JigSkinz изготавливает пленки для измения цвета и ремонта воблеров
Чем заняться спиннингисту зимними вечерами в ожидании сезона? Один из вариантов предложен компанией «JigSkinz» — переодеть потрепанные летом воблеры в новую шкуру.
Раскрашивать приманки вручную – занятие конечно увлекательное, но не каждый на это способен. Гораздо прогрессивней выглядит такой подход:
Сам процесс напоминает подготовку яиц к Пасхе с использованием покупных термоусаживающихся пленок, причем, таким образом можно работать не только с воблерами, но и с «железом».
Расцветки приманок – тема спорная. Кто-то ставит цвет на первое место в плане уловистости, кто-то не обращает на это внимания, уделяя больше внимания конструкции воблера и технике анимации. Но все это неважно когда речь идет об эстетике.
Боевой покусанный воблер – почетный экспонат коллекции спиннингиста, однако, если продолжать ловить на него, хочется делать это красиво. Тем более, если приманка сделана из бальзы, есть вероятность полного ее разрушения от попадания влаги под защитное покрытие.
Технология обновления несложная и доступна каждому. Из инструмента требуется только острый нож, кастрюля горячей воды и собственно шкурки. Вариантов расцветок, предложенных производителем, много – есть из чего выбрать на любой вкус.
Кстати, такие одежки дают дополнительные возможности и для мастеров-любителей домашнего воблеостроения, а может быть идею для бизнеса, так как у нас никто подобного не изготавливает.
Еще один плюс этих пленок в том, что они почти ничего не весят, поэтому заказать их в иностранном интернет магазине трудностей не составит и ощутимых затрат на пересылку не принесет.
У компании «JigSkinz» есть дилеры практически во всех странах Европы. В российских интернет-магазинах тоже можно встретить эти пленки для тюнинга воблеров.
lovlyavsem.ru
Воблеры. Изготовление рекламных воблеров и шелфтокеров в СПб — Многопрофильная типография «Быстрый Цвет»
Duo 300
Односторонний картон 315
Креато 350
Акварелла Аворио 300
Акварелла Камоскио 300
Вудсток Бетулла 260
Гэлакси ваниль 300
Гэлакси жемчуг 300
sale
Золотая коллекция Иней 310
sale
Золотая коллекция Сокровище 310
Испира Пуэзза (белый) 360
Кеайколор Антик белый 300
Кеайколор Кэмел 300
Кириус металлик белый иней 300
Кириус тусклое золото 300
Кириус серая сталь 300
sale
Констеллейшен Джед риччио 215
sale
Копенгаген Белый бриллиант 300
Маджестик Белый мрамор 290
Маджестик Волш. свеча 290
sale
Маджестик Свежая мята 290
Маджестик Сияние золота 290
Неттуно Бьянко Арктико 280
Призма Фетр белый 250
Призма Фетр слоновая кость 250
Ривс-дизайн Сетка слоновая кость 250
Сплендоргель 340
Сплендоргель Аворио 350
Тачкавер белый 301
Тачкавер слоновая кость 301
sale
Кеайколор оранжевый 300
sale
Кеайколор болотный 300
sale
Кеайколор желто-зеленый 300
sale
Кеайколор песочно-бежевый 300
new
Колорплан бежевый 270
new
Колорплан белый 270
new
Колорплан натуральный 270
new
Колорплан холодный серый 270
new
Перграфика высокобелый 300
new
Перграфика натуральный белый 300
new
ПланетЭко крафт 300
new
ПланетЭко крафт бежевый 270
new
ПланетЭко крафт серый 270
new
РимейкЭко крафт бирюзовый 250
new
new
Белый хлопок 300
new
Кеайколор теплый белый 300 (Анталис)
new
Кеайколор белый фарфор 300 (Анталис)
new
Кеайколор розовая пастель 300 (Анталис)
new
Кеайколор голубая пастель 300 (Анталис)
new
Кеайколор экстра-белый 300 (Анталис)
new
Кеайколор зеленая пастель 300 (Анталис)
Кеайколор кремово-белый 300 (Анталис)
new
Кеайколор серый туман 300 (Анталис)
new
Кеайколор индийский карри 300 (Анталис)
new
Кеайколор запеченная тыква 300 (Анталис)
new
Кеайколор коралловый риф 300 (Анталис)
new
Кеайколор Балтийское море 300 (Анталис)
new
Кеайколор японский чай 300 (Анталис)
Кеайколор увядающая роза 300 (Анталис)
new
Кеайколор булыжный камень 300 (Анталис)
new
Кеайколор острый чили 300 (Анталис)
new
Кеайколор холодная сталь 300 (Анталис)
new
Кеайколор темно-красный 300 (Анталис)
new
Кеайколор насыщенно-голубой 300 (Анталис)
new
Кеайколор темно-синий 300 (Анталис)
new
new
Кеайколор темно-коричневый 300 (Анталис)
new
Кеайколор винтажный портвейн 300 (Анталис)
new
Кеайколор черная икра 300 (Анталис)
new
Кеайколор белый 450
new
Кеайколор теплый белый 450
fastcolor.ru
2. Made in China — для воблера это не приговор! – рыболовные обзоры
В продолжении статьи о воблерах китайского происхождения, в этой части своих размышлений, я хочу рассмотреть некую Китайскую фирму AOSIDA Fishing Lures. Это «фирма» вообще самой первой из китайских буратин попала мне в руки в свое время. И многие спиннингисты, которые ловят хищника не первый год воблерами, я просто уверен, когда-нибудь с ним сталкивались. Однако из всего многообразия моделей воблеров AOSIDA Fishing Lures, я могу выделить, только один, который реально можно назвать народным воблером!!! Конечно, чтобы он начал ловить, над ним нужно потрудится! Но ведь — НЕ РАБОТАЮЩИХ ВОБЛЕРОВ НЕТ, ЕСТЬ РЫБОЛОВ, КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ ИХ РАБОТАТЬ!!! И это в некотором роде интересно и азартно. Итак все по порядку.
Сегодня я рассматриваю модель указанного выше производителя КХ100. Честно говоря, первое впечатление о воблере, когда его берешь в руки, что он изготовлен в третью смену, в конце квартала, да еще и пьяными китайцами!!! Кто застал времена пятилеток в СССР, поймет о чем я говорю.
Но, тем не менее… КХ 100 — это классический минноу, имеющий собственную малоамплитудную и высокочастотную игры (впрочем как и большинство минноу), довольно не плохо отзывающийся на твичинг. Однако, после изъятия воблеров из коробки, я увидел, что ни один при равномерной проводке не идет стабильно ровно, и только путем подгиба носовой петли влево — вправо, можно добиться от него какой-то стабильности в работе. Воблер плавающий и достичь от него свойства суспендера мне так и не удалось. При добавлении огрузки, крючков большего номера, заводных колец, он просто терял игру и становился тонущим. Поэтому я остановился на Овнере 6 номера, с соответствующими заводными кольцами. Применяя поводок из гитарной струны первого номера длинной 15 см., у меня он все таки получался медленно всплывающим, что положительно сказалось на его уловистости.
Какой либо информации о заявленном производителем размере и весе я не нашел ни на коробке, ни в интернете. Поэтому провел самостоятельные измерения его ТТХ. Длина его составила 96 мм., а вес 10,4 грамма, так что считаю, что при его размерах это вполне нормально.
О покраске и лаковом покрытии говорить даже не хочется. Но, не сказав об этом, я многое не договорю. Для придания воблеру какого-то подобия имитации рыбки применена какая-то пленка, на которую нанесен узор чешуи, потом этой пленкой обклеено тело воблера и тупо опущено в лак. Буквально после двух-трех поклевок щуки, сначала слетает лак, а потом еще после пары поклевок, воблер остается совершенно «голый»!!! Все кольца залиты лаком, однако, даже при пробе воблера в ванной он начинает «пить» воду, что напрочь убивает игру. Ну разве могли так сделать трезвые китайцы?
Лопасть воблера является продолжением тела и изготовлена цельным литьем, толщина лопасти такая, что исключает возможность поломки или её растрескивания.
Петли, под заводные кольца, выполнены из толстой и ржавеющей (сразу после первой рыбалки) проволоки и расположены не по симметричной линии воблера. Система дальнего заброса отсутствует, но воблер летит далеко и в полете не кувыркается. Обычно я его забрасываю на расстояние 20-25 метров без особых проблем. В теле воблера имеется звуковая капсула, которая имеет два крупных стальных шара. При проводке эти шарики издают глуховатый звук.
Обыкновенные голографические глаза, но создают все таки ощущение реальности.
После первых испытаний, на воде я понял, что этому буратино нужно и принялся доводить его до ума. Первое что я сделал, это прочистил все кольца от заводского лака и основательно проклеил «цианопаном» все выхода из корпуса воблера. Конечно же, заменил заводные кольца и крючки, поставив на размер больше. Далее я отрегулировал прямую проводку путем подгиба носовой петли. Если воблер заваливается влево, петлю необходимо подвернуть вправо и на оборот. После трех-пяти подворотов, воблер вышел на четкое прямолинейное движении с несбивающейся игрой.
Теперь перейду к описанию методов проводки и анимации этого воблера. Воблер не глубоко идущий, как я не старался, глубже полуметра я его так и не загнал, да еще и его плавающее состояние не дает делать слишком длительных пауз. При быстрой прямолинейной проводке показал стабильную игру, очень привлекательно играет и держит течение, что пару раз отмечал его величество Судак на Дону. При быстрой проводке и при проводке против течения не проявил «желания» уйти в сторону или завалится на бок, но это только после работы с ним!
Один из лучших результаты по щуке этот воблер показал при применении к нему твичевой проводки. Воблер совсем не упорист, поэтому короткие с постоянным контролем шнура рывочки, заставляют его уходить в стороны от оси проводки, под углом близким к 60 градусам на расстояние до 20 см. Рывки нужно делать частые с минимальными паузами.
При паузах воблер становится как «вкопанный», не совершая никаких посторонних движений, и начинает быстро всплывать, поэтому работает лучше по активному хищнику. Частота рывков может, точно так же как и при работе с ANTECO float от компании WINNER, изменяться от одного-двух между паузами до серии рывков до трех раз. Поклевки хищника происходят в основном при движении приманки, что ощущается как резкий, будоражащий нервы удар.
Лучшим временем использования этого воблера, могу отметить с середины августа и вплоть до первых заморозков с появлением закраин по берегам водоемов, на мелководьях и вдоль кромки камыша, а также с середины июня до середины августа на косах при ночной ловли судака.
За все время своей спиннинговой практики у меня их перебывало очень много. Какие погибли в корягах, какие в густых зарослях камыша на противоположном берегу, а были случаи когда его откусывала «злодейка» вместе с поводком, пару таких «китайце» у меня щуки просто изгрызли в полный «хлам» и ремонту они уже не подлежали. Потеряв последнего в конце прошлого сезона к новому я взял еще три штуки… Это просто незаменимые разведчики, за их-то цену!!! Крупная щука на этого «китайского героя» отзывается довольно неплохо, а экземпляры в полтора-два кило для него — норма!
И снова, подводя итог, хочу высказать свое мнение. AOSIDA Fishing Lures КХ-100 — приманка вполне рабочая, если творчески подходить к процессу рыбалки и к самому воблеру. Ну а приманок которые сами ловят… не бывает!!! Поэтому не спрашивайте у продавцов рыболовных снастей — «дайте мне воблер, чтобы щуку ловил», это может быть с одинаковым успехом как какой-то красавец от MEGABASSа, по астрономической цене, так и простенький и дешевый «неизвестный китайский герой» от AOSIDAы!!! Ловят не приманки — ловит рыболов!!!
Всем ни хвоста, ни чешуи.
С уважением, Сергей Соловьев!
Продолжение следует…
www.fish-hook.ru
Воблеры-крэнки для ультралайтовой ловли
Как водится, зима – самое подходящее время основательно подготовиться к сезону рыбалки по жидкой воде. Хоть нынешний сезон жидкой воды в наших краях еще не и заканчивался, все едино – можно и нужно тщательно помониторить предложения китайских инет-магазинов.Оговорюсь сразу – я по натуре приверженец спиннинговой рыбалки, в частности, ее микроджигового направления. Но это не означает, что блесны и воблеры отсутствуют в моем снаряжении, просто их не так много, как всяческого разнообразного силикона. Отчасти это обусловлено стоимостью приманок, которые, как ни изгаляйся с различными «незацепляйками», являются расходным материалом — зацепил «мертвым зацепом» и оборвал, доставай и вяжи следующую. Стоимость фирменных воблеров и блесенок известна всем и она не радует, покупать их для последующего неизбежного обрыва – лично для меня это чревато острым приступом амфибиотропной асфиксии (сиречь, попросту «жаба задушит»).
Воблеров на Али превеликое множество, некоторые даже признаны уловистыми. Цена «уловистых», как правило, тоже уже неприятная, а дешевые неуловистые — зачем их вообще покупать? Да еще размерчик у большинства никак не ультралайтовый, на серьезную рыбку рассчитанный. Тем не менее, если поискать, встречаются на Али и неплохие воблерки для ловли ультралайтом. Вот одно из проверенных лично мной предложений бюджетных УЛ-воблеров вполне достойного качества:
Длина тела 46 мм, ширина спинки – 13 мм. Вес – 3,5 – 3,6 г.
Скриншоты покупок
Дополнительная информация
Первые 3 шт (зелено-полосатые полупрозрачные «леденцы») я купил летом и успешно разловил их уже ранней осенью на одном «хитром» водоеме. Обширные площади этого мелководного лимана заросли травой, не доходящей до поверхности воды на 15-30 см. В траве прячется малек, а его, соответственно «пасут» окуни и судачки. С джигом в таких местах делать вообще нечего, колебло тоже не протащить – значит, необходим поверхностный плавающий воблер. Данный крэнк с задачей справился на «отлично». Игра высокочастотная, заглубление – сантиметров 40, если постараться. На паузах – всплывает «на ровном киле». Цеплял воблер без стальки, прямо к застежке на тонком флюре 0,16 мм. (Хапнет щучка — ну и ладно, не Орбит 110 откусили!) Шарик явственно шумит на проводке. Идет ровно, не норовя превратить траекторию проводки в дугу. Словом, хищник, если настроен на охоту, не устоит перед соблазном.
Кольца и крючки – не из лучших, но сойдут для своей ценовой ниши. Менять на Овнер или Гамакатсу — это уже значит, что обвес будет дороже самого воблера. Надо ли проклеивать – не знаю, может, и надо бы. Тот экземпляр, который я купал, в питье воды не замечен.
Первую тройку воблеров я брал в традиционной «окуневой» расцветке, вторую купил в строго черном цвете – в фидбэках на Али были упоминания, что черные работают и по голавлю. Что ж, вполне возможно и такое. Опыт ловли голавля у меня практически нулевой, но попробовать интересно. Проверю инсайдерскую инфу уже ближайшей весной, товарищи «сдали» пару-тройку голавлевых точек.
Всем дочитавшим — ни хвоста, ни чешуи! До встречи на водоемах!
mysku.ru
Воблер фотографического качества своими руками
Эта статья посвящается всем любителям рыболовных самоделок, которые не прочь своими руками сделать воблер. Такой воблер выглядит не хуже магазинного и при этом как две капли воды похож на живую рыбку.
Существует немало проверенных методов изготовления воблеров своими руками, однако этот, с точки зрения автора, – один из самых простых, но он гарантирует приличный результат.
Эта статья посвящается всем любителям рыболовных самоделок, которые не прочь своими руками сделать воблер. Такой воблер выглядит не хуже магазинного и при этом как две капли воды похож на живую рыбку.
Существует немало проверенных методов изготовления воблеров своими руками, однако этот, с точки зрения автора, – один из самых простых, но он гарантирует приличный результат.
Предлагаемый метод создания реалистичных воблеров своими руками – прямой конкурент использованию переводных картинок, однако эта технология обходится дешевле, а простор для экспериментов предоставляет более обширный.
Помимо этого, все необходимое для изготовления воблера своими руками практически всегда имеется под рукой. При надлежащей сноровке, освоив предлагаемую технологию, Вы сможете достаточно быстро создавать высококачественные, чрезвычайно привлекательно выглядящие искусственные приманки. Речь идёт о печати необходимых изображений на бытовом струйном или лазерном принтере, но не на обычной бумаге, а на специальной полупрозрачной тканой основе Tissue, которая продаётся в специализированных компьютерных магазинах.
В ходе экспериментов по изготовлению воблеров своими руками автор пришёл к тому, что печатать изображение на обычной листовой фольге не стоит. Изначально было привлекательно сымитировать металлический блеск чешуи рыбки, нанеся изображение непосредственно на листовую фольгу, однако, столкнувшись по ходу дела практически со всеми законами Мэрфи и наступив на всевозможные грабли, от этой мысли я отказался, что и Вам советую. Идеальный вариант – специальная тканая основа Tissue, наклеенная на фольгу.
Обратите внимание: Вы можете наклеить полученное на принтере изображение поверх предварительно раскрашенной вручную и сделанной своими руками заготовки воблера. С воблером, представленным ниже на фотографии, все было проделано именно так. Реалистичный рисунок, напечатанный на принтере, наклеен на раскрашенный фон, который хорошо виден на готовом изделии.
В данном случае в качестве бэкграунда выступил жёлтый цвет.
Печать на носителе Tissue – очень простой и «дружелюбный» метод.
Взгляните на фотографии и определитесь с тем, что Вам обязательно понадобится при изготовлении воблера своими руками по моей методике.
На фотографиях представлен воблер Mike P (Husky), который был сделал автором своими руками. Необходимые вещи: обыкновенная принтерная бумага (листами и рулонная), печатная основа Tissue, клей – адгезив, а также отсканированное изображение, подготовленное к выводу на печать. |
| 1. Начиная изготовление воблера фотографического качества своими руками, возьмите обычный клеевой карандаш и приклейте с его помощью печатную основу Tissue Paper на обыкновенную бумагу, на которой Вы обычно печатаете на своём струйном или лазерном принтере. |
2. Напечатайте при помощи принтера необходимое изображение на основе Tissue Paper, предварительно наклеенной на обычную бумагу. Для подготовки изображения для печати, подгонки размеров, а также создания «зеркального» отображения (для другого бока воблера) я пользуюсь компьютерной программой MS Publisher. Для этой цели Вы можете использовать любую имеющуюся у Вас привычную в пользовании графическую программу. Изображение не обязательно сканировать. Вы просто можете сфотографировать понравившееся изображение либо натуральную рыбку / воблер при помощи цифрового фотоаппарата, или найти подходящее изображение через Интернет, воспользовавшись любым поисковиком. Я предпочитаю Google (Images). |
| 3. Наклейте готовое изображение на фольгу, воспользовавшись специальным спреем – адгезивом. Наносите адгезив непосредственно на блестящую поверхность фольги, расправьте изображение так, чтобы не было морщин ни на самом изображении, ни на фольге. |
| 4. Пока клей сохнет, займитесь грунтованием корпуса воблера, если Вы, конечно, не проделали это ранее. Фото рядом приведено как показательное. |
5. Как только клей высохнет, вырежьте изображение рыбки, наклеенное на фольгу. В своей практике я предпочитаю использовать рулонную фольгу. С моей точки зрения, она лучше листовой, хотя и более толстая. Ещё один небольшой недостаток рулонной фольги – однообразие цвета. До сих пор она выпускается только натурального цвета, то есть серебристого (фольга для бытовых изготавливается из алюминия — прим. переводчика). Рулонная фольга более прочная, и при правильном использовании позволяет добиться отличного результата. К тому же, если речь идёт об изготовлении своими руками воблеров малых размеров, то немаловажно, что она является дополнительным, хотя и не столь значительным элементом огрузки приманки. |
6. Продолжая процесс изготовления воблера своими руками, нанесите на тыльную поверхность фольги клей (некоторые разновидности листовой фольги для поделок выпускаются с подобными наклейкам – с уже нанесённым клеевым покрытием и защитной калькой) и оклейте «расписной фольгой заготовку воблера с обеих сторон. Следите за тем, чтобы все было сделано ровно – когда клей застынет, Вы уже ничего не сможете исправить! Помните, что «сначала нужно семь раз отмерить, а уж потом – один раз отрезать». При приглаживании наклейки не давите на неё сильно – разглаживайте лёгкими движениями пальцев. Если Вы пользуетесь очками для чтения или выполнения другой мелкой работы – обязательно наденьте их. Приклеивать наклейку необходимо с осуществления её центровки. Впрочем, не пугайтесь. Немного практики, и сложностей как не бывало! Приклеив картинку, расположите воблер на ровной и идеально гладкой поверхности, после чего «отполируйте» картинку, окончательно разгладив её при помощи гладкого круглого предмета, например, маркера, как на представленной фотографии. Будьте внимательны – при этой процедуре легко повредить как печатную основу, так и фольгу. |
7. Окончательно высушите всю конструкцию воблера, сделанного своими руками, после чего покройте её Etex’ом или Devcon’ом. Я предпочитаю Etex – он более жидкий, к тому же уже имеется в наличии в количестве полгаллона, чего надолго и «за глаза» хватит. Если же при изготовлении воблера своими руками Вы решите воспользоваться Devcon’ом, то его следует немного разбавить. При нанесении первого слоя лак пропитает текстуру Tissue, при этом изображение станет как бы полупрозрачным и в то же время – чрезвычайно реалистичным. Последующие слои лака (эпоксидки) сделают воблер гладким и блестящим. |
| 8. Завершая процесс изготовления воблера своими руками, когда первый слой лака высохнет, займитесь раскраской спинки и брюшка. Если у Вас есть аэрограф, и Вы умеете им пользоваться, то можете добиться просто впечатляющих результатов. Нанеся все запланированные элементы окончательной окраски, покройте корпус воблера ещё несколькими слоями лака. Наносите последующий слой лака не ранее, чем когда полностью высохнет предыдущий (а также краска). |
| Помните, что Генри Форд не изобретал автомобиль, а лишь нашёл наиболее рациональный путь его серийного построения, за что и был вознаграждён сторицей. Ваш воблер фотографического качества, сделанный своими руками, полностью готов! |
По материалам одноименной статьи
Перевод Андрея Прутенского
www.badger.ru
Воблер. Окраска и защитное покрытие | Статьи и заметки | Публикации | Рыболовные снасти и товары для туризма оптом
Большинство воблеров, на которые я ловлю, я сделал сам. Часть воблеров вырезаны из дерева или пенопласта вручную, но большая часть моих приманок «сварены» в металлических формах из гранул пенополистирола. Помимо хорошей игры при проводке, провоцирующей хищника на атаку, воблер должен иметь такой внешний вид, который не только привлекает рыбу, но и радует глаз рыболова-самодельщика.
В этой статье я расскажу об окрашивании воблеров из пенополистирола и нанесении на них защитного покрытия. Всё, о чём будет сказано ниже, не является истиной в последней инстанции: у каждого мастера есть свои методы раскрашивания и защиты воблеров. К тому же на хозяйственных рынках появляются всё новые краски и лаки, расширяющие цветовую гамму и улучшающие защитные свойства покрытия воблеров.
Вкратце схема работ выглядит следующим образом: воблер шпаклюется и ошкуривается, затем на него наносятся покрытие, защищающее пенополистирол от нитролака, и фоновая грунтовка и раскраска, и, наконец, поверх краски наносится покрытие для защиты воблера от действия воды и от механических повреждений. Хочу отметить, что все работы рационально выполнять с не менее чем пятью приманками.
Шпаклёвка и шлифование. Часто бывает, что тело «сваренного» воблера имеет изъяны в виде небольших ямок или бугорков. Все ямки необходимо зашпаклевать, затем просушить и ошкурить мелкой наждачной бумагой (№ 200-400). Для этого я пользуюсь «Универсальной синтетической шпаклёвкой», которая быстро сохнет, хорошо держится на пенопласте и полистироле и легко обрабатывается.
Предварительное защитное покрытие. Тот, кто работал с пенопластом, знает, что он растворяется нитрокрасками и нитролаками. Поэтому на него необходимо предварительно нанести защитное покрытие, устойчивое к нитроматериалам. За много лет я перепробовал много клеев и лаков (ПВА, БФ-2, БФ-6, лак бакелитовый, шеллачный и т.д.), но все они имели недостатки. В настоящее время я использую «Полимерный универсальный клей». Так как клей очень густой, то его необходимо разводить спиртом до состояния жидкой сметаны. Он легко наносится кисточкой, обладает отличной адгезией (сцепляемостью). Сохнет этот клей около часа, и наносить его необходимо минимум в два слоя с промежуточным высушиванием после нанесения каждого слоя.
Фоновая грунтовка. Эта операция заключается в покрытии воблера грунтовкой, на которую в свою очередь будут наноситься нитрокраски. В качестве такого фонового грунта я использую «серебрянку», «бронзовку» или их смесь. Эти металлические порошки замешиваются на прозрачном нитролаке до средней густоты. Я использую нитрогрунт БНС-70 (фото 1). Хочу предостеречь читателей от использования аэрозольных металлизированных красок типа Super Chrome. Они дают отличное блестящее покрытие. Но так как металлический порошок в них мелкодисперсный, то любое последующее покрытие их красками или лаками растворяет его и делает невозможным получение чистых цветов раскраски, а металлический блеск исчезает полностью.
Я хочу сделать отступление и рассказать ещё об одном способе получения фона. Этот способ даёт отличный результат, если у вас есть металлическая форма для варки воблеров из порошкового пенополистирола. Суть его заключается в оклеивании тела воблера тонкой фольгой из сигаретных пачек. Для этого фольгу нарезаем прямоугольниками нужного размера и помещаем в воду на 10-15 мин. Затем аккуратно отделяем фольгу от размокшей бумаги и высушиваем её. Фольгу укладываем на половинку формы, а на неё воблер, который намазываем с нужной стороны клеем (БФ-2 или БФ-6) и вдавливаем в форму. Для лучшего результата воблер сверху накрываем второй половинкой формы и сжимаем их. Через несколько минут разбираем форму и извлекаем воблер, обклеенный фольгой с одной стороны (фото 2). Аналогично обклеиваем и вторую половинку тела приманки. Затем аккуратно изогнутыми ножницами обрезаем лишнюю фольгу и закатываем большой иглой оставшуюся «бахрому». Может показаться, что, зная этот метод, нет необходимости наносить фоновую грунтовку с помощью «серебрянки», но это не так. Дело в том, что на металлической фольге плохо держится и краска, и защитное покрытие, которое скалывается после укусов хищников. В этом смысле фон из «серебрянки» более прочен.
Окрашивание. Для окрашивания воблеров я использую нитрокраски. Они обладают хорошей адгезией, быстро сохнут и имеют широкую цветовую гамму. В последнее время в хозяйственных магазинах можно приобрести яркие флюоресцирующие краски, которые позволяют раскрасить воблеры в раздражающие рыбу яркие цвета и получать раскраски типа fire tiger. Замечу, что эти краски также отлично подходят для окраски антенн поплавков. Основные используемые цвета нитрокрасок: чёрный, белый, красный, жёлтый, зелёный, голубой, а также флюоресцирующие красный, жёлтый и зелёный.
Конечно, окрашивание в домашних условиях не сможет конкурировать с голографическими покрытиями воблеров ведущих фирм, но это и не нужно. Важно, чтобы раскрашенная вами приманки имитировала рыбку в основных чертах: тёмная спина, серебристые или золотистые бока, светлое брюхо и чёткие глаза. Голографическое покрытие на фабричных приманках так же далёко от внешнего вида настоящих рыб, как и ваше, сделанное нитрокрасками. Если бы абсолютное сходство было так важно, то на живца или мёртвую рыбку хищник ловился бы намного лучше, чем на грубую имитацию. Но, как известно, в действительности это не так.
Можно вручную раскрасить воблеры при помощи кисточек и кусочков поролона, но я предпочитаю использовать распылитель и компрессор. Распылитель позволяет наносить краски равномерно и одну на другую без их смешивания, делать плавные переходы от одного цвета к другому. Кроме того, появляется возможность использовать трафареты и сетки для имитации различных фантазийных пятен, полос и рисунка рыбьей чешуи.
В качестве распылителя я использую чертёжный аэрограф. В комплект аэрографа входят три типа распылительных сопел (большое, среднее и малое), запасная регулировочная игла, а также бачок для краски (фото 3). Аэрограф распыляет краску очень экономно, поэтому бачком я не пользуюсь.
При смене краски аэрограф приходится тщательно промывать, поэтому необходимо придерживаться двух простых правил. Во-первых, если залита краска определённого цвета, то ею красится вся серия воблеров. Во-вторых, необходимо начинать с окрашивания светлыми цветами, а заканчивать тёмными. Вот возможная схема окрашивания приманки: сначала красим белой краской брюшко воблера, затем немного зелёной краски на бока поближе к спинке, потом красной на брюшко в районе хвоста и головы и напоследок чёрную краску на спинку. 
Краска для аэрографа должна быть достаточно жидкой, ведь лучше дольше красить, чем часто промывать засорившееся распылительное сопло. Обычно я храню краски в небольших стеклянных флакончиках, в которые помещаю несколько свинцовых дробинок для лучшего размешивания краски. Для экономного расходования флюоресцирующих красок из аэрозольных баллончиков необходимо «впрыснуть» небольшое количество краски в маленькую бутылочку и разбавить её растворителем.
Для нормальной работы аэрографа нужен компрессор с определённой производительностью (1 л/сек) и давлением воздуха (0,2 кг/см2). Я использую компрессор от старого холодильника с некоторой доработкой. Так как этот компрессор качает по замкнутому контуру фреон вместе с маслом, то между компрессором и аэрографом необходимо установить уловитель масла (рис. 1). После 10-15 часов работы компрессора уловитель нужно снять, выкрутить винт-заглушку и слить масло обратно в компрессор. Если компрессор начинает «стучать», необходимо дополнительно залить в него масло для автодвигателя через втягивающий патрубок при включённом компрессоре.
Глаза. Для нанесения на воблер чёткого рисунка глаз необходимо подобрать несколько свёрл разного диаметра. Торцевую часть сверла соответствующего диаметра нужно окунуть в краску нужного цвета. Затем, держа сверло вертикально и строго перпендикулярно телу воблера, нужно коснуться торцом сверла выбранного места. Сначала ставим большой белый кружок, потом жёлтый меньшего диаметра и последним – маленький чёрный зрачок. Каждый кружок ставится на высохший предыдущий. С приобретением опыта эта процедура не вызывает сложностей, а результат получается качественным. Можно сделать глаза объёмными, для этого на нарисованный глаз необходимо нанести капельку прозрачной эпоксидной смолы.
Окончательное защитное покрытие. В результате многочисленных проб я пришёл к выводу, что лучше всего тело воблера покрывать быстросохнущим однокомпонентным паркетным лаком. Я использую полиуретановый однокомпонентный лак БНС-П (см. фото 1), второй слой этого лака можно наносить через 2 часа после нанесения первого. Так как этот лак растворяет нитрокраски, то первый слой наносится аэрографом, а последующие могут наноситься кисточкой. Обычно я наношу на воблер 3-4 слоя лака.
Все используемые краски, шпаклёвки, лаки я приобретаю на хозяйственных рынках, при покупке компрессора советую обязательно его проверить.
Автор: А. Мартыненко
Источник: журнал «Рыболов-Украина»
spincasting.ru
Воблер-устройство снаружи и внутри (изготовление воблеров)
На что влияет форма тела воблера? Какой воблер дальше летит? От чего зависит заглубление? Как играет та или иная приманка? От чего зависит прочность? Почему один воблер «шумит» совсем немного, а другой очень сильно? Вопросов масса, а вот ответы есть далеко не у всех. Тем более, что сейчас в магазинах каких воблеров только нет — от микроскопических «жучков» и «мух», до монстроподобных «селедок». Данная статья не претендует на полноту, но о многих интересных моментах воблеростроения, которые я осмыслил за последние несколько лет, я расскажу.
Первое, о чем хотелось бы поговорить — это материал, из которого воблер изготовлен. При непосредственной ловле рыбы этот фактор не слишком значителен, но вот косвенного влияния — предостаточно. Другими словами, если приманка проплывает мимо рыбы и имеет необходимую для рыбы игру — то абсолютно безразлично, из какого материала приманка сделана. Но для того, чтобы воблер мог проплыть там, где стоит рыба, достиг нужной дальности и заданной глубины, имел привлекательную, «зовущую к атаке» игру, воблер должен быть сделан из абсолютно конкретных материалов. Сегодня на рынке можно встретить 4 вида материалов для воблеров: легкие породы дерева (бальза), тяжелое дерево (ольха и прочее) и два вида пластика — назовем их «плохой» и «хороший». Хотя, на самом деле, лучше их назвать «дешевый» и «дорогой».
На что же влияет материал? Главное — это на возможности конструкции, на «звучание» приманки и на ее живучесть. Обсудим возможности воблеров из разных материалов.
Пород древесины, из которых изготавливают воблеры, довольно много: кедр, красное дерево, осина, береза, липа, вишня и, разумеется, бальза. Будь то бальза или ольха или еще какие-либо породы — изготовить из них безукоризненную геометрически приманку почти невозможно. Разумеется, есть сейчас высокоточные программируемые токарные и сверлильные станки, но, во-первых, есть они не у всех фирм (и некоторые даже гордятся этим), а во-вторых, после обработки на станке деревянный воблер неминуемо попадает в стадию обработки вручную. Станок не может «засунуть» внутрь проволочную арматуру. И даже с самыми именитыми моделями тут случаются разнообразные казусы. Эти неприятности частично выправляются на стадии «ручной проверки», которая выглядит следующим образом, — тетенька держит в руках палочку с лесочкой и застежечкой, пристегивает воблер к застежке и проводит его по воде в ванночке, длиной около метра.
Далее два пути: «правильный» воблер — в коробочку, «неправильный» воблер — либо в корзину на дальнейшую доработку, либо прямо на месте с помощью плоскогубцев гнется крепежное колечко. Хотя сама проблема могла быть и не в крепежном колечке, а во многих других местах: перекос проволочного каркаса внутри, дефектный по плотности материал, криво вклеенная лопасть. Причем, для деревянных воблеров все эти недостатки весьма и весьма характерны. И хотя производители стараются использовать самые однородные части древесины бальзы, но дерево — оно и есть дерево и всегда чуть-чуть неоднородно по плотности.
Следующий момент — звучание «погремушистых» моделей. Есть среди «деревяшек» и такие. Представьте себе барабан из пластика и барабан из дерева. Звучать они будут совершенно по-разному. И если нашему слуху, скорее всего, больше понравится звук дерева, то рыбьему — это вопрос. Шумящие деревяшки имеют внутри пластиковую капсулу, в которой находятся шарики. Значит, звук у них скорее не деревянный, а деревянно-пластиковый. Но суть даже не в звучании, а в огрузке, поскольку шумовые шарики, кроме собственно звука, призваны еще и балансировать приманку, как при забросе, так и при проводке.
Максимум, на что способно деревянное изделие — это прямая капсула с шариками, которые могут только звучать, но никак не балансировать приманку.
Ну и последний, с моей точки зрения, самый незначительный недостаток, — это малая живучесть деревяшек. В основном это относится к бальзовым моделям. Сколько их ни покрывай смолами и лаками, один интенсивный сезон — и воблеру приходит конец. А иногда приходит он еще раньше, особенно на судаке. Проковыряет судачишка дырочку в бальзовой приманке и начинает деревяшка воду впитывать. А впитывает она ее неравномерно. Посему воблер начинает не только тонуть, но и заваливаться. Пропитки бальзовых изделий перед покраской немного помогают, но полностью от этого явления не спасают. Серьезные деревяшки из тяжелых твердых пород все это выдерживают, однако внешний вид становится у них просто никакой — только перед друзьями хвастать. Хотя для тех рыболовов, которые на цвет обращают минимум внимания, это не беда.
Ну и в заключение, говоря о недостатках деревянных воблеров, следует сказать о главном, во всяком случае, для меня. Этот недостаток присущ как деревяшкам, так и плохому пластику, — невозможно приобрести точно такую же модель, какую вы оторвали на прошлой рыбалке. Ни из дерева, ни из низкокачественного пластика полностью идентичные приманки не сделать. Из десятка приманок пять могут работать, одна работать просто отлично, а четыре не работать вовсе. Хотя внешне различий не будет, да и по игре «на глаз» различий можно не заметить. И примеров тому масса.
Это — недостатки. А есть ли преимущества? Я бы сказал, — нет. Есть просто хорошие деревянные приманки, но они не лучше пластиковых и в любом случае проигрывают им по нескольким параметрам. Хорошие деревяшки — это те, у которых уровень конечной доработки очень высок, а также те, которые от начала до конца делаются вручную.
Но почему ж тогда на рынке еще есть деревянные модели? И их немало. Тут, как мне кажется, две причины — традиции и технология. Пластик — это дорогое производство на дорогом оборудовании. А деревянные воблеры может делать фирма из 3-х человек. Таких фирм-малюток много. Я сразу могу назвать пяток подобных компаний в Японии. Там это производство сродни производству бамбуковых удилищ. Цены высокие, качество тоже, но пластик однозначно не хуже. Как и угольное удилище по сравнению с бамбуковым. Цена деревянного воблера японского производства колеблется от 30 до 80 долларов (розничная цена в Японии). Это, скорее, искусство, а не изготовление наиболее рабочей приманки.
Теперь о традициях. Про Японию я уже сказал, но существуют подобные традиции и у скандинавов. Маленькие фирмы и даже просто частники делают сотню приманок в год. Приманка настроена на определенный водоем или даже на конкретный порог на реке. Спрос на них не велик, посему делать подобные вещи на дорогом оборудовании не имеет смысла. Да и кто купит пластик, если «всем известно, что на этом пороге лучше на деревяшку ловится».
А как же всем известная Rapala? Самый известный воблер в России. Интересно, но мне до сих пор приходится слышать вопросы типа — «А у вас есть рапалы?». В этом случае человек хочет спросить: «А у вас есть воблеры?». То есть, для многих — это уже синонимы. Так почему же такая именитая фирма делает деревяшки? Опять же — традиции. Да и полностью менять производство невыгодно. Но постепенная тенденция в сторону увеличения пластиковой линейки заметна.
Как я уже заметил, пластик бывает дешевый и дорогой. К тому же есть масса технологий изготовления — от использования «пены», порошкообразных материалов и до горячего литья. Четкой границы между ними нет. Ситуация, как с лесками, — можно купить дешевый исходный продукт и сделать посредственную леску по низкой цене. Можно взять дорогой материал и на хорошем дорогом оборудовании изготовить качественную леску. Цена выше, качество тоже. Но в лесках все понятно — дорогая от дешевой отличается прочностью, мягкостью, устойчивостью к старению, ультрафиолету и агрессивным средам. Чем же отличается дешевый пластик от дорогого? Во-первых, однородностью. Казалось бы, пластик — он по определению однороден, однако, встречаются модели приманок, у которых правый бок твердый, а левый больше похож на пористый пенопласт. Как они при этом себя ведут, думаю, объяснять не надо. Второй момент — вязкость пластика. И тут палка о двух концах. С одной стороны, вязкий пластик будет более долговечным. С другой, в вязком пластике довольно часто застревают внутренние шары. Качественный пластик всегда «звонкий», то есть невязкий. Но при этом он прочен и не расколется. Были у меня приманки из дешевого пластика, которые растекались по коробке на солнцепеке! Приняв изгибы коробки, данный воблер даже поймал пару окуней. Есть еще и моменты технологии.
Дешевый пластик по определению менее прочен, а поэтому производителям приходится использовать внутреннюю арматуру, то есть от крепежной петли до крючков в теле приманки проходит проволочка. Так вот, довольно часто в этом случае, при заполнении формы пластиком, та самая проволочка смещается, что приводит потом к нестабильной игре. А если на этой проволочке еще и подгрузка установлена, и она вдруг сместится, то прощай, приманка.
Другая технология с проволочной арматурой, когда она вставляется уже после создания основного тела приманки, более предпочтительна. Во всяком случае, брака в таких приманках явно меньше. При использовании качественного прочного пластика арматура в большинстве случаев просто не требуется. Как крепежное колечко, так и петли для тройников просто залиты в пластик и между собой не соединены. Конечно, для трофейной рыбалки этого может оказаться недостаточно. Однако, даже самые именитые фирмы выпускают серии воблеров для трофейной морской рыбалки, не используя проволочную арматуру. Во всяком случае, у меня проблем с разрушением такой системы при вываживании (да и при зацепах тоже) не возникало. И это понятно — скорее уж крючки разогнуться или леска не выдержит.
Дорогой пластик позволяет сделать приманку тонкостенной, с множеством разнонаправленных полостей внутри. В этих полостях располагаются различные по плотности и массе шары и всевозможные компенсаторы. Несмотря на тонкостенность приманки, она за счет качества материала остается прочной. Дешевый пластик чаще всего имеет всего одну и редко две разнонаправленных полости, в которых и заключены шарики.
Поскольку большой процент читателей — рыболовы начинающие, то необходимо сказать пару слов о том, на что влияет размер, форма и направление лопасти. Главным фактором, влияющим на заглубление, как это ни странно, является направление лопасти относительно продольной оси воблера. Чем меньше будет угол между продольной осью лопасти и продольной осью приманки, тем глубже будет воблер. Лопасть любого размера, стоящая под прямым углом к телу приманки, вообще не будет заглублять воблер, а даже небольшая лопасть с малым углом заставит воблер зарываться. Чем больше лопасть, тем воблер глубже.
Широкие лопасти делают игру более мощной, широкоамплитудной. К тому же ширина добавляет заглубления. Узкая лопасть — малоамплитудная, иногда — это просто полувращение вокруг продольной оси воблера, практически без «игры хвостом».
Если крепление произведено за лопасть, то это — глубинный воблер, если крепление за тело воблера — мелководная приманка. Вот и все основные моменты. А теперь поговорим о важных мелочах.
Начнем опять же с материалов, из которых те самые лопасти делают. Либо металл (от дюраля до титана), либо пластик, который тоже имеет различные характеристики. По прочностным характеристикам металлические лопасти предпочтительнее, но и пластины из качественного пластика почти им не уступают. Наиболее же хорошо металлические лопасти проявляют себя при ловле на каменистых порожистых реках с постоянным чирканьем приманки по дну.
Слабенький же пластик легко ломается при ловле на каменистом грунте, да и на рыбе иногда тоже не выдерживает. Особенно этому подвержены глубинные воблеры, у которых лопасть сделана из тонкого пластика без ребер жесткости. Эти самые «ребра» заметно спасают лопасти от поломки.
Когда в России только начинали копировать фирменные воблеры, лопасти делали, скажем так, «из чего попало». Так вот, те приманки за один день интенсивной рыбалки на дорожку на треть стачивались о каменистое дно.
Ребра жесткости используются как на дешевом, так и на дорогом пластике. Лопасть в этом случае получается не такая тяжелая по сравнению с аналогичной просто из толстого пластика, но достаточно прочная. Арматура этого кольца может быть и непосредственно на лопасти, и, проходя через нее, в теле приманки.
С металлическими лопастями проблем прочности не бывает. Как ни странно, но металлическая лопасть более легкая, чем из пластика. Тем самым создается дополнительная возможность для балансировки приманки. Особенно это относится к титановым лопастям. Стальные же лопасти приблизительно равны по массе пластиковым.
У металлических лопастей один не достаток — они увеличивают видимый размер приманки. Иногда это плохо, иногда хорошо. Надо заметить, что некоторые производители специально красят прозрачные пластиковые лопасти для большей заметности воблера.
Теперь о форме. Общее правило — чем лопасть шире, тем более мощно и широкоаплитудно работает приманка. Как правило, узкие лопасти применяются на джерковых приманках, то есть на воблерах, которым надо задавать игру, а сами они не играют на равномерной проводке. Но четкой границы между «рывковыми» и «самоиграющими» воблерами нет.
Постепенное увеличение размера (длины и ширины) лопасти добавляет приманке собственной игры. При этом любой воблер, даже самый глубинный с большой лопастью, можно, а иногда и нужно вести рывковой проводкой.
Общее правило для проводки воблеров различной степени «своей игры» таково: чем у приманки меньше собственная игра, тем более частые и более короткие рывки необходимы; рывковая же проводка воблеров с активной собственной игрой должна быть с более длительными потяжками и паузами.
Вообще, особенностей форм лопастей довольно много. Глубинные приманки часто имеют лопасть с «крылышками», то есть расширениями по бокам, что еще больше увеличивает глубину погружения и вертикальность приманки при проводке. Последнее довольно важно при ловле на зацепистых участках. Воблер, идущий почти вертикально, сначала ударяется о препятствие лопастью (крючки находятся выше), перескакивает через препятствие и не зацепляется.
Есть лопасти со сферической выемкой — это делает работу приманки более «упругой». Но это спорный момент. Сферическое же углубление в лопатке придает ей дополнительную жесткость и работает, как ребро.
«Ломаные» лопасти предназначены в основном для «струйных» моделей. Вообще, понять физику (гидродинамику) процесса работы приманки в зависимости от ее формы и от формы лопасти довольно сложно. Я это делаю интуитивно и эмпирически. Все встреченные мной воблеры с ломаной лопастью довольно хорошо держали струю — отсюда и такой вывод.
У ломаной лопасти есть еще одна особенность — приманка может работать на различных горизонтах в зависимости от скорости проводки. Пока ведем медленно, горизонтальная часть практически не работает и воблер идет высоко. Как только начинаем работать быстрее, воблер встает более вертикально и лопасть включается в работу, «зарывая» приманку глубже. Такая зависимость заглубления от скорости присутствует на любых моделях лопастей, но при ломаной лопасти изменение глубины происходит более скачкообразно. Это хорошо при ловле взаброс (обвод препятствий, прохождение небольших приямков).
При троллинге могут возникать проблемы при разворотах (падение скорости на внутренних спиннингах и увеличение на внешних) и ловле на течении (по и против течения). Хотя и тут есть плюс: чуть снизил скорость — приманка начала подниматься над неожиданной отмелью, добавил скорости — обловил ямку.
Иногда лопасть делают подгруженной, что увеличивает устойчивость приманки при работе. Для этого смещают общий центр тяжести к крепежному колечку. В свою очередь, данное смещение делает работу приманки более «живой», то есть активной. Обычно подгрузка выполнена в виде стального или свинцового шарика, вмонтированного в ту или иную часть лопасти.
Очень широкие, короткие и вертикально стоящие лопасти применяются на воблерах, которые идут в самых поверхностных горизонтах. Чем шире в данном случае лопать (а ее ширина часто превышает толщину приманки), тем более размашистой будет игра.
Такое решение часто используется на двух и трехсоставных приманках. С другой стороны, такие воблеры становятся очень чувствительны к скорости проводки — если вести приманку чуть быстрее необходимого, она начинает переворачиваться. Но при допустимой скорости работа получается активной и «упорной».
Отдельной группой стоят безлопастные воблеры. Их два вида. Первая группа, наиболее распространенная — это объемные цикады (их некоторые называют «ратлин», по имени такой модели от фирмы Rapala). У них роль лопасти играет площадка на спинке приманки. Вторая группа — это те воблеры, у которых роль лопасти выполняет передняя часть приманки, имеющая угловой срез. Обычно это приповерхностные приманки с заглублением не более 1-2 метров.
Еще одной «фишкой» лопасти является наличие двух крепежных колец (петель). Это позволяет иметь «две приманки в одной». И я бы не сказал, что это чисто рекламный ход. Воблер действительно не только заглубляется на разные горизонты, но и игра у него существенно меняется. Чаще всего две точки крепления имеют воблеры безлопастные, которые заглубляются за счет углового среза. Цепляем такую приманку за одну петлю-воблер идет с заглублением около метра и с относительно высокочастотной и малоамплитудной игрой. Цепляем за другое кольцо — приманка заглубляется совсем немного (сантиметров 10-20) и играет широко и мощно. Из таких приманок я, в основном, использовал японцев. Работали они на щуке и на форели. И довольно успешно.
Некоторые фирмы, ярким представителем которых является австралийская Halco, делают сменные лопасти. То есть в упаковке воблера есть дополнительная лопасть. Замена производится с помощью пластикового штифта. В принципе, эффективно. Но не единожды я слышал о случаях поломки данной системы, причем в процессе вываживания. Для нетрофейной рыбалки использовать можно, но ловить хорошую щуку на такую систему я бы не рискнул.
Теперь поговорим о том, что отличает воблер профессиональный, если можно так сказать, от обычного. То есть о внутренних шариках-роликах. Необходимо это или можно обойтись обычным воблером без всяких шумелок. Что делают всякие шарики внутри приманки? Какие возможности у этих самых шариков?
1. Шумовой эффект.
2. Балансировка при забросе.
3. Балансировка при проводке.
Могу сразу сказать, что он вовсе не обязателен. И в моем арсенале полно самых что ни не есть рабочих приманок вовсе без всяких шумовых эффектов. Иногда это оказывается полезным, иногда вредным, иногда нейтральным. Вредным — очень редко. Чаще полезным. Особенно это касается мутной (темной) воды и низкой освещенности, которые характерны для позднего или раннего времени суток и для больших глубин. То есть, когда рыба приманку плохо видит, но отлично слышит. Я хочу сказать, что если «безшумной» рабочей приманке добавить еще и шумового эффекта (без изменения ее игры, как таковой), то приманка только выиграет от этого.
У всех приманок шумовой эффект выполнен по одному принципу, но вот воплощено это по-разному. У всех приманок шарики, но шариков может быть различное количество, разный размер и даже разный материал. К тому же располагаться они могут в одной или в нескольких камерах внутри приманки. Так же различным может быть направление и размер этих камер. Например, воблер фирмы Jackall Bros. (Japan) модель «Cherry 1 footer» имеет 3 камеры (хвостовая, брюшная и камера вдоль спинки), в которых заключены 4 шарика — 1 стальной, диаметром 3 мм в хвостовой камере, 1 стальной, диаметром 2,5 мм в брюшной и 2 стеклянных по 2,7 мм в спинной камере. К тому же еще и подгрузочный диск в головной части приманки. Вот такие ухищрения…
Следует понимать еще и то, что эти самые «шумовые» шарики выполняют еще и роль балансировки. Шумовой шарик всегда влияет на балансировку, но не всякий балансировочный шарик является шумовым, так как он может быть просто «наглухо» вмонтирован в пластик приманки. А поскольку это так, то производителю приходится решать одновременно несколько задач. Мало, просто создать камеру в теле приманки и набросать туда шариков, — необходимо еще рассчитать, как эти самые шарики будут вести себя при забросе и при проводке. Кроме того, при ударе шарика о стенку приманки, ей придается дополнительный импульс, что также отражается на игре. И это необходимо учитывать.
Размеры шумовых шариков колеблются от 1,5 мм до 7. Это те, что я видел своими глазами. Может, есть и другие, но мне они не встречались. Материал шаров может быть разливным — чаще всего это сталь, но встречаются из стекла, пластика, свинца, меди и латуни. Количество шумовых шаров колеблется от одного, до двадцати. Для чего же такое разнообразие размеров и материалов? Все дело в звуке. Один большой медный шар дает редкие, глухие удары о пластиковый корпус приманки. 15 маленьких, стеклянных шариков, расположенных в одной камере, дают постоянный, высокочастотный, «звонкий» шум.
Легкие, пластиковые шарики шумят при малейшем колебании приманки, а тяжелый, свинцовый шарик (иногда используется не свинец, а какой-то похожий материал) двигается не так «суетливо» и, чтобы привести его в движение, приманке необходимо иметь мощные колебания.
Что предпочтет рыба — сказать не могу. Замечена следующая закономерность: мелкая стайная рыба (окунь, мелкий судак) больше склонна к высокочастотному шуму, а крупная единичная рыба (щука, крупный судак) лучше реагирует на редкие, глухие звуки. Исключений полно. Теми же «фатами» с высокочастотным шумом я успешно ловил единичную щуку. С другой стороны, «миноу» с парой стальных шаров неплохо работал на окуне.
Чаще всего «продвинутые» производителя пичкают свои приманки большим разнообразием шаров. Уж какой-нибудь из звуков, издаваемых шарами разного материала и размера, да привлечет рыбу. Главное при этом, не отпугнуть рыбу другим звуком. Но, как правило, этого не происходит. И с каждым разом в моей коробке становится все больше воблеров с «хитрой» внутренней конструкцией из нескольких независимых камер, разнонаправленных, в которых шары разного размера и материала. Эти приманки более универсальны.
Это самый простой вариант. Продольное расположение такой камеры обеспечивает балансировку приманки и лишь в некоторых случаях, при рывковой проводке, шарик в такой камере может переходить в разряд шумового. Поперечное расположение капсулы практически не влияет на балансировку при забросе и предназначено для шума.
Обычно в такой камере находится лишь один шарик, причем довольно крупный. Характерна такая камера для крупных приманок «минноу» и для всех размеров «фатов». В такой камере шарик имеет лишь одно направление движения. Иногда используется несколько таких капсульных камер, расположенных под углом друг к другу. В этом случае продольные капсулы обеспечивают балансировку, а поперечные — шумовой эффект. Есть системы совмещенных капсул. При забросе шарик находится в продольной капсуле, в хвостовой ее части, и при этом воблер хорошо летит. После приводнения шарик перекатывается в поперечную капсулу и работает там, как шумовой.
Достаточно редко применимая конструкция. Чаще всего воблер поделен на две, три, четыре части почти горизонтальной плоской перемычкой. Камера при этом имеет приближенно форму полусферы, в основании которой находится площадка. Шарики заключены в эту полусферу. Обычно их тут 2-4 штуки. Поскольку они находятся на почти горизонтальной поверхности, то приводятся в движение при малейшем колебании приманки. Сама площадка имеет наклон относительно продольной оси приманки, но при движении воблер наклоняется и площадка становится почти горизонтальной. Эта система чаще всего встречается у «фатов».
Наиболее часто встречающаяся система. В данном случае внутри воблера создается просто полость произвольной формы. Чаще всего эта полость полностью или частично повторяет контуры приманки. Шариков тут, как правило, несколько. Именно в таких полостях заключено большое число маленьких шаров (более десятка). Часто в одной полости шары из разных материалов. Поскольку нижняя поверхность такой камеры не плоская, то вывести шарики из равновесия не очень просто, но из-за их большого количества шумовой эффект получается довольно сильный.
Можно долго рассуждать о шумовом эффекте воблеров, но все это так и останется на уровне домыслов. Уж слишком многофакторный это процесс. А ответ знает только рыба…
Воблер — это самая легкая приманка по удельному весу. Разве что муха нахлыстовая может с ним поспорить, но муха — это нахлыст или «извращенный» ультралайт. И одна из основных проблем при ловле на воблеры — это дальность заброса. И этим ограничением перечеркиваются все преимущества воблера — его реалистичность, как по виду, так по игре, шумовые эффекты и все прочее. Если вам не докинуть до точки, то, как бы ни играла приманка, толку будет мало. Вот и решили производители как-то улучшить показатель дальности заброса. Проблемы тут две: маленькая масса при большом объеме приманки (удельная плотность) и равномерность распределения массы по длине приманки (в полете воблер вращается, болтается и вообще, ведет себя, как хочет).
Первая причина разрешилась путем создания разновидностей воблеров по плавучести. Самые легкие — плавающие модели с плотностью меньше, чем у воды. Они летят хуже всего. Далее следуют «суспендеры» (воблеры с нейтральной плавучестью). Они по плотности примерно равны воде и летят уже значительно дальше. Ну и последняя группа — это тонущие модели. Летят они замечательно, но одного из преимуществ воблера, а именно плавучести, они лишены. Хотя тут сразу вступает в действие дополнительная «фишка» этих приманок — их можно опустить на большую глубину и она не имеет зависимости от «родной» заглубляемости приманки, которая обеспечивается лопастью. Степень «утопляемости» приманки может быть различной — от очень быстрой до очень медленной. Лопасть же у этих приманок чаще всего служит лишь для придания колебаний.
И только у некоторых моделей она служит еще и для дополнительного заглубления. Проблема массы (плотности) приманки разрешилась просто — кто-то добавил дополнительный грузовой или шумовой шарик, кто-то использовал более тяжелый пластик. Тут дело не хитрое. Сложнее было решить второй вопрос — балансировка при забросе. Если воблер будет лететь как стрела, то есть один его конец будет тяжелым, а другой легким, то даже при незначительной общей массе полетит он куда дальше, чем обычный. И тут появилось две системы балансировки — одна из них основывалась на обычных балансировочных шариках, а другая на магнитах.
1. Основной системой, которую используют практически все производители, является жесткая установка одного или нескольких грузиков в теле приманки.
Это жестко закрепленные в пластике стальные шарики. В зависимости от того, в каком месте эти шарики установлены, изменится как положение воблера в статике, так и его игра. Если сделать более тяжелым хвост, то приманка будет хорошо лететь. Однако, хвостовая часть получается тяжелой и воблер получается с более вялой игрой. Его игра становится не «вихляющей», а «переваливающейся». Давления воды на лопасть не хватает, чтобы привести в движение тяжелый хвост, и приманка просто начинает переваливаться с боку на бок вокруг продольной оси.
2. Самая простая из подвижных систем — продольная капсула с парой-тройкой шариков. При забросе шарики оказываются в хвосте приманки, и она летит довольно хорошо. Но вот с ее дальнейшей нормальной работой в воде могут возникнуть проблемы. Поскольку шарики свободно перемещаются в теле приманки, то движения воблера могут стать непредсказуемыми: окажись шарики в хвосте — воблер встанет «торчком», перекатятся в головную часть — начнет «клевать носом». Несмотря на такие «недоработки», приманки с этой системой существуют до сих пор. У минноу подобная балансировка делает работу приманки более «бешеной», что во многих ситуациях является больше плюсом, чем минусом. Нормально данная система ведет себя у минноу с большим собственным заглублением. У этих приманок, когда они включаются в работу, тело становится под большим углом и шарики перекатываются в головную часть. И оттуда уже никуда не деваются.
3. На этом же уровне находится система полости с шариками. Это даже системой язык не поворачивается назвать. Ровно та же полость с теми же шариками была нам необходима для шумового эффекта. Но она выполняет и роль балансировки при забросе. Шарики в любом случае перекатываются в хвостовую часть и помогают забросу. Применяется эта система, в основном, на «фатах» и «шадах», то есть на относительно толстых приманках. Но есть тут и «заковыка». Головную часть приманки приходится жестко подгружать, так как иначе шарики так и останутся в хвосте, поскольку воблер попросту не наклонится головой вниз. Особенно это характерно для мелконыряющих «фатов». Глубокие «фаты» и «шады» за счет лопасти легко перебрасывают шарики из хвоста в голову. Но «фат» и так достаточно компактен и летит, по сравнению с неподгруженным «минноу», лучше. Поэтому с данным видом приманок производители особенно не мудрят и используют в болыиинстве случаев именно эту, самую простую систему.
4. Следующее решение по стабилизации приманки в полете уже более сложно. Это та же продольная капсула с шариком (практически всегда с одним), но в головной части этой капсулы имеется углубление той или иной формы. При забросе шарик попадает в хвостовую часть приманки и она летит хорошо. После приводнения и начала проводки шарик перемещается (за счет наклона приманки или, если этого не происходит, при рывке) в данное углубление. И оттуда никуда не денется до следующего заброса. В таком раскладе можно делать рывковую проводку без боязни, что шарик выскочит и изменит игру приманки. В зависимости от конструкции приманки это углубление может быть расположено в любой части тела ВОБЛЕРА от середины до головы. Ведь при фиксации шарик выполняет уже роль стабилизатора работы приманки.
1. Тут существуют две основные системы. Первая, которую применяет тот же производитель Duel и Yo-Zuri — это обычные подгрузочные шарики, которые катаются по продольно расположенной капсуле. Но не все так просто. Конечный шарик является магнитным. А вот в головной части приманки, прямо в капсуле, находится железный диск. При забросе все шарики, включая магнитный, уходят в хвост воблера и заброс, как и должно, получается хорошим. При приводнении приманки и начале проводки шарики перекатываются в головную часть, обычные шары проходят мимо диска, а вот магнитный шар «прилипает» к тому диску и запирает остальные. И им оттуда уже никуда не деться. Однако, при сильных рывках мощности магнита может не хватать. Но это не так страшно, так как при возобновлении проводки все встает на свои места.
2. Вторая система магнитных стабилизаторов сделана по-другому. Ее основным ярким представителем является Daiwa, а из менее известных можно назвать Zipbaits. Хотя принцип этих систем похож, но их исполнение различно. В первом случае, шарики просто катались в теле приманки, а тут утяжеленный магнитик перемещается по оси. С хвостовой стороны этой оси находится просто пластиковая или резиновая шайба, в которую упирается магнитный груз при забросе. После начала проводки магнитик скатывается по направляющей оси до головной части и «прилипает» к расположенному тут металлическому диску. Эта система более надежна, но и более дорогостоящая. Следует сказать, что некоторые воблеры снабжены не одним, а двумя такими системами одновременно: основной и дополнительной в головной части. Это еще больше помогает приманке хорошо забрасываться.
www.prospinning.ru
