никогда не знаешь на какой глубине придется ловить и где будет стоять рыба. Поэтому последний вариант оснастки можно считать наиболее применимым, особенно для новичков матчевой ловли.

О том какие снасти необходимы для матчевой ловли и как правильно их подобать достаточно подробно рассмотрено в материале посвященном элементам оснастки матча. Поэтому здесь на этом заострять внимание не будем. Ну, а как из всего этого собрать рабочую снасть, думаю понятно из рисунков.

Стоит сказать о том, что неотъемлемой частью матчевой оснастки является микро-вертлюжок, к которому крепится поводок с крючком. В какой-то степени вертлюжки спасают поводок и основную леску от закручивания, особенно при использовании высокоскоростных катушек. Часто вертлюжок выполняет роль особо чувствительного подпаска.

Техника и тактика матчевой ловли.
Приехав на рыбалку и выбрав место для ловли, прежде всего, необходимо замешать прикормку — это обязательное условия для любой рыбалки. А пока она будет настаиваться можно приступать к сборке снасти. Как уже говорилось в материале о выборе матчевой снасти, лучше когда оснастка будет заранее собрана на шок-лидере и намотана на мотовильце. Тогда на водоеме останется только привязать ее к основной леске узлом Albright, выполнить окончательную огрузку поплавка, чтобы из воды выглядывал только кончик антенки и можно приступать к ловле. Однако прежде стоит выполнить несколько подготовительных операций.

Промер глубины в месте ловли и установка рабочего спуска матчевой оснастки.
Оценив ситуацию на водоеме и выбрав примерное направление и дальность заброса оснастки (лучше если на противоположном берегу будет какой-то ориентир) необходимо промерять глубину в месте ловли. Для этого на крючок уже собранной оснастки цепляем специальное грузило с прищепкой — глубиномер. За неимением глубиномера можно просто защемить на крючке дробину весом 2-3 г, чтобы топила поплавок.

Далее выставив примерную глубину спуска матчевой оснастки, делаем заброс чуть дальше ориентировочного места ловли, после подматываем несколько оборотов катушки и ставим специальным маркером метку на леске, чтобы зафиксировать дальность заброса.

 

Специальные маркеры «Sensas» вещь достаточно дорогая, так что на первых порах можно использовать обычный канцелярский корректор — держится такая метка немного хуже на леске, но вполне приемлемо. Не используйте обычные спиртовые маркеры, они разрушают леску.

 

Наблюдая за поведением поплавка после заброса, вы можете определить глубину в месте матчевой ловли: если он ложится на воду, то глубина меньше, чем вы думали и стоит ее уменьшить, если поплавок скрывается под водой — большая, и нужно добиться правильного положения поплавка на воде. Зная точную глубину ловли (крючок касается дна) и длину поводка, можно регулировать положение насадки и подпаска, либо подпасок с насадкой лежат на дне, либо подпасок над дном, а насадка слегка касается его.

Прикармливание места ловли.
Следующая обязательная подготовительная операция при матчевой ловли — это стартовый закорм. Для этого 10-15 шаров прикормки размером с куриное яйцо следует точно подать в место ловли и чем точнее это будет сделано, тем эффективнее будет клев. Если матчевая ловля ведется на незначительном удалении от берега, то забросить шары можно рукой, но если расстояние более 20 метров, то здесь без специальной рогатки не обойтись.

Пристрелявшись после нескольких забросов, рогатка становиться достаточно эффективным инструментом для прикармливания. В процессе рыбалки через каждые 15-20 минут выстреливаем по шару прикормки, чтобы удержать рыбу в месте ловли.

Техника заброса в матчевой ловле.


Дальний заброс оснастки в матчевой ловле выполняется примерно также, как и фидерный заброс, только перед приводнением оснастки указательным пальцем слегка притормаживаем сматывание лески со шпули катушки. Это выпрямит оснастку и заставит крючок с приманкой переместиться вперед и упасть в воду с наименьшим шумом, а так же предупредит спутывание грузил. Кроме того при сильном боковом ветре желательно контролировать весь сход лески, иначе точный заброс не получится.

После того как заброс произведен, кончик удилища опускаем в воду и быстрым вращением катушки притапливаем леску. Это предотвратит дрейф лески под влиянием ветра или волн и смещение вашего поплавка в сторону от места ловли. Далее устанавливаем удилище на подставки и, не вынимая кончика удилища из воды, подматываем леску до маркерной метки, чтобы точно переместить приманку в закормленное место.

В таком положении (хлыстик на 10-15 см. погружен в воду) удилище находится на протяжении всей матчевой ловли, кроме моментов подсечки. Чтобы проделать все эти манипуляции заброс необходимо выполнять на 5-10 метров дальше точки ловли. Все последующие перезабросы матчевой снасти выполняются по такой же схеме. Заброс — хлыст в воду — подмотка до метки на леске.

Техника матчевой ловли, подсечка и вываживание.
Ловля снастью с дальним забросом достаточно активна и при отсутствии поклевок не стоит оставлять насадку надолго в воде, а чаще делать перезабросы. Если клев слабый, может стоит изменить оснастку и ловить на медленно опускающуюся приманку. Если мелочь не дает приманке опуститься на дно — сдвигаем грузила к подпаску. Крючок с приманкой лежал на дне — перестраиваем снасть, чтобы он слегка касался его и т.д.

Кстати если говорить о насадках в матчевой ловле, то лучшими можно считать — мотыль, опарыш, червь или их комбинации. В летний период неплохие результаты дает применение перловки или консервированной кукурузы.

Так как поплавок в матчевой ловле находиться чаще всего на значительном расстоянии и подсечка всегда идет с некоторым опозданием за счет растяжимости значительной длины лески, то подсекать следует при малейшем движении поплавка. При этом подсечка выполняется размашистая и мощная. В связи с этим, чтобы не оборвать тонкую снасть при поимке трофейного экземпляра, необходимо очень тонко настраивать фрикцион катушки. Во время вываживания удилище поднимается вверх, чтобы рывки гасились не только работой фрикциона, но и гибкостью удилища. Подведя рыбу к берегу берем ее в подсачек.

Вот собственно и все основные моменты матчевой ловли. Освоив ловлю рыбы методом дальнего заброса вы убедитесь в том, что матчевая ловля достаточно эффективна и не так сложна, как кажется на первый взгляд.



Другие материалы по теме:


Posted by администратор Июль 10, 2012

klevinfo.ru

нет так страшна как ее представляют

Матчевая ловля для начинающих кажется чем-то необычным до тех пор, пока они не распробуют все прелести этой рыбалки. И хотя матч предназначен для ужения не очень крупных экземпляров рыб, весом до трех килограммов, для поплавочной снасти это вполне приличные особи, которые оставляют после вываживания неизгладимые впечатления.

Дальние дистанции, на которых работает английская снасть, позволяют вести охоту от самых малых рыбешек – плотвичек и карасиков до солидных карпов и лещей, коих нередко трудно найти близко от берега.

Можно ли обойтись без матчевого удилища

Стандартная длина матчевого удилища, если перевести с английских футов, составляет 3,9-4,5 м, что позволяет метать оснастку до 60 метров. В продаже можно найти и шестиметровые удилища, но их больше используют спортсмены на соревнованиях. Бланк трехчастный, состоит из трех штекеров. Пробковая ручка имеет длину до 60 см.

Стандартный удильник имеет от 13 до 16 пропускных колец, расстояние между которыми сокращается по мере приближения к вершинке. Кольца небольшого диаметра закреплены на высоких ножках, что снижает риск залипания лесы на бланке и придает ей заданную траекторию при забросе.

Если разделить удилища по тестовым показателям, получается четыре класса:

  • от 2 до 10 г считаются легкими;
  • от 5 до 25 г универсальны для матча;
  • от 10 до 30 г подразделяются как карповые;
  • от 10 до 40 самые тяжелые удилища.

При выборе бланка необходимо опираться на несколько факторов, влияющих на его характеристики. Например, как выбрать длину удильника, мы писали в статье «Матчевая ловля на реке без всяких премудростей». Еще одно немаловажное обстоятельство – его строй.

  • Мягкий бланк с медленным строем весьма эффективен при вываживании любой рыбы, однако не стоит надеяться с ним на дальний заброс, да и подсечка несколько затруднена.
  • Жесткий бланк с медленным строем рассчитан на крупную рыбу. Работает с ваглерами средней грузоподъемности.
  • Мягкий бланк с быстрым строем наиболее распространен из-за универсальности.
  • Жесткий бланк с быстрым строем специально выпускают для «дальнобойщиков». Оснащается тяжелыми поплавками со скользящей оснасткой.

Наряду с вышеперечисленными удильниками неплохим спросом пользуются 12-футовые, длина которых в переводе с английской системы мер составляет 360 см. Их предназначение – ловля на небольших водоемах, где не требуется дальний заброс, и на спокойной воде.

В принципе, все матчевые удилища рассчитаны на работу с оснастками 20-25 г, из этого можно исходить, если на бланке нет соответствующей маркировки. Естественно, приобретать более мощные удильники нет никакого смысла. Более того, нередко рыболовы обходятся без матчевых удилищ, заменяя их любыми другими, имеющими пропускные кольца.

Как подготовиться к матчевой ловле

Как мы уже говорили, многие нюансы матчевой ловли покажутся новичку непреодолимыми. Например, если прикормлено место, то как при перезабросе вновь доставить к нему насадку? На самом деле ничего сложного в этом нет.

Как не потерять дальность заброса матчевого поплавка

О методиках изучения водоема мы писали в статье «Как совершить правильный промер глубины при матчевой ловле». Направление заброса определить несложно, достаточно выбрать ориентир на противоположно берегу. Это может быть какое-то дерево, куст, холм, да все что угодно.

Определившись с точкой лова, делаем заброс в нужное место и ставим перманентным маркером на лесе отметку, которую необходимо обновлять после трех десятков закидывания снасти. Важно помнить, что при использовании тяжелого ваглера без использования шок-лидера может произойти его отстрел. Чтобы не потерять закормленный участок, необходимо выполнить следующие действия.

  • Вбиваем колышек у кромки воды и втыкаем в него крючок.
  • Отходим вдоль берега или вглубь, если позволяет растительность, до появления на лесе маркерной отметки.
  • Вбиваем второй колышек. Теперь в случае аварийной ситуации дальность можно легко восстановить.

Есть еще один способ, правда, довольно приблизительный – сосчитать, сколько оборотов совершит рукоять катушки до полного извлечения снасти из воды.

Как забросить матчевую снасть

Заброс матчевого удилища во многом схож с забросом фидерной снасти, единственное отличие, не забывать перед приводнением насадки придерживать спускаемую с катушки лесу. Это поможет уложить леску на воде в ровную линию и заставить наживку уйти вперед и плюхнуться с небольшим шумом.

Завершив заброс, при котором наживка должна приводниться на несколько метров далее точки лова, макаем вершинку бланка в воду и делаем несколько оборотов катушкой. Это поможет притопить леску. На очень дальних дистанциях необходима еще пара маховых движений удильником, чтобы леса быстрее ушла под воду.

После установки удилища на подставку, не вынимая кончик из воды, подматываем лесу до появления маркерной отметки. В таком положении, когда вершинка располагается воде на десяток сантиметров, бланк покоится во время всего ужения, не считая подсечек.

Подсечка и вываживание при матчевой ловле

Не стоит думать, что матчевая ловля для начинающих предполагает редкие забросы, когда насадка долго киснет в воде. Успех придет только после проб и ошибок. Если клева долго нет, необходимо поработать с огрузкой. Например, если подпасок переместить выше, насадка будет более медленно погружаться в воду, что добавит ей привлекательности.

Вдруг, наоборот, мелочевка не дает поклевками насадке достичь дна, подпасок снижают до самого вертлюжка. Если крючок с поводком лежит на грунте, стоит приподнять его немного над дном. Вариантов много.

При матчевом ужении ваглер всегда находится на значительном удалении, фактически, подсечка идет с некоторым запозданием из-за длины лесы. Подсечка в любом случае должна производиться при малейшей поклевке размашистым движением. А чтобы не произошло обрыва тонкой монофилки, тонко настраивается фрикционный тормоз катушки.

При вываживании пойманной рыбы рывки ее гасятся не только фрикционом, но и строем самого удилища. И не стоит забывать: чтобы выволочь рыбу на берег, под рукой необходимо иметь хороший подсак.


www.udim.ru

Матчевая ловля — Рыбалка — Охотники.ру

Фото автора

Маховая удочка – снасть проверенная и успешная. Именно на нее приходится основная часть пойманной рыбы. Она гениально проста и уловиста в прибрежных мелководьях и заводях, где нередко стоит и крупная рыба. Но иногда прибрежная часть водоема зарастает роголистником и кувшинками до такой степени, что просто некуда закинуть удочку. Или глубина у берега не позволяет надеяться на поклевку крупной рыбы, которая никогда не выйдет на желтеющие под водой отмели рядом с рыболовом, как бы он ни маскировался.

Между тем за полосой прибрежной травы и мелководья видно, что дальше вода приобретает заманчивую синеву, говорящую о том, что за травой начинается глубина. Именно здесь находится бровка, скат в яму, где видны круги на воде и всплески изрядного хвоста. Маховой удочкой сюда не подбросить насадку. Здесь может помочь дальний заброс, на который способна болонская или матчевая снасть. Остановимся на матчевой ловле.

Внешне это может выглядеть так… Заброс… Длинный поплавок взлетел над водой за грузом-«оливкой» и лег на воду метрах в двадцати от берега, краснея антенной. Вершинку удилища – в воду, чтобы притопить леску, чуть на себя – катушкой, и вот уже алая антенна, качнувшись, косо уходит вглубь… Подсечка! На леске упирается и мерцает в глубине живое серебро. А затем уже в подсаке бьется и сонно открывает рот крупная сорога-красное перо. Много их там, красноглазок, скопилось на скате в яму, сразу за полосой роголистника. Не видя и не слыша рыболова, рыба берет жадно и уверенно.

 


В последнее время матчевая ловля стала очень популярна. Ее еще называют английской, но помнится, так называемая бегучая оснастка была на вооружении наших рыболовов с давних времен. Конечно, снасти были попроще: бамбуковое удилище с пропускными кольцами или спиннинг, инерционная катушка «Невская» или первые «Орионы», скользящие самодельные поплавки. Дальний заброс с поплавком практиковался наряду с прототипами фидера и пикера. Все уже было… Другое дело, что тогда бегучей оснасткой называлось все, что имело катушку и кольца и позволяло забрасывать насадку хотя бы дальше пятнадцати метров. В современной матчевой ловле применяются специальные удилища, безынерционные матчевые катушки и поплавки «ваглер» с дополнительной подгрузкой. Также используется тонущая леска, имеющая несколько большую плотность по сравнению с обычной леской. Рыболов с матчевой современной снастью, имеющей правильный строй, способен теперь совершать забросы далее 25-30 метров. Если, конечно, он имеет навыки и владеет техникой заброса, которая отличается от спиннинговой.

Удилища для матчевой ловли также имеют свои особенности. Самыми распространенными принято считать удилища длиной в 13-14 футов, где единицы измерения приняты в соответствии с названием ловли – «английская». Если перевести на общепринятые размеры, то длина ходовых матчевых удилищ составит 3,9-4,2 метра. Более короткие используются реже. А пятиметровыми удилищами пользуются рыболовы-спортсмены, что позволяет им совершать сверхдальние забросы, какие только возможны с поплавком. Но все эти удилища, и короткие и длинные, состоят из трех секций.

 


Еще одной особенностью матчевых удилищ является частое расположение пропускных колец. Обычно их количество вместе с тюльпаном равно длине удилища, если считать в футах. Но иногда колец бывает и больше. Таким примером может послужить 14-футовое удилище, имеющее 16 колец.
Матчевые удилища оснащены преимущественно катушкодержателями винтовой конструкции.

Если говорить о строе и тесте матчевых удилищ, то они рассчитаны под ходовые оснастки с общим весом около 20-25 граммов. Более тяжелые оснастки весом 35 граммов применяются чаще спортсменами, использующими и более длинные удилища.

Основное отличие катушек, применяемых в матче, заключено в неглубокой шпуле, рассчитанной под намотку тонкой лески. Необходимо, чтобы леска была вровень с краями шпули, а заброс выполнялся без затруднений. А для того чтобы избежать намотки лишней лески, которой потребуется довольно много, на шпуле закрепляют подкладку из эластичного материала. Эта небольшая хитрость позволяет наматывать только нужное количество довольно дорогой лески.

 


Другая особенность катушек для матчевой ловля состоит в большом диаметре шпули, которая тут не бывает менее 40 мм. На шпуле малого диаметра леска может деформироваться и стать похожей на пружину. Дальний и точный заброс с такой леской выполнить не получится.

За счет того что матчевые катушки изготавливаются из прочного и легкого пластика они также легки, имея при этом достаточную прочность. Поэтому, наверное, катушки для матча применяются и в других видах ловли, к примеру, в болонской оснастке. Некоторые модели матчевых катушек, имеющие передаточное число 1:7, выполнены специально для спортивной ловли, где требуется высокоскоростная подмотка. Такие катушки довольно дороги, и рыболовы-любители обходятся матчевыми катушками с более скромными техническими характеристиками, поскольку тихая и созерцательная их рыбалка не терпит спешки и суеты.

Как уже упоминалось, главным отличием матчевых лесок является их способность тонуть. Но за счет приобретенной способности утапливаться в воде леска для матча потеряла в прочности. При равных диаметрах матчевая леска уступит в прочности на разрыв традиционной леске.
Матчевая леска маркируется на упаковке надписью «sinking», указывающей на то, что леска предназначена именно для этой ловли. Отечественные рыболовы, как всегда находчивые, научились обезжиривать обычную леску и тем самым утапливать ее, по крайней мере, на первом этапе рыбалки. И для таких целей в ход идут различные чистящие средства из арсенала домохозяек.

В отличие от прозрачных лесок для ловли маховой или болонской удочкой, леска для матчевой ловли имеет темный цвет. Это нужно для того, чтобы на ней были хорошо видны маркерные отметки, так как снасть предполагает дальние точные забросы в одно и то же прикормленное место. И лучше всего отмечать нужную длину заброса именно маркером. Тонкая леска, защемленная в клипсе катушки, может не выдержать рывка, и тогда есть риск потерять хороший поплавок, к тому же не самый дешевый.

 


И теперь о поплавках… В матче применяются поплавки, имеющие встроенную постоянную или изменяемую огрузку. Постоянная огрузка может быть дополнена только грузилами на оснастке. Вес же поплавков остается неизменным. Поплавки с изменяемым весом имеют винтовое крепление под дополнительные шайбы или контейнеры под наполнители, к примеру, для дроби. Как шайбы, так и наполнители служат одной цели – увеличить вес поплавка и дальность заброса.

Еще одним важным компонентом матчевого поплавка является антенна, которая бывает достаточно длинной. А общая длина матчевых поплавков с антенной и оперением составляет около 30-35 см, а иногда и до полуметра. Смещенный к низу центр тяжести, каплевидная форма, стреловидное оперение у некоторых поплавков – все служит для хорошего полета и дальности заброса. Эти аэродинамические качества присущи матчевым поплавкам, как и самолетам.

В матчевой ловле существуют два вида крепления поплавка, которые определяют и концепцию самой ловли для каждого случая. При глухом креплении поплавка ловля возможна в местах, где глубина меньше длины удилища. Скользящее крепление поплавка в одной точке позволяет ловить на самых разных глубинах, но эта оснастка не столь чуткая, как в первом случае, и менее управляемая.

 


Скользящие поплавки крепятся при помощи нержавеющих втулок, свободно передвигающихся по леске. Втулки соединены с застежками, что исключает скручивание лески и захлесты. В качестве ограничителя, в который должен упираться скользящий поплавок на заданной глубине, применяются стопорные узлы или силиконовые ограничители с бусинками.
В огрузке оснастки нет ничего особенного. Для ловли рыбы, обитающей в средних и верхних слоях воды, набор из грузил опускается ближе к крючку. Для придонной рыбы, которая охотно берет на медленно падающую насадку, груза поднимаются ближе к поплавку. Но для дальних забросов могут потребоваться грузила типа «оливка» и, конечно же, в оснастке должны присутствовать вертлюжки.

В матчевой ловле не обойтись без специальных рогаток и катапульт для заброса прикормки. Слишком далеко от рыболова иногда бывает уловистая точка. Весной, когда реки еще не в берегах, только дальним забросом можно достать до рыбьей «тропы» и попасть на ход весенней рыбы. Причем если фидером получается удачно ловить на течении утром и вечером, то солнечным днем вершинка фидера часами может оставаться неподвижной. Рыба стоит на теплых мелководьях, готовясь к вечернему ходу. Здесь и пригодится поплавочная матчевая снасть, подбрасываемая в прогалы среди кустов ивняка, где тихо кружит вода и раздаются всплески рыбы. Прицелиться, выстрелить из рогатки шариком прикормки в намеченную точку… И вот уже следует первая уверенная поклевка… Столь же успешен матч и летом. Ловля матчевой снастью продолжается до самой поздней осени, только в качестве насадки в это время чаще применяется мотыль.

Александр Токарев 5 августа 2013 в 00:00

www.ohotniki.ru

Матчевая ловля. Матчевые оснастки, тактика и техника ловли

Традиционно считается, что матчевая ловля практикуется только в стоячей воде и на слабом течении, хотя с этим можно не согласиться. Стоит сказать, что довольно успешно можно ловить матчевой снастью и на течении. Однако сейчас рассмотрим классическую ловлю этим методом. Но прежде чем говорить о тактике и технике матчевой ловли, стоит сказать несколько слов о способах оснастки матча.

Изготовление оснастки матчевого удилища

Существует два типа оснастки матча для ловли с дальним забросом — оснастка с глухим креплением поплавка и со скользящим. Выбор способа монтажа зависит от предполагаемой глубины ловли. При глухом монтаже, учитывая длину матчевки около четырех метров, комфортной можно считать ловлю на глубинах до 2,5 метров. В более глубоких местах лучше применять скользящий монтаж.

Матчевые оснастки с глухим креплением поплавка

На рис.1 представлена схема матчевой оснастки с глухим креплением поплавка для ловли до 2,5-3 м., когда насадка лежит на дне. Такая оснастка применяется в основном для ловли леща, карпа, подлещика. Поплавок Waggler имеет большую собственную огрузку, тогда как на основную огрузку оснастки приходится всего 1-2 г.

Если в улове преобладают небольшие экземпляры рыбы, да еще и при капризном её клеве, то уместно использовать матчевую оснастку представленную на рис.2. Здесь также применяется поплавок с большой собственной огрузкой, но основная огрузка, кроме подпаска смещена вверх на 20-80 см. в зависимости от условий ловли. Особенностью такой оснастки является её высокая чувствительность и более медленное погружение приманки в толще воды после заброса, что бывает полезно при вялом клеве.

Матчевые оснастки со скользящим поплавком

На рис.3 представлен достаточно популярный вариант скользящего монтажа матчевой оснастки с компактной огрузкой. Здесь поплавок имеет небольшую собственную огрузку, а основная огрузка расположена в метре от подпаска. Если поклевки происходят на падении, то это расстояние можно увеличить до 1,5 м., тогда приманка опускается медленнее и более естественно. При ловле подлещиков вес подпаска можно увеличить до 0,4 г, чтобы лучше определять поклёвку на подъем, для плотвы наоборот уменьшить до 0,1г.

И последняя, так называемая универсальная матчевая оснастка изображена на рис.4. Универсальность оснастки, прежде всего в том, что она, являясь скользящей, очень быстро может превратиться с оснастку с глухим монтажом поплавка, для этого надо всего лишь сдвинуть резиновые стопоры к стопорному узлу.

Применение ваглера с регулируемой огрузкой также позволяет рыболову быстро перестраивать оснастку, приспосабливаясь к различным условиям ловли. Выезжая на незнакомый водоем, никогда не знаешь на какой глубине придется ловить и где будет стоять рыба. Поэтому последний вариант оснастки можно считать наиболее применимым, особенно для новичков матчевой ловли.

О том какие снасти необходимы для матчевой ловли и как правильно их подобать достаточно подробно рассмотрено в материале посвященном элементам оснастки матча. Поэтому здесь на этом заострять внимание не будем. Ну, а как из всего этого собрать рабочую снасть, думаю понятно из рисунков.

Стоит сказать о том, что неотъемлемой частью матчевой оснастки является микро-вертлюжок, к которому крепится поводок с крючком. В какой-то степени вертлюжки спасают поводок и основную леску от закручивания, особенно при использовании высокоскоростных катушек. Часто вертлюжок выполняет роль особо чувствительного подпаска.

Техника и тактика матчевой ловли

Приехав на рыбалку и выбрав место для ловли, прежде всего, необходимо замешать прикормку — это обязательное условия для любой рыбалки. А пока она будет настаиваться можно приступать к сборке снасти. Как уже говорилось в материале о выборе матчевой снасти, лучше когда оснастка будет заранее собрана на шок-лидере и намотана на мотовильце. Тогда на водоеме останется только привязать её к основной леске узлом Albright, выполнить окончательную огрузку поплавка, чтобы из воды выглядывал только кончик антеннки и можно приступать к ловле. Однако прежде стоит выполнить несколько подготовительных операций.

Промер глубины в месте ловли и установка рабочего спуска матчевой оснастки

Оценив ситуацию на водоеме и выбрав примерное направление и дальность заброса оснастки (лучше если на противоположном берегу будет какой-то ориентир) необходимо промерять глубину в месте ловли. Для этого на крючок уже собранной оснастки цепляем специальное грузило с прищепкой — глубиномер. За неимением глубиномера можно просто защемить на крючке дробину весом 2-3 г, чтобы топила поплавок.

Далее выставив примерную глубину спуска матчевой оснастки, делаем заброс чуть дальше ориентировочного места ловли, после подматываем несколько оборотов катушки и ставим специальным маркером метку на леске, чтобы зафиксировать дальность заброса.

Специальные маркеры «Sensas» вещь достаточно дорогая, так что на первых порах можно использовать обычный канцелярский корректор — держится такая метка немного хуже на леске, но вполне приемлемо. Не используйте обычные спиртовые маркеры, они разрушают леску.

Наблюдая за поведением поплавка после заброса, вы можете определить глубину в месте матчевой ловли: если он ложится на воду, то глубина меньше, чем вы думали и стоит её уменьшить, если поплавок скрывается под водой — большая, и нужно добиться правильного положения поплавка на воде. Зная точную глубину ловли (крючок касается дна) и длину поводка, можно регулировать положение насадки и подпаска, либо подпасок с насадкой лежат на дне, либо подпасок над дном, а насадка слегка касается его.

Прикармливание места ловли

Следующая обязательная подготовительная операция при матчевой ловли — это стартовый закорм. Для этого 10-15 шаров прикормки размером с куриное яйцо следует точно подать в место ловли и чем точнее это будет сделано, тем эффективнее будет клев. Если матчевая ловля ведется на незначительном удалении от берега, то забросить шары можно рукой, но если расстояние более 20 метров, то здесь без специальной рогатки не обойтись.

Пристрелявшись после нескольких забросов, рогатка становиться достаточно эффективным инструментом для прикармливания. В процессе рыбалки через каждые 15-20 минут выстреливаем по шару прикормки, чтобы удержать рыбу в месте ловли.

Техника заброса в матчевой ловле

Дальний заброс оснастки в матчевой ловле выполняется примерно также, как и фидерный заброс, только перед приводнением оснастки указательным пальцем слегка притормаживаем сматывание лески со шпули катушки. Это выпрямит оснастку и заставит крючок с приманкой переместиться вперед и упасть в воду с наименьшим шумом, а так же предупредит спутывание грузил. Кроме того при сильном боковом ветре желательно контролировать весь сход лески, иначе точный заброс не получится.

После того как заброс произведен, кончик удилища опускаем в воду и быстрым вращением катушки притапливаем леску. Это предотвратит дрейф лески под влиянием ветра или волн и смещение вашего поплавка в сторону от места ловли. Далее устанавливаем удилище на подставки и, не вынимая кончика удилища из воды, подматываем леску до маркерной метки, чтобы точно переместить приманку в закормленное место.

В таком положении (хлыстик на 10-15 см. погружен в воду) удилище находится на протяжении всей матчевой ловли, кроме моментов подсечки. Чтобы проделать все эти манипуляции заброс необходимо выполнять на 5-10 метров дальше точки ловли. Все последующие перезабросы матчевой снасти выполняются по такой же схеме. Заброс — хлыст в воду — подмотка до метки на леске.

Техника матчевой ловли, подсечка и вываживание

Ловля снастью с дальним забросом достаточно активна и при отсутствии поклевок не стоит оставлять насадку надолго в воде, а чаще делать перезабросы. Если клев слабый, может стоит изменить оснастку и ловить на медленно опускающуюся приманку. Если мелочь не дает приманке опуститься на дно — сдвигаем грузила к подпаску. Крючок с приманкой лежал на дне — перестраиваем снасть, чтобы он слегка касался его и т.д.

Кстати если говорить о насадках в матчевой ловле, то лучшими можно считать — мотыль, опарыш, червь или их комбинации. В летний период неплохие результаты дает применение перловки или консервированной кукурузы.

Так как поплавок в матчевой ловле находиться чаще всего на значительном расстоянии и подсечка всегда идет с некоторым опозданием за счет растяжимости значительной длины лески, то подсекать следует при малейшем движении поплавка. При этом подсечка выполняется размашистая и мощная. В связи с этим, чтобы не оборвать тонкую снасть при поимке трофейного экземпляра, необходимо очень тонко настраивать фрикцион катушки. Во время вываживания удилище поднимается вверх, чтобы рывки гасились не только работой фрикциона, но и гибкостью удилища. Подведя рыбу к берегу берем её в подсачек.

Вот собственно и все основные моменты матчевой ловли. Освоив ловлю рыбы методом дальнего заброса вы убедитесь в том, что матчевая ловля достаточно эффективна и не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Источник

catcher.fish

Матчевая ловля

Матчевая ловля (или ловля с дальним забросом поплавка) несколько схожа с обычной поплавочной ловлей, которую можно лицезреть практически на любом водоеме, куда хоть когда-нибудь приезжают рыболовы. Тем не менее, данный вид ловли считается куда более результативным, чем стандартная поплавочная ловля. Техника матчевой ловли была разработана и доведена до ума английскими рыболовами. Данная снасть позволяет получать весьма неплохой результат на любом водоеме, при любых погодных условиях. Однако, необходимо предпринять несколько общепринятых мер, чтобы добиваться неплохих результатов при матчевой ловле. К числу таких можно отнести специальные матчевые поплавки, огруженные таким образом, чтобы при малейших признаках поклевки погружаться в воду, тем самым не вызывая у рыбы никаких подозрений. Или, к примеру, стоит учесть тот факт, что вершинку удилища держат погруженной в воду, чтобы на нее никоим образом не имел воздействия ветер.

Для матчевой ловли используют специальные удилища для ловли с дальним забросом, как правило, длиной около 4 м. Главное требование, предъявляемое к подобному удилищу – сбалансированность. В качестве катушки нужно выбирать более качественные, легкие экземпляры, с вместительной шпулей и фрикционным тормозом. Леску принято использовать тонущую, монофильную. Сейчас в продаже можно без особых проблем найти леску с маркировкой «match», как раз, именно такая нам больше всего и подойдет. Диаметром не стоит «злоупотреблять», вполне достаточно 0,12-0,14 мм. Поводок – до 0,12 мм.

Основную роль в матчевой ловле играют поплавок, грузила и крючок. Крючки стоит выбирать в зависимости от предполагаемой насадки, но, обычно, рыболовы используют крючки небольших размеров. Однако, они в обязательном порядке должны быть кованными, так как при матчевой ловле порой приходится бороться с достойными экземплярами, так что крючку многое предстоит перенести. Грузила для ловли с дальним забросом используют специальные – мягкие, чтобы их можно было легко устанавливать и снимать без каких-либо повреждений лески.

Но самое главное при ловле с дальним забросом поплавка, собственно поплавок. От него многое зависит в данном виде лова. Подбирают его в зависимости от условий предстоящей рыбалки. При выборе учитывают скорость течения, глубину ловли, погоду и т. д. Лучше иметь при себе несколько рабочих снастей, которые можно в любую минуту заменить на более подходящую. Поплавки для матчевой ловли бывают огруженные, такой поплавок не только делает снасть чувствительнее, как было отмечено ранее, но и делает ее более управляемой, т. е. не взирая на погодные условия можно довольно точно послать приманку в нужное место. Также, к примеру, для неспокойных вод применяют специальные поплавки с тремя точками крепления, которые не будут «танцевать» на течении.

Техника матчевой ловли не так уж и сложна. Прежде всего, место нужно правильно прикормить будущее место ловли, это очень важно при любом виде ловли на естественные приманки, так как от этого напрямую зависит результат. Затем нужно осуществить заброс как можно точнее к месту прикормки, для этого используют различные ориентиры на противоположном берегу и фиксатор на шпуле катушки. После того, как приманка оказалась в воде вершинку удилища опускают в воду и немного подматывают леску, чтобы не было провисаний, это делается с целью уменьшения времени на подсечку и большего контроля снасти рыболовом. Проверить леску на наличие провисаний можно легким движением вершинки вниз, если поплавок сразу же нырнул под воду, значит все в порядке, если же он остался неподвижен – стоит немного подтянуть леску.

Если вы осуществляете лов рыбы на приличной глубине (от 3,5 м), то стоит использовать снасть со скользящим поплавком, который, при достижении насадкой требуемой глубины, останавливается специальным стопорным узлом. Также, стоит отметить, что при матчевой ловле нелишним будет использование специальных подставок под удилище, рогатки для прикармливания, подсака (обязательно, как и в любом другом виде лова), ящика со снастями, специального кейса для матчевых поплавков, так как они отличаются своей длиной и могут повредиться при неаккуратной транспортировке, и прочих полезных принадлежностей.

Специально для UltimateFishing.ru. При копировании данного материала, активная ссылка обязательна.

Мы будем Вам благодарны, если поделитесь этой статьей в социальных сетях:

ultimatefishing.ru

Матчевая ловля — рыбалка на матчевое удилище

Ловля на матчевую удочку позволяет делать дальние забросы до нескольких десятков метров и ловить на приличных глубинах до 15 м, на что не способна ни одна другая поплавочная удочка – болонская или маховая. Снасть не предназначена для поимки трофейных экземпляров, но рыбу до трех килограммов вываживать можно достаточно успешно.

Бытует мнение, что изобретенная англичанами снасть способна работать только в водоемах с неподвижной водой. Если не следовать этому правилу, то возможны различные запутывания, невозможность ловли на прикормленном месте и другое. Однако немало поклонников матча не согласиться с этим, успешно применяя удочку на течении.

Рыбалка на матчевое удилище начинается с оснастки

Удилище для матча имеет достаточно отличий от других поплавошек. Средняя длинна используемых удилищ составляет 390-450 см, хотя порой в руках рыболовов можно встретить шестиметровые удочки. Более оптимально четырехметровое, с его помощью можно без проблем закинуть насадку на 50-60 м, и матчевая ловля рыбы возможна даже с лодки из-за относительной компактности удочки. Об оснастке удилищ мы писали в статье «Базовые знания, при которых ловля матчевой удочкой становится успешной».

Маркировка поплавков

Ловля на матчевое удилище предполагает использование специальных поплавков, с помощью которых возможно без особого труда совершить дальний и точный заброс. У них нередко встречается оперение, чтобы исключить вращение в полете, которое может привести к отклонению с заданного курса.

Еще одно отличие – частичная огрузка, накручиваемая, как винт, на нижнюю часть поплавка либо залитая в корпус. Расшифровать на нем маркировку не составляет труда, например, 2+1,2 г обозначает, что поплавок имеет собственный груз массой 2 г и для более точной настройки снасти понадобиться огрузить ее еще на 1,2 г. Встречается и обратная маркировка.

Антеннки для поплавков различаются не только по цвету, но и по сечению. Здесь уже предпочтения отдаются в зависимости от зрения рыболова, если предполагается ловля на дальних дистанциях, толстую антенну лучше видно и она не такая ломкая. Кроме того, при покупке стоит обратить внимание на ее прямолинейность: кривая антенна может изменить траекторию полета.

В большинстве случаев рыболовы используют глухую вязку поплавка. Если в водоеме присутствует даже небольшое движение воды, скользящий поплавок создает массу проблем. Только в том случае, если глубина лова превышает длину удилища, без скользящей оснастки не обойтись.

Стопорные узлы скользящей оснастки

Стопорные узлы можно приобрести в магазине, которые входят в комплект для матчевой ловли. Они изготавливаются из красных нитей, смонтированных на трубках. Возможна самостоятельная вязка из лесы того же сечения, как и основная.

Главное при завязывании следить за укладыванием витков, которые не должны перехлестываться в процессе затяжки. Также важна степень затяжки: если она недостаточная, узел будет спонтанно перемещаться, чрезмерное сжатие ведет к деформации основной лесы.

Испытывают степень затяжки перемещением узла по основной лесе – оно не должно наносить деформацию. Кстати, бывалые рыболовы рекомендуют крепить два узла, это предотвратит самостоятельное перемещение, а на дальнобойность не повлияет.

Крепление подвижного поплавка

Крепят скользящий ваглер самыми разнообразными способами, даже с помощью подшипника. Наиболее простейший вариант – применение вертлюжка. В этом случае выше по лесе крепят небольшую бусинку, в которой стопорный узел не должен ни застревать, ни, тем более, проскальзывать сквозь нее.

Такой способ приемлем для поплавков с небольшой массой. Более тяжелые, 12-14 г, требующие хорошей дальнобойности, предпочтительно крепить через адаптер, он снижает изгиб лесы в месте крепления, который может привести к ее износу.

Итак, сделаем небольшой вывод:

  • поплавки могут иметь фиксированную огрузку, регулируемую и даже быть вовсе неогруженными;
  • маркировка поплавков имеет двухвесовую градацию, указывающую на массу поплавка и вес дополнительной огрузки;
  • стопорные узлы могут быть как фабричного изготовления, так и самостоятельного.

Ловля рыбы матчевой удочкой без дополнительной огрузки невозможна, схема ее достаточно проста: основной груз монтируется примерно в полуметре от поводка, подпасок для точной настройки снасти располагается непосредственно у поводка.

Базовые основы матчевой ловли

Для новичков техника заброса снасти может вызвать определенные затруднения, но долгие тренировки вполне успешно помогут решить эту проблему. Для начала необходимо выбрать открытый участок берега. В радиусе десяти метров нежелательно наличие за спиной рыболова деревьев и высокой травы. Кстати, о технике заброса спиннинга мы уже писали в статье «Ловля на спиннинг для начинающих, обусловленная различными факторами поведения рыб».

Забросы делают с разными весами поплавков на далекие и не очень расстояния и изменяемой глубиной. Во время выброса не стоит прилагать к удилищу запредельных усилий, делая махи из-за головы, которые способны на наиболее точный заброс.

Последовательность подготовки и заброса следующие:

  • В зависимости от глубины предполагаемого лова выставляются стопорные узлы.
  • Длина лесы при забросе должна составлять примерно треть длины удилища, при этом узлы должны быть вынесены за кольца.
  • Придерживая лесу пальцем, откидываем дужку катушки.
  • Отводим над головой удилище назад и резким движением вперед посылаем наживку в сторону места лова.

Во время полета наживки необходимо следить, чтобы удилище и леса находились в одной плоскости, в этом случае последняя будет меньше тереться о пропускные кольца и за счет уменьшения трения дальность заброса увеличится. 

В последние мгновения перед касанием насадки воды лесу необходимо слегка придержать пальцем, что позволит избежать самопроизвольного схода ее со шпули. После того, как поплавок занял позицию, необходимо опустить кончик удилища в воду и сделать небольшую подмотку, чтобы утопить лесу. Помните, что успешная ловля рыбы на матчевое удилище возможна только при точном забросе.

Ловля матчевой удочкой в проводку возможна как штекерным удилищем, так и телескопическим. Его длина позволяет максимально контролировать проводку при плохих погодных условиях. Тест подойдет от 3 до 25 г, при этом снасть можно закинуть на расстояние до 40 м.

В этих случаях достаточно эффективной получается ловля плотвы матчевой удочкой. Рыба требует применение поплавков с наименьшей грузоподъемностью и лески с небольшим сечением.


www.udim.ru

Ловля матчевой снастью | Все о ловле рыбы

К матчевой ловле рыбы я приобщился в 1994 году. В то время основными орудиями рыболовов, целью которых являлась мирная рыба, были незамысловатые донки и «классические» поплавочные удочки. Да и сегодня подход к ловле не так уж сильно изменился.

Возможно, что и в моей рыболовной практике вряд ли бы что поменялось, если бы случай не свел меня с двумя рыболовами, очень успешно ловившими леща и подлещика при помощи телескопических удилищ с безынерционными катушками, оснащенными крупными самодельными поплавками с длинными антеннами, которые забрасывались очень далеко. Действие происходило на одном из подмосковных водохранилищ, расположенном недалеко от моего дома. Я был восхищен всем: и снастями, и забросом, и созерцанием поплавка где-то там далеко, а поклевки, при которых поплавок поднимался и ложился на воду, вызывали настоящий восторг. Тогда я понял: «Это — мое!».

И вот уже скоро 20 лег как я сохраняю верность дальнему забросу, хотя были и крены, в частности, в сторону спиннинга. Время шло, менялись удочки, катушки, поплавки, а двенадцать лет назад я приобрел первое матчевое удилище. В данной статье я постараюсь поделиться своими мыслями относительно этого, несомненно, одного из самых красивых способов ловли, который сейчас принято называть «матчевым», способа непростого, но весьма уловистого при правильном подходе, а главное — очень увлекательного. Речь пойдет о любительской матчевой ловле подлещика и леща на водохранилище, так как, с одной стороны, такие водоемы неплохо подходят для матча, а с другой — именно подлещик является в них основным объектом ловли дня большинства рыболовов.

Для того чтобы начать осваивать матчевую снасть вам необходимо собрать минимальный комплект: удилище, катушка, поплавки, леска, а также некоторые дополнительные аксессуары. К счастью, сейчас все необходимое есть в продаже, если не во всех, то в большинстве приличных магазинов. Принцип «чем дороже, тем лучше», конечно, не совсем верный, но и покупать откровенную дешевку не стоит хотя бы из-за того, что изначально просто некачественные, неподходящие или скажем так, «псевдоматчевые» снасти не позволят вам составить правильное впечатление, а скорее могут вообще раз и навсегда отбить у вас желание заниматься матчем.

Вопросы, связанные с выбором матчевых снастей, не раз поднимались на страницах рыболовных журналов. Много информации можно найти на просторах Интернета. Я же дам свои личные рекомендации по их подбору, исходя из тех условий, с которыми обычно приходится иметь дело на водохранилище.

В качестве первого матчевого удилища обычно рекомендуют покупать матч длиной 4,2 м, но для наших целей, исходя из опыта, я советую взять сразу 4,5 м. Ловля на водохранилище часто происходит на весьма большом расстоянии от берега, и если непосредственно на дальность заброса разница в 30 см влияет не очень сильно, то для управления леской, борьбы с ветром и т.д. каждый сантиметр будет очень кстати. Тест лучше — 25 г. Строй, наверное, ближе к средне-быстрому, важно, чтобы хлыст не был склонен к паразитическим колебаниям после броска.

С катушкой дело обстоит проще всего. По большому счету для начала подойдет любая катушка из уже имеющихся у вас, главное, чтобы она ровно наматывала леску и размер шпули был 3000 или 4000. Если вы сразу решите купить специальную, то конечно имеет смысл взять катушку, позиционирующуюся как «матчевая», то есть с мелкой шпулей, задним фрикционом и флажком быстрой регулировки. С учетом относительно тонких лесок такой вариант удобнее. Гнаться за высоким передаточным числом, на мой взгляд, совершенно не стоит, так же лично мне не нравятся катушки с двойной ручкой.

С леской дело обстоит несколько сложнее. Дело в том что основные враги матчевика особенно при ловле на большом, открытом водоеме, это ветер и поверхностное течение. Причем последнее актуально именно в штиль, и может вывести из себя гораздо быстрее, чем даже сильный боковой ветер. Единственное спасение — это притапливание лески. Здесь вроде бы нам на помощь пришли так называемые тонущие лески. Но нужно знать, что никакая, даже самая лучшая тонущая леска, не будет тонуть сама собой, особенно пока она относительно новая, поэтому быстро научиться топить леску лаже важнее, чем научиться бросать.

Еще хотелось бы отметить, что я не встречал тонущих лесок, диаметр которых соответствовал бы указанному на упаковке. После измерения все они обычно оказываются на 2 или даже 3 сотых толще. Это нужно иметь в виду, так как вследствие малого диаметра пропускных колец наших удилищ плюс 2 сотых миллиметра — это минус порядка 10-15% дальности заброса одного и того же поплавка. К тому же прочность матчевых лесок несколько ниже обычных. Поэтому лично я использую как матчевые, так и обычные лески, которые, кстати говоря, не так уж и сложно заставить тонуть. При намотке лески на катушку ее можно пропустить через ватный тампон, пропитанный слегка разведенным «Фенри», также некоторое количество этого средства беру с собой на рыбалку в пластиковом шприце. Пользоваться фирменными обезжиривателями не вижу особого смысла, так как все подобные составы действуют по одним и тем же законам органической химии.

Относительно диаметров у меня все стандартно: самые ходовые — 0,16 и 0,18 мм. На поводки, по устоявшемуся правилу, ставлю леску на 0,02 мм тоньше основной, то есть 0,14 и 0.16 в данном случае, но я держу на всякий случай и 0.12 мм. Но здесь может возникнуть одно затруднение. Качественная поводковая леска, как правило, соответствует заявленному диаметру, при этом ее прочность может оказаться выше, чем у основной, особенно если вы при покупке лески замеряете ее микрометром, и берете основную с поправкой на занижение диаметра. В принципе, большая длина основной лески, амортизирующие свойства удилища и фрикцион катушки почти гарантировано уберегут от обрыва не только основной лески, но и поводка при вываживании рыбы, тем более, что наш главный объект — лещ, а он не является сильным бойцом. Но зацепы тоже нередкое явление, поэтому как ведут себя ваши лески хотя бы на узлах, все же стоит проверить, чтобы не терять поплавки, ну или не плавать за ними…

Именно поплавки являются в матче элементом № 1, от них по большому счету зависит все, поэтому к их покупке необходимо подойти с наибольшим вниманием. Ниже я приведу свои личные наблюдения, какие-то из них возможно спорные, какие-то я сам не могу точно объяснить, но здесь не будет ничего, что не подтверждалось бы многими и многими рыбалками. Матчевые поплавки можно разделить на три основных типа:

1) Максимально огруженные поплавки, как правило, с несколькими съемными грузиками в виде шайб, позволяющими перераспределять огрузку с поплавка на леску и обратно в диапазоне примерно 3-4 г. Часто, для увеличения дальности и точности полета, эти поплавки оснащаются стабилизаторами. Предназначены они, в первую очередь, для ловли с глухой оснасткой на глубинах, не превышающих длины удилища, что обусловлено, с одной стороны, технической сложностью заброса оснастки с таким длинным спуском, а с другой тем, что оснастка долго погружается, что только добавляет трудностей, особенно в плохую погоду. Именно такие поплавки являются самыми дальнобойными. Здесь необходимо отметить, что сам я глухую оснастку не применяю, ловлю только скользящей, и с вышеуказанными поплавками в частности.

2) Относительно универсальный тип это поплавки, огрузку которых можно частично или полностью снять и перенести на леску или наоборот. Такими можно ловить и на мелководье, но лучше всего, на мой взгляд, они подходят для средней дистанции и средней глубины.

3) Третий тип — это поплавки, не имеющие собственной огрузки. Предназначены они только для скользящей оснастки (отсюда и название — «слайдер») и ловли на большой глубине на не очень большой дистанции.

4) Есть и четвертый, довольно редкий тип — поплавок, тяжелый сам по себе, и требующий большой груз на леску. Предназначен он для больших глубин и дальних дистанций, но мы с вами лучше будем ловить в местах попроще, а поймаем наверняка больше. Ну и конечно, есть поплавки для ловли на небольшой дистанции и такой же глубины, то есть для мест, где чуть-чуть не хватает маха, но это уже и не дальний заброс в полном смысле слова, здесь практически любой поплавок справится.

Как я уже говорил, поплавок в матче — это самая важная деталь снасти, помимо сигнализатора поклевки, он является основным средством доставки приманки в зону ловли, поэтому его следует рассматривать еще и как аэродинамический снаряд, и чем дальше нам необходимо бросить, тем важнее иметь поплавок правильный со всех точек зрения. Что же влияет на полет поплавка? Это, конечно, его форма, материалы, из которых он изготовлен, их сочетание и развесовка, т.е. расположение центра тяжести.

Форма. На мой взгляд, самой удачной формой тела является веретенообразная. К счастью, большинство производителей в основном именно такую и делают. При этом важно, чтобы длина антенны вместе с сигнальной частью была не больше 2—2,5 длины тела с учетом киля. Поплавки с очень длинной антенной не летают. Здесь может возникнуть вопрос: «А как же стрелы для лука?» Так вот: длина стрелы определяется длиной рук лучника. Не буду заходить в дебри сопротивления воздуха, обтекаемости и т.д., скажу лишь, что поплавков с формой тела «капля вверх» у меня никогда не было, а вот «капля вниз» есть, и все они мне не нравятся. Летают они слабо, а еще забегая вперед, скажу, что они плохо противостоят ветру, и в большинстве своем склонны к очень неприятному поведению на воде — вместо вертикального подъема вверх, они заваливаются на бок, так как эта самая капля всплывает, обгоняя антенну. Еще стоит сказать вот о чем: обычно поплавки оной модели выпускаются в разных весах, например 6, 8, 10, 12, 14 г и т.д.. моя практика показывает, что в таких линейках не стоит брать поплавки меньше 10 г, дело здесь в непропорциональном изменении формы в зависимости от веса. То есть грузоподъемность в основном уменьшается за счет размера тела. Поэтому в одной линейке поплавки 12-14 г могут быть идеальными, а например «шестерка» весьма посредственной.

Материалы. В продаже в основном имеются поплавки двух видов. Первый — это классический вариант таких производителей как Milo, Colmic, Maver и др., то есть латунная огрузка, бальсовое тело, антенна из пера. И второй вид — поплавки из пластика, в первую очередь Cralusso. Я считаю, что поплавки из натуральных материалов летают лучше, предполагаю, что в полете поплавок подвержен некоторой вибрации, поэтому перо, самой природой предназначенное для полета, в нашем случае вне конкуренции. Возможно значение имеет также распределение материалов по плотности от большей к меньшей. Но у этих поплавков есть и свои недостатки: они требуют повышенной аккуратности в использовании, хранении. Им нужен уход и нередко ремонт: проверка целостности покрытия, заклеивание трещин и сколов, иначе они начинают «пить воду». С пластиком все проще, и надо признать, что поплавки Cralusso тоже весьма неплохо летают.

Центр тяжести. Это очень важный момент. При соблюдении указанных выше пропорции центр тяжести должен располагаться где-то между 1/3 от края киля и до 1/2 длины тела. От этого зависит способность поплавка удерживать горизонтальное положение в полете, что особенно важно на завершающей стадии полета, когда скорость значительно снижается. Если центр тяжести больше чем нужно смещен к килю, то такой поплавок перегружен. Соответственно при забросе, по мере падения скорости, он начнет «клевать носом» и просто рухнет вертикально в воду раньше времени.

Однако перегруженный поплавок не всегда плох. Во-первых, поплавок от хороших производителей всегда можно уравновесить, сняв шайбы. Во-вторых, (опять забегаю вперед) такому поплавку необходим сильный заброс — чем дольше сохраняется высокая скорость, тем дальше он летит, и если в комфортную погоду ловить таким поплавком неудобно, то при сильном, особенно встречном ветре перегруженный поплавок может выручить, так как набегающий ноток ветра дополнительно стабилизирует его полет. Очень важное значение в такой ситуации также имеет наличие оперения. У поплавков, центр тяжести которых расположен ближе к антенне, дальность полета существенно ниже.

При выборе поплавков в магазине, необходимо проверять соосность тела и антенны, а если есть дополнительная съемная или вклеенная антенна, то соосность всех элементов. Кривые поплавки и летают также криво во всех смыслах. Проверяем так: кончик антенны поплавка кладем на прилавок, а пальцами берем поплавок за киль и вращаем. Правильный поплавок при вращении не бьет. Если антенна из пера имеет совсем небольшое искривление, то этим можно пренебречь, ибо перо поддается выпрямлению в небольших пределах, главное, чтобы оно было ровно вклеено в тело, но если есть выбор — выбирайте только поплавки наиболее близкие к идеалу. Также обязательно нужно проверять правильность вклейки стабилизаторов между лопастями должно быть 120 градусов (обычно лопастей три) и каждая должна быть
параллельна оси.

Теперь я опишу тот минимум, который лежит у меня в рюкзаке и карманах при наиболее частом варианте — однодневной рыбалке. Первое — это грузила. У меня при себе обычно маленький набор мелких дробинок от 0,2 до 1.0 г с шагом 0,2 г, набор крупных до 3 г и десяток оливок от 4 до 7 г. Крючки в основном использую №№ 8-10. Обязательно нужно иметь застежки для поплавков с втулкой для лески. Несмотря на то, что глухой оснасткой я не ловлю, глухое крепление для поплавка на всякий случай тоже имеется. Из моих последних приобретений очень ценным оказалась высечка для хлеба. Не помешает также экстрактор для крючков и очень полезная вещь — мультитул что-то от «Викторинокса» или «Лезермана», я лично предпочитаю последний. Ну и конечно всегда при себе ведерко для прикормки, рогатка, подставка под удилище. Также стоит учесть, что для удобства в манипулировании удилищем матчевику требуется довольно большое пространство по сторонам. Поэтому далеко не на каждом месте, где относительно свободно может управляться рыболов с махом, донкой и т.д. можно ловить матчем. Для расширения диапазона пригодных для ловли мест, стоит приобрести нечто наподобие мачете, я использую наточенный до остроты бритвы сучкоруб «Фискарс». Им без особых усилий можно порубить и кусты и камыш.

Готовимся к рыбалке

И вот настала пятница, завтра на рыбалку. Что нам нужно сделать?

Первое, это приготовить или купить прикормку и насадку. Темы прикормки я касаться не буду, т. к. она практически безгранична, к тому же я в последнее время пользуюсь в основном покупными вариантами, единственное техническое требование к прикормке — это липкость, т.к. нам нужно ее довольно далеко и точно забрасывать. Из всех возможных вариантов насадок я уже давно остановился только на двух, без которых на лещовую рыбалку не хожу, это опарыш плюс мотыль и белый хлеб, также не помешает захватить крупных червей. И пожалуй, стоит отметить, что такие чисто доночные варианты как макароны, каша и тому подобные у меня никогда не срабатывали. Хлеб должен быть очень свежим, если такого нет, то можно распарить тот, который имеется.

Дома наматываем леску на катушку. Стараемся сделать так, чтобы она легла вровень с бортиком. Отдельный момент это стопорный узел. Сразу нужно сказать, что различные силиконовые и резиновые стопоры нам не подойдут. Узел завязываем на конце лески, затягиваем, смачиваем и начинаем разрабатывать, двигая его вверх-вниз по участку 50 см. если получилось очень туго, можно немного размять узел зубами. После того, как при сдвиге узел перестанет закручивать леску, можно аккуратно сдвинуть его ближе к предполагаемому рабочему положению, а скрученный кусок отрезать. В дальнейшем, для завязывания узла, лучше использовать кусок лески, который на предыдущей рыбалке находился в районе тюльпана при забросе. Этот кусок все равно необходимо почаще отрывать, а для вязания стопорных узлов он как раз отлично подходит.

И последнее — изготовление оснасток. Для этого нужно определиться в каких условиях, то есть на какой дистанции и глубине мы предполагаем ловить. Конечно, можно перестраховаться и наделать кучу разных вариантов, да еще и с запасом, особенно если такие приготовления доставляют вам большое удовольствие. Я же обычно вяжу две-три и на этом успокаиваюсь. Но я почти всегда заранее знаю, что мне понадобится, так как ловлю в основном на одних и тех же местах, да и сделать оснастку с нуля на месте мне не трудно. Сколько делать их вам, решайте сами, но если вы так же ленивы, как и я, и вязать дома ничего не хотите, то хотя бы познакомьтесь поближе с вашими поплавками. Выясните их действительную грузоподъемность, так как написанные на них цифры — это скорее ориентир, чем реальность.

Посмотрите, как меняется их поведение в воде в зависимости от количества снятых шайб. Для частично или совсем неогруженных поплавков, подберите основной груз, прикиньте, сколько и каких дробинок понадобится, чтобы их догрузить и т.д. Ну и наконец, определитесь с местом рыбалки.