Изготовление пружины своими руками – Пружины для мозгоподелок своими руками

Содержание

Пружины для мозгоподелок своими руками

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Привет всем мозгочинам! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

Шаг 1: Типы пружин

На фото представлены несколько типов пружин, которые я покажу как сделать.
Слева — пружина растяжения, далее пружина сжатия, коническая пружина и пружина кручения.

Шаг 2: Основной способ

В первом и самом простом способе создания мозгопружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это:
— деревянная палочка диаметром 1.2см
— фортепьянная струна
— плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки
— ножовка
— струбцина
— шуруповерт

Шаг 3: Подготовка деревянной палочки

От деревянной палочки отрезаем часть длиной около 13см, и на одном из торцов делаем прорезь, в которую будет вставляться струна. Хорошо для этого подойдет палочка диаметром 1.2см, так как она отлично входит в патрон шуруповерта. Палочка меньшего мозгодиаметра не подойдет — она не сможет удержать фортепьянную струну.

Шаг 4: Изготовление пружины растяжения

Для наших целей лучше подходит шуруповерт, нежели дрель, потому что можно контролировать скорость вращения. В целях безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами, так как струна может спружинить и поранить вас!

Сначала струбциной крепим шуруповерт к верстаку, затем одной рукой контролируя кнопку включения шуруповерта, а другой удерживая мозгоплоскогубцы, накручиваем витки пружины, столько, сколько вам необходимо. Во время подачи струны плотно натягиваем ее, так пружина получится более качественной.

Шаг 5: Загиб концов

Накрутив пружину, с помощью плоскогубцев загибаем ее концы и получаем готовую пружину растяжения. Экспериментируя подобным образом можно получить пружины различных размеров.

Шаг 6: Пружина сжатия

Для создания пружины этого типа понадобится более длинная палочка, но тоже с прорезью на торце. При ее намотке между витками необходимо держать определенное расстояние, контролируется которое «на глаз», возможно придется немного попрактиковаться для получения качественной пружины, но мозгозанятие это довольно интересное.

Изготовив такую пружину я опробовал ее — надел ее на деревянный стержень, а сверху поместил небольшой блок. Когда я нажал на него и отпустил, блок «пулей» улетел к потолку.

Шаг 7: Коническая пружина

Коническую палочку можно сделать при помощи шуруповерта и шлифовального станка.

Применяя всю ту же мозготехнику, струна заправляется в прорезь конусообразной палочки, а затем происходит намотка. После того, как пружина намотана, обрезаются ее концы, и все, коническая пружина готова.

Чтобы получить качественный конус пружины я намотал две таких, и вторая получилась лучше.

Шаг 8: Пружина кручения

Для создания этой пружины я был вынужден использовать латунный стержень с прорезью, так как деревянный не выдерживал.

Чтобы сделать пружину кручения достаточно накрутить несколько катушек на необходимом вам расстоянии между ними. После этого, немного подогнув концы вы получите готовую пружину кручения.

Шаг 9: И в заключение

На фото показана пружина сжатия, которую я сделал с помощью латунного стержня, и еще несколько других, разных размеров.

Думаю, что данная мозготехника изготовления пружин не сложная, и надеюсь вам она пригодится в ваших

самоделках. К тому же, она поможет сэкономить, если вам понадобится много пружин.

Благодарю за внимание и удачи в мозготворчестве!

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

About SaorY

mozgochiny.ru

Как сделать пружину своими руками из проволоки и на производстве

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Как сделать пружину

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Витые пружины

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

Диаметр прутка, из которого навита пружина.
Число витков.
Навивочный шаг.
Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Устройство пружины

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

Машиностроение.
Приборостроение.
Транспортные средства.
Добыча полезных ископаемых промышленность.
Бытовая техника .

и в других отраслях.

Применение пружины в быту

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:

высокая прочность;
пластичность;
упругость;
износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

менее 5%;
менее 10%;
менее 20%.

Схематическое изображение пружины

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Сталь 60С2А

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
Горячая. Для больших диаметров.

Технология навивки пружины

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
Число витков.
Шаг навивки.
Общая длина детали с учетом последующих операций.
Соблюдение геометрии концевых витков.

Холодная навивка без отпуска

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

муфельная печь;
газовая горелка;
высокочастотный нагрев.

Далее заготовка поступает на навивочное оборудование, Проводится корректировка геометрии и формирование плоских торцов.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Рабочий режим линии печи закалки и отпуска

Далее следует контрольно- измерительный этап. Заканчивается изготовление нанесением антикоррозионной защиты.

Используемое оборудование и оснастка

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Используемое оборудование и оснастка

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Изготовление пружины своими руками — Легкое дело

Изготовление пружины своими руками

Гарниры к рыбе, мясу, птице

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУЖИН

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда появляется необходимость в изготовлении своими руками пружины для той или иной домашней утвари. И некоторые граждане не знают, как очень просто можно сделать такую пружину в домашних условиях.Потребности в навивке пружин могут быть самые разные.

Допустим, иногда требуется изготовить в виде пружины спираль ТЭНа для какого-либо нагревателя.Как-то подобные пружины меня попросила сделать соседка-портниха к нагревателю тяжеленного утюга, который был отлит из чугуна еще во времена Ивана Грозного. Сказала, что цивилизованным легким утюгом невозможно прогладить швы сшитого пальто.В этом случае вплотную виток к витку навивают спираль пружины из нихромового провода, а затем изготовленную пружину растягивают так, чтобы ее витки были разнесены по длине.

То есть они не должны соприкасаться друг с другом. Затем на пружину надеваются изоляционные чашечки.Но перед навивкой нагревательной пружины длина нихромового провода должна быт строго отмеряна, исходя из расчетного сопротивления, проходящего через него тока.

В противном случае спираль так тщательно изготовленной нами токопроводящей пружины может либо слабо нагреваться, либо быстро сгорит.Однажды попросил изготовить небольшие пружины для кулачков патрона ручной дрели сосед после того, как его малолетний сын досконально изучил ее устройство, естественно, перед этим разобрав дрель на комплектующие.Навивать пружины в домашних условиях приходится иногда и рыбакам, если они своими руками изготавливают зимние удочки с подпружиненными катушками.Да и мало ли в жизни может встретиться ситуаций, когда нам может потребоваться сделать пружину своими руками в домашних условиях. Предложенным в статье методом вы можете изготовить маломощные пружины, работающие, как на растяжение, так и на сжатие.Допустим, для того чтобы пружина смогла на автомате захлопнуть входную дверь, мы должны эту пружину растянуть.

После чего ее витки, сжавшись без нашего участия, калитку и закроют. Но не думаю, что такую мощную пружину нам удастся изготовить в домашних условиях.На сжатие работают пружины во многих конструкциях автоматических карандашей и шариковых ручек.В модели «Удочки для зимней рыбалки» тоже фигурирует пружина, работающая на сжатие.

Значит, при изготовлении такой пружины между ее витками должен быть предусмотрен зазор. Навить подобную пружину своими руками нам тоже вполне по силам.

КАК СДЕЛАТЬ ПРУЖИНУ

Взглянув на эскиз под заголовком статьи, можно и без лишних подсказок догадаться, как можно сделать пружину своими руками.На рисунке под цифрой «2» показаны «губки» тисков, цифрой «3» я обозначил две тонкие пластины, приклеенные изнутри тисков к «губкам».Пластины перед изготовлением пружин можно сделать из твердой пластмассы наподобие гетинакса. Тогда в них при намотке витков пружины не будет прорезаться канавка.В принципе, если у вас тиски новые, то пластмассовые пластинки ставить необязательно.

Правда, при навивке пружин сравнительно большого диаметра они меж губок тисов формируют широкую щель, которая иногда при изготовлении пружин совсем не помешает.Цифра «4» соответствует стальной пружинной проволоке. Цифре «5» присвоена самому поворотному устройству, на штоке которого и будет навиваться пружина.Поворотное устройство представляет собой уменьшенную копию ручки запуска мотора автомобиля.

Его для навивки пружин малого диаметра можно сделать из сварочных электродов или подходящей по толщине жесткой проволоки.Но посредине торца штока должна быть обязательно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). Иначе мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтобы начать изготовление пружины.

Пропил в торце штока перед намоткой пружины можно сделать шлицовкой или ножовкой по металлу.Для того чтобы сделать пружину из сравнительно толстой проволоки, изгиб вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда увеличится плечо ручки и будет полегче работать нашему собственному плечу.Ручку для навивки пружин можно сделать из обыкновенного длинного гвоздя, обрезав его с двух сторон и согнув так, как показано на эскизе.Если диаметр гвоздя мал, а нам требуется сделать пружину большого диаметра, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть нужной толщины трубку.В торце трубки следует сделать пропил для захода проволоки и производить изготовление пружины обычным порядком.Для удобства навивки большой зазор между внутренним диаметром трубки и диаметром штока ручки можно выбрать, намотав на шток «заводилки» бумажную полосу.

Последний оборот бумаги приклеивается. Далее на рулон бумаги надевается трубка.Следует иметь в виду, что снятая со штока, сделанная из упругой проволоки пружина, слегка развивается, после чего ее диаметр может увеличиться на 15-30%.

Все будет зависеть от качества закалки провода и от усилия, которое мы приложим при его навивке. Чем мягче провод, тем меньше разовьется и изготовленная пружина.Перед навивкой стальную проволоку (допустим, струну) следует выпрямить.

Просто возьмите оба ее конца в руки и с сильным натягом несколько раз проведите за какой-нибудь круглой металлической поверхностью.А сейчас попробуем сделать пружину своими руками с нуля. Для этого конец проволоки пассатижами сгибаем под острым углом и вставляем в торцовую прорезь штока ручки (позиция «1») Кончик проволоки не должен выступать за пределы прорези в штоке, иначе при намотке витков он будет постоянно упираться в «губки» тисков.Первый кривой виток пружины, не имея должного опыта, можно намотать тоже с помощью пассатижей.

Затем проволоку заводим между приклеенных на «губки» тисков гетинаксовых пластин, кладем шток на тисы, сводим вместе «губки» тисков.От усилия, с которым мы затянем в тисках провод, будет зависеть величина, на которую полностью сделанная пружина после навивки разовьется, увеличив тем самым свой диаметр.Проволока в тисах должна быть затянута туго, но усилия, приложенного к рычагу «5» ручки, должно вполне хватать для того, чтобы провод можно было протащить сквозь губки тисков.Далее начинаем вращать ручку. Удобнее, если ее направление вращения будет таким же, что и на рисунке (от себя по часовой стрелке).

Тогда мы сможем отслеживать визуально, как ложатся витки при изготовлении пружины.Еще раз взглянем на эскиз. На нем четко видно, что три первых навитых витка при изготовлении пружины легли рядом.

То есть, наша пружина сделана для работы только на растяжение.Таким способом мы можем изготовить пружину на автомате, если провод ровный. В крайнем случае, со стороны торца (захода конца провода) шток можно слегка прижать при формировании витков каким-нибудь металлическим предметом.Следующие пять витков на пружине сделаны с определенным шагом.

То есть между витками существует зазор. Подобные пружины могут работать как на растяжение, так и на сжатие. Рыбаки могут пружину на сжатие применить при изготовлении удочки для зимней рыбалки (ссылка дана выше).Шаг между витками в процессе изготовления своими руками пружины можно задать тоже очень просто.

Для этого в точке выхода проволоки из «губок» тисков проложите пластину нужной вам толщины и продолжите навивку пружины.Пластину для навивки пружины с зазором между витками можно сделать из металла или твердой пластмассы. Толщина пластины и будет равна просвету между витками изготовленной пружины.А сейчас попробуем на штоке этой же заводной ручки сделать пружину большего диаметра, но этим же проводом.

Для этого, не раскручивая тисков, вытащим шток из пружины, которая тут же несколько разовьется. Но нас это не должно смущать.Далее наденем на шток трубку прорезью к выходящей из тисков проволоке.

Затем шток заведем в намотанные витки пружины малого диаметра, в прорези штока закрепим заход пружины. То есть опять заведем в прорезь на штоке согнутый конец проволоки.Затем заведем проволоку в прорезь на торце трубки и начнем вращать ручку.

Естественно, несколько оборотов до натяжения проволоки будут пустыми и только после этого проволока начнет навиваться на трубке с большим, чем у штока «заводилки» диаметром.Сделав одним из предложенных выше способов пружину (с некоторым запасом) нужной длины, снимаем ее со штока или трубки. Далее изготовленную пружину следует подогнать по длине. Здесь мои советы упираются только в применение трехгранного надфиля с алмазным напылением.Нужную чистоту подрезанных конечных витков изготовленной пружины можно получить тоже с помощью надфиля с очень твердым покрытием, либо с применением бруска.

Как сделать пружину своими руками

Хорошую пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве. Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки). Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы:

непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;газовая горелка;бытовая или термическая печь.

Диаметр пружины

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить.

Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр.

Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины — это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.Теперь закалите пружину, чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился — пружина дошла до нужного состояния.После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.

§ 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРАЛЕЙ И СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН Из проволоки изготовляют спирали для различных целей. Так, длинные провода для экономии занимаемого ими места наматывают в виде спиралей (для электродов в реостатах, в лабораторных приборах по изучению закона Ома и т. п.). Материал проволоки во всех этих случаях берут согласно электрическим требованиям (медь, никелин, нихром и т.п.). В некоторых случаях, например, при изготовлении схематизированных моделей обмоток с целью только показать направления витков обмотки, материал проволоки безразличен. Спирали из 3—4 витков медной проволоки позволяют создать крепление для пробирок (рис. 176, Л), указатель высоты (рис. 176, В), патроны для низковольтных ламп (12 в и 4 в) (рис. 176, Такие спирали обладают известной эластичностью, возникающей за счет сопротивления спирали раскручиванию. Так, если несколько развести концы спирали и fc, то диаметр ее увеличится, но после всего освобождения спираль плотно охватит вставленную в нее пробирку или стойку. Для более удобного использования спирали рекомендуется’ее кончик сделать отогнутым, как показано на рисунке 176, Л и 2.Иногда наматывать спирали приходится из таких жестких или упругих металлов, как никелин и нихром (спирали для реостатов и электроплиток), тогда должны быть применены приемы намотки, как и для пружин (раздел 3).Рис. 175. Последовательные операции привязывания провода к ролику. Здесь же мы рассмотрим наматывание спиралей из мягкой проволоки— алюминиевой, медной и отожженной железной.Наматывают спирали на цилиндрическом шаблоне, диаметр которого равен внутреннему диаметру изготовляемой спирали. Такими шаблонами могут служить металлические цилиндры, например круглые стержни, газовые (водопроводные) трубы, тела для определения плотности, металлические и деревянные части различных приборов и т. п. Чтобы намотанная спираль после своего снятия с шаблона сохраняла свою форму, проволока должна быть достаточно толста сравнительно с диаметром спирали. Так, если проволоку 0,8 навить на карандаш, то после снятия она сохранит форму спирали, а если навить ее на бутылку, то при снимании спираль распустится. Рекомендуется для решения вопроса о том, годится ли проволока для спирали заданного диаметра, делать пробу, навивая два-три витка на шаблон.Наматываемая проволока не должна содержать перегибов. Шаблон можно держать в руках, но лучше его закрепить неподвижно. Если же число витков спирали велико, то целесообразнее всего сделать шаблон вращающимся. Укладывать витки на шаблоне нужно вплотную, без щелей или зазоров между ними; в случае необходимости спираль после ее восстановления можно растянуть.Рис. 176 Применение проволочных спиралей для поддержания пробирки для отметки высоты и для изготовления примитивных патронов низковольтных ламп (12 в и 4 в) и Намотку пружины, как и спиралей из проволоки, производят на шаблон цилиндрической формы. Существенная узница между намоткой спирали и пружины заключается в том, что диаметр шаблона, или, как его более принято называть, оправки, при намотке спиралей из мягкой проволоки (медь, алюминий) берут равным диаметру изготовляемой спирали; при наматывании же пружины из стальной, и следовательно упругой, проволоки диаметр оправки (при прочих равных условиях) подбирают тем меньшим по сравнению с нужным диаметром пружины, чем большей упругостью обладает данный сорт стали. Действительно, если намотать из стальной проволоки пружины на какой-либо стержень, то при освобождении концов обмотки окажется, что пружина начнет вращаться, раскручиваться и примет диаметр больший, чем толщина стержня. Поэтому рекомендуется воспользоваться данными, приведенными в таблице 13.При наматывании пружин, предназначенных для работы как на растяжение, так и на сжатие, витки надо укладывать вплотную друг к другу без малейшего зазора между ними.Для облегчения работы важно, чтобы оправка была способна к вращению вокруг своей оси, иначе намотку даже вдвоем осуществить будет весьма трудно. Если диаметр оправки не превышает 7—8 то для намотки коротких пружин можно воспользоваться дрелью (рис. 95). В этом случае корпус дрели зажимают в тисках или прочно укрепляют иным способом и ведут намотку на оправку (стержень), вставленную на месте сверла, так, как показано на рисунке 177, При этом необходимо, чтобы наматываемая проволока была сильно натянута. Целесообразнее всего для намотки пружины использовать тиски (рис. 178). Для намотки пружины нужно сделать специальный станочек (рис. 179, Л), состоящий из деревянной подставки (доска с двумя стойками из многослойной клееной фанеры) и мотовила, согнутого из толстой проволоки (d=4—5 Пружину можноРис. 177. Использование дрели для намотки малых пружин и катушек.Рис. 178. Намотка пружины в тисках. навивать непосредственно на эту проволоку или же для пружин сравнительно крупного диаметра надевать на мотовило деревянный валик или металлическую трубку нужного диаметра.На валу мотовила необходимо просверлить два отверстия и 6, которые используют для закрепления конца проволоки соответственно при правых и левых намотках (рис. 179, Конец проволоки, отогнув под прямым углом, вставляют в отверстие и тем самым закрепляют его (рис. 179, Трудно, но можно при отсутствии отверстия привязать конец проволоки, отогнув его под прямым углом и плотно обмотав сверху более тонкой проволокой 1 (рис. 179, Не исключена возможность временной припайки конца провода к стержню мотовила с последующей после намотки отпайкой и отрезанием испорченного конца.Для получения натяжения наматываемой проволоки ее нужно пропустить в отверстие (или щель), сделанное в основании подставки, и затем зажать между двумя кусочками фанеры в губках ручных тисков (рис. 179, Тогда при наматывании тиски повиснут, упираясь снизу в подставку, а проволока станет придерживаться трением между фанерками. Рекомендуют также оправку, снабдив ее для вращения ручкой, зажать между двумя деревянными планками, вложенными между губками тисков (рис. 179, Тогда отпадает надобность в создании натяжения наматываемой проволоки.Закрепив совершенно надежно конец, начинают обмотку, медленно вращая мотовило. При этом, как уже указывалось, очень важно получить достаточное натяжение проволоки, чтобы витки плотно ложились на оправку, располагаясь при этом вплот-обмотке следует использовать клей для металла, например БФ2. ную друг к другу. Последнее обычно получается автоматически, так как мотовило само смещается вдоль своей оси нужным образом.При наматывании мотовило нельзя освобождать из рук ни на одно мгновение, иначе оно сделает несколько оборотов назад и начатая обмотка распустится.Пружину можно намотать левую (против часовой стрелки) или правую (по часовой стрелке), что зависит от направленияРис. 179. Станок для намотки пружины и С). Использование ручных тисков для создания натяжения проволоки Устройство для намотки пружины в тисках (?).Рис. 180. Приемы раскручивания спирали. вращения мотовила. Для намотки длинных спиралей из нихрома и никелина, нужных для электроплиток и реостатов, приходится пользоваться теми же приспособлениями, согнув мотовило длиной 40—50 из железной проволоки. Подобным же образом наматывают пружины, служащие приводными ремнями (рис. 159, 4.шага пружины. Пружину, как правило, наматывают так, чтобы ее витки располагались вплотную друг к другу, поэтому после изготовления ее иногда приходится растягивать. Для этого пружину берут за ее концы руками или, если она очень упруга, при помощи плоскогубцев или ручных тисков.Распрямление спиралей Иногда бывает необходимо распрямить спираль или пружину для использования полученной из нее прямой проволоки или при заделке концов пружины.Распространенный прием, заключающийся в вытягивании пружины, неправилен (см. гл. 8, § 4) (рис. 180, если и удается распрямить, то только тонкую проволоку из самых мягких металлов (медь и алюминий), причем проволока после выправления «барашков» окажется все же перекрученной в продольном направлении. Более упругие металлы и толстую проволоку распрямить вытягиванием нельзя. Правильно распрямляют, когда конец спирали поворачивают так, чтобы совершалась операция, противоположная примененной при скручивании (рис. 180, Если раскрутить пружину или спираль надо не у ее конца, а где-то в середине, то одну из половин раскручивают,заставляя поворачиваться вокруг своей продольной оси (рис. 180, С). Можно также каждую из половин надеть на два стержня и, держа их в руках, растягивать (рис. 180, D), позволяя этим половинам вращаться на стержнях, как на осях.Заделка концов у пружин и устройство указателей. Чаще всего концы пружин заделывают в виде петелек, крючков для подвешивания или сцепления с другими приборами. Для пружин, работающих на сжатие, лишние концы обрезают.Для подвешивания или сцепления концам пружины круглогубцами и плоскогубцами (рис. 169 и 170) придают вид, изображенный на рисунке 181, Л, или, что более правильно, делают изгиб, чтобы прямые концы лежали на осевой линии пружины (рис. 181, и § 7). Для пружин, служащих тормозом или используемых как движущая сила, один из концов заделывают петелькой для удержания головкой шурупа или болтика (рис. 181, С).У пружин, служащих для абсолютных или для относительных (ведерко Архимеда) измерений, свободный конец пружины, кроме петельки или крючка, снабжают указателем, нужным для отсчета по шкале. Этот указатель может быть сделан из заостренного на одном конце куска проволоки, согнутого под прямым углом и прикрепленного пайкой (гл. 5, § 6) так, как это показано на рисунке 181, Так как при растяжении пружины ее свободный конец поворачивается вокруг продольной оси, а вместе с ним вращается и указатель, приближаясь к шкале или удаляясь от нее, то это создает некоторые неудобства, поэтому иногда при-Рис. 181. Заделка концов пружины (Л—С). Устройство указателей (?> и меняют дисковые указатели. Дисковый указатель состоит из кружка жести, надетого на конец пружины (до загибания петельки) и припаянного к ней (рис. 181, 1. Основные формулы для расчета пружины. Пружина, показанная на рисунке 182, и изготовленная наматыванием стальной проволоки на цилиндрическую оправку (рис. 182, fl), называется цилиндрической. Такая пружина при действии на нее силы Р, направленной по осевой линии будет удлиняться или, наоборот, укорачиваться в зависимости от направления силы Удлинение или укорачивание происходит за счет изменения расстояний между отдельными витками пружины. Нетрудно понять, что проволока, образующая витки, подвергается при этом скручиванию. В этом можно убедиться и на опыте, свернув из полоски бумаги спираль и растягивая или, наоборот, укорачивая ее. Тогда станет ясным, что полоска подвергается скручиванию тем большему, чем значительней удлинение пружин. Таким образом, основной деформацией1 при работе цилиндрической пружины является кручение.Введем следующие обозначения (рис. 182, наружный диаметр пружины; диаметр проволоки;1 Деформация растяжения проволоки настолько невелика по сравнению с деформацией кручения, что ее при расчетах во внимание принимать не нужно.

http://samadel.ru

legkoe-delo.ru

Приспособление для изготовления пружин | Домашний мастер

Пружины — детали, необходимые во многих поделках. Но, судя по письмам, их часто не хватает. Поэтому мы решили сегодня поговорить о том, что нужно иметь, чтобы можно было самим изготавливать пружины. Из тонкой проволоки небольшую пружину проще всего навить в приспособлении, которое вы видите на рис. 1. По внутреннему диаметру будущей пружины подбирают стальной пруток, один конец загибают — получается ручка. Затем берут две дощечки (желательно из мягкой древесины), крепко связывают их проволокой или сбивают маленькими гвоздиками и просверливают сбоку по диаметру прутка сквозное отверстие. Сверху дощечек, перпендикулярно проделанному отверстию, просверливают еще одно отверстие, только теперь уже под проволоку, из которой будет навиваться пружина. На конце прутка делают прорезь — тоже под проволоку. Затем зажимают дощечки в тиски, вставляют в них пруток, а сверху просовывают проволоку-заготовку так, чтобы конец ее попал в прорезь прутка. Теперь можно навивать пружину, вращая ручку по часовой стрелке. Пруток тянет проволоку, она проминает древесину дощечек и аккуратно навивается спиралью (рис. 1).

Это самый распространенный способ изготовления пружин, но не самый универсальный и удобный. Приспособление, которое вы видите на рис. 2, думаем, убедит вас в этом.

Небольшое приспособление для изготовления пружин пригодится вам и на работе, и в домашней мастерской. На нем вы сможете навивать пружины диаметром примерно до 10 мм. Рисунок наглядно иллюстрирует процесс изготовления пружин, поэтому остановимся подробнее на том, как и из чего станок сделать.

Основной узел приспособления — вращающийся зажим. Детали его придется выточить на токарном станке, но их можно изготовить и вручную.

Сначала выточите из стального прутка диаметром 18-20 мм головку зажима. С боков и снизу просверлите в ней отверстия под резьбу М6. С торцов в головку будут вставляться на резьбе зажимная гайка и ручка, сделанная из стального стержня диаметром 6 мм и дерева. Снизу же в нее ввинчивается шпилька-оправка с резьбой М6 на конце и стопорной гайкой. Чтобы проволоку-заготовку было удобнее зажимать, проточите в головке канавки разной ширины — в них вы будете вставлять проволоку, а потом зажимать ее гайкой. Изогнутую Г-образно ручку закрепите контргайкой так, чтобы ее деревянная часть была направлена вверх.

Когда вращающийся зажим будет собран, приступайте к основанию приспособления. Его можно сделать из металла, текстолита, гетинакса или крепкого дерева, например дуба. В центре основания просверлите отверстие диаметром 5 мм и вставьте в него штифт-упор.

Чтобы на приспособлении можно было навивать разные по диаметру пружины, нужно иметь несколько шпилек-оправок. Поэтому выберите самые ходовые размерь: пружин, например диаметрами 3, 5, 6, 8 мм, и разметьте на основании, вокруг штифта, отверстия для шпилек-оправок — тоже диаметрами 3, 5, 6, 8 мм.

Расстояние от размеченных отверстий до штифта, как вы уже, вероятно, догадались, зависит от толщины проволоки, из которой изготавливается пружина (на рисунке это расстояние обозначено буквой «а»). Для выбранных нами диаметров пружин можно использовать проволоку толщиной соответственно 0,5—0,6 мм, 1 мм, 1,5 мм и 2 мм. Отверстия для шпилек-оправок сверлите неглубоко — примерно на 10-11 мм.

Если же вы хотите, чтобы на станке можно было навивать пружины диаметром 18-20 мм, модернизируйте основание станка (см. рис. 3). Г-образная форма основания и подвижный болт-фиксатор сделают приспособление не только более мощным, но и более удобным в обращении.

Автор: З. Аксенов

Приспособление для навивки цилиндрических пружин

Винтовые цилиндрические одножильные пружины широко применяют в различных машинах и приборах. Чаще всего пружины делают из проволоки круглого сечения, так как напряжения и деформации в них распределяются достаточно равномерно, да и стоимость их (по сравнению с другими пружинами) наименьшая.

Предлагаемое приспособление служит для навивки цилиндрических пружин диаметром до 11 мм из проволоки диаметром 1,5 мм. Разумеется, размеры приспособления можно изменить для изготовления пружин из проволоки большего диаметра.

Приспособление для навивки пружин.

Все детали приспособления выполняют из стали. Левая и правая стойки вырезаны из стальной полосы толщиной 5 мм. В каждой стойке прорезан паз шириной 8 мм. В данных пазах устанавливают стержень-ручку 4, а также призмы 5, которые подпирают снизу стержень-ручку, прижимая его к верхнему краю паза.

Стойка левая.

Конструкция приспособления:
1 — направляющая втулка; 2 — резьбовая шпилька; 3 — пластина-шагомер; 4 — стержень-ручка; 5 — призмы; 6 — левая стойка.

У призмы имеется ползун, который, ходит в пазу стойки, обеспечивая нужное положение стойки относительно стержня-ручки.

При замене стержня-ручки одного диаметра на другой призму приходится перемещать. Призму с ползуном можно выточить целиком, а можно и изготовить ползун отдельно и впрессовать его в собственно в призму, как и сделано в данном случае.

В верхней части левой стойки предусмотрены отверстия для направляющей втулки 1 и для короткой резьбовой шпильки 2, на которой с помощью гайки укреплена пластина-шагомер 3 для регулировки шага навиваемой пружины. Учтите, что отверстие для проволоки в направляющей втулке сверлят после установки втулки на стойке, а подобное отверстие в резьбовой шпильке — после крепления на ней пластины-шагомера. В качестве основания для приспособления использована 12-миллиметровая стальная полоса размером 20×110 мм. С двух концов к основанию с помощью двух болтов прикреплены стойки 6.

Перед работой приспособление зажмите в тисках или закрепите парой струбцин к верстаку. Пропустите проволоку через ряд отверстий: в направляющей втулке, в шпильке, через прорезь на конце стержня-ручки и закрепите, обернув вокруг прорези в стержне.

Вращая стержень, уложите на него витки проволоки с необходимым шагом. Размер этого шага регулируйте пластиной-шагомером, поворачивая на шпильке, т.е. устанавливая соответствующий рабочий сектор пластины в нужное положение.

Направляющая втулка.

Резьбовая шпилька.

Призма.

Пластина — шагомер.

Намотав нужное число витков, остановите рукоятку. Будьте осторожны: освобожденная от нагрузки пружина способна несколько раз повернуть рукоятку в обратном направлении. Кроме того, при снятии с пружины нагрузки число ее витков уменьшится, а диаметр несколько увеличится. Так что диаметр стержня всегда должен быть меньше необходимого внутреннего диаметра пружины.

Поверхность готовой пружины наклёпывается, поэтому ее лучше отпустить при температуре 260-300°С (нагрев ведут в масле). Длительность выдержки при данной температуре — 5 минут на каждый миллиметр диаметра проволоки.

acule.ru

Как сделать коническую пружину

У меня есть термос с ручной помпой, в которой лопнула пружина. Пружина там коническая, которая, в отличие от обычной пружины, допускает полное сжатие витков в одну плоскость. Изготовление обычной пружины своими руками в домашних условиях не представляет проблем, а вот над конической пришлось подумать. Искать ли конус, или навивать на узкую катушку виток на виток, и в этом случае отпускать и закаливать?.. В результате использовал очень простое решение. Фото и видео процесса — ниже.

Все действительно просто — сначала необходимо сделать обычную пружину, ориентируясь на минимальный диаметр будущего конуса. После чего аккуратно расширять каждый следующий виток на ширину, чуть большую сечения проволоки.

Надо учитывать, что после навивки на трубку, пружина обязательно расширится до большего диаметра.
В домашних условиях диаметр трубки надо подбирать экспериментально.

В случае конической пружины, первое, что приходит в голову — найти конус и навивать на него. Но это не так просто, потому что витки разного диаметра сразу после навивки «отскочат» от конуса на разную величину. Там где диаметр конуса больше, диаметр пружины увеличится больше.
Навивка на узкую катушку (с шириной равной диаметру проволоки) имеет ту же проблему. Сразу после навивки пружина увеличится и чем больше диаметр витка, тем больше он увеличится.

Поэтому простейший способ для изготовления конической пружины дома — это сделать обычную прямую пружину, накручивая проволоку на трубку, а потом руками аккуратно расширять каждый следующий ее виток. Это достаточно просто.

Поскольку помпа в термосе имеет постоянный контакт с водой, то для навивки я использовал нержавеющую проволоку. У меня есть старый запас купленной на барахолке нержавеющей проволоки для сварочных работ, из которой я сделал уже не одну пружину (например для дверей и пр).
Можно было ее закалить, но она и без закалки имеет вполне удовлетворительные свойства и достаточно хорошо «пружинит».

Видео навивки пружины

dummyluck.com

Рыбалка на пружину: техника ловли, изготовление пружины своими руками

Как ловить на пружину

пружина

Доступный и эффективный способ поймать карпа – воспользоваться пружиной-приманкой, которая традиционно используется рыбаками еще несколько веков назад.

Техника ловли на пружину применяется для многих видов рыб в стоячей воде и при очень слабом течении. Она обеспечивает одновременную подачу прикормки и приманки, скользкая между двумя стопорами на расстоянии 30-50 см.

Визуально – это обычная пружина, скрученная по спирали проволока с осью и небольшим грузком, закрепленным с помощью амортизатора.

для ловли на пружину можно найти в магазине рыбацких снастей Киви-Маркет

Чтобы пружина могла выполнять роль кормушки, ее полностью облепливают прикормкой. Крючок крепится на коротком поводке (10-15 см), и благодаря амортизатору рыба не сможет рывками обрывать снасти. Леска достаточно толстая, от 0,2 до 0,3 мм, а крючок можно брать мощный – до 10-12 мм. Для поводка лучше выбрать более мягкий кусочек лески, чтобы насадка не пружинила, когда рыба ее обсасывает.

Чтобы рыба не настораживалась, нить лучше брать темного цвета. В ветреную погоду спиннинг лучше уложить параллельно земле. Забрасываем в небольшие ямы или на отмели. Ловля на пружину удобна тем, что рыба достаточно долго обгладывает кормушку, прежде чем доберется до крючка и начнется настоящий клев. В это время можно спокойно заниматься своими делами.

Как правильно ловить на пружину: прикормки

Чаще всего – крупа, размешанная с размоченной макухой, затем вареный картофель, горох, кукурузные зерна. Наполнить пружину смесью и наживить крючок, наживку вместе с крючком нужно закопать в прикормке – проделываем отверстие, внедряем наживку и закрываем слоем корма.

В качестве насадки можно использовать также перемолотые жареные семечки и муку, а особый вкус для рыбы придают размягченные семена конопли. Состав должен быть тягучим, но густым, чтобы хорошо держаться вокруг пружины.

Приготовленный состав нужно ложкой вминать внутрь, а в середину утопить крючок, вниз цевьем.

После заброса удочки с сайта ее надежно фиксируют на специальных подставках, следя за тем, чтобы леска была «внатяг» – так сильная рыба не сможет утащить спиннинг, если вы вдруг замешкаетесь. В качестве сигнализатора поклевки обычно используется кончик удилища. В «навороченных» вариантах с электронными сигнализаторами удилище фиксируется в направлении лески.

Как нужно ловить на пружину — советы

Главное в ловле на пружину – иметь терпение. Во-первых, рыба достаточно долго обгладывает кормушку.

Во-вторых, нельзя торопиться с подсечкой, чтобы она не оказалась пустой – пусть рыба действительно потянет, чтобы не порвалась губа или не оборвалась леска.

В процессе вываживания следите, чтобы леска не ослабевала слишком сильно, а доставать рыбу удобнее всего сачком, чтобы она не обдала вас вихрем брызг.

Источник: http://delvaneo.ru/rybalka-na-volgje/kak-lovit-na-pruzhinu.html

Ловля карпа на пружину

Источник: http://fffishing.com/lovlya-karpa-na-pruzhinu

Рыбалка на пружину: техника ловли, изготовление пружины своими руками

Чтобы увеличить шанс улова рыбы, можно воспользоваться пружиной. которую можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. К сожалению – это не спортивный метод рыболовли.

Более усовершенствованный метод ловли на пружину – это фидерная снасть, которая более эффективна, более технологична и более чувствительна.

Для тех, кто начинает рыбацкий стаж с пружины, можно изучить краткое руководство по ее изготовлению и технике рыбалки в данной статье ниже.

Строение снасти и изготовление своими руками

На изображении можно увидеть классическую оснастку с пружиной и одним дополнительным элементом. Огрузка пружины находится в непосредственной близости, на расстоянии 5см от нее. Делается это из таких соображений: в кормушку помещается больше корма, и она не проваливается в илистое дно, что делает ее более заметной для рыбы.

Следует обращать внимание на кормушки, у которых имеется более широкое расстояние между витками, что позволит легче рыбе проникать к корму.

Процесс монтажа снасти

Пружину можно изготовить самостоятельно, но можно приобрести и в магазине, так как она не дорого стоит. К кормушке привязывается несколько поводков с крючками. В качестве поводков лучше применить плетеную леску, как более эластичную, по сравнению с монолеской.
Крючки лучше выбирать в зависимости от размера рта рыбы, тогда их легче будет заглатывать.
От основной лески делается отвод для крепления кормушки. Поводок для кормушки должен выдерживать вес кормушки во время заброса.
Крепится кормушка с применением вертлюжка и застежки.
Вертлюжок нужен для того, чтобы леска не перекручивалась.
На расстоянии 5см от кормушки крепится грузило. Лучше применить форму оливки с продольным отверстием. По краям грузила можно установить резиновые стопоры.
Оснастка «пружина» готова к применению.
На краю оснастки делается петля, которая поможет прикрепить ее к основной леске методом «петля в петлю».

Прикормка для ловли на пружину

Эта кормушка требует более вязкой консистенции прикормки, типа пластилиновой. Можно использовать следующие составляющие:

мякиш хлеба
рубленые черви
пшеничную, ячневую или перловую кашу
покупная прикормка типа PRO Sport
кротовая земля.

Консистенция прикормки играет очень важную роль, так как на все виды прикормок пружина держит. Если у прикормки не будет определенной вязкости, то она вылетит из кормушки во время заброса.

Как правило, опытные рыболовы владеют рецептом таких прикормок, а для начинающего рыболова можно порекомендовать один из быстрых и доступных рецептов:

Самодельная прикормка

перловая крупа – 1ст
пшеничная крупа – 1ст
кипяток – 1ст
замешивается и оставляется на 20 минут
после готовности добавляется 1ст подсолнечного жмыха.

Применяемые наживки и насадки

Их можно разделить на такие категории:

Растительные. В качестве таких насадок можно применить консервированный зеленый горошек или пареный горох либо кукуруза пареная или консервированная, или пшеница.
Животные. Для этого подходят черви, опарыши, мотыли, личинки различных насекомых.

Насадки и наживки подбираются в зависимости от того, что предпочитает рыба на данный момент. Лучше, если подготовиться к рыбалке и запастись несколькими видами приманок.

Для ловли белого амура неплохой наживкой будет короладский жук или его личинки, а также личинки майского жука.
Любимой наживкой линя является навозный червь.
Для карася трудно подобрать наживку, если лов производится в незнакомом водоеме.
Карп может отдать предпочтение консервированной или пареной кукурузе.

Техника ловли на пружину

Такую кормушку, как пружина можно применять с любыми видами удилищ. При этом следует учитывать некоторые особенности применения данного типа кормушки.

Основную роль играет прикормка, туго набитая в пружину и медленно растворяющаяся в воде, привлекая рыбу своим запахом, создавая в районе кормушки кормовое пятно, частично вспыленное в толще воды.

Таким образом, рыба привлекается к месту кормежки, где на крючках имеются ее любимые наживки.

Во-вторых, пружина применяется для ловли мирной рыбы, такой, как карп, карась и т.д. Как правило, забрасываются несколько донных удочек, чтобы обловить больше площадь и увеличить шанс поимки рыбы. Снасти следует устанавливать на некотором расстоянии друг от друга, чтобы при вываживании снасти не смогли перехлеснуться.

Поэтому, шанс поимки рыбы увеличивается. Поклевки передаются на кончик удилища, поэтому, желательно, чтобы кончик удилища был не жестким. Гарантированно, для этого подойдет фидерное удилище.

Такие удилища комплектуются различными по жесткости вершинками, поэтому, не трудно подобрать именно ту вершинку, которая больше всего подходит для данных условий рыбалки.

На карася, например, можно поставить более мягкую вершинку, так как вероятность поимки крупного карася не высока, а вот при ловле такой сильной рыбы как карп, можно взять вершинку пожестче, так как у карпа больше сил, чем у карася, да и особи могут клевать покрупнее.

Как правило, в таких оснастках, применяются поводки не большого диаметра и при не правильном вываживании, возможен их обрыв, особенно это актуально при ловле карпа.

Исходя из этого нужно всегда иметь при себе специальный подсачек, чтобы не рисковать целостностью снасти.

Оснасткой, типа пружина, пользуются как опытные рыболовы-любители, так и новички. Эта оснастка подкупает своей простотой и эффективностью, а также доступностью. В магазине она стоит недорого, хотя ее можно изготовить и самостоятельно, так как это не сложно. Для этого требуется немного проволоки и терпения.

Многие рыболовы большинство аксессуаров для рыбной ловли делают своими руками. Это не менее интересно, нежели сам процесс рыбалки. Большинство заядлых рыбаков сами готовят прикормки, не отходя часами от плиты, вкладывая в этот процесс свою душу.

Как правило, это окупается отличным клевом, и, как следствие, отличным уловом.

В заключение следует заметить, что многие оснастки не являются спортивными, в том числе и пружина, если в качестве наживок применять искусственные элементы или не применять их вовсе, рассчитывая на самоподсечение рыбы. Монтируя оснастки, следует всегда об этом помнить.

Если все же не спортивные методы лова рыбы имеют место, то не следует ее ловить слишком много, а лишь столько, сколько можно съесть за один раз.

Источник: http://kremlnacht.ru/2/?p=1948

Кивки для рыбалки с металлическими пружинами

В конструкцию любого рыболовного кивка входят три основных элемента: пружинный амортизатор, держатель — фиксатор пружины рыболовного кивка и петелька.

Амортизатор представляет собой упругую пружину. Петелька служит для фиксации на пружине рыболовного кивка лески. Она конструктивно тем или иным способом жестко крепится на узком окончании пружины.

Держатель является связывающим звеном между подсечкой летней или хлыстиком зимней удочки и амортизатором рыболовного кивка. Обычно конструкция держателя позволяет изменять размеры выдвинутой из него пружины.

Одно из требований, предъявляемых к пружине рыболовного кивка — способность выдерживать низкие температуры (хотя бы до — 20С градусов) без заметного ухудшения упругости.

Но есть и более серьезное требование к рыболовным кивкам любого строя и любой конструкции. При резкой подсечке на пружине амортизатора не должно оставаться следов остаточной деформации.

Здесь перечислены основные составляющие конструкции рыболовного кивка, но многие рыбаки для удобства ловли рыбы модернизируют амортизаторы, добавляя в конструкции летних и зимних кивков дополнительные элементы.

Для примера: под заголовком статьи выложена фотография пары кивков для ловли на мормышку. Вверху представлен рыболовный кивок с минимальной комплектацией. Его конструкция позволяет установить пружину амортизатора только параллельно хлыстику удочки.

Снизу держателя пружины другого рыболовного кивка такой же конструкции дополнительно вплавлена петелька для пропуска лески, благодаря чему пружину кивка по отношению к хлыстику удочки можно поставить, как в прямом, так и в боковом направлении.

Свойства пружинных кивков для рыбалки

Несколько слов о свойствах моих пружинных металлических кивков, применяемых на летних, зимних рыбалках.

Кивок с длинной пружинной рессорного строя (показан вверху) отлично работает с мормышками, в том числе с безмотыльными. Амортизационные свойства пружин этих же кивков идеально подходят для ловли рыбы на зимней рыбалке горизонтальными блеснами — балансирами, позволяя разгонять приманки плавно, без ощутимых рывков. Смотрите видео

Свойства пружинных кивков рессорного строя позволяют настроить амортизатор на ловлю рыбы мормышками с заметно отличающимся в воде весом. Подобными способностями вряд ли могут похвастаться какие-то другие кивки.

Сужающаяся по ширине и толщине к окончанию стальная пластина пружинного кивка выдерживает большую перегрузку без возникновения на пружине остаточной деформации. Свойства пружин кивков не меняются в большом диапазоне температур. Это наиболее подходящие кивки для зимних рыбалок.

К положительным свойствам кивков с короткими пружинами обычного (жесткого) строя можно отнести их упругость и чувствительность. Пружинные амортизаторы хороши для блеснения отвесными блеснами, используются амортизаторы и в качестве сторожков.

При соответствующей настройке укороченная пружина рыболовного кивка жесткого строя хорошо держат мощное течение реки. Правда, настраиваются такие кивки на рыбалке только в паре с относительно тяжелыми приманками. Кивок с более жесткими пружинными свойствами показан в нижней позиции снимка.

Рыболовные кивки для блесен

Рыболовные кивки для блесен, балансиров и тяжелых мормышек показаны на снимке. Во вступительном тексте даю несколько пояснений.

Рыболовные кивки для блесен, изготовленные из металлических пружин будильников, на сайте называются зимними, хотя их функциональные возможности остаются такими же, если не более расширенными, и в летнее время года.

Рыболовные кивки для отвесной ловли на блесну окуня, судака, щуки изготавливаются из того же материала, что и амортизаторы, предназначенные для ловли рыбы мормышками и балансирами, хотя по строю они абсолютно разные.

Третье. Рыболовные кивки для блесен являются многофункциональными рыболовными устройствами. Допустим, летом с лодки такими кивками я блесню хищную рыбу в отвес. Также рыболовные устройства лучше других подходят для ловли «белой» рыбы бортовыми донками на сильных течениях рек.

Но эти же амортизаторы ставлю на мормышечные удочки для рыбалок зимой со льда на фарватерах рек, а на снастях для зимнего отвесного блеснения рыболовные кивки с упругими стальными пластинами являются наиболее распространенными.

Выбор пружины кивка для блеснения

Изготовление кивка для блеснения начнем с выбора подходящей пружины амортизатора. По этому поводу рискну дать несколько рекомендаций.

Не вдаваясь в подробности, на основе многолетней практики могу порекомендовать вам выбрать в качестве амортизаторов кивков для блеснения хищной рыбы плоские пружины из закаленной стали.

Вы не пожалеете об этом, если выберете в качестве материала для изготовления кивков для блеснения упругие стальные пружины «боя» или «завода» будильников, обладающих минимальными коэффициентами остаточной деформации.

Если вы блесните только окуня в водоемах со слабым течением, то можно остановить свой выбор для амортизатора кивка на пружине и потоньше.

Но вкусы рыбаков часто меняются. Поэтому лу3чше изготовить комплект кивков для блеснения окуня, судака и щуки отвесными и горизонтальными приманками разной величины различного в воде веса.

Сломанными металлическими пружинами для изготовления кивков можно разжиться в часовой мастерской. Хотя выбрать качественную пружину кивка для блеснения можно из некоторых сломанных детских заводных игрушек.

Огромный выбор для изготовления кивков для блеснения вам предоставят разной конструкции рулетки. Подойдут для этих же целей некоторые упругие пружины, находящиеся в парадных фуражках солдатиков и представителей других силовых структур.

Изготовление кивков своими руками

Изготовленные своими руками кивки для блеснения вы видите на снимке. Для изготовления каждого кивка здесь выбраны стальные пружины разной длины, ширины, толщины.

Металлические пластины изготовленных амортизаторов, в отличие от пружин кивков рессорного строя, обрабатываются только по ширине. Так что с их изготовлением своими руками в домашних условиях проблем не должно возникнуть.

Строй кивков будет зависеть от толщины найденных вами металлических пружинных пластин и от того, какую форму вы придадите их широким плоскостям. Вид сверху и с бокового торца изготовленного своими руками кивка для блеснения жесткого строя показан на фотографии.

Ясно, что чем тоньше будет пружина самодельного кивка и чем уже мы придадим ей форму, тем мягче будет строй амортизатора, работать он сможет только с легкими приманками.

Исходя из этих соображений, на следующей странице темы приводятся таблицы с рекомендуемыми размерами пружин для ловли хищной рыбы разными блеснами. А здесь займемся изготовлением своими руками первого опытного образца.

Изготовление пружины кивка для блеснения

Для изготовления кивка для блеснения понадобиться отрезок пружины «завода» или «боя» от механического будильника длиной 100-110 мм. Отрезанную металлическую пластину кивка разрезаем хозяйственными ножницами вдоль по диагонали.

При этом обе получившиеся пластины у нас уведет (изогнет) по всей отрезанной длине в форме дуги. Поэтому для изготовления кивка для блеснения товарного вида первым делом небольшим молотком на металлической плите правим пружину.

Затем кромки полосок металла обрабатываются на мелкозернистом абразивном круге электрического наждака, хотя я их всегда ровнял и ровняю боковые грани кивков вручную, зато без риска получения отжига металла.

И уже на первом этапе изготовления каждому индивидуальному кивку для блеснения, допустим, окуня, судака или щуки следует задать необходимые размеры.

Работу боковых металлических кивков рессорного строя в паре с безмотыльными приманками вы можете оценить в видео 8

Для управления окуневыми, судаковыми, щучьими блеснами предлагаю изготовить своими руками кивки с размерами пружин, указанными в таблице на следующей странице темы.

ДАЛЕЕ: Кивки для блеснения своими руками

Самодельные зимние кивки для ловли на мормышку

Рыболовные кивки из часовых пружин

Источник: http://99ll.ru/kiruk/278-kiviz

Рыболовный Блог

Ловля на пружину — это способ рыбалки относится к данному. Для ловли таким способом хорошо подойдет место, где либо совсем нет течения, либо там где оно незначительное. Так как в снаряженном виде приманка имеет приличный вес, ее можно забрасывать без дополнительных грузов.

Заброс обычно производится на 30-40 метров от берега. В сильно дальнем забросе нет необходимости, так как приманка изначально рассчитана на то, что рыба сама ее найдет по запаху. Заброшенное удилище располагают на подставке, заранее воткнутой в грунт у береговой линии.

Для того, чтобы не пропустить поклевку можно:

— на кончик удилища крепится колокольчик, звон которого и будит сигнализировать о поклевки. — также можно оттянуть леску между пары колец расположенных возле катушки и прицепить туда колокольчик.

Наполнять пружину будем составам (о том какой состав для ловли какой рыбы использовать можно почитать “здесь”). Некоторые советуют, каким-то образом заталкивать в пружину сухой жмых и потом как-то прятать там крючки. Трудно это себе представить. Наилучший вариант это состав! Хоть и придется немного повозиться в процессии его изготовления, но это того стоит.

Что касается удилища:

1)Главное, чтобы тест соответствовал забрасываемой приманки.

2) Немаловажно иметь при этом надежную катушку (не инерционную) с хорошим запасом лески 80 метров и более.

3) Длина удилища не принципиальна, подойдет от 1,5 м до 4 м.

Если вы ловите карпа, то лучшее время это ночь. Забрасываете несколько удилищ и периодически (раз в 1,5 часа) перезабрасываете их, обновляя состав.

Главное в этом методе лова не торопиться подсекать, так как раба может некоторое время обсасывать приманочный шар, не накалываясь на крючок. Надо дать ей время и она, сама того не ведая, загонит себе крючок.

Момент, когда произойдет поклевка трудно пропустить, карп, сделав один два легких потяга, делает мощный удар. В такой момент частенько плохо закрепленное удилище выбивает с подставки.

Дальнейшее развитие событий зависит от вашего мастерства в технике вываживания.

Пружина для комбайна берется готовая или изготавливается из проволоки с помощью намотки. Пружина выполняет роль конструкции для удержания состава и не несет на себе нагрузку при вываживании.

Оптимальные параметры пружины 3-5 см длиной 2-3 см в диаметре и 1-2 мм диметр проволоки. Формы могут быть различными, самые популярные это цилиндрическая и конусообразная.

Поводков вполне достаточно 6, один для пружины и пять для крючков.

Можно сделать один из поводков с крючком немого длине и не вставлять его в шар, а оставить в свободном плавании, прицепив на него шарик пенопласта. Тогда при обсасывании шара, рыбе будет мешаться эта назойливая пенопластина. В 50 процентов случаев, рыба заглатывает пенопласт с крючком.

Ловить на пружину карпа можно начинать после нереста, когда он вымотанный икрометом, начинает активно питаться для увеличения массы. Совсем оканчивается клев, где-то в конце сентября, или в начале октября, вообще-то в зависимости от температуры воды.

Удачно вам клева!

VN:F [1.9.22_1171]

Источник: http://fishinggold.ru/lovlya/donka/lovlya-na-pruzhinu.html

Ловля на пружину

Пружина – известная всем проволочная конструкция, напоминающая по форме и размеру классическую кормушку. Здесь каша (или другой прикорм) забивается в витки спирали, крючки произвольно заталкиваются внутрь. Количество крючков может варьироваться от 2-4 до 8-10шт. Большее число крючков на одной снасти запрещено Правилами рыболовства, да и ни к чему.

Полученная «супербойла» довольно тяжела, поэтому точно и далеко летит. Существенный недостаток – не слишком надежное сцепление каши с конструкцией. Поэтому каша должна быть сварена круто. Заброс такой снасти следует производить очень осторожно и четко, с оттяжкой, чтобы пружина входила в воду по пологой дуге с наименьшим всплеском.

Да и во время вываживания либо просто перезаброса кормушка волочится по дну, цепляя все подряд (однажды вытащил маленький полиэтиленовый мешочек, в котором сидел небольшой рак). Поэтому при ловле на пружину крайне важно знать характер дна на месте лова и ориентироваться на его особенности при рыбалке.

И еще, рыба, всасывая кашу, катает эту снасть по дну безбожно, так и норовит отгрызть кусок, обходя крючки.

Довольно часто рыба хватает за поводки, которые невозможно как следует спрятать, вытаскивая их, чем вызывает ложную поклевку. Расход прикормки (каши) довольно велик, поэтому она варится с запасом из расчета 1.

5-2 стакана пшена на день, при 3-4 снастях. Кстати, на такой рыбалке неплохо зарекомендовала себя самозасекающаяся удочка.

Плюс пружины – большая площадь доступного рыбы прикорма в кормушке, что позволяет применять крупные крючки. И как следствие ловится более крупная рыба. Кроме того, даже если перезабрасывать пружину скажем раз в час, то на дне остается немало прикормки, чего не скажешь о пробке.

И все же с появлением пробки пружина стала заметно сдавать свои позиции, хотя при ночной ловле она более уловиста. Возможно, это объясняется меньшей осторожностью ночной рыбы.

Похожее

Источник: http://lovimvse.ru/?p=5734

__________________________________________

Хочу сразу сказать, что ловля карпа на пружину подразумевает либо использование самих легких пружин либо самодельных пружин, сделанных путем намотки стальной или нержавеющей проволоки на специальные стержни.

Вообще, ловля на пружину не является способом рыбалки на карпа в привычном для нас виде. Но она хороша тем, что отлично маскирует приманку для, весьма, осторожного карпа.

Что касается сезона, то на пружину ловят, как правило, начинается где-то с середины или начала июня, когда карп отнерестится, а продолжается вплоть до начала октября, в зависимости от наступления холодов.

Пружина своими руками

Чтобы ловля карпа была эффективной можно купить снасть в магазине, но можно так же ее изготовить и своими руками. Для этого нужно взять стальную пружину с диаметром сечения проволоки не больше 2 мм.

При этом, если скрутить пружину в кольцо, то его диаметр должен быть 40-50 мм.

Далее, к пружине можно привязать, на одинаковой дистанции друг от друга, несколько поводков из жгутиков, на концах которых будут крючки.

Одним из способов использования данной снасти является ловля карпа на «пружину-бублик». Для ее изготовления берется штырь диаметром около 1,5 см. Далее на штырь наматывается проволока, причем витки ложатся друг на друга без зазоров. Длина намотки равняется, примерно, 8 см. После окончания намотки, полученную пружину надо растянуть и соединить ее концы.

Полученное пружинное кольцо будет напоминать по форме обычный бублик. Место соединения можно спаять или связать концы, лично я делаю в этом месте петельку, чтобы потом привязать стальной поводок, идущий к основной леске. Так же как и на обычной снасти, к «пружине-бублику» крепятся на одинаковом расстоянии 5-6 поводков из гибкой лески с крючками №8-12.

По окончанию создания снасти, крючки надо заправить внутрь пружины. А уже после этого облепляется приманкой и сама пружина так, чтобы спрятать под слоями приманки все поводки и крючки. В идеальном варианте должен получиться большой аппетитный шар для карпа.

Наживка и прикорм

Обращаю ваше внимание на то, что эффективная ловля карпа на пружину во многом зависит от грамотного выбора и подготовки наживки.

В частности, карпа по весне лучше всего приманивать каким-нибудь «лакомством». В этом случае, неплохо себя показал обычный корм для животных со стойким ароматом рыбы. Я бы рекомендовал, до начала рыбалки, его основательно измельчить, залив после этого кипятком. Обращаю особое внимание на то, что данная «каша» должна обязательно быть крутой, чтобы потом шар не размыло в воде.

Летом карп ведет себя, весьма, непредсказуемо и капризно. Поэтому, если сегодня он «рубает» кашу за обе щеки, то завтра может даже не удостоить ее внимания. Но есть один маленький секрет, просто добавьте в приманку опарыша и весь карп летом будет ваш.

Осенью карп, в основном, неплохо идет на кукурузную кашу, так как белковый корм эта рыба игнорирует. Так же, как и предыдущую прикормку кукурузную кашу надо делать крутой, чтобы рыбалке на карпа не мешала мелкая рыбешка. Можно использовать разнообразные комбинации приманок, добавляя в кукурузную кашу корм для животных или для рыб.

Особенности ловли

Удилищем для данного вида рыбалки обычно является либо донка, либо спиннинг.

Обращаю ваше внимание на то, что рыбалка на пружину, всегда, проходит без применения дополнительного грузила, в виду значительного веса самой снасти.

Обязательно проверьте надежность крепления лески к снасти и будьте готовы к поклевке сразу нескольких карпов одновременно.

Ловля карпа на пружину начинается с заброса снасти на расстояние в 40-50 метров. Спиннинг же позволяет увеличить дальность заброса до 70 метров. Далее, удилище надо, буквально, вбить в берег так, чтобы угол между леской и удилищем, почти, равнялся нулю.

Часто, в виде сигнализатора поклевки, рыбаки используют комок водорослей и или клочок бумаги, подвешенных на вершинку удильника. Во время поклевки они падают, сигнализируя о ее начале. Лично я, использую для сигнализации колокольчики, а в случае ночной рыбалки – особые «светлячки».

Я бы рекомендовал вам не торопиться с подсечкой клюнувшего карпа. Пусть карп потаскает приманку по дну около 20-30 минут. Все это время карп будет обсасывать пружину, но при этом не тронет ни один из крючков.

Надо ждать зацепа рыбы. Он охарактеризуется длинным потягом – именно в этот момент надо подсекать карпа.

Не надо делать резких движений при вываживании рыбы, карпа надо, буквально, волочь к берегу и тогда он будет ваш.

ribakmak.ru

техника ловли, изготовление пружины своими руками

Чтобы увеличить шанс улова рыбы, можно воспользоваться пружиной, которую можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. К сожалению – это не спортивный метод рыболовли. Более усовершенствованный метод ловли на пружину – это фидерная снасть, которая более эффективна, более технологична и более чувствительна. Для тех, кто начинает рыбацкий стаж с пружины, можно изучить краткое руководство по ее изготовлению и технике рыбалки в данной статье ниже.