Лодка фанерная – Как сделать самодельную лодку из фанеры своими руками, чертежи лодки

Содержание

выбор и подготовка материалов, сборка корпуса, обшивка каркаса, отделка и покраска

Наверняка, многие слышали о способе построения лодки из фанеры с помощью склеивания отдельно вырезанных частей. Для этого не надо быть профессиональным рыбаком или же плотником. Достаточно проследовать ряду простых указаний, которые объединены в данной статье форму инструкции.

Итак – выбор за вами: тратить деньги на дорогостоящую покупную модель или освоить изготовление лодок из фанеры лично.

Лодка готовая и окрашенная из фанеры

Последовательность мероприятий по изготовлению фанерной лодки

Выбор и подготовка материалов

Перед тем, как приступить к работе, в первую очередь, необходимо выбрать фанеру и деревянный брус под каркас. Специалисты рекомендуют покупать материал, в производстве которого используется фенольный клей. Шпонированная фанера при этом, скорее всего, будет березовой, а маркировка – ФСФ. Фанера обязательно должна быть водостойкой.

Совет: не экономьте, возьмите листы самых высших сортов и лучше всего уже отшлифованные, чтобы свести к минимуму дальнейшие работы.

Затем в соответствии с выбранной конструкцией лодки, на основе чертежей по специально выполненным лекалам выполняется раскрой фанерных листов. Для примера рассмотрим обычную рассчитанную на двоих пассажиров рыбацкую шлюпку:

Выкройка составных деталей
  • Киль – главная деталь, на которой базируется изготовление лодки из фанеры;
  • Форштевень – крепится к килевой части и очерчивает нос;
  • Ахтерштевень – выполняет ту же функцию в хвостовой части;
  • Шпангоуты – ребра, остов, которые состоят из флортимберса (нижнего ребра) и футоксов – боковых ветвей;
  • Бортовые доски – для жесткости.

Для изготовления своими руками фанерной лодки-плоскодонки понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

  • Электролобзик;
  • Рубанок;
  • Степлер со скобами;
  • Молоток и гвозди;
  • Кисти, специальный клей, пропитка и краска;
  • Электродрель с набором сверл.

Сборка корпуса

Изготовление фанерных лодок, производится по технологии усовой раскройки. Каждую «выкройку-ус» перед тем, как склеить, нужно еще раз обработать торцевым рубанком.

Специалисты советуют начинать сборку на верстаке, непосредственно с выкроенного киля:

  • При помощи замковых соединений к одному концу киля крепят форштевень, а к другому – ахтерштевень. Обратите внимание, что поперечная «тормозная» деталь ахтерштевня, которая называется транцем, должна быть заранее к нему приделана;
  • Далее перемещают киль на пол и готовятся прикреплять шпангоуты. Все замковые соединения, которые предусматривает изготовление фанерной лодки, выполняются при помощи гвоздей или других выбранных для этого мелких метизов (5-6 мм);
  • Корпус тестируется на наличие перекосов при помощи натянутой бечевки, при надобности осуществляется подгонка;
  • На каждом шпангоуте делается пазовый вырез под киль, примерно на 0,5 мм уже, чтобы тот плотно входил в него;
  • Шпангоуты помещаются под прямым углом, в них вбивается киль и закрепляется опять-таки при помощи гвоздей;
Схема сборки на верстаке: 1 — подставки 2 — шпангоуты; 3 — брус килевой; 4 — киль; 5 — форштевень

Совет: чтобы своими руками задать килю стрелу прогиба, используют негнущийся кусок бруса. Его привязывают к концам киля, а в середину между ними помещают брусок, обычно высотой 110 мм.

  • Теперь можно прикреплять борта, которые для начала прикладываются к каркасу и укрепляются на форштевне при помощи бечевки. После того, как выступающие торцы досок обрезаны, их можно прибивать гвоздями.

Итак, каркас готов к обшивке фанерой.

Обшивка каркаса лодки фанерой

Зная, как изготовить лодку из фанеры нужно уметь правильно ставить обшивку, иначе неминуемо нарушение герметичности и появление течи. Готовый каркас переворачивается килем вверх, причем борта не должны касаться земли, лодка должна упираться длинными концами футоксов.

Итак, поэтапно рассмотрим обшивку:

  • Сперва нужно снять с кромок шпангоутов фаски, что позволит обшивке более плотно прилегать к ним. Для удобства ориентации по углам на шпангоут нужно положить тонкую рейку, по плотности ее прилегания ориентируйтесь, достаточно ли вы сняли;
  • Чтобы вырезать фанеру для носа и кормы, используйте построение трапеции. Верхнее основание должно иметь вырез, закругляющийся к центру. Обеспечьте также прорез до шпангоута, чтобы плавно перегнуть фанеру на форштевне;

Совет: если листы слишком сухие и начинают растрескиваться, можно их слегка намочить. Используйте кисть, смоченную в воде, и проведите по внутренней стороне. Другой способ: распарить лист, положив его на корыто с кипятком на 10-12 минут.

Способ обшивки каркаса на фото: 1— подставка; 2 шпангоут; 3 — — борта; 4- -транец; 5- обшивка; 6 — стрингер скуловой.
  • Точные размеры выкроек фанеры определить сложно, ведь они зависят от размеров вашего каркаса. Однако инструкция рекомендует оставлять запас по краям в 30-40 мм;
  • Положите выкройку центром на ребро киля, а расширенным основанием «трапеции» — на средний шпангоут. Закрепите при помощи метизов и начните осторожно отгибать к бортам;
  • Как только листы коснулись бортов, обвяжите веревкой их вместе с ними. Если в каких-то местах выкройка отошла от бортов, подложите под бечевку распорки и прижмите;
  • Согнутую выкройку снимите, предварительно карандашом наметив линии шпангоута, штевней и бортов. Продублируйте линии, отступая по бортам внутрь на 5 см, по штевню внутрь на 3 см и по шпангоуту внутрь на 2 мм;
  • Обрежьте излишки за второй выполненной линией и приложите выкройку обратно к каркасу, закрывая теперь только половину ширины шпангоута. Повторите операцию с всеми частями выкройки аналогично.

В итоге обшивки лодки, киль должен быть полностью скрыт, а штевни обнажены наполовину. Готовую конструкцию можно закрепить гвоздями, оставляя расстояние между ними 25 мм. Длину гвоздей выбирайте 30 мм.

Отделка и покраска

Что касается отделки лодки внутри, тут все определяет ее назначение и цена, которую вы готовы потратить. Оборудуйте скамьи для сидения, ящики для хранения снастей, приделайте уключины для весел.

А вот для внешней отделки и защиты, профессионалы советуют использовать стеклотканевую обивку или обшивку из бязи. Можно также дополнительно поверх обшивки оборудовать фальшкили, которые не только борются с течением, но и защищают днище при швартовке к берегу.

В любом случае, перед тем как их прикручивать, лодку нужно зашпаклевать специальной водостойкой шпаклевкой в консистенции «жидкое тесто». Используйте состав на основе извести и тщательно заделайте швы, щели и соединения. Извне по мере высыхания шпаклевки лодку следует вскрыть древесной смолой в два слоя. И прежде, чем высохнет 2й слой, «надеть» готовый чехол из стеклоткани или бязи. Шпаклевка корпуса и конопатка стыков

Совет: расправляйте складки на ткани при помощи малярной кисти, словно вы клеите обои. Концы ткани заткните в щели между бортами и прибитыми внутри кусками фанеры.

Оклейка корпуса стеклотканью

Сверху ткани с установленными фальшкилями можно еще раз пройтись смолой и установить изделие килем книзу для высыхания. Внутри лодку рекомендуется вскрыть олифой в 2 слоя, выдержав между каждым покрытием 35 часов. Затем, когда смола схватилась, можно выкрасить лодку масляной краской.

Пример покраски лодки

Выводы

Готовая лодка из каркаса и фанеры позволяет сэкономить средства на покупке пластиковой или деревянной шлюпки. Храните изделие в крытом помещении и контролируйте каждый сезон наличие пробоин и течей.

Их можно заделать изнутри кусками фанеры при помощи 12 мм гвоздей и вскрыть олифой еще раз. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как своими руками соорудить из фанеры кресло-качалку).

fanera-info.ru

Лодка из фанеры своими руками: фото изготовления

Самодельная лодка из фанеры своими руками: фото пошаговой сборки с описанием размеров и всего процесса изготовления фанерной лодки.

Если вам нужна небольшая лёгкая лодка, то самым экономным вариантом будет изготовить её самостоятельно из фанеры и деревянных брусков, как сделал автор этой самоделки. Себестоимость изготовления обойдётся намного дешевле даже резиновой лодки.

Для постройки плав средства понадобились материалы:

  • Влагостойкая фанера.
  • Доски сечением 25 х 50 мм и 25 х 75 мм.
  • Силиконовый герметик.
  • Полиуретановый клей.
  • Краска.
  • Шурупы.
  • Капроновая верёвка.

Инструменты:

  • Электрический лобзик.
  • Шприц для заделки швов.
  • Шуруповерт.
  • Струбцины.
  • Дрель.
  • Наждачная бумага.
  • Кисть для краски.

Постройка фанерной лодки.

Первым делом автор подготовил необходимые материалы.

Затем лобзиком разрезал лист фанеры на несколько частей.

Размеры частей лодки.

Дно лодки:

Носовая часть:

Транец:

Борта:

  • 310 х 2440 мм – 2 шт.

 

Автор использовал силиконовый герметик, полиуретановый клей и шурупы.

Собираем все составные части на клей и крепим их шурупами.

Фанеру крепим шурупами к брускам, предварительно покрываем места соединений клеем.

Транец усиливаем доской.

В носовой части также крепим доску.

Теперь фанерную лодку нужно обработать наждачной бумагой. Все соединения с внешней стороны покрываем силиконовым герметиком и оставляем сохнуть на сутки.

 

Затем весь корпус лодки нужно покрасить в два слоя и оставить сохнуть на пару суток.

Изготовим сидение, доски соединяются между собой через сквозные отверстия капроновыми верёвками.

Автор решил испытать свою лодку из фанеры.

Лодка выдерживает даже двоих.

Несмотря на небольшие размеры на лодку можно установить небольшой электромотор.

Вот такая лодка получилась у автора, как видите конструкция предельно проста и сделать её можно своими руками из листа фанеры и нескольких брусков.

sam-stroitel.com

Самодельные лодки из фанеры под мотор: материалы и детали, сборка

Наша основная задача в данном случае показать реальность сборки такого устройства, как самодельные лодки из фанеры под мотор. То есть, мы разберёмся, как можно сделать такую плавающую конструкцию, на которую этот двигатель можно было бы подвесить, чтобы привести её в движение.

Помимо этого вам будет продемонстрировано видео в этой статье, которое соответствует данной теме.

Самодельная моторная лодка из фанеры в эксплуатации

Материалы и устройство

Фанерная лодка достаточно надёжна и остойчива

Самодельные плоскодонные лодки из такого материала (см. фото вверху) обладают, по крайней мере, тремя неотъемлемыми достоинствами, которые всегда будут выступать в пользу приобретения или самостоятельного изготовления такой конструкции.

Прежде всего, это её лёгкость, ведь клееный шпон имеет гораздо меньшую удельную массу, нежели сплошной массив дерева. Во-вторых, это остойчивость корпуса, который монтируется из цельных кусков фанеры и имеет чёткие геометрические пропорции, придающие лодке для такого качества.

И, в-третьих – невысокая цена, которая складывается, в основном, из стоимости самой фанеры, досок, а так же клея и грунта, которыми обрабатывается судно. (см. также Выпиливание электролобзиком из фанеры: чертежи и правила работы с инструментом)

Материалы и сборочные детали

Фанера обыкновенная 6 мм толщиной
  • Пожалуй, самым привлекательным в такой конструкции, как самодельные моторные лодки из фанеры является тот момент, что любой человек, имеющий определённые навыки в столярном мастерстве или даже тот у кого (как это принято называть) «руки откуда надо растут», сможет собрать её буквально за полдня.
    Согласитесь, что для дачника или просто отдыхающего, этот фактор имеет далеко не последнее значение, ведь чаще всего фанеру с досками можно приобрести в ближайшем магазине, а вот везти готовую лодку…
Доска для лодки должна быть с минимумом сучков
  • Для сборки рассматриваемой конструкции нам понадобится фанера, толщиной 6 мм, только обязательно нужно проследить за состоянием шпона, чтобы на листе нигде не присутствовало каких-либо трещин или вздутий. Доска нужна 25 мм толщиной из пород хвойного дерева (ель, сосна, кедр, лиственница), но опять-таки без сучков и трещин.

Рекомендация. При выборе породы древесины для лодки, нам чаще всего попадается ель и сосна и вам здесь необходимо учесть некоторые моменты.
Ель белее сосны и обладает большей водостойкостью, чем очень хороша для обшивки, но при этом не забывайте, что еловые доски легко могут расколоться при забивке гвоздей.
Учитывайте эту особенность при выборе материала.

  • Помимо древесины, нам нужны определённые геометрические параметры досок, так, их ширина должна соответствовать 305 мм и толщина – 25 мм. А вод для кормы и бортов нам потребуется определённая длина – 864 мм, причём все размеры должны быть подогнаны максимально точно, так как крепиться детали будут саморезами к корпусу и любая погрешность приведёт к его деформации.

Детали и сборка

Буква обозначения на схемеНаименование деталиКоличество штукПараметры в мм
ДлинаШиринаТолщина
АБорт2180030525
БКорма186420525
ВРаспорка386410025
ГСиденье286425425
ДПалуба19143056
ЕБруски для сиденья42542525
ЖРейка решетки812005020
ЗБрусок для палубы22002525
ИВесло (заготовка)1120014035
КРучка112030

Параметры и количество деталей самодельной фанерной лодки Конструкция фанерной самодельной лодки

  • Фанерные или дощатые детали сами по себе вряд ли вызовут какие-либо затруднения при изготовлении, так как их форма достаточно проста. Но, тем не менее, очень важно выдерживать точные размеры при подготовке. Дело в том, что самодельные мотолодки из фанеры могут стать плавсредством лишь в том случае, если сборка произведена правильно и отсутствуют любые щели и зазоры.
    Именно поэтому все стыкуемые кромки нужно очень тщательно подгонять, чтобы они становились впритык друг к другу (для плотного стыкования кромок их желательно шлифовать, чтобы убрать все заусенцы и неровности).

Совет. Для монтажа всех имеющихся на лодке деталей используйте только оцинкованные или лужённые саморезы.
Для обшивки наиболее приемлемы короткие шурупы 18×3 мм или 25 x 3 мм, а вот для таких элементов как сиденье, борт, корма (более крупных) лучше использовать саморезы 60×4 мм или 60×5 мм.

  • Днище у лодки делается своими руками из цельного куска фанеры, но, тем не менее, его нужно стыковать с бортами и кормой, поэтому инструкция требует применения на стыках клея. Можно использовать различные водостойкие марки, например, ВИАМ-Б/3, но если такового не окажется, то используйте густотёртую масляную краску – с учётом сжатия и разбухания стыка он не пропустит воду.
    Помимо проклеивания стыка, его стягивают саморезами, причём минимальный шаг должен составлять 40 см (можно меньше), а так же швы нужно проконопатить полотном или перкалью, замочив их клеем АК-20.
  • Очень важным и ответственным моментом можно назвать грунтовку и окраску уже собранного изделия своими руками, ведь от этого во многом зависит вся его водонепроницаемость. Грунтуется лодка олифой, но не в обычном режиме, а только после кипячения жидкости.
    Горячую олифу наносят на внутреннюю и наружную часть лодки, заполняя при этом все стыки, изгибы и неровности, а после этого дают ей полностью просохнуть. После этого вы можете покрасить ваше детище в любой понравившийся вам цвет или разделить оттенки – до ватерлинии и после неё.
Весло для гребли

  • Весло для лодки можно сделать из 35-ти миллиметровой берёзовой доски, но на конце обязательно (К) запилите шип и сделайте там ручку. (см. также Распил фанеры) На веретено (ручку) наденьте кольцо из резины, чтобы предотвратить стекание воды, а конец лопасти оббейте полоской латуни, загнув её по обе стороны. Весло, точно так же, как и лодку, нужно обработать олифой и покрасить.

Заключение

Сейчас вам осталось только установить двигатель на корму лодки, основательно его закрепить и смело выходить на простор пруда или озера. Не забудьте только на дно постелить обрешётку из бруса 50×25 мм или 50×30 мм, чтобы днище не продавливалось.

fanera-info.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкций под мотор, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Сегодня можно купить любое средство передвижение, как говорится, были бы деньги. А вот именно их зачастую не хватает, да и лодки – удовольствие недешевое. Мастера утверждают, лодку вполне под силу смастерить самостоятельно, при этом значительно облегчить финансовую нагрузку на собственный кошелек.

О том, как сконструировать данное средство передвижения по воде, уменьшить его стоимость и вес, расскажет наша инструкция.

Фото самодельной лодки.

Выбираем фанеру

Еще одно плавсредство, сделанное своими руками.

Почему фанеру спросите вы? Потому что этот материал имеет ряд преимуществ, которые позволяют прекрасно справиться с поставленной задачей.

Итак:

  • фанерное изделие будет иметь небольшой вес. Двух – трехместную лодку может переносить один или два человека. Вес готового плавсредства, в зависимости от габаритов и грузоподъемности может колебаться от 20 до 50 кг, иногда до 70 кг;
  • листы этого материала обладают достаточной площадью для того, чтобы изготовить устойчивую лодку необходимой геометрии. В случае необходимости листы можно срастить друг с другом, что позволит собрать посудину промышленных размеров;
  • цена вопроса будет в несколько раз ниже промышленного аналога, так как фанерные листы, деревянные рейки и несколько досок, вместе с клеевым составом и лакокрасочными покрытиями будут все равно дешевле.

О материалах подробнее

Краска тоже понадобится.

Не фанерой единой набирается лодка, хотя главная роль все же отводится ей.

Разберемся со всем набором:

  • главная героиня – фанера, причем двух видов: тонкая 4-5 мм — на обшивку корпуса и толстая 12-15 мм — для изготовления элементов самого каркаса, к примеру, шпангоутов;

Наша справка!

Шпангоуты – это поперечные конструкции, обеспечивающие жесткость всей системе.
Кроме них толстая фанера идет на киль, транец.
Можно из нее изготовить лавку для гребца и пассажира.

  • деревянные рейки сечением 30х25 мм. Они будут использоваться для формирования крепежных элементов шпангоутов, внутренних бортиков, а также закрытия носовой части и укрепления транца под мотор. Обычно выбираются недорогой материал из сосны или ели. Ель считается предпочтительнее, хотя и требует особой осторожности в работе – саморезы и гвозди могут расколоть еловую доску;
  • крепежные элементы. Если быть точнее, то говоря языком специалистов – шовный материал. Им происходит крепление фрагментов друг к другу. Обычно используется мягкая проволока, но в последнее время все чаще применяются пластиковые хомуты, предназначенные для фиксации проводов. С ними легко работать и фиксация деталей происходит гораздо быстрее, чем проволокой. Также можно использовать леску максимального сечения;
  • клеи — их основное предназначение не столько склеивание, сколько герметизация и формирование водостойкого шва. Идеально для этого подходят эпоксидная смола;
  • лента из стекловолокна — она применяется на швах и входит в их конструкцию, усиливая их;
  • пропитки для фанеры, которые не только защищают материал от вредителей, болезней, но и образуют водостойкое покрытие;
  • краски и лаки — вряд ли стоит говорить о том, что они должны быть водостойкими, не зря существует понятие яхтенные лаки и краски.

На этом фото видно — применяется брус.

К сведению!
Вернемся к фанере.
Для производства лодок подойдет материал только первого сорта.
Никакие компромиссы не допускаются, как не допустимы трещины, сучки, прочие дефекты.

Инструментальный минимум

Работа с фанерой не требует сложных станков и обилие дорогостоящих инструментов, тем она и хороша.

Вам понадобятся:

  • электролобзик для работы с фанерой, им же можно работать с брусом и доской. Вам останется только подобрать пилки;
  • шлифовальная машина;

Чем сложнее конструкция – тем инструментов больше.

Совет!
Машину можно заменить наждачной бумагой с держателем и работать с ним.
Но вам необходимо не только сэкономить время, но и добиться максимального эффекта, поэтому пользуйтесь электроинструментом.
Если у вас его нет, возьмите напрокат.

  • рубанок для заусовки – в случае необходимости;
  • струбцины – они закрепят фанерные листы при склеивании;
  • кисти для пропиток, окрашивания, нанесения клея.

Подготовительный период

На этом этапе необходимо решить несколько проблем:

  1. Рассмотреть чертежи фанерных лодок и определится с конструкцией.

Конструкция может быть любой.

Обратите внимание!
На нашем сайте представлено немалое количество чертежей лодок, от самых простых — без шпангоутов, до самых сложных – предполагающих каюты, систему отсеков и несколько мачт.
На первых порах мы рекомендуем вам рассмотреть более простые модели, так как важны навыки крепления фанерных листов, герметизации стыков, правильный выбор и нанесение лакокрасочных составов.
Освоив эти манипуляции, вы сможете сделать судно любой сложности.

  1. При этом рассмотрении проводится расчет на грузоподъемность, габариты и геометрию. Все это производится на бумаге. Затем чертежи фанерной лодки своими руками переносятся на материал.
  2. Подготовить козлы. Они будут состоять из бруса сечением 50х50 мм, необходимой длины. Этот параметр совпадает с длиной днища судна. Высота опор может быть произвольной, но выше высоты бортов и эргономичной для работы;
  3. Еще одна задача – наращивание листов фанеры, особенно если длина кормовой части составит более 2.5 м. В этом случае необходимо провести заусовку. Рубанком снимается фаска шириной в 10 раз превышающей ширину самого материала, то же проводится на другом листе фанеры. Листы склеиваются эпоксидкой и прижимаются струбцинами до полного высыхания состава.

Крой важен.

Совет!
Для равномерного давления на склеиваемые фрагменты и для предотвращения деформации наружного шпона на шов накладывается деревянная рейка.
Ею может служить деревянные заготовки сечением 30х25 мм, которые вы закупили для лодки.

Собираем корпус

Сам процесс сборки не составит большого труда, если вы правильно произвели крой материала:

  • с помощью электролобзика и шлифовальной машины производим выпиливание деталей остова и подгон их под расчетные размеры;

В копилку!
Этот шаг делается с особенной тщательностью, так как допустимые отклонения в размерах составляют всего 1 мм.

Набираем корпус.

  • для усиления прочности конструкции шпангоуты и транец усиливаются такими же элементами, которые могут приклеиваться, или фиксироваться саморезами. При последнем методе фиксации саморезы не должны проходить детали насквозь. Сами крепежи выбираются влагостойкие: с оцинковкой или луженые;
  • затем остов выставляется на козлах и происходит фиксация фанерных листов, начиная от транца к носу. Набор начинается с днища. Так как для формирования обшивки используется фанера тонкая, то стыковка листов производится шовным материалом;

К сведению!
Если по каким то причинам, однотипные фанерные фрагменты неплотно прилегают к шпангоутам, то подрезать необходимо именно шпангоуты, а не фанерные фрагменты.
На этом этапе кожух обшивки не фиксируется к торцевым ребрам жесткости, только набирается по ним.

  • укрепив фанеру к боковым конструкциям, и состыковав фрагменты друг с другом, необходимо перейти к оклеиванию и герметизации швов.

Все стыки и швы должны быть герметичными.

Работаем со швами

Этот процесс очень важен, так как от правильности его выполнения зависит жизнеспособность вашего судна:

  • сначала изготовим клеевой состав. Необходимо в равных пропорциях смешать эпоксидную смолу и аэросил, строительным миксером довести ее до состояния однородности;
  • на все швы наклеивается стекловолокно снаружи и изнутри;
  • к кожуху приклеиваются фиксаторы транца, шпангоутов и после высыхания приклеиваются сами эти элементы;

Все швы следует залить.

Совет!
Швы надо не просто проклеивать, а фактически заливать клеевой смесью с тем, чтобы не только шовный материал, но и стекловолокно были впаяны в шов.

  • после высыхания всей конструкции устанавливаются сидения, решетки днища, крышки носовой части и площадка транца под мотор.
  • допускается и рекомендуется усиление внутренних углов между боковыми ребрами и бортами, бортами и транцем деревянным уголком — они обеспечивают дополнительную жесткость всей лодке.

Лакокрасочные работы

Перед началом работы кистями, необходимо провести шлифовку наружной части лодки:

  • обезжиренные поверхности обрабатываются специальной пропиткой, именно для деревянных лодок;
  • все наружные дефекты шпаклюются, неровности сглаживаются и шлифуются;

Шлифовка – необходимый этап.

  • поверхность грунтуется специальной грунтовкой по схеме указанной на упаковке;
  • производится окрашивание или кисточкой или краскопультом;
  • внутренние части судна также можно пропитать и покрасить, а можно просто использовать лак с морилкой для дерева проверенных производителей.

Изделие требует тщательной обработки красящими составами.

Совет!
Для такого средства как лодка, краски лучше не жалеть, так как этот состав несет не только эстетическую, но и защитную нагрузку.
Обычно расход может достигать 1.5 л на квадратный метр, но оно того стоит.

Несколько полезных советов

Самодельные лодки могут использоваться для рыбалки или просто прогулки на воде, под мотор или под весла, однако данная информация является универсальной, и пригодится в любом случае:

  • использование уключин, использование мотора предполагает дополнительное усиление конструкции, которое лучше всего делать деревянными деталями, проводя комбинированную фиксацию: клей+саморезы к транцу или шпангоутам;

Совет!
Для моторных суден вполне подойдет маломощный мотор в несколько лошадок, все-таки, у вас не дюраль на обшивке.

  • весла обычно изготавливаются самостоятельно. Существует несколько конструктивных особенностей готового продукта. Некоторые предполагают древко с двумя пазами на концах, в которые вставляются фанерные фрагменты. При этом лодка рассчитана на одного, максимум двух человек, и используется в основном для рыбалки на небольших реках. Можно изготовить классические весла из цельной доски березовой или дубовой, здесь все зависит от ваших вкусов и возможностей;

Весла к плавательному средству можно также изготовить самостоятельно!

  • на дно лодки рекомендовано устанавливать обрешетку, продумав ее крепление к шпангоутам. Таким образом, вы обезопасите свою конструкцию от продавливания дна.

В заключение

Изготовив лодку, испытайте ее в малом водоеме. Видео в этой статье покажет вариант конструирования лодки, вы же можете оставить свои замечания или задать вопросы в комментариях.

rubankom.com

Лодка из фанеры своими руками

Лодка из фанеры своими руками — мечта мужчины, любящего сорваться в приятное путешествие, порыбачить, поохотиться.

Самодельная лодка – не только экономия стоимости и самостоятельный выбор типа конструкции, но и – предмет личной мужской гордости.

Обычную лодку купить может почти каждый, а вот смастерить собственную – мало кто.

Попробуем вместе разобрать все нюансы этого непростого процесса.

Выбор чертежа

Выбор чертежа – наиболее сложный этап, так как встаёт мучительный выбор – какой вариант предпочтителен. Собственные запросы (вместительность, компактность, вес, применение) – позволяют определиться с выбором.

Вместительность

Стандартная фанерная лодка обладает вместимостью «два с половиной человека». Надёжные переделки – позволяют увеличить вместительность до четырёх человек, облегчённые варианты – уменьшить до одного.

Наиболее массивные модели – позволяют усаживать до пяти человек, однако – это приводит к неповоротливости конструкции и излишнему весу, а любые попытки облегчения – к общей ненадёжности лодки.

Компактность

Наиболее миниатюрные модели – одноместные. Плоскодонки — занимают меньше места в длину, но больше – в ширину (удобный вариант — для хранения в гараже или частном домике), обтекаемые лодки средней посадки – длиннее, но меньше в ширину (можно подвесить в сарае).

Выбор стоит делать – опираясь на будущее место хранения. Крайне не рекомендуется держать лодку на причале – фанерным конструкциям это на пользу не идёт. Внутренняя отделка может покоробиться от влаги – что приведёт к появлению микротрещин в обшивке.

Вес

Когда имеется машина – вопросов не возникает. Но ключевое преимущество фанерных лодок – в небольшом весе, поэтому не стоит утяжелять конструкцию. Массивные варианты из досок в качестве каркаса – могут весить шестьдесят и более килограмм. Многовато для ручной поклажи.

Лодки из фанеры типа «классика» — тридцать и менее килограмм. При определённом старании можно уменьшить и облегчить конструкцию до 10-15 килограмм (одноместные лодки для тихой воды). Такой вариант могут спокойно переносить по земле два человека на длительные расстояния. А если имеются специальные крепления для спины и плеч – справится и один.

Применение

Для тихой воды («лужа», пруд, озеро) – подойдёт обычная плоскодонка низкой посадки с невысокими бортами. Оптимальный движитель – вёсла, можно поставить — мотор (борта придётся завысить).

Для крупного водоёма (протяжённое озеро, водохранилище) – подойдёт плоскодонка или обтекаемый корпус с завышенными бортами и укреплённым килем со средней посадкой. Оптимальный движитель – мотор, желающие могут использовать — вёсла (достаточно трудоёмкий процесс на дальних расстояниях), либо — косой парус + вёсла.

Для реки (совсем мелкие ручейки и бурные ручьи горного типа – не учитываются) – подойдёт обтекаемый корпус средней посадки с укреплённым килем и высокими бортами. Можно использовать плоскодонки – при очень неторопливом течении. Оптимальный движитель – мотор, можно — вёсла (чем сильнее течение – тем сложнее управлять).

Отлично для рек подходят классические формы типа «волжанка» — опробованные ещё нашими пращурами на многочисленных реках и речушках Поволжья.

Подготовительный этап

Когда желаемый тип лодки – выбран, можно искать чертёж. Задача сложная, но – интересная. В общем доступе выложено множество вариантов фанерных и древесных лодок – от лёгких и юрких, напоминающих былые модели «из коры», до тяжеловесных – полноценных катеров с крытым верхом и надёжной системой управления.

Можно самостоятельно создать чертёж – если уже имеются навыки 3D-моделирования и опыт создания лодок. В любом из вариантов – следует тщательно перепроверить все элементы чертежа.

Приемлемое отклонение – 0.1 миллиметр или чуть больше. Отклонение в 0.5 миллиметров – уже создаёт микроскопические щели, губительно сказывающиеся на надёжности конструкции.

Готовый вариант чертежа с помощью миллиметровки — переносится на лист используемой фанеры или доски (последний вариант технически сложнее – так как потребуется задавать округлую форму носовой части). Можно использовать остро заточенный карандаш (придётся подтачивать несколько раз), стило или другой инструмент с острым кончиком.

После получения готового рисунка – рекомендуется перечертить рисунок на восковую бумагу и аккуратно сложить её ровно пополам. Если все элементы сойдутся без отклонений – чертёж удачен. Восковая бумага рекомендована для проверки правильности на всех этапах – лучше проверить семь раз на бумаге, чем один раз переделывать на дереве.

Выбор материалов

Оптимальный вариант: многослойная фанера – для корпуса (рекомендуется ФСФ, если имеется возможность — ФБ или БС), можно использовать шпон – для обшивки. Скрепляющие элементы – также фанера, либо более массивный вариант – доски. Уключины для весёл, либо крепление для мотора/паруса – приобретаются заводские.

Все древесные элементы должны быть отличного качества – небольшие изъяны, сучки, покоробившиеся уголки способны загубить хорошую задумку на последних этапах воплощения.

Внутренняя часть лодка конструируется по свободному выбору из наиболее удобных материалов. Главное – скрепляющиеся элементы. Закрытый или открытый вариант передней/задней части лодки, расположение дополнительных сидений – дело личного выбора. Главное – сохранение устойчивости конструкции и рекомендуемой посадки.

Интересный вариант – в качестве обшивки могут использоваться различные материалы. Например, стеклоткань или тонкие листы металла (кроме облегчённых моделей). Использование прорезиненной ткани не рекомендуется – слишком тяжёлый вес.

Дополнительная устойчивость и необходимый уровень посадки – достигается грамотным использованием кусков пенопласта, иногда применяется более простой вариант – монтажная пена, но она – менее надёжна.

Основной способ скрепления деталей (помимо пазов и специального клея) – гвозди. В разумных пределах – допускается использование саморезов с потайной головкой (кроме деталей с высоким напряжением – где стержень может переломиться при ударе).

Многократная пропитка специальным лаком всех открытых элементов конструкции – обязательное условие.

Изготовление самодельной лодки

Следующий важный этап – выбор рабочего места. Оно должно быть достаточно просторным – чтобы не было затруднений с перемещением элементов лодки, и достаточно сухим — чтобы не влага не портила ещё не обработанные элементы.

Для начала строительства необходим стапель – его можно смастерить из бревён и досок для настила.

Обязательно иметь несколько видов пил – грубого пропила для черновой работы (пилорама, бензопила, ножовка с крупными зубьями), и – мелкого пропила для ювелирной подгонки без отклонений. Рулетка с точными делениями или другое приспособление для замера, молоток, рубанок, другие инструменты – по личному предпочтению.

Основной этап изготовления технически сложен, энергоёмок – но размерен. Каждый чертёж – имеет приложение с точным описанием последовательности действий, которая напрямую зависит от конкретной модели выбранной лодки.

Главное в трудной работе – это уверенность, упорство и сохранение спокойствия в любой ситуации.

yach.su

чертежи, своими руками, под мотор, для рыбалки, разборные, фото, нужно ли регистрировать

В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.

Чертеж лодки из фанеры.

Преимущества лодки из фанерных листов:

  1. Небольшой вес конструкции. Следует знать, что клееный шпон весит намного меньше, чем сплошной массив дерева.
  2. Устойчивость конструкции. Лодка монтируется из цельных фанерных кусков и имеет четкие геометрические пропорции.
  3. Невысокая стоимость, которая состоит из стоимости фанерных листов, досок, клеящей смеси и грунтовочных составов, которыми обрабатываются фанерные лодки.

Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.

Инструменты и материалы

Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:

Конструкция корпуса лодки.

  1. Фанерные листы. Для производства лодок в большинстве случаев используются листы из проклеенного шпона березы толщиной в 5 мм. Шпангоуты и киль вырезаются из толстой фанеры (12-15 мм).
  2. Древесина. Используется для монтажа внутренних распорок, оформления бортиков, сидений и других элементов. Рекомендуется приобрести обрезные доски из легких пород дерева. Чаще всего в продаже встречаются ель и сосна. Следует знать, что ель белее сосны и имеет большую водостойкость, потому ее рекомендуется использовать для обшивки. Однако не стоит забывать, что доски ели могут раскалываться в процессе забивки гвоздей.
  3. Шовный материал используется для скрепления отдельных элементов обшивки в единую конструкцию. Швы могут быть оформлены при помощи тонкой и гибкой проволоки, хомутов из пластика, капроновой лески большой толщины и других элементов.
  4. Клеящая смесь. Используется для обеспечения необходимой герметичности швам. Сегодня натуральные составы на казеиновой основе практически не используются. В большинстве случаев мастера применяют полимерные смолы.
  5. Специальные лаки и пропитки, которые способны защитить древесину от разрушения.
  6. Стеклоткань или другой материал для защиты швов.
  7. Водостойкая краска.

Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина — 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.

Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.

Понадобятся следующие инструменты:

Общий вид и продольный разрез.

  • пила для работы с деревом;
  • электрический лобзик с набором полотен различной длины;
  • машинка для шлифовки;
  • ручной инструмент;
  • струбцины для фиксирования фанерных листов в процессе склеивания;
  • несколько кисточек для пропитки, лакировки и окраски.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Вернуться к оглавлению

Составление чертежа

Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.

Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.

Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.

Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.

Чтобы упростить работу, рекомендуется собрать козлы из брусков сечением 5х5 см.

На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.

Вернуться к оглавлению

Корпус лодки

Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.

  1. С помощью использования пилы по дереву или электрического лобзика нужно вырезать детали по шаблонам из досок, брусков и фанерных листов. Отступ от проектных размеров не должен превышать 1 мм, иначе бортики не смогут сойтись в процессе сшивки.
  2. Задний бортик и шпангоуты нужно склеить для того, чтобы получить необходимую толщину и прочность. Склеенные элементы имеют большой вес, но это никак не повлияет на качество конструкции.
  3. Чтобы повысить прочность соединений, шпангоуты и транцы рекомендуется дополнительно закрепить саморезами. Длина этих крепежных элементов должна быть такой, чтобы острие не прошило заготовку насквозь. Саморезы должны быть оцинкованными или луженными. Рекомендуется использовать шурупы длиной 18х3 мм или 25х3 мм. Для закрепления сидений, бортиков и корма подходят саморезы 60х4 мм и 60х5 мм.
  4. Устанавливается транец на изготовленные козлы.
  5. После этого к транцу нужно закрепить днище и бортики, сводя их на носу друг с другом.
  6. Если используется фанера не слишком большой толщины, то обшивочные элементы закрепляются с помощью шовного материала. Эти элементы можно закрепить и при помощи использования клеящей смеси. В последнем случае нужно стесать крайние части фанеры под углом.
  7. Все детали обязательно должны сойтись по размерам. Следует знать, что для уменьшения зазора надо разбирать все изделие и частично подрезать шпангоуты.
  8. Если планируется установить лодочный мотор, то транец надо обязательно проклеить стеклотканью и укрепить досками из деревьев твердых пород.
  9. После того как будет произведена черновая сборка, следует приступать к проклейке.

Вернуться к оглавлению

Клеевые работы

  1. Прежде всего понадобится приготовить состав из эпоксидной смолы и аэросила. Элементы нужно смешать в пропорции 1:1, для чего рекомендуется использовать соответствующую насадку на дрель. Смесь должна быть консистенции сметаны.
  2. Углы между днищем, бортиками и транцем нужно усилить при помощи деревянных галтелей — уголков небольших размеров, которые способны обеспечить жесткость соединения.
  3. Полоски из стеклоткани нужно наклеить на все швы изнутри, хорошо промазывая стыки приготовленной смесью. В большинстве клеящих смесей содержатся летучие токсины. В связи с этим лакировочные и покрасочные работы нужно производить с использованием средств защиты дыхательных органов.
  4. После того как клеящая смесь высохнет, понадобится установить шпангоуты на выбранные места.
  5. Чтобы зафиксировать шпангоуты, следует использовать ту же клеящую смесь. Если изготавливаемая лодка имеет большие размеры, то для усиления конструкции шпангоуты рекомендуется дополнительно закрепить на дне и бортиках полосками стеклоткани внахлест.
  6. Настил укладывается на дно, закрепляются уключины, сидения и остальные элементы.
  7. Если в передней части судна нужно обустроить закрытое пространство, то понадобится установить крышку. Данный элемент закрепляется на бортиках и шпангоутах.

Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.

После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.

Вернуться к оглавлению

Покраска

Понадобится защитить судно от влаги и придать ему привлекательный внешний вид. Последовательность действий будет следующей:

Чтобы защитить фанеру от воды, необходимо все стыки тщательно промазать герметиком.

  1. Прежде всего нужно хорошо обезжирить все элементы конструкции.
  2. Далее пропиткой обрабатывается древесина. В таком случае рекомендуется использовать состав для морских и речных лодок.
  3. Выполняется шпатлевка всех плоскостей. На этом этапе маскируются щели и неровности. Затем все плоскости нужно обработать специальной грунтовкой. Можно использовать олифу, но не в обычном виде. Жидкость понадобится прокипятить. Горячая олифа наносится на все детали лодки.
  4. Лодка из фанеры может быть окрашена любой краской. Однако если есть желание изготовить долговечную конструкцию, то рекомендуется использовать специальные пигментные составы, которые предназначаются для обработки самодельных лодок из фанеры.

Средний расход краски — 1,2-1,5 л/м². Наносить ее рекомендуется при помощи кисти, но можно использовать и краскопульт.

Весло для судна из фанерных листов можно изготовить из березовой доски толщиной в 3,5 см. На конце обязательно нужно запилить шип и сделать ручку. На этот элемент нужно надеть резиновое кольцо, чтобы избежать стекания воды. Конец лопасти понадобится оббить латунной полосой, загнув ее с двух сторон. Весло понадобится обработать олифой, после чего прокрасить.

Если изготавливается моторная лодка из фанеры, то следует установить двигатель на корму конструкции. Этот элемент нужно надежно закрепить. На дно лодки обязательно надо установить обрешетку из брусков 25х50 мм или 30х50 мм, чтобы дно не продавливалось.

Подобная лодка из фанеры подходит для выезда на рыбалку, прогулок всей семьей и т. д. Самодельные лодки подобного типа не предназначены для выхода в открытое море, но для озер и рек больших размеров такие судна вполне подходят.

moyafanera.ru

Лодки из фанеры своими руками | Своими руками

» Своими руками


Как сделать — Лодка из фанеры

Согласно пословицы Готовь сани летом, а телегу зимой#187 , неплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки. Вашему вниманию предлагается мастер класс о том как построить небольшую практичную лодку из ОДНОГО стандартного листа водостойкой фанеры. Причем конструкция не какой-нибудь фанерной или деревянной плоскодонки, а лодки с правильными обводами, улучшающими ее мореходность и устойчивость на курсе. Проект лодки реализован, лодка изготовлена, испытана и показала достойные для своего размера мореходные качества. Чертеж лодки имеется. Лодка управляется и приводится в движение веслом байдарочного типа. Транспортировка самодельной лодки проблем не вызывает, этой лодке прицеп не требуется :).

Как сделать лодку из фанеры своими руками

Для изготовления самодельной лодки надо иметь небольшой опыт столярных работ. Перечень основных инструментов: электролобзик, шуруповерт, ручной фрезер, шлифовальная машинка, набор струбцин. Материалы для изготовления лодки лист водостойкой фанеры толщиной 4-6мм и размерами 2500х1250 мм, строганные доски толщиной

25-40 мм, рейки, латунные гвозди, саморезы, эпоксидная смола, лак. Основные размеры будущей лодки следующие: длина лодки 3480 мм, ширина лодки 747 мм.

1. Переносим контуры выкройки на лист фанеры, это легко сделать по схеме сеточного метода .

Современная лодка из фанеры своими руками

  • Преимущества
  • Материалы и инструменты
  • Изготовление лодки
  • Рекомендации
  • Дополнительные моменты

Лодка незаменима, если решено отправиться на рыбалку или просто провести время на реке с семейством или друзьями. Ведь лодка дает возможность не просто уплыть в поисках рыбы, а двинуться навстречу приключениям, отплыть в романтическое путешествие. Поэтому если есть возможность взять такое транспортное средство, то вряд ли стоит отказываться от такого удовольствия. Но одно дело купить лодку, а совсем другое дело сделать ее самостоятельно.

Лодки из фанеры достаточно практичны и являются бюджетными, именно поэтому они пользуются большой популярностью.

Ведь для того, чтобы по истечении нескольких месяцев лодка из фанеры, построенная собственноручно, встала на весла и пошла по волне, необходимо только наличие материалов, инструментов, чертежей, желания построить лодку и терпения. Стоит сказать, что лодка из фанеры своими руками #8211 дело кропотливое, но вполне осуществимое.

Самодельная лодка из фанеры

Добавил: arxain 23-03-2010, 21:11 Просмотров: 68979

Многие любят проводить свой досуг на реке или на озере. Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить. например, лодку своими руками.

Предлагаемая лодка очень проста и ее может сделать любой умелец. Рассчитана она на 2-3 человека, ее без особого труда можно перенести к дому на хранение.

Собственный вес описываемой лодки приближается к весу байдарки и каноэ, но в отличие от последних в ней можно стоять, меняться на ходу местами. На ней можно ходить под парусом и мотором, ловить рыбу и охотиться. Лодка имеет форму обычных народных волжских лодок, и хотя грубовата на РИЛ НО ДОВОЛЬНО быстроходна и безопасна.

КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЕ ПОСТРОЙКИ

Лодка, которую мы назвали «Волжанкой», имеет длину 4,5 м, ширину около 1,05 и глубину 0,4 м. Она состоит из деревянного каркаса (набора) и фанерной обшивки.

Фанера, склеенная смоляными клеями из тонких полос дерева (шпона), широко применяется в судостроении благодаря большой механической прочности, высокой однородности и сравнительной дешевизне.

Основой набора является киль, к которому в носовой части крепится форштевень, образующий контур носа, а в кормовой — ахтерштевень. Киль со штевнями составляет продольную связь корпуса Поперечная прочность корпуса и устойчивость его формы обеспечиваются шпангоутами деревянными ребрами, которые играют роль рамы, остова. Нижняя часть шпангоута называется флортимберс, две боковые части (ветви)- футоксы.

Верхние оконечности штевней и шпангоутов после обшивки их фанерой скрепляются парой бортовых досок, которые обеспечивают достаточную продольную прочность и жесткость судна. В дальнейшем мы будем называть эти доски бортами.

Фанерную обшивку выгибают из целых листов, и поэтому корпус имеет очень мало швов: два поперечных в местах соединения по 2-му и 4-му шпангоутам, к которым она крепится, и частично на киле. Форма лодки определяется формой шпангоутов, которые заставляют выгнуться фанеру. При этом получаются достаточно плавные обводы по бортам и килю и только по шпангоутам 2 и 4 (в местах стыка фанеры) остается небольшой излом ватерлинии.

Благодаря выгнутой наружу арочной форме тонкая обшивка очень прочна и выдерживает давление воды на корпус лодки. Для предохранения днища корпуса от ударов о дно реки в мелких местах поверх фанерной обшивки приделывают пару фальшкилей.

Фанеру на обшивку лучше всего брать березовую, без сучков, трехслойную, толщиной 4-5 мм, пропитанную смоляным клеем

Для постройки лодки нужно заготовить следующие материалы: 1) фанеру размером 1500×1500 мм — 3 листа 2) сосновые доски толщиной 15 мм стандартной длины 6.5 м— 3 шт 3) доски толщиной 25 мм: 2 — длиной 6,5 м на киль и фальшкили, 1 — длиной 2 м на кормовое весло 4) доску толщиной 40 мм и длиной 6,5 м на шпангоуты — 1 шт. 5) доски толщиной 55 мм и длиной 2 м на штевни и весла — 2 шт. 6) нетяжелую ткань на покрытие корпуса — 9-10 м 7) гашеную известь — 1 кг 8) древесную смолу— 7 кг 9) олифу натуральную —- 4 кг 10) краску масляную — 2 кг 11) гвозди длиной 75 мм — 0.3 кг, длиной 50 мм — 0,5 кг, длиной 30 мм — 0,7 кг, длиной 20 мм — 0,5 кг 12) весельные уключины, их крепления и болты.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Постройка лодки производится на простеньком стапеле (рис. 1). Для того чтобы сделать стапель, надо вкопать на одном уровне три столбика, на них положить доску, прикрепив ее гвоздями. Один столбик нужно подпереть, а для второго упора можно использовать ближайшую стену.

Сначала надо заготовить шпангоуты. Для этого на листе фанеры вычерчивают шпангоуты в натуральную величину (для этих целей можно использовать миллиметровую бумагу).

Для примера рассмотрим, как вычерчивают шпангоут 2.

Для этого чертим девять параллельных линий через каждые 50 мм и строго перпендикулярно к ним — одну вертикальную. Последняя представляет собой ось шпангоута, находящуюся на диаметральной плоскости (ДП), т.е. продольной вертикальной плоскости, относительно которой судно симметрично. От ДП откладываем в обе стороны отрезки согласно рис. 2. При соединении этих точек плавной кривой (лучше всего с помощью гибкой рейки) получается внешний контур шпангоута.

Для вычерчивания внутреннего контура флортимбсрса чертим две параллельные линии на 75 и 60 мм вверх от основной линии (рис. 3). Откладываем от каждой стороны внешнего обвода в сторону ДП 130 мм (для шпангоутов 2. 3» 4 — 130 мм, для шпангоутов 1 и 5 — 100 мм). Это будет внутренняя точка прилива флортимберса, от нее проводим наклонную линию вниз, на верхний срез флортимбсрса.

Для построения внутреннего контура футоксов откладываем параллельную линию на 40 мм внутрь от внешнего контура. В местах соединения с флортимберсом надо дать уширение (см. рис. 3). Остальные шпангоуты строят аналогично приведенному. Контуры всех шпангоутов, кроме II, изображены на рис. 4.

Берем лист восковки или другой прозрачной бумаги такой величины, чтобы покрыть весь шпангоут. Накладываем ее на чертеж шпангоута и копируем его. После этого бумагу сгибаем по ДП. Если обе части шпангоута совпали, работа выполнена правильно. Если этого нет, необходимо проверить чертеж. Обе половины шпангоута должны быть строго симметричны относительно ДП.

С восковки каждую часть вычерченного шпангоута надо перенести на картон и вырезать из нее шаблоны-выкройки для флортимберсов и футоксов.

Когда контуры шаблонов переносят на доску (толщина доски — 40 мм доска должна быть обстругана с обеих сторон), шаблоны надо располагать вдоль волокон, чтобы впоследствии как можно меньше перерезать слои древесины.

Шаблоны для футоксов и сами футоксы желательно вычерчивать и выпиливать с запасом по длине, который на рис. 3 и 4 нанесен у всех футоксов пунктирными линиями. Эти запасы буду! нужны при сборке каркаса.

Опиленные и оструганные футоксы и флортимберсы для сборки кладут на чертеж (рис. 5).

Отмечаем карандашом или острым шилом места перекрытий для соединения флортимберсов и футоксов. Затем выпиливаем и выбираем места соединений, как показано на рис. 5. Пропиливать очерченные места точно до середины не следует, надо оставить запас 0,5-1 мм, который затем снять стамеской или рашпилем при подгонке.

Подогнав плотно друг к другу все детали шпангоута и убедившись, что наружный контур шпангоута точно совпадет с чертежом, надо скрепить их гвоздями. Гвозди следует загнуть или расклепать. Для жесткости к концам футоксов прибивают временный брус — бимс, на который перенося! линию ДП (см. рис. 5).

Остальные шпангоуты делают аналогичным образом. Так как на шпангоутах 1, 3 и 5 фанера не стыкуется, то их можно сделать облегченными из досок толщиной 25-30 мм.

Форштевень и ахтерштевень лучше всего сделать из цельного изогнутого куска дерева, лучше из вяза или дуба. За неимением их можно выбрать любую породу дерева, но желательно, чтобы слои древесины были кривыми и эта кривизна должна примерно соответствовать изгибу штевней.

Если изогнутого дерева не найдется, форштевень можно изготовить составным из двух частей, как показано на рис. 6.

Контуры штевней чертят на фанере, а потом переносят на материал. Сначала надо выпилить штевень по контуру, потом обтесать его кромку поду i лом 25 к ДП, а затем острогать начисто.

Для киля выбирают прямослойную, без сердцевины, доску толщиной 25 мм, длиной 3,5 м. На оструганной ее поверхности прочерчивают две параллельные линии на расстоянии 70 мм друг от друга. По этим линиям доску остругивают таким образом, чтобы она имела точно прямоугольную форму без перекосов по всей длине.

Бортовые доски надо обрезать и остругать так, чтобы получить одинаковую ширину (150 мм) по всей их длине (около 5 м). Если в наличии оказались доски толщиной 25 мм, их надо обработать до толщины 15 мм.

Толщина обеих досок должна быть одинаковой, чтобы они правильно гнулись и не давали перекосов. В центральной части, где должны крепиться уключины, особенно важно выдержать толщину.

Транец- доску, образующую кормовой обрез лодки, готовят из досок толщиной 25 мм. Транец имеет форму равнобедренного треугольника, у которого две стороны немного вогнуты, а третья, верхняя — выпуклая. К верхней кромке транца для прочности крепят горизонтальный брусок (см. рис. 4).

СБОРКА КАРКАСА ЛОДКИ

Сборку частей лодки начинают на верстаке, а заканчивают на земле. На верстак кладут киль, к одному концу которого в замок крепят ахтерштевень с прикрепленным заранее транцем, а к другому — форштевень. Киль со штевнями и шпангоутами соединяют гвоздями, мелкими болтами, заклепками или большими шурупами (05-6 мм).

Надо очень внимательно проверить, нет ли где перекосов. Их устраняют подгонкой. Для проверки на ДП штевня и транца надо забить по гвоздику и натянуть между ними бечевку. Только убедившись, что центры киля и штевней составляют одну прямую линию, можно скреплять их окончательно.

Во все соединения прокладывают пористую бумагу или тонкую ткань, пропитанную смолой или густой краской. Делают это так- гвозди пробивают сквозь верхнюю деталь так, чтобы они на 3 4 мм углубились в нижнюю, после чего верхнюю деталь снимают, на гвозди надевают пропитанную смолой или краской прокладку и деталь ставят на место.

Если для крепления применяют гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы могли выступать за пределы соединяемых деталей. Лучше всего гвозди (заклепки) забивать снаружи и загибать (или расклепывать) изнутри лодки. При расклепке надо на острый конец гвоздя надевать шайбу 08-10 мм. Отверстия под гвозди лучше всего предварительно просверлить сверлом на 1 мм меньше диаметра гвоздя.

После штевней ставят шпангоуты. На линии ДП на шпангоутах под прямым углом надо сделать вырез под киль. Чтобы шпангоут плотнее и надежнее держался на киле, вырез следует выпиливать примерно на 0.5 мм уже шпангоута. Если ширина киля будет велика и шпангоут нельзя посадить, киль можно слегка подстрогать. Посадку надо проверить по натянутой бечевке, которая должна совпадать с ДП бимсов. Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной 100 мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.

Поставив шпангоуты под прямым углом к килю, можно начинать их окончательное крепление гвоздями длиной 75 мм. После этого килю нужно дать стрелу прогиба. Берут круглый или прямоугольный негнущийся брус, временно привязывают его к концам киля с внутренней стороны, в местах крепления его со штевнями, а в середину между брусом и килем вставляют брусок высотой 110 мм (рис. 7,а). Для устранения боковых перекосов надо бимсы, штевни и транец также временно скрепить между собой по ДП каким-либо брусом (например, оставшимся после вырезки киля).

Бортовые доски прикладывают с обеих сторон каркаса и концы их туго привязывают бечевкой к форштевню. Затем, осторожно огибая бортовые доски вокруг шпангоутов, подводят их к транцу и связывают. Лишние концы надо обрезать. Поставленные таким образом на место борта временно прибивают гвоздями. Получается жесткий костяк лодки, который обшивают потом фанерой. Подготовленный к обшивке каркас изображен на рис. 7,6, причем временные брусья показаны пунктиром.

ОБШИВКА КАРКАСА

Когда каркас собран, надо его перевернуть вверх килем, поставить так, чтобы он касался земли не бортами, а удлиненными концами футоксов, и приступить к самому сложному и ответственному моменту постройки лодки — обшивке ее фанерой.

Прежде чем ставить обшивку, надо «смалковать» шпангоуты, т.е. снять по их кромкам фаски, которые обеспечат плотное прилегание обшивки. На рис. 8 показаны примерные углы малковки. Однако лучше ориентироваться не по углам, а положить на шпангоут тонкую рейку и снимать фаски, пока рейка во всех местах не будет хорошо прилегать к шпангоуту.

Для носовой и кормовой частей фанеру вырезают в форме трапеции. У верхнего ее основания делают закругленный вырез к центру и прорез до ближнего шпангоута. Они необходимы для того, чтобы фанера, начав постепенно сгибаться из горизонтального положения на киле, плавно перегнулась на форштевне.

Если фанера будет потрескивать и плохо гнуться, ее нужно увлажнить с внутренней стороны. Лучше всего ее распарить, для чего наливают в корыто крутой кипяток и плотно покрывают корыто листом распариваемой фанеры на 10-15 мин. Если представится возможность, корыто можно снизу подогревать, чтобы вода кипела.

На рис. 9 изображен только примерный раскрой фанеры, который может подойти описываемому каркасу. Точные размеры определяют на месте, и зависят они от сопротивления фанеры прогибу и от того, как выгнутся борта.

Волокна наружных слоев фанеры располагают по длине борта (а не поперек его), и листы обрезают согласно раскрою с запасом в 30-40 мм. Для этого надо положить фанеру центром на киль, а широким основанием на шпангоут 2. Закрепив фанеру, чтобы она не двигалась, надо начать осторожно выгибать ее от киля к бортам. Когда фанера коснется бортов, надо обвязать ее веревкой или проволокой вместе с бортами, а в местах, где фанера отходит от шпангоутов, под веревку подложить клинья. Места соприкосновения фанеры со шпангоутами необходимо крепить гвоздями с подкладками, постепенно заканчивая выгибание на форштевне и бортах.

Когда фанера согнута, надо карандашом прочертить на ней линии по краям шпангоута, форштевня и бортов. После этого фанеру надо снять, прочертить параллельные линии, отступая внутрь от начерченных ранее линий по бортам на 50 мм, по форштевню — на 30 мм, и по шпангоуту — на 20 мм.

После того, как избыток фанеры, оказавшийся за второй прочерченной линией, обрезан, ее снова прикладывают на место, на этот раз покрывая только половину ширины шпангоута 2. При этом не следует забывать русскую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если все же случится, что отрезано лишнее и выкроенный лист не будет покрывать точно половину шпангоута 2, то это не значит, что лист испорчен. Чтобы его использовать, нужно передвинуть шпангоут по килю или, в крайнем случае, укоротить киль у места соединения с форштевнем. Остальные листы выгибают аналогично первому.

На шпангоутах 2 и 4 фанеру соединяют впритык, поэтому для плотного соединения кромки необходимо, осторожно строгая рубанком листы, точно подогнать их друг к другу. Когда все три листа подогнаны, их можно окончательно крепить гвоздями длиной 30 мм. Расстояние между гвоздями — 25 мм. При этом киль закрывают фанерой и он остается внутри корпуса, а штевни на половину своей толщины обнажаются.

По штевням фанеру лучше всего положить в шпунт, т.е. в канавку, сделанную по толщине и контуру фанеры. Можно обойтись и без шпунта, но тогда прибиваемый край должен иметь скошенную форму, а чтобы фанера в этом случае не коробилась, а также для большей прочности, ее прибивают по штевням и транцу с полосой кровельного железа. На транце фанеру вводят в шпунт (рис. 10,а и б). Перед окон-чательным креплением детали надо покрыть смолой или масляной краской.

Когда обшивка установлена примерно на расстоянии 100 мм до бортов, последние снимают, фанеру крепят к шпангоутам и поверх фанеры накладывают борта. Борта окончательно крепят к шпангоутам и штевням гвоздями с шайбами. Под бортами, выше кромки фанеры, между бортами, шпангоутами и форштевнем вставляют куски фанеры (рис. 10,в).

Если к штевням и шпангоутам фанеру крепят с внешней стороны, то к бортам ее крепят с внутренней стороны 20-миллиметровыми гвоздями с полосой фанеры или рейкой 30-миллиметровой ширины (рис. 10,в). Расстояние между гвоздями — 40 мм. Гвозди надо ставить в два ряда — это делают для того, чтобы не треснули бортовые доски.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА

Чтобы обеспечить большую прочность корпуса, обшивку обтягивают тканью. Обшивку выкраивают из бязи или другой ткани с расчетом покрыть всю поверхность корпуса до бортов. Когда сделана заготовка и сшит чехол, надо еще сделать два боковых фальшкиля и дополнительный центральный фальшкиль. Они защищают днище от пробоин у берега, и в значительной мере устраняют боковой дрейф при хождении под парусом.

Фальшкили изготовляют, как показано на рис. 4.

Для крепления фальшкилей на расстоянии 170 мм в обе стороны от ДП с внутренней стороны шпангоутов 2, 3 и 4 сверлят по два вертикальных отверстия диаметром, равным диаметру болтов. Отметив выход отверстия на подогнанных фальшкилях, сверлят в них такие же отверстия. Прежде чем привинчивать фальшкили, надо прошпаклевать лодку. Для этого из гашеной извести и смолы готовят шпаклевку. Просеянную через сито известь насыпают в мелкую посуду или на чистую фанеру, в середине делают ямку, в которую вливают смолу, и равномерно размешивают ее с известью от середины к краям. Шпаклевка должна быть как жидкое тесто.

Известь медленно сохнет и хорошо схватывается с деревом. Для нанесения шпаклевки делают маленькую лопаточку. С ее помощью тщательно затирают швы, соединения деталей, трещины, выбоины и щели между бортами.

С внешней стороны до бортов лодку покрывают древесной смолой, как и большинство лодок. Для этого смолу нужно кипятить 10-15 минут и в горячем состоянии наносить кистью на борта, не допуская подтеков. Если смола остыла, ее надо подогреть снова, так как горячая смола лучше впитывается древесиной. При кипячении надо соблюдать осторожность, так как смола легко загорается. После двукратной окраски надо надеть сшитый чехол (до высыхания смолы). Он сразу приклеивается и хорошо держится на корпусе. Все складки и морщины надо расправить, оставшиеся концы заправить в щель между бортом и фанерой. После этого можно окончательно привинтить фальшкили болтами (дополнительный фальшкиль можно ставить на гвоздях).

После установки фальшкилей их покрывают смолой одновременно с покрытием смолой корпуса в третий раз (до полного насыщения ткани), затем лодку надо поставить вниз килем, снять оба временных бруса и отрезать излишек футоксов. Внутреннюю часть и борта покрывают подогретой олифой два раза с перерывом в 35 часов, а после высыхания красят масляной краской любого цвета.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕСЕЛ И СЛАНЕЙ

Весла можно сделать из бруса, толстого горбыля или 55-миллиметровой доски. Сначала надо сделать разметку и вытесать контуры весла (положение А), а потом, повернув весло на 90°, обработать его (положение Б). После этого надо сделать все закругления и зачистить весло. Весла надо делать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. Если этого достичь не удается, можно добавить металлический противовес в валек. Законченные весла шлифуют шкуркой, два раза олифят и покрывают масляной краской. Кормовое весло делают из 25-миллиметровой доски.

Когда поставлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки слегка заходить одна за другую. Чем больше плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро вырабатывается привычка держать рукоятки одну над другой.

Чтобы создать опору для уключины, на борта ставят подуключинники, состоящие из стальной пластинки, к которой приваривают металлическую трубочку нужного диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рис. 4), причем рекомендуется для облегчения гребли одну из трубок ставить на 20-25 мм выше другой.

Чтобы в лодке можно было ходить, надо сделать слани. Их изготавливают из отдельных щитков — носового, кормового и двух средних. Для опоры щитков на шпангоутах прибивают квадратные рейки на 12 мм ниже верхней плоскости флортимберсов.

Местоположение средней и задней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки изготовляют из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам надо прибить рейки размером 20×20 мм. Банки закрепляют гвоздями или лучше шурупами. Переднюю банку устанавливают у верхней кромки бортов. На ней можно сидеть, но основное ее назначение — служить опорой для мачты.

Перед тем как закрепить переднюю банку, в ней делают квадратное отверстие 50×50 мм, а на киле — гнездо 10×15 мм глубиной 10 мм. Отверстия в банке и гнезде должны быть на одной вертикальной линии.

В первое время лодку следует спускать прямо на воду, не касаясь грунта, чтобы песок и мелкие камешки не приставали к смоле. Оберегать просмоленную обшивку следует в течение 30-40 дней, пока смола не высохнет окончательно.

Руль к лодке не делают. Как и у рыбацких лодок, его заменяют кормовым веслом, которое имеет некоторые преимущества по сравнению с подвесным рулем. Кормовым веслом можно одновременно и грести, и рулить.

Если будут случайные пробоины, их надо с внутренней стороны заделывать кусками фанеры. Заплаты, имеющие размеры больше пробоины, прибивают 12-миллиметровыми гвоздями и тщательно прошпаклевывают.

Хранить лодку следует под крышей. Чтобы она меньше занимала места, ее можно подвесить.

Источник: Делаем сами 3’1999

Источники: http://sekret-mastera.ru/masterim/lodka-iz-fanery.html, http://moyafanera.ru/izdeliya/lodka-iz-fanery-svoimi-rukami.html, http://www.rukikryki.ru/oxota/309-samodelnaya-lodka-iz-fanery.html


Комментариев пока нет!

www.restart24.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *